et les petites coupes (50 cm ou moins) je les fait à la scie égoïne (à la main quoi) , ça fait pas mal de sciure mais ça va aussi vite et ça fait pas de bruitEnvoyé par rcgui
sinon, pour ririmason : que veux tu dire par "en plus à long terme ..." ?
que ça ne tient pas dans le temps le map ?
Bonjour, il s'agit de taratata, bientôt début des travaux.
Rbobeda ne conseille pas le MAP en extérieur car il n'est pas prévu pour résister à l'humidité.
Isolation au liège : Mise en oeuvre
en extérieur ok, mais à l'intérieur, ça devrait aller non ?
même si ça fait crado ...
merci Emmanuel !
ben d'après l'expérience de cataphile, ça n'a pas l'air si simple de coller le liège à la chaux, du moins en extérieur.. arroser le mur pendant une min au jet la veille, veiller à ce que le corps d'enduit soit plan mais pas lisse, faire un corps d'enduit plus dosé en chaux que le mortier colle, humidifier les plaques aussi... ouf...
Tonia
ouf... et ...appliquer le panneau de liège contre le mur, le temps que ça "colle", et en veillant à ce que cela ne se décolle pas, le temps que la chaux sèche!
et s'il y a deux épaisseurs de liège, ça se complique encore plus! pas simple cette histoire.
ça m'étonne pas que certains aient préféré visser ...
ceci dit, j'ai fait un essai d'enduit chaux-chanvre (tamisé) sur un panneau de liège, en intérieur cette fois; ça se fait très bien et ça rend bien.
Mais sans essayer de coller une deuxème épaisseur de liège...
A+
Isolation phonique en liège résilient
Bonjour,
nouveau sur le Forum, avez-vous un avis sur le solution suivante que j'envisage pour une isolation phonique :
- Lieu concerné = à l'intérieur d'un voilier (milieu hygrométrie importante)
- Objectif = diminuer la transmission des bruits aériens entre les espaces de vie. Les cloisons àisoler ont en contrepalqué 15mm.
- Solution envisagée = collage de plaques de Liège résilient 20 mm (Liège aggloméré Mixt de chez Liège-Melior) sur la cloison contreplaqué et recouvrement du liège avec une feuille de stratifié HPL (type Formica-Polyrey).
Quelqu'un a-t-il un avis sur cette solution.
Merci !!!
Re salut je dois isoler les tranches de mur (épais 60cm en pierre terre et chaux à l'ancienne quoi) qui sont bien humides et friables avec des plaques de liège de 30mm. Mon fournisseur m'a dit de les coller au MAP mais j'ai un gros doute en vous lisant, c'est vrai qu'il ne risque pas de bien vivre l'expérience et j'ai pas envie que ca se décolle par la suite.
Qu'en pensez vous??
La chaux est elle pas mieux adaptée dans ce cas?
c'est clair que le map ne résiste pas à l'humidité
bonjour,
j'expérimente le forum pour la première fois bien que ça fait un moment que je vous lis. ce qui m'a permis de commencer à comprendre certaines choses en isolation, merci.
j'ai évidemment encore moult questions en tête. voila, j'ai une maison en pierre et réfléchis actuellement à l'isolation d'un mur qui donne sur une rue très passante. je pensais faire 2 cm d'isolation chaux chanvre afin de l'égaliser, puis de mettre 2 couches de liège (ou bois) de 40mm et finir par un enduit chaux chanvre. la question que je me posais était la suivante:
si je fais l'enduit chaux/chanvre sur le mur est-il possible de coller directement les plaques de liège ou bois sans attendre que ça sèche? comment pourrais je coller la 2è plaque sur la première? apparement on peut le faire avec une "colle" à la chaux. mais je vois pas très bien comment le faire. je n'ai encore rien fait de concret.
désolé j'ai été un peu longue,merci.
