Construction réaliste d'un poêle de masse

[LutopiSTe]

bonjour à tous
ça gaz sur ce fil et les mauvaises langues disaient qu'il était mort

Mon dieu que c’est beau de toujours croire en la théorie, malheureusement, la réalité est parfois un peu différente.

souvent les deux se complètent , mais ne te trompes pas, je suis un pragmatique avant tout, et je m'assure toujours de comprendre ce que je fais. J'ai appris à reconnaitre et à faire confiance aux gens d'expérience et je n'ai jamais eu de problème à remettre en question mes acquis. C'est ainsi que j'ai appris seul mon métier, persévérance et goût du détail on fait le reste.

pour moi il est clair que la combustion a principalement lieu dans la BaF, il s'agit ici de bruler les quelques molécules de CO qui ont échappé au brasier (0.1% du volume pour le graph). J'étais sur que ça allait te faire réagir cette dichotomie trop tranchée AP/AS et j'ai sans doute parlé trop vite de flamme, puisqu'il s'agit plus de produits de combustions. je ne parle donc pas du gros de la combustion, mais des miettes.
maintenant si tu me dis qu'il n'y a aucune chance de dépasser 700° après l'encorbellement, il n'y a du coup aucune chance de bruler ces restes oubliés non plus, dans ce cas la chambre haute ne mérite pas le nom de post-combustion, l'enroulement de fumée n'à aucun intérêt, autant la faire plus petite, surtout avec un four blanc.
là ce serait dire que Stevnove ou Kutznenov, qui sont sans doute des hommes d'expérience, font fausse route? es tu certain qu'on a aucune chance de dépasser 700°C la haut ?
si c'est le cas, je vais surement m'orienter vers une chambre de post combustion ouverte sur le foyer comme sur les hiemstra

et puisqu'on est dans le pragmatisme, comment fait tu pour gérer tes 6 TC? tu branches et tu débranches? t'as un bornier et un sélecteur?

J’ai peu être fait un peu long aussi

mais nooon, c'est juste qu'on approche des sujets intéressants

cordialement
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[invitee37e8168]

Bonjour,
Je continue mes achats pour attaquer un petit pdm :
- Quincaillerie chez Pisla... j'attends!
- Béton réfractaire (fondu + chamotte) chez Bony, beaucoup moins cher que le Réfracol. Il faut juste que je retrouve les proportions et que j'attende la fin du gel pour couler.
- Briques classiques chez Bony
- 2 ou 3 sondes, grace à vous je sais lesquelles prendre!
- Laine céramique, et là est mon problème . Une boite de Lyon propose de
" Nappe Isofrax ® 1260C" et "Insulfrax®S Nappe" en minimum 13 mm d'épaisseur. Je n'ai pas encore les prix.
Puis-je tout faire avec cette épaisseur ou est-ce trop épais?

Une question peut-être idiote : je suis un producteur de copeaux et de sciure. Quelqu'un a-t-il essayé de brûler ceci, mélangé à du bois, dans un pdm?

Très cordialement

Bipbip

[Polar Bear]

:et puisqu'on est dans le pragmatisme, comment fait tu pour gérer tes 6 TC? tu branches et tu débranches? t'as un bornier et un sélecteur?

Bonjour,

Pour les thermocouples, a vrai dire j’utilise deux morceaux de fils un en nickel chrome (conducteur positif) et l’autre en nickel alu (conducteur négatif)
J’insère donc ces deux conducteurs soudes aux différents trous que j’ai faits sur le poele et ensuite c’est au petit bonheur la chance.

La mesure de température est donc une mesure indirecte, puisque mon couple thermo mesure en fait une différence de potentiel électrique.
Après une très longue étude nécessaire bien sur afin de connaître la réponse du système utilisé en fonction de la température et pouvoir ainsi relier la différence de potentiel électrique à la différence de température.
La mesure passant par la détermination d'une différence de potentiel, sa précision dépend fortement du voltmètre utilisé.
En suite à l’aide de la table de correspondance réalisée je trouve la valeur.

