VMC double-flux en rénovation - réglages et choix

[scubabyss2]

Bonjour

Je sais qu'il n'est pas forcément rentable d'installer une VMC double-flux en rénovation mais je veux tenter l'expérience.

J'ai une maison de 115 m2 raisonnablement isolée et très étanche. Pas de ponts themiques, seulement 6cm dans les murs, 40cm dans les combles, et 20 dans le plancher sur sous-sol.
Un seul niveau et un sous-sol.

Mes combles sont perdus et accessibles par une trappe qui permet de passer une VMC de 60x60. Donc une installation en volume non-chauffé.

J'ai trouvé 4 modèles :

• Primocosy qui est très critiquée pour son by-pass manuel partiel peu efficace
• Orka BP HR - Spécial rénovation – Unelvent qui semble bien avoir le même problème en plus de dépasser de quelques cm les 60cm standards des trappes (je peux agrandir)
• Sauter Gorner qui reçoit les mêmes critiques
• Geco Dantherm HC5 de prix nettement plus élevé mais qui semble nettement supérieure.

Les déboires de ceux qui ont pris Atlantis, sauter ou Orka font que je préférerai rester sur mon simple flux hydroB que de prendre un produit moyen voire médiocre.

Je sais aussi que je vais devoir bidouiller car les fabricants ne vont pas au bout de la logique. (On se demande ou sont formés leurs concepteur :

• Recommandation d'utiliser des conduits semi-rigides ou rigides pour réduire les pertes de charge
• Proposition de conduit PE isolés de 13 ou 15 mm selon le diamètre
• Exidenge de conduits isolés à 50mm pour installation en zone non-chauffée
• Production de conduits isolés à 50mm uniquement en conduits souples

L'incohérence de la demarche ne semble pas les perturber.

Je pense mettre des conduits semi-rigides PE à l'intérieur d'un conduit souple isolé à 50 mm. Le surcoût sera marginal.

Je n'ai pas les moyens de passer par un professionnel. Tant pis pour le climat avec de telles marges !

La grande question que je me pose est l'équilibrage des flux.

1. Faut-il ajuster le flux injecté sur chaque pièce donc mettre un régistre de commande dans chaque pièce ou un "au hasard" sur la plus grande pièce ?
2. Ces registres ne font pas partie de la fourniture chez Dantherm. Ils semblent utiliser un "mesureur" montré sur leurs brochures qui est évidement réservés aux pros. "La mesure et le réglage des débits d’air sont réalisés par des buses de pression et des potentiomètres situés derrière sur le panneau amovible de l’appareil." Quelqu'un sait-il de quoi il s'agît et où le trouver ?

Le retour d'expérience de ceux qui ont déjà fait seul leur installation avec succès serait un gros plus.

Merci à tous
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[Larzacien]

BONJOUR,

A noter qu'il existe des VMC D F extra plates, nettement moins encombrantes. Plusieurs marques en fabriquent.

https://www.domotelec.fr/vmc-double-...caAtIAEALw_wcB

Ce modèle doit pouvoir se caser dans un faux plafond dans l'espace chauffé.

Il y a des tutoriels sur youtube pour voir comment installer une VMC DF. Il faut utiliser notamment sa logique et son bon sens.

[scubabyss2]

Merci de votre participation, mais ce n’est pas tant le volume de la VMC qui pose question ayant une trappe de 70*60 cm (et un espace libre en comble assez grand pour bien structurer mes conduits)
Passer la VMC dans le volume chauffé en faux plafond imposerait également de mettre la tuyauterie en un faux-plafond partiel ou total avec des conduits plats ou de conduits dit rénovation visible comme les renopipes helios.

La solution me semble plus lourde que de mettre des conduits bien étanche P-E isolé avec une «*chaussette isolant de 50 mm.

Effectivement mon véritable problème et le réglage des flux. Avec le modèle GECO Dantherm HC5 qui semble équipé de potentiomètre de réglage, il ne doit pas y avoir besoin de registre mais juste de mesurer les flux pour ajuster.

Vous avez raison, je vais fouiller pour les tuto sur les réglages de flux. Merci.

En revanche si quelqu’un a déjà installé et réglé une GECO Dantherm HC5, ce serait super d’avoir un retour.

Cordialement

[pierrezzz]

Bonjour,
@scubabyss2

Vos préoccupations sont bonnes.

Mais il ne faut pas confondre la pression globale pour chaque ventilateur et le bon volume à chaque bouche (ou dans chaque pièce).

Faire les 2 à la fois ... il faut avoir la foi car un anémomètre + cône de mesure du volume à chaque bouche est indispensable ... tout en alignant la puissance de chaque ventilateur.

Si tu es en réseau pieuvre avec des gaines PEHD DN75 et/ou DN90, je te conseille sérieusement de simuler ton installation via le logiciel Burgerhout HB+ que tu trouveras à charger ICI

Les explications pour utiliser le logiciel HB+ sont ICI

Une fois la simulation HB+ faite, tu auras automatiquement :

• le volume souhaité à chaque bouche,
• la pression globale en insuf et en extract.

A partir de là, le réglage de chaque ventilo (en 0-10v) avec la bonne pression est un jeu d'enfant puisque HB+ te donne la pression globale de chaque ventilo (insuf et extract)

PS) tu verras, HB+ va mettre le doigt là où ça fait mal dans ton installation.

[A voir en vidéo sur Futura]

[scubabyss2]

Bonjour Pierrezzz

Très bonnes informations car je n'ai pas trouvé de vidéo Youtube qui explique ces équilibrages et l'appareil que l'on voit furtivement sur une des vidéos de Dantherm est très certainement réservé aux pro et n'est pas en location sur les divers loueurs de matériel.

Ma motivation n'est peut-etre pas la meilleure car mon installation simple flux hydro B est saine et avec le produit Danthen HC5 le coût ne sera jamais amorti mais au moins je réduirai ma consommation électrique annuelle.

Je ne ferai effectivement cette installation et cet investissement que si j'ai confiance dans ma capacité à faire le réglage initial.

Ayant un bel espace disponible dans mes combles, je vais équilibrer mes longueurs de conduit en étoile à partir d'un caisson de distribution (sur-isolé bien entendu) avec effectivement des gaines PEHD DN. Du 160 pour la liaison unité HC5 de et vers caisson de disribution, du 80 pour toutes mes pièces en extraction ou injection et du 125 pour la cuisine. Chaque PEHD mise dans une gaine souple isolé 50 mm.

Merci pour le lien vers Burgerhout et si le site est en allemand, le progiciel est en français, super.

Idée, dès lors que je suis en étoile, ne serait-il pas plus simple de mettre in anémometre dans les conduits de 160 extration et injection (Un "insert équipé " que l'on replace par un "insert vide" une fois les mesures faites ?


Bon, allez, au boulot, scubabyss, plongeons dans les abysses de aéro-hydraulique.

Cordialement

[pierrezzz]

Bonjour,

@scubabyss2
Oublies vite le 80 et le 125, c'est les normes françaises de 1982-83. Aujourd'hui en DF pieuvre c'est du PEHD en DN75 et/ou en DN90 (ou de l’oblongue) . Les gaines souples PVC (80 et 125) en DF sont obsolètes et déconseillées car non nettoyables et trop souples (en accordéon).

Anémomètre dans les conduits de 160 extraction et injection: ben non car avant tout il faut avoir le bon volume (celui souhaité) à chaque bouche (ou dans chaque pièce).

Qui de l’œuf ou de la poule ? Peu importe, l'objectif est d'avoir le bon volume à chaque bouche et de savoir régler la DF lors de la mise en service (volume absence, volume Jour-nuit, volume Boost).

Certes avec une volume constant ou une débit constant, c'est plus simple. Aucune de tes 4 DF n'est dans ce cas. Les 4 DF de ta liste sont à vitesse constante ou à pression constante.

[Bdx50]

40 cm d'isolant sous combles ? c'est dedans qu'il fallait mettre les tuyaux VMC, en tôle galva ou plastique rigide, sans isolant des tuyaux puisque le volume aurait été rempli d'isolant ensuite
trop tard maintenant ?

[Ulyssesourd]

Salut

Ma motivation n'est peut-etre pas la meilleure car mon installation simple flux hydro B est saine et avec le produit Danthen HC5 le coût ne sera jamais amorti mais au moins je réduirai ma consommation électrique annuelle.

Bien sur une VMC DF ne sera JAMAIS amorti.
Tu penses poser une VMC DF pour réduire la facture d'électricité : tu te trompes.
Ce qu'il faut faire :

J'ai une maison de 115 m2 raisonnablement isolée et très étanche. Pas de ponts themiques, seulement 6cm dans les murs, 40cm dans les combles, et 20 dans le plancher sur sous-sol.
Un seul niveau et un sous-sol.

Corriges cela : passer de 6 à 16cm est beaucoup plus rentable que de mettre une VMC DF.

Chez moi : 50cm d'ouate + 11cm de poly dur dans les combles, 14cm ITE, 13cm LDR projetée sous sol, étanchéité à l'air parfaite, une VMC Hygro B.
En ce moment et depuis des jours : Beau soleil -4°C la nuit et 8° l'après midi = ZERO chauffage. Chauffage mis en route (en mode BOOST) le soir et le matin et c'est tout.
Expérience vécue -7°C et beau soleil = ZERO chauffage.

Conso 32kWh/jour pour 155m² et ECS compris.
Par temps gris je monte à 50-55kWh/jour ECS compris.

A+

[fonfred]

Salut
En ce moment et depuis des jours : Beau soleil -4°C la nuit et 8° l'après midi = ZERO chauffage. Chauffage mis en route (en mode BOOST) le soir et le matin et c'est tout.
Expérience vécue -7°C et beau soleil = ZERO chauffage.
A+

Bonjour,
du coup c'est zéro ou un peu le matin et le soir ?

[Ulyssesourd]

Bonjour,
du coup c'est zéro ou un peu le matin et le soir ?

Bonjour
Tu as bien lu : en journée c'est ZERO chauffage et un petit coup de boost de chauffage le matin et le soir. C'est tout.
A+

[scubabyss2]

Corriges cela : passer de 6 à 16cm est beaucoup plus rentable que de mettre une VMC DF.

Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est hélas irréalisable chez moi, sauf à augmenter l'isolation par l'intérieur. La dimension, largeur des pièces, ne me le permet pas.
C'est une maison de 1982 constituée de deux modules ossature bois posés sur des plots sur la ceinture du sous sol.
Elle est étanche car tous le câblage éléctrique est etancheïfié d'origine en usine. Une fois posée, des murs classiques en parpaings de 15 ont été érigés autour de ces modules dans le prolongement des murs du sous-sol en parpaing de 20. Ce vide de 3-5 cm du sous-sol au toit ne doit pas être comblé avec une mousse ou de la vermiculite au risque de rendre le sous-sol moins sain. C'est dommage car cela me permettrait de passer à 10 cm en doublage !

Quand je dis étanche, c'est étanche. Par tempête en Bretagne, je n'ai aucune entrée d'air dans les prises de courant.

Ma consommation annuelle est à 20kWh/jour (7300 kWk annuels) avec les radiateurs représentant 39%. Le chauffe eau thermodynamque représente 9% et la VMC hydro B 3%.
Etant chez moi tous les jours, je chauffe tous les jours à 19°C en pièce de vie. A cela, pour être honnête, il me faut ajouter une flambée en insert lorsqu'il fait vraiment froid en soirée (Environ 150€ par an soit l'équivalent de 750 kWh d'éléctricté à 0,2€/kWh)

Mon estimatif avec un DANTHERM HCH5 est de 6000€ en faisant le travail moi-même, alors oui, ce n'est absolument pas rentable.

En tout cas, merci de ton retour, j'apprécie ce forum pour sa convivialité et la qualité des réponses.

A+

[scubabyss2]

Merci de l'information.

[scubabyss2]

Grace à toutes les réponses, je progresse doucement dans mes connaissances.

J'ai réussi à obtenir la notice d'installation de la VMC DF DANTHERM HCH5. En fait il suffît de la demander sur le site de DANFOSS et c'est GECO, l'importateur exclusif France qui me l'ai enoyé par courriel.

Deux informations que j'ai trouvée utiles dans cette notice :
1) Mettre effectivemenet comme vous le suggériez les gaines DN75 et DN90 sous la laine de verre existante.
2) En zone non chauffée isoler des 100 mm alors que tous les sites que j'ai pu voir ne proposent aucune "chaussette d'isolation de 50 mm ou de 100mm

Je vais donc passer sous mes fermettes sur le toit des mes modules de maison. J'ai 20 cm de passage libre et tout est actuellement plein de laine de verre. Va falloir bouger tout cela mais j'ai espoir de trouver une solution.