Si tu poses la première épaisseur de liège sur un enduit chaux chanvre pas sec, ça ne fera pas grand chose, si ce n'est que ça sera plus long à ... sécher. Le liège ne craint pas l'humidité.
Quant à vouloir coller une deuxième épaisseur de liège, à lire le débat ci-avant... c'est pas vraiment tranché.
Même si dans ton cas , c'est + facile, si c'est en isolation intérieure.
A+
Personne n'a de conseils pour mon cas?
ce qui m'inquiète patlegrain, c'est pas que tu hésites entre MAP (je ne connais pas cette colle), et chaux; c'est plutôt que tu dises que le mur est bien humide et friable.
Connais tu la raison de cette humidité dans le mur (infiltration, absence de drainage,???). Il faudrait mieux résoudre ce pb avant de vouloir coller du liège.
Même si le liège ne craint pas l'humidité, le fait d'enfermer cette humidité dans le mur n'est pas bon.
PS : Je n'ai pas compris si c'était en intérieur ou extérieur.
A+
Arf d'accord, Donc je suis du sud ouest et plus précisément de la bigorre donc la maison en question est une vieille maison bigourdane de 150 ans; Elle a étée faite à l'ancienne, ses murs sont épais de 60 cm environs et sont en pierres terre et chaux(je crois); d'ou un aspect légèrement friable.
Donc quand je dis qu'ils sont humides c'est que ces murs respirent tout le temp, l'humidité est prise dans le sol remonte dans le mur et s'échappe par le haut et ca on ne peut rien y faire c'est la conception de la maison et c'est pas la seule. Le but etant de ne pas bloquer cette humidité (ce qui ce passe souvent) avec du beton ou autre en facade et intérieur car sinon ca cloque et ca tombe à la longue.
Soit l'humidité y est et moi je veux juste isoler les tranches de mes murs au niveau des fenetres en collant cette plaque de liège.
Ma question viens comment la coller en étant sur que ca se décollera jamais?
(ni clou ni vis? lol)
Salut,
J'essaierais à la chaux hydraulique bien travaillée et supports humidifiés. Sinon fixation mécanique par cheville spéciale mais cela coute assez cher.
Bjr,
Je reviens à mon toit. J'ai lu et relu les différents avis sur cette question sans pour autant m'être fait une opinion tranchée. J'ai quand même l'impression qu'une majorité d'opinion se dégage en faveur d'un freine vapeur surtout dans le cas d'un toît en tuile comme le mien.
On me conseille "l'intello" ( c'est joli comme nom!) de Pro Clima. C'est un produit à changement de phase selon l'été ou l'hiver. Bla bla ou pas? Quelqu'un sait? Une chose est sure: ca coûte la peau du c...Remarquez, au point où j'en suis avec cette isolation ce n'est pas quelques euros de plus qui changeront quelque chose.
riri
c'est pas un produit à changement de phase, mais à changement de perméabilité en fonction de l'humidité
c'est pas du blabla (c'est basé sur le comportement variable des polyamides à l'humidité)
c'est pas le seul produit du genre sur ce créneau
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Ok mais tu en penses quoi en combinaison avec du liège expansé?
Dernière modification par Philou67 ; 26/02/2008 à 21h16. Motif: Citation superflue
Ah riri
moi qui était prêt à poser du lambris sur 60 cm de liège pour finir l'isolation intérieure d'un mur sud, tu me fais brutalement douter sur l'utilité de poser un frein - vapeur. J'étais presque décidé à n'en pas poser... après avoir utilisé la feuille de calcul de Yoghourt, après m'être convaincu que liège ne craint pas l'humidité, etc...Alors?
Mais toi si tu voulais en poser un, tu comptes passer au dessus des tasseaux, et tu l'appliques contre le liège, sans laisser de lame d'air. Mais il n'y a plus de circulation d'air entre les tasseaux. Ce que conseillent tous les poseurs de lambris?