J’utilise un voltmètre du début du siècle dernier(de taille respectable sur chariot a roulettes), il faut un peu de temps pour le chauffer mais ça donne tout de même des résultats.
Avec ce système je ne peux faire qu’une voir 2 mesures sur une flambée, les valeurs que j’ai donc fournies sont le fruit d’une saison de chauffe.

Je sais bien qu’il faudrait que je modernise un peu ma méthode si je veux mesurer 1000/1300/1600°C mes conducteurs ne supporterons peut être pas il faudra que je passe aux conducteurs platine et platine/rhodium avec gaine céramique constituée avec une alumine de très haute pureté > 99%, un tel thermocouple de type R coûte a peu près 600€ alors ce n’est pas pour demain.

Et puis a quoi bon mesurer la température de la flamme et affiché 1500°C, ca ne me donneras pas pour autant une excellente combustion, j’aurais seulement placé ce thermocouple à un endroit précis.

Au final tant qu'on y est on mesurera peut être aussi celui qui a la plus longue….

Alors un peu de sérieux restons ou revenons sur terre.

Polar Bear

[Polar Bear]

et puisqu'on est dans le pragmatisme, comment fait tu pour gérer tes 6 TC? tu branches et tu débranches? t'as un bornier et un sélecteur?

@ Lutopiste,

Pour te montrer que je ne suis pas que con même si je sais très bien faire dans ce domaine, voici une photo du matos installé.

Polar Bear

[Polar Bear]

maintenant si tu me dis qu'il n'y a aucune chance de dépasser 700° après l'encorbellement, il n'y a du coup aucune chance de bruler ces restes oubliés non plus, dans ce cas la chambre haute ne mérite pas le nom de post-combustion, l'enroulement de fumée n'à aucun intérêt, autant la faire plus petite, surtout avec un four blanc. si c'est le cas, je vais surement m'orienter vers une chambre de post combustion ouverte sur le foyer comme sur les hiemstra
cordialement

L'AP sert à la combustion de différentes façons qu'il soit vertical(sous grille), horizontal (sur grille) ou vertical et latéral.
Dans tous les cas, si tu mets trop d'AP, tu augmentes bien sur la vitesse des gaz chauds, donc par déduction tu augmentes la température dans la chambre de détente, dans les canaux et dans le conduit jusqu'a la sortie de toit.
Mais dans le même temps tu abaisses la température dans la chambre de combustion.
Mais ce phénomène tu ne peux pas le voir si tu ne mesures pas en chambre de combustion.
Dans la chambre de détente pour y rebruler les miettes comme tu dis, il faudrais aussi une miette d'air neuf parce que l'air qui vient du bas à déjà perdu beaucoup d'oxygène, il n'y a pas de magie a ce niveau pas d'oxy pas de combustion tertiaire.

Les fumées s'enroulent naturellement si tu as ton goulet sur une face ou l'autre.

Faire une chambre de détente plus petite surtout avec un four blanc, je ne pense pas car plus le volume est grand, plus la vitesse des gaz est lente et plus il y a accumulation au niveau de la dalle sommitale du four blanc, ce qui est très bénéfique pour ce type de four.

Je joins des photos et tu me diras ou se situe la post combustion

Polar Bear

[invite3ac75b96]

Si, on peut dépasser les 700°C en seconde chambre,
à condition d'y amener de l'oxygène (très chaud), comme le dit PolarBear, car je l'ai vérifié (c'est à cela que "devait" servir mon système d'injecteur).
Seulement, les fumées sortent plus chaudes ... et donc avec toutes ces belles calories que l'on s'ingénie à récupérer ...
Je pense qu'il y a une solution, que je mettrai peut-être en place un jour (mais bon, ma femme commence à en avoir sérieusement marre de la poussière ) : prévoir alors un mur chauffant, c'est-à dire 3 ou 5 bancs chauffants superposés raccordés en 'Z', avec des clés pour by-passer selon les t° de sortie de fumée.
Enfin, ce n'est que mon humble avis.

[invite13ba209c]

Bonjour,

Je suis désespéré, je viens juste de recevoir ce matin de Conrad mes six thermocouples (6 comme PB !) et un Voltcraft K101 pour faire les mesures.
Et PB casse la baraque en disant (en gros) que tout cela ne sert pas à grand-chose.
Mais maintenant que je les ai, il faut malgré tout que je les pose sur mon plan avant de passer à l’action au printemps.
Donc où ?

A+

[Polar Bear]

@ Morino,

Non, j'ai dit qu'il était inutile de mesurer la température des flammes mais pas la température des gaz.
Donc tes thermo vont te permettre de bien gérer tes flambées reste à les positionner correctement.

Polar Bear

[invite7b42e2bd]

mais en réalité, le gros du flux des fumées prendra toujours le chemin le plus court, allant droit au but, quoi ...

Ben... dans la réalité du NO80 de H, c'est précisément un tourbillon qui se produit dans la zone haute du foyer (post-combustion). Plus exactement une "hélice" (au moins un tour, je pense parfois deux pour les flammes du fond) puisque ça se décale vers le goulet, sur la face avant du PdM, pour pouvoir s'engager dans celui-ci.
.

[TrucSarret]

Bonjour à tous,

Pour nous reposer de l'aspect thermocouples, je fais une diversion au sujet des trappes de fermeture de conduit de cheminée (damper)

Comment peut-on concilier une trappe qui fonctionne sur le principe de boboleco http://storage.canalblog.com/76/34/325640/15365712.jpg ou de xélix http://www.xelyx.com/index.php?optio...id=52&Itemid=9 avec le ramonage du conduit ?
J'ai pas trop envie de monter sur le toit pour ramoner la partie de conduit au dessus de la trappe ...

Qui me confirme qu'on n'est pas embêtés pour le ramonage ?
A+

[invite639b0d66]

Bonjour tout le monde !

Salut TrucSarret !

Pour moi il existe deux variantes :

- Soit tu met le clapet en tête de conduit de cheminé, et donc tu n'as absolument plus rien a ramoné après lui *

- Soit tu déplace l'axe du damper complètement sur le coté. Tu as ainsi tout le conduit de libre lorsqu'il est ouvert. La course du câble sera simplement plus longue afin de le fermer. De plus si le cable lache tu est sur que le conduit restera ouvert, donc pas de danger.

*Je viens de réfléchir a un truc : Ici ou je suis (transilvanie) on a pas l'habitude de monter sur le toit... pas très commode, alors dans le greniers on a des trappes de visites et on ramone le conduit par cette trappe. Donc dans mon cas cette solution fonctionne, mais si tu dois monter sur ton toit pour ramoner, tu seras bloqué...

J'espère que ça aide.

SDM !

Charlieglagla

[TrucSarret]

Pour moi il existe deux variantes :
- Soit tu met le clapet en tête de conduit de cheminé, et donc tu n'as absolument plus rien a ramoné après lui *
- Soit tu déplace l'axe du damper complètement sur le coté. Tu as ainsi tout le conduit de libre lorsqu'il est ouvert. La course du câble sera simplement plus longue afin de le fermer. De plus si le cable lache tu est sur que le conduit restera ouvert, donc pas de danger.
Charlieglagla

Si tu déplaces l'axe du damper complètement de côté,
Si le câble passe dans ton conduit, il faut qu'il remonte sur une poulie ?
Si ton câble est extérieur au conduit, aucun problème , dans ce cas, l'axe traverse le conduit et se termine en levier.
Pour illustrer avec l'image ci dessous qui n'est pas de moi (prise dans le résumé de ce fil fait par ... )
Merci

[piwin4]

Salut à vous tous qui animez ce fil.
Je suis vos discussions de temps en temps et c'est bien intéressant. Merci de la peine que vous vous donnez pour transmettre votre savoir et votre expérience.
Cependant étant néophyte, à vous lire, l'autoconstruction de mon PDM me parait de plus en plus irréaliste Surtout si je fais le rapport entre le peu que j'ai compris et la grande partie qui reste abstraite (pour moi).
Ma proposition est la suivante : pourquoi ne pas faire un fil où l'on détaille une construction de PDM avec force explications (surtout de ce qu'il ne faut pas faire)? Bien sûr un modèle de base, chacun l'utilisant ensuite à sa sauce. Par exemple le four, je sais pas du tout comment il faut faire. J'avoue que je n'ai pas lu toutes les pages, mais les infos deviennent d'un tel niveau de compétence que j'ai l'impression d'être complétement abruti quand je lis les nouveaux messages. Alors à quand un fil "Autoconstruction réaliste d'un PDM pour les nuls".
Merci bien.

Piwin4

[TrucSarret]

Bonjour à tous,

Je prépare ma commande de briques BN40, réfrajoint 42, ciment fondu et chamotte.
Quelqu'un peut me conseiller sur les quantités de ciment fondu et chamotte nécessaire pour la dalle de fermeture et pour les 2 rampes d'injection d'air secondaire (exemple Riri).
Quels sont les conditionnements (ciment 35 kg ?) et sacs de chamotte ?
Pour la dalle, chamotte reconstituée Granulométrie 0 - 12 mm
Pour les injecteurs, chamotte Granulométrie 0 - 3 mm

Merci d'avance

[chataxe]

Bonjour

Piwin, je n’ais pas encore autoconstruit de PDM mais leur conception est très proches des PDM en stéatites, si tu es un peut méticuleux tu ne devrais pas rencontrer de problème et tous les plans sont déjà sur ce fil (regarde le 1er message de la 1ere page, il y a les liens), dans une des dernières pages un forumeur parlait aussi d’un livre qui vient de paraitre, je ne sais pas si il l’a reçu.

Tu n’es pas non plus obliger de truffer le PDM de capteurs, les PDM du commerce en sont dépourvu.

Pour le conduit de fumé si tu as des craintes tu peux faire appel à un pro pour cette partie, mais la aussi il sufi d’être méticuleux.

Alors vas y fonce

A+

[invite90bb2978]

Quelqu'un peut me conseiller sur les quantités de ciment fondu et chamotte nécessaire pour la dalle de fermeture et pour les 2 rampes d'injection d'air secondaire (exemple Riri).

Désolé mais ca fait un peu loin déja et j'ai peur de dire des bêtises. J'ai du le mentionner sur le fil mais où? En tout cas, c'est pas des masses. J'avais calculé les cubages avant de commander le ciment fondu et les granulés Alag et c'était bon.

[invite3ac75b96]

@TrucSarret : pour la dalle, c'est environ 200 Kg
( voir le résumé pour l'Autoconstruction d'un Poele de Masse )

[TrucSarret]

@TrucSarret : pour la dalle, c'est environ 200 Kg

Merci, il y a aussi le wiki en première page de ce fil http://allsculpt.com/wikiPDM/index.p...s_moul.C3.A9es
200 kg de quoi ? c'est le poids des deux dalles de fermeture ?
Pour ma commande, j'aimerai bien connaître le poids de ciment fondu et le poids de chamotte ...

[invitee37e8168]

Bonjour,
@TrucSarret

Une réponse partielle, Bony vend le ciment Fondur par 25kg (20,61 euros ht) et la Chamotte par 50kg(21,59 euros ht).

Très cordialement

[invitee37e8168]

Encore une question idiote...

Dans le wiki, http://docs.google.com/Doc?id=dchq8286_53vcksvbc6, il est dit:

"joint de dilatation :Compter 10 mm minimum autour du foyer ( l'isoler est de toute façon positif, car il retarde le transfert de chaleur, et lisse donc les courbes ); par contre pour l'habillage ( avec lequel on voudrait le meilleur échange de chaleur possible ), il faut réduire au mieux l'isolation ( 5 mm maximum )"

Je ne comprends pas : pour moi, il y a des joints verticaux entre le coeur et les canaux latéraux et, finalement, un ensemble (coeur+canaux latéraux) que l'on emballe avant d'habiller finalement en briques ou pierres...

J'avais envie d'utiliser partout de l'Isofrax® 1260C en 13mm. Est-ce absurde?

Très cordialement

[invitee37e8168]

Je viens de retrouver dans mes archives :

• Préparation de béton réfractaire : 1/3 ciment fondur+2/3 chamotte ;
• Quantité nécessaire : 250 kg pour 1m³.

[TrucSarret]

Je viens de retrouver dans mes archives :

• Préparation de béton réfractaire : 1/3 ciment fondur+2/3 chamotte ;
• Quantité nécessaire : 250 kg pour 1m³.

Impeccable, merci

[TrucSarret]

Je viens de retrouver dans mes archives :

• Préparation de béton réfractaire : 1/3 ciment fondur+2/3 chamotte ;
• Quantité nécessaire : 250 kg pour 1m³.

Euh ... ça serait pas 2500 kg pour 1m³ ?

[invitee37e8168]

Euh ... ça serait pas 2500 kg pour 1m³ ?

Ben ... j'ai recopié bêtement sur la doc, mais en y réfléchissant un tout petit peu, un zéro a du s'évaporé!
Désolé!

[TrucSarret]

Pour mon poêle, avec une dalle de 81 cm x 69 cm x 10 cm, ça ferait 140 kg
Mes lombaires me conseillent un coulage en 2 parties !
Merci bipbip1313

[invite3ac75b96]

@BipBip
c'était expliqué + loin ( j'ai corrigé ) :
Sur les côtés ( en face des canaux latéraux, dont la température est beaucoup moins élevée que dans les chambres I et II ), il est inutile, voire nuisible ( cela deviendrait trop isolant ) de mettre de l'isolant de type laine céramique entre les briques du canal et celles de l'habillage : du carton ou de la fibre de verre ( éventuellement en plusieurs couches, pour arriver à 5 mm d'épaisseur ) créant un espace de dilatation suffira.
Par contre, sur le devant ( pas de canaux latéraux pour amortir les variations de t° + dilatation des portes en fer, ... ), si c'était à refaire, je mettrais une couche de 13 mm de fibre céramique !

[invitee5866439]

Pour ma commande, j'aimerai bien connaître le poids de ciment fondu et le poids de chamotte ...

Bonsoir, peut être le sais tu déja mais il y a aussi la solution plus simple de béton réfractaire prêt à l'emploi. Polar Bear avait donné des infos à ce sujet. Si cette piste t'intéresse je recopierai mes notes à ce sujet.

[TrucSarret]

Bonsoir, peut être le sais tu déja mais il y a aussi la solution plus simple de béton réfractaire prêt à l'emploi. Polar Bear avait donné des infos à ce sujet. Si cette piste t'intéresse je recopierai mes notes à ce sujet.

D'après les tarifs, on a à peu près les mêmes prix pour le béton réfractaire prêt à l'emploi (chez le brico du coin) et pour la chamotte et ciment fondu chez Bony.
Je préfère cette deuxième solution car je peux maîtriser la granulométrie de la chamotte (0-10 mm pour la dalle de fermeture et 0-6 mm pour mes injecteurs d'air II).
Avec le ratio 2 volumes de chamotte pour 1 volume de ciment fondu, la densité du béton de 2500 kg/m3, j'ai tout ce qu'il me faut pour ma commande.

[piwin4]

Merci Chataxe pour tes encouragements. Rassure toi j'ai bien l'intention de foncer..., mais en ayant réfléchi un peu quand même. Fin avril je vais déjà faire un stage 1 sem. à l'écocentre du Périgord. J'aurais voulu avoir quelques bases avant pour ne pas en sortir avec la tête comme un melon Je retourne au début voir les bases, peut-être que la petite ampoule va s'allumer.
Quelqu'un a t'il une idée du temps qu'il faut pour réaliser un PDM avec four blanc (sans banc) pour un bricoleur moyen? Je suis dans la phase prévision de durée du chantier... Et y a pas que le PDM...

[invite90bb2978]

Quelqu'un a t'il une idée du temps qu'il faut pour réaliser un PDM avec four blanc (sans banc) pour un bricoleur moyen? Je suis dans la phase prévision de durée du chantier... Et y a pas que le PDM...

PDM ca veut dire: Presque Deux Mois. c'est ce qu'il te faudra si tu n'es pas expert en maconnerie depuis les fondations jusqu'à la finition.