Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite30d240f5]

Bonsoir,

Un peu de retard...les obligations familiales. Je crois que Polar Bear a répondu a tout. que veux tu dire faire les canaux avec les briques d'habillage?

Je te confirme que la profondeur du foyer doit être mini de 600 ( du mur arriere à la porte ) de manière à pouvoir rentrer du 50 qui fait parfois 55.

riri

Bonjour,

Quelques interrogations:

Pourquoi vous semblez tous faire des foyer de même taille?
Pourquoi adapter le foyer à la taille des buches comme le dit Riri?

Mon approche serait plutot d'adapter le foyer à la puissance désirée. Me trompe-je???
Cette puissance dépendrait du volume à chauffer, de l'isolation, de la répartition des piéces, position du PDM, ...

Pour ma part, j'aurai disons 60m² à chauffer, je me vois mal construire un pdm de la taille de Riri ou Vacheatuba dans ma SAM (14m²) au risque de la transformer en four.

Amlt,

Boboleco
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[dedal]

Ben oui c'est vrai ca , je n'y avais pas pensé!!!Comment font-ils avec leurs double bell????

riri

Ben, j'ai vraiment pas du comprendre alors , parce que je ne vois pas quelle est la question et où est le problème... Comme indiqué par Polar, l'air moins chaud, plus dense, donc plus lourd est aspiré par les fentes en bas au fond du foyer ; les fumées plus chaudes prennent le chemin classique (montent dans le cœur, descende dans les canaux et zou tout ça s'en va dans le conduit... C'est aussi le peu que j'ai déchiffré de la page stovemaster ; le truc est d'utiliser les mouvements naturels des fumées plus ou moins chaudes. C'est une sorte de by-pass (partiel) permanent ; c'est pas bon ça ?
Ensuite, Je suppose qu'en positionnant correctement l'arrivée d'air primaire (c-a-d plutôt pas en façade) on évite de pousser les flammes par ces fentes et de les laisser bien monter comme prévu.
Alors peut-être une arrivée d'AP latéral, à gauche et à droite comme ton AS, riri, mais tout en bas, juste au-dessus de la grille ?

Par contre, sur la page stovemaster, si je vois bien les deux cloches (double bell) sur le schéma de gauche, je ne sais pas trop à quoi correspond celui de droite, si ce n'est à cette fameuse circulation court-circuitée d'air moins chaud, mais je ne vois pas comment se juxtapose les deux circuits... ?

.

[vacheatuba]

Bonjour,

Quelques interrogations:

Pourquoi vous semblez tous faire des foyer de même taille?
Pourquoi adapter le foyer à la taille des buches comme le dit Riri?

Mon approche serait plutot d'adapter le foyer à la puissance désirée. Me trompe-je???
Cette puissance dépendrait du volume à chauffer, de l'isolation, de la répartition des piéces, position du PDM, ...

Pour ma part, j'aurai disons 60m² à chauffer, je me vois mal construire un pdm de la taille de Riri ou Vacheatuba dans ma SAM (14m²) au risque de la transformer en four.

Amlt,

Boboleco

Je suis d'accord sur le fait qu'il faille adapter. C'est Marcus Flynn qui m'a conseillé la dessus.
Je reste néammoins persuadé que des tailles minimum sont à respecter de par les propriétés physique de l'air et des briques. Certaines proportions entre section des conduits latéraux par rapport au goulet, et la boite à feu doivent etre respectées entre certaines fourchettes. Lesquelles, je ne sais, ce n'est qu'une intuition.

J'ai peur par exemple qu'avec un pdm trop petit l'échange de calories entre l'air chaud et les briques soit insuffisant, car trop court. Mais je ne suis qu'un jeune padawan ...

Consulte plutot le conseil jeidi de la MHA à ce sujet.

[ririmason]

Bonjour,

Quelques interrogations:

Pourquoi vous semblez tous faire des foyer de même taille?

La plupart des foyers PDM font 650x420. La largeur est dictée par les portes UPO et la longueur est dictée par la facilité à enfourner du 50. Le mien fait 600 utile à cause de sa forme. Il existe des portes UPO plus petites mais leur emploi est je crois assez rare. Il ne faut pas oublier l'essence même d'un PDM qui est d'employer la masse. Donc par définition un PDM n'est jamais petit. Tu peux changer un peu les mesures en respectant les proportions mais ne t'en éloignes pas trop.

Pourquoi adapter le foyer à la taille des buches comme le dit Riri?

Parce que le 50 est une taille standard ou bine livré tel quel ou bien recoupé à partir de 1M.

Pour ma part, j'aurai disons 60m² à chauffer, je me vois mal construire un pdm de la taille de Riri ou Vacheatuba dans ma SAM (14m²) au risque de la transformer en four.

Pourquoi ne pas le mettre à cheval entre les 2 pièces?

Boboleco

a+

riri

[invite30d240f5]

"Pour ma part, j'aurai disons 60m² à chauffer, je me vois mal construire un pdm de la taille de Riri ou Vacheatuba dans ma SAM (14m²) au risque de la transformer en four.

Pourquoi ne pas le mettre à cheval entre les 2 pièces? "


Salut Riri,


C'est sur que c'est la meilleure solution, mais il serait entre une chambre et la salle à manger. C'est bof.
De plus, le mur est un mur porteur qui soutient une voute (donc pas toucher SVP).
Ma maison est un peu complexe, en fait elle est sur 2 étages mais avec 4 1/2 niveaux. Pour plus d'info, voir plans sur http://maisonlub.canalblog.com/ . En gros, je veux mettre mon PDM ou plutot notre PDM familial à la place du poêle actuel, cad dans la SAM, dans l'angle que font le mur extérieur et le mur de refend séparant la SAM de la chambre de la pitchoune.
La contrainte est de ne pas prendre trop de place dans la SAM, d'ou l'idée de l'angle. En plus, je me dis peut être à tort que les rayonnements sont perpendiculaires à la surface du poêle, donc dans l'angle, il rayonnera vers le centre de la SAM. Bien sur, je prévois d'isoler le mur extérieur (isolant +reflecteur alu) et de mettre un circulateur en tube de cuivre (voir un radiateur plat) entre le mur et le PDM, ceci pour éventuellement alimenter un radiateur dans la chambre des vieux. Il faut d'ailleur que je creuse un peu le principe de thermosiphon.
Bon, en gros, faut vraiment que je fasse un plan, sinon personne va comprendre.

Amlt,

Boboleco

[invite30d240f5]

Bonjour à tous,

Pour info, chaque année la région PACA m'offre 100€ de bois pour me chauffer. Par ici, ça fait 2 stéres en 1M.
Renseignez vous dans vos régions. Elles n'en font pas trop la publicité en général.
Seule contrainte, avoir le label flamme verte.

Amlt,

Boboleco

[inviteae28d29b]

Mes questions sont juste là pour éventuellement faire avancer la technique de conception de mon poêle et celle des autres, pas pour embêter les gens.
Pour les briques, j'essaye de favoriser les produits des commerçants voisins (32/35% alumine), c'est pour cela que je pose la question.
Pour la laine ou le carton, ben déjà, la laine, je ne sais pas ou la trouver.
Boboleco

Salut Boboleco,
pour la fibre céramique, il est possible d'en trouver chez les fournisseurs de produit de céramique comme CERADEL (il y a plusieurs points de vente en France) ou GOETZ (région parisienne). Mais elle est vendue en rouleau de 700x60cm, ce qui dépasse les besoins pour un seul PDM...D'où l'intérêt de s'associer éventuellement avec d'autres auto-constructeurs pour commander le rouleau.
Je partage ta réticence à acheter une porte de 900 Euros sans être sûr que la bête tourne bien et donne le service attendu...
Pour ma part, j'ai acheté cet été sur un site de vente par correspondance une porte en fonte de kachelofen alsacien (60 Euros)qui est assez esthétique, mais qui a l'inconvénient de ne pas être transparente. Pour observer le feu, il y a une petite porte dans la grande. De toute façon, le feu ne brule pas en continu dans un PDM.....
Et si tout marche bien, si nous sommes vraiment frustrés par l'absence de vision de la flamme, il sera toujours temps d'acheter, le jour venu, une luxueuse porte UPO (ou d'une autre marque).
Troglofou

[Polar Bear]

Bonsoir,

Je reprends un peu le problème de la porte UPO à 900€ pour quand meme vous signaler que j'ai fait livré ma quincaillerie en septembre et ma porte carré est facturée à 541 € TTC, donc effectivement le prix d'une porte cintrée est plus élevé mais pas à 900€ ce qui signifie que le vendeur fait une super marge.
Mais bon sang, nous sommes sur un marché grand ouvert, alors pourquoi ne pas chercher vos portes en Allemagne, en Autriche ou pourquoi ne pas commander par un ami Belge chez UPO.
Vous aller passer des mois à chercher une porte correcte en France mais dites vous une chose, chez nous CA N'EXISTE PAS une porte pour un PDM avec deux entrées d'air secondaire.
Je sais vous allez me dire,ecologiquement..... tralala, tralalere mais bon il faut de temps a autre arrêter de se masturber le cerveau et accepter le fait que l'on ne peut pas monter un PDM avec de la merde meme si elle est Francaise.
Si vous achetez une porte chez X ou Y qui vous dit qu'elle ne vient pas d'Asie étant donner qu'en France les fonderies se font très rares.
A vous entendre, on s'imagine, que vous avez tous un habitat 100% ecolo, que vous aller bosser en vélo avec des roues en bois bien sur, que lorsque vous partez en vacances, c'est en stop comme ca ce sont les autres qui polluent mais pas vous......
Vous voulez un PDM et c'est très bien mais utilisez les bons matériaux même si cela a un cout, comme je vous l'ai déjà dit, les economies comme le feu écologique c'est après mais j'ai la conviction que vous mettez la charrue avant les boeufs.
D'autre part, je vois que beaucoup veulent tenter des innovations, c'est très bien mais qu'allez vous mettre en oeuvre derrière ces innovations pour vous assurer que le resultat attendu est mesurable, je ne crois pas que le simple fait de regarder bruler votre flambée vous indique la qualité de cette flambée.
En clair, je crois que vous vous compliqué la vie pour peu de choses.

Bonne soirée
Polar Bear

[invite30d240f5]

Bonsoir,

Je reprends un peu le problème de la porte UPO à 900€ pour quand meme vous signaler que j'ai fait livré ma quincaillerie en septembre et ma porte carré est facturée à 541 € TTC, donc effectivement le prix d'une porte cintrée est plus élevé mais pas à 900€ ce qui signifie que le vendeur fait une super marge.
...

Salut Polar Bear,

Pour info, tu as raison, je ne vais pas travailler à vélo, je ne suis pas écolo .
En fait je travaille de chez moi, à coté du poêle.

Blague à part, ya pas de quoi se mettre dans un état pareil. Tout le monde est d'accord avec toi, mieux vaut partir sur des matériaux de qualité et la qualité ça a un prix.

Amlt,

Boboleco

[ririmason]

Hé les gars pourquoi ne commandez-vous pas les portes UPO en groupement? Vous auriez certainement ( au moins )20% de réduc. Autre filon, demandez à un pro de vous faire les plans de votre bestiole, cela vous coutera +-500€ et si vous passez la commande des portes par lui ( et qu'il est sympa ),vous aurez 50% de réduc sur les portes. Vos plans ne vous auront rien couté et vous aurez la certitude d'avoir tout bon!

Elle est pas belle la vie

riri

[inviteae28d29b]

Vous voulez un PDM et c'est très bien mais utilisez les bons matériaux même si cela a un cout, comme je vous l'ai déjà dit, les economies comme le feu écologique c'est après mais j'ai la conviction que vous mettez la charrue avant les boeufs.

Oui, je suis d'accord avec toi pour la qualité des briques et du béton réfractaire du coeur, mais pour la porte, le fait de voir la flamme est superflu, c'est un plus qui ne conditionne pas le rendement du PDM.

D'autre part, je vois que beaucoup veulent tenter des innovations, c'est très bien mais qu'allez vous mettre en oeuvre derrière ces innovations pour vous assurer que le resultat attendu est mesurable, je ne crois pas que le simple fait de regarder bruler votre flambée vous indique la qualité de cette flambée.

OK, je vais peut-être pouvoir récupérer une sonde pour mesurer la température, il faudrait m'expliquer où la placer et comment faire?

En clair, je crois que vous vous compliqué la vie pour peu de choses.

L'argent est peut être peu de choses pour toi, mais pour moi c'est un aspect dont il faut tenir compte.En gros il y a deux options: soit je suis prêt à mettre le prix d'une voiture dans mon PDM, et comme Vacheatuba, je fais construire le coeur par Marcus, ce qui permet au passage de récupérer un crédit d'impôt intéressant, soit je ne peux pas avancer cette somme, et j'auto-construis (pour ma part, je pense m'en tirer pour 2000 Euros, étalés sur 6 mois). Mais nous sommes d'accord qu'autoconstruire ne veut pas dire bricoler avec 3 bouts de ficelle n'importe quoi; il faut seulement évaluer ce qui en vaut vraiment la peine par rapport à ses objectifs en étant le mieux informé possible. Et nous te remercions d'ailleurs pour les compétences que tu nous fais partager.

Amicalement
Troglofou

[Philou67]

Bonjour,

nous (modérateurs) avons remarqué la propension assez importante de vous (contributeurs) à user à plus ou moins bon escient de la fonction de citation. Or ce fil est très long et très lu. Limiter la taille des posts et augmenter leur lisibilité nous semble primordial (surtout dans cette discussion).

Par conséquent, nous souhaiterions que certaines règles soient respectées un peu plus rigoureusement sur cette discussion :
- ne pas citer un post si l'on réponds immédiatement dans la foulée
- ne citer que les parties sur lesquelles on souhaite faire une réponse (par des suppressions de texte entre les balises [quote]...[/quote], sans toutefois les endommager (les balises). Il est aussi possible de scinder la citation en copiant les balises de fin et de début à chaque endroit à scinder, et répondre individuellement, comme je l'ai fait dans le post précédent (mais dans ce cas, user de la fonction de prévisualisation ).
- éviter les posts de type chat (du genre : citer un message et dire "bravo "). Il est clair que ce fil motive les encouragements, mais ne limitez pas un post à un simple bravo. Profitez en pour apporter de l'information ou une question.

Merci de votre compréhension.
Philou67 pour la modération.

[Polar Bear]

Bonjour troglofou,

Pour la porte du foyer, ce n'est peut etre pas si superflu que cela que de voir sa flambée, ca permet d'optimiser les parametres de réglages en cours de flambée, air primaire, air secondaire, à quel moment on ouvre pour recharger, à quel moment on ouvre pour bouger une fois les braises etc etc....

Pour la sonde, la meilleure place serait dans la chambre de combustion secondaire au dessus du goulet.

Il existe de nombreux types de sondes ou thermo-couples, exemple:
Thermo-couple chemisé de type K en inconel ou inox avec sortie sur connecteur miniature (ce qui te permet de le connecter sur un thermo IR succeptible de recevoir des sondes) diamètre 3mm et de longueur 2000 mm vaut 31.20€ Ht, il te faut un morceau de fil et deux petits connecteurs pour relier l'ensemble et le tour est joué.
Cout total inferieur à 50€ plus le moyen de lecture bien sur soit thermo IR soit multimetre mais bon l'IR est très bien pour différentes raison et puis quand tu chaufferas avec ton poele, il y aura Noel pas loin.

En ce qui concerne l'argent, crois moi bien que je sais ce que c'est que de pas en avoir ou d'en manquer donc l'argent n'est pas peu de choses pour moi ce n'etait pas le sens de mon propos.

Je vois aussi que tu penses qu'il est possible de faire une bonne affaire grace au credit d'impot mais dis toi bien que cela profite en premier lieu au fabricant ou au constructeur et que pour toi il ne te resteras que les taxes (sur le chauffage au bois)à payer lorsque cela sera imposé et je ne vois pas en France comment on pourrait ne pas payer de taxes avec un PDM artisanal car avant que les bienfaits d'une telle installation soit reconnus il se passera encore quelques decennies.

Bonne journée
Polar Bear

[dedal]

[...] dans la chambre de combustion secondaire au dessus du goulet.

Bonjour PolarBear,
Je ne comprends pas pourquoi tu nommes cette chambre... "de combustion secondaire" ; selon les échanges avec vacheatuba (notamment posts 1721 & 1722), la chambre située au-dessus du goulet (ou après celui-ci et que j'appelle 1b sur mon schéma) est un volume de décompression , la combustion secondaire ayant lieu avant le goulet. Voici sa réponse :

Le volume 1b sert de chambre de décompression. Car si on gardait une vitesse identique au goulet pour les gazs, toutes tes calories iraient dans le conduit.
Une fois passé le goulet, normalement la combustion a été entièrement faite. Il n'y a normalement plus de gazs à bruler. Cette chambre ralentie les fumées, le temps de filer de la chaleur/calories aux briques. Car maintenant, le but est de récupérer un maximum de la combustion, et donc de maximiser l'échange thermique par une faible vitesse de déplacement des fumées.

Par ailleurs, quelqu'un aurait un avis sur cette question double bell.. esque (post 1931, juste au-dessus)... ?

.

[ririmason]

Bonjour PolarBear

Par ailleurs, quelqu'un aurait un avis sur cette question double bell.. esque (post 1931, juste au-dessus)... ?

.

Salut,

En y réfléchissant, je pense que c'est vis à vis de la pression extérieure que le foyer doit être étanche. A l'intérieur de celui-ci ( et des canaux ) les pressions sont +- kif-kif et donc la seule différence de gravité joue.

Ce n'est que mon humble avis.

riri

[Polar Bear]

Bonjour PolarBear,
Je ne comprends pas pourquoi tu nommes cette chambre... "de combustion secondaire" ; .

Bonjour Alfred2,

C'est le nom donné par les constructeurs de PDM.
Regarde sur le site Dutry pour Tulikivi, ils appellent cela Post combustion des fumées, combustion secondaire et tertiaire.

A+ Polar Bear

[dedal]

J'épluche le site de Dutry...

Mais sur le cœur de Marcus (si j'ose dire ) la combustion des gaz est-elle bel et bien terminée lorsqu'on passe le goulet et arrive dans cette chambre supérieure ? Le peu que j'en ai compris, est que les turbulences pour mélanger et l'injection d'un air secondaire (plus ou moins réchauffé) sont les deux facteurs qui déterminent la combustion plus ou moins complète des gaz (post combustion), avec peut-être la nécessité d'une compression par la réduction du volume ; tout ceci prenant donc place avant le goulet...

Reste que c'est surtout pour le plaisir de comprendre, je ne vais réinventer l'eau chaude et suivrai de toute façon assez fidèlement le schéma de Marcus, à la nuance du "double bell" - plus exactement ouvertures en fond de foyer pour court-circuiter l'air moins chaud - si j'arrive à cerner précisément les avantages et inconvénients de la chose
.

J'ai bien sûr omis de mentionner le facteur de (très haute) température pour cette combustion des gaz, ce qui penche aussi en faveur d'une combustion complète localisée avant le goulet, là où les T° doivent être les plus fortes ; non ?

Post à fusionner avec le précédent, peut-être...c'est demandé si gentiment , Yoghourt

[inviteae28d29b]

Bonjour troglofou,

Pour la sonde, la meilleure place serait dans la chambre de combustion secondaire au dessus du goulet.Polar Bear

bonsoir Polar Bear,
donc à l'une des extrémités de la sonde il y a des fils qui ne doivent pas bruler; comment la placer ?
Je ne peux pas faire de trou côté conduit latéral, donc il faut le faire dans le dos ou sur l'avant du PDM ? Ou alors à la jonction de la dalle de recouvrement sur le dernier rang de brique ?
Ce n'est pas grave si la sonde est au contact des gaz brulants ?
Cordialement,
Troglofou

[Polar Bear]

Bonsoir,

A la jonction de la dalle de recouvrement c'est bon et ensuite tu fais suivre ta sonde dans tes joints d'habillage jusqu'a l'endroit le plus approprié.
Les thermo couples dont je te parle sont directement avec le connecteur, il existe différentes longueurs, 150,300, 500, 1000 et 2000 mm.
Ces thermo-couples sont prévus pour des températures de 1100°C mais je te rassure tout de suite, c'est impossible d'atteindre ces températures dans nos PDM.

A+ Polar Bear

[Polar Bear]

Bonsoir Alfred2,

Mon goulet est sur l'avant de mon PDM donc depuis ma vitre, je ne vois pas ce qu'il se passe à cet endroit très clairement, j'aperçois evidemment des gaz qui brulent mais brulent ils encore dans le goulet qui est dans mon cas l'arriere de mon four, je ne le sais pas.
Toujours est il que j'ai un thermo-couple au dessus du goulet donc en chambre secondaire et que la température à cet endroit est supérieure à la température chambre primaire, il peut donc etre facile de penser que les gaz qui ne sont pas brulés avant le goulet le sont dans le goulet voir aussi tout en haut du goulet ce qui assurerait une complète combustion mais il ne faut voir là que des supputations.
Par contre, une chose qui peut te servir lors de la conception de ton PDM, l'arrivée d'air au dessus de la grille est directement concentrée sur la base des flammes et utilisée par le feu donc ce principe necessite moins d'excès d'air qu'une arrivée sous la grille ou justement l'excès d'air non maitrisable traverse la couche de bois.
Je vais encore me faire reprendre mais tant pis.

Bonne soirée
Polar Bear

[ririmason]

Bonjour PolarBear,
Je ne comprends pas pourquoi tu nommes cette chambre... "de combustion secondaire"

bonsoir Alfred2,

C'est dans les années 1970 que Heikki Hyytiainen et le macon Erik Salmela inventent le PDM finlandais moderne avec goulet d'étranglement et deuxième chambre de combustion. Dans son livre "The finnish fireplace, the heart of the home" édité en 1980, Heikki explique clairement que la combustion secondaire a lieu après le goulet dans cette chambre.

Bien entendu, tout le monde lui emboite le pas surtout qu'il forme les piliers de la MHA aux USA ( Albie Barden et norbert Senf ).

Cela ne fait pas longtemps qu'il a découvert que cette chambre était plutot une chambre de détente et que la combustion secondaire avait plutôt lieu dans le goulet. C'est d'ailleurs ce qu'il explique dans son nouveau bouquin.

Mais comme il me l'a un jour expliqué, ce n'est pas si simple et on ne peut pas dire: c'est ici précisément qu'a lieu la combustion secondaire. Elle peut se faire aussi après le goulet. Cela dépend de la gazéification du bois ( certains bois ont plus de gaz que d'autres ), de la t° du foyer et du tirage.

Pas facile donc et comme le dit la maxime: "errare humanum est".

riri

[dedal]

Par contre, une chose qui peut te servir lors de la conception de ton PDM, l'arrivée d'air au dessus de la grille est directement concentrée sur la base des flammes et utilisée par le feu donc ce principe necessite moins d'excès d'air qu'une arrivée sous la grille ou justement l'excès d'air non maitrisable traverse la couche de bois.

Oui, je vais probablement opter pour ça ; au-dessus de la grille. Du coup, si effectivement ça nécessite moins d'excès d'air, l'option "by-pass" partiel de cet excès l'air moins chaud en fond de foyer devient peut-être moins déterminante... ou seulement pour ne conserver dans le circuit principal des fumées que les températures les plus hautes, ce qui reste intéressant.
Si je me lance toutefois dans cette idée, je chercherai certainement une amenée d'air latérale gauche/droite, mais toujours au-dessus de la grille.

Merci en tout cas, et à riri, des éclaircissements - indépendamment de ce qu'on peut en faire, tout ceci est passionnant.
.

[invite30d240f5]

Salut à tous,

Retour sur les briques 32% d'alumine:
Hier, mon poêle tournait à fond alors j'ai pris la brique de 32% d'alumine et je l'ai jetée dedans.
Ben aujourd'hui, elle est fissurée à 3 endroits.
Ce test va dans le sens des reflexions de Polar Bear, mieux vaut ne pas lésiner sur le matériel.
Il me reste à faire le même test avec une brique de 40% d'alumine.
Affaire à suivre.
D'ailleur, ceux qui ont un PDM pourraient peut être faire le test. Ca me permettrait de savoir si c'est le pourcentage d'alumine ou le montée trop brutale en température (20°C -> 600°C en quelques secondes) qui est la cause des fissures.

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Voila mon dernier plan de foyer, quelques retours ...

Nouveauté:
- La gestion de l'ouverture AS du bas qui force l'air vers la porte
- Le systéme "hypocaust" de réchauffement de l'AS/P.
- La gestion d'arrivée AS

Bien sur, l'arrivée exterieur pourra être coupée de l'extérieur pour ne pas refroidir le poêle une fois le feu terminé.

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Question pour Polar Bear et Vachatuba:
Ca sert à quoi les sortes de |_ _| sous votre linteau metallique.

Amlt,

Boboleco

[caillou]

Bonjour,

concernant l'idée du pdm simple ou double bell, je n'avais pas pensé mais c'est une sacrée riche idée !
Par contre je ne comprend vraiment pas votre discussion concernant les problèmes d'étanchéité de ce type de poele ?
Pour Alfred2, le schéma de gauche est le circuit des fumées chaudes et le droit celui des fumées "froides". Mais c'est le même poele !!! et c'est ça le génial. Des cloches pour faire monter la chaleur et le piéger en laissant les fumées froides partir.

Pour boboleco,
Pauvre brique, vraiment qu'a t elle fait ? Pourquoi tant de haine ? Non, je ne crois pas qu'aucune brique ne peux encaisser la transition en si peu de temps. Essaie par contre de la mettre dans ton poele depuis le début, c'est une situation normale de fonctionnement.

[vacheatuba]

Salut à tous,


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Question pour Polar Bear et Vachatuba:
Ca sert à quoi les sortes de |_ _| sous votre linteau metallique.

Amlt,

Boboleco

Ce sont deux demie-brique mis dans un fourreau pour protéger le linteaux des radiations du feu.

Ton test n'est pas celui que t'as indiqué Polar Bear

[dedal]

Pour Alfred2, le schéma de gauche est le circuit des fumées chaudes et le droit celui des fumées "froides". Mais c'est le même poele !!! et c'est ça le génial. Des cloches pour faire monter la chaleur et le piéger en laissant les fumées froides partir.

Donc, les deux schémas représentent chacune une coupe dans un plan différent du PdM, mais alors il faudrait avoir une vue en perspective pour se représenter comment se juxtaposent les deux circuits de circulation ; par exemple - en regardant le PdM de face - les deux cloches chaudes sont-elles au centre, avec des circuits froids à gauche et à droite...? Et des fentes (horizontales ?) qui permettent de passer de l'un à l'autre... ?

Sinon, en adaptation sur un "finlandais inversé" type Marcus, on en peut guère parler de double cloche ; on est d'accord que les fumées ne redescendent pas avant de passer à la chambre suivante, elles ne redescendent qu'une fois grimpées en haut de la seconde.
Par contre on conserve bien ce "by-pass" partiel d'air "froid" ; je crois que l'essentiel est là : séparation des fumées les plus chaudes et de l'excès d'air moins chaud.

Pour ce qui est de l'étanchéité, je ne vois donc pas non plus le problème ; déjà dans ceux de PolarBear et vacheatuba, il me semble qu'il y a un retour "anticipé" de fumées sur les canaux de descente et qui passe sous la dalle du four...

Et puisque c'est une sorte de "by-pass", ce serait pas mal de pouvoir ouvrir ou fermer à volonté ces passages (les grands en fond de foyer, pas ceux sous le four) avec des sortes de guillotines métalliques. Par contre je crois qu'il faut tenir compte de la section (en déduction) de ces passages dans le dimensionnement des canaux de fumées et surtout du conduit, donc le prévoir dès le départ... Après il y a peut-être une tolérance sur ces sections.


Pour répondre à boboleco, les sortes de |_ _| sous le linteau metallique servent à porter des demi-briques réfractaires pour protéger le linteau (faire écran à la chaleur et affaiblir la contrainte de dilatation). En tout cas si j'ai bien compris.

edit : ah pardon, déjà répondu mais donc j'avais bien compris...

.

[invite30d240f5]

Ce sont deux demie-brique mis dans un fourreau pour protéger le linteaux des radiations du feu.

Ton test n'est pas celui que t'as indiqué Polar Bear

Salut Vachatuba,

Merci pour l'info mais je ne comprends pas bien. Etant donné que tout est en métal, tu as de la conduction donc ton linteau se retrouve trés vite trés chaud, non ...

Le problème du test de Polar Bear c'est que tu trempes la brique et comme je l'ai déjà dit, il y a de forte chances pour que la brique pette à cause de l'eau qui va rentrer dans la brique, se vaporiser dans la brique et pas pression faire tout peter.

Par exemple je te déconseille d'arroser à grande eau ton foyer aprés une grosse chauffe, même si tes briques contiennent 40% d'alumine.

Pour Caillou qui dit que j'aurai du la mettre dés le départ dans le foyer, je l'ai déjà fait et comme mon poêle ne monte pas trés vite en température, ben elle encaisse bien. Sinon, c'est quand même des briques sensées résister à 1600°C. Pour la petite histoire, je l'ai trouvée dans une décharge donc elle aura fini sa vie en donnant son corps à la "Science" au lieu de finir dans un tas de gravas.

Amlt,

Boboleco

PS: Pour le dernier schéma de mon foyer(87ko) , je comprends pas pourquoi il n'etait pas attaché, serait ce une censure de Mr le modérateur ?
Pas à ma connaissance. Philou67

[dedal]

mais alors il faudrait avoir une vue en perspective pour se représenter comment se juxtaposent les deux circuits de circulation ; par exemple - en regardant le PdM de face - les deux cloches chaudes sont-elles au centre, avec des circuits froids à gauche et à droite...? Et des fentes (horizontales ?) qui permettent de passer de l'un à l'autre... ?

Ou bien alors... (c'est vraiment pas la peine de réinventer l'eau chaude )

Tout ça doit peut-être pouvoir se passer dans le même volume. "Naturellement", les fumées les plus chaudes se "piègent" dans les cloches, formant des bouchons de chaleur qui à la fois optimisent l'échange de chaleur et contraignent l'air moins chaud à filer plus directement vers la sortie...
D'ailleurs, c'est peut-être expliqué dans le texte, mais j'ai pas eu le courage de déchiffrer mot par mot

En tout cas, ce serait magnifique de simplicité. Par contre il faut être certain de son tirage, parce qu'à ralentir les choses comme ça... A moins que l'air moins chaud servent de "tracteur" - désolé du terme - et assure le flux nécessaire au tirage...

Ahhh, que ce serait beau !

.

[Polar Bear]

Salut Vachatuba,

Merci pour l'info mais je ne comprends pas bien. Etant donné que tout est en métal, tu as de la conduction donc ton linteau se retrouve trés vite trés chaud, non ...

Le problème du test de Polar Bear c'est que tu trempes la brique et comme je l'ai déjà dit, il y a de forte chances pour que la brique pette à cause de l'eau qui va rentrer dans la brique, se vaporiser dans la brique et pas pression faire tout peter.

Par exemple je te déconseille d'arroser à grande eau ton foyer aprés une grosse chauffe, même si tes briques contiennent 40% d'alumine.

Boboleco

Bonsoir,

Le point de fusion du fer est de 1538°C donc ton linteau à une belle vie devant lui, les briques lui servent d'écran et comme il y a un espace entre les briques et le linteau, aucun problemes de température et puis je pense qu'il faut arreter de croire que vous aller atteindre des températures extraordinaires.

Le test que je t'ai proposé de faire mais que tu ne trouve pas bon est pourtant significatif car une bonne brique refractaire ne doit en theorie pas etre poreuse donc l'eau ne la penètre pas.
Une vrai brique réfractaire n'est pas une brique à barbecue de chez "bricolemoitoul'trucpasche r"

Pourquoi voudrait tu qu'on arrose nos PDM pour voir la réaction?

Bonne soirée
Polar Bear

[ririmason]

En tout cas, ce serait magnifique de simplicité. Par contre il faut être certain de son tirage, parce qu'à ralentir les choses comme ça... A moins que l'air moins chaud servent de "tracteur" - désolé du terme - et assure le flux nécessaire au tirage...

Ahhh, que ce serait beau !

.

Ben oui c'est exactement ca! Quand tu a séparé l'air chaud de l'air froid, à la limite tu n'as plus besoin de tirage ( bon j'exagère un peu...) ou en tout cas beaucoup moins. Ceci te permet plus de fantaisies avec les bancs chauffants ou autres fours.

Attention car il me semble que dans ces bells ils aimentent l'air à travers les grilles.

riri