A+
Salut Palus06,
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai eu tous les avis contradictoires possibles sur le sujet. Le dernier conseil que j'ai eu c'est de mettre un film freine-vapeur au dessus de mes lattes ( cela crée donc une lame d'air de 18mm entre le film et le liège ). Le film ( Intello de Pro Clima ) serait donc posé contre le lambris. Le lambris sera lasuré avec un lasure respirante également. Le freine vapeur Intello a l'avantage, si j'ai bien compris, de réguler le taux d'humidité selon la saison.
Cela étant, je suis comme toi et pas encore tout à fait décidé.
riri
C'est sans doute ce qu'il y a de plus simple pour poser ce FV.
Ceci dit, qd j'utilise la feuille de calcul, pour mon cas, ça condense encore, même avec le FV Proclima DB (0,54g/m2/j) alors que sans FV, ça condense évidemment plus, entre 3 et 4 fois plus. Pour des conditions pas si extrêmes (0°C en extérieur)... ceci dit, ça doit arriver 10 jours/an dans l'Ouest.
C'est le genre de décision à prendre qui t'em...poisonne la vie.
A+
C'est sans doute ce qu'il y a de plus simple pour poser ce FV.
Ceci dit, qd j'utilise la feuille de calcul, pour mon cas, ça condense encore, même avec le FV Proclima DB (0,54g/m2/j) alors que sans FV, ça condense évidemment plus, entre 3 et 4 fois plus. Pour des conditions pas si extrêmes (0°C en extérieur)... ceci dit, ça doit arriver 10 jours/an dans l'Ouest.
C'est le genre de décision à prendre qui t'em...poisonne la vie.
A+
Bjr,
Après moulte réflexion, je crois que je vais quand même me diriger vers la pose d'un freine vapeur. Mon toît est en tuiles ( refait il y a 2 ans avec un pare pluie ). La maison est elle en hauteur et très exposée au vent du sud qui chez nous amène aussi la pluie. Or, j'ai constaté, que malgré le pare pluie et les 15cm de liège croisé, il y a quand même de l'air qui passe par grand vent surtout au niveau des raccords Velux et près des rives. Je me dis que c'est bête d'avoir investi tout cet argent et tout ce temps pour faire une bonne isolation et de voir une partie des effets de celle ci annulée en raison d'infiltration de courants d'air.
En lisant la doc très bien faite de Pro Clima sur son Intello, j'ai été séduit par leurs arguments et je crois que je vais donc me laisser avoir
J'aime bien ce dicton breton:" qui trop écoute la météo perd ses forces au bistro" alors tant pis je fonce. Je vous donnerai mes impressions.
riri
Négat'. Le delta MS, c'est le truc texturé pour les fondations.
Delta-vent S ou N? Delta-fol PVE?
Si c'est du delta-fol PVE ou équivalent avec Sd=3m: pas tant perméable à la vapeur d'eau pour un film sous-toiture. Le frein-vapeur est une sécurité pour tes chevrons.
- Sans FV, en simu statique, condensation significative entre liège et film (4.5g/m²/jour), donc encore pire tout autour des chevrons. Ca milite pour un FV pour pallier le problème.
- En simu dynamique sans FV avec les hypothèses décrites ci-dessous, on observe en hiver de la condensation sous le film de toiture hors chevron. Au droit des chevrons, ça semble ok. Y'a donc un risque. Ca milite pour le FV en tant que sécurité pour dormir sur ses 2 oreilles.
Si c'est du delta-vent S/N ou équivalent avec Sd=0.02m: hautement perméable à la vapeur d'eau. Le frein-vapeur est très discutable (et à mon avis à inutile au profit d'un simple pare-poussière).
- le liège expansé n'est pas très hygrophyle. Il n'est pas non plus très étanche à l'air. Ca se rapproche plus du polystyrène expansé que de la fibre de bois.
- en simu statique, pas de condensation hors chevrons. Au droit des chevrons, sans FV, condensation significative (Grrr, mon OpenOffice vient de planter). Ca milite pour un FV comme sécurité.
- en simu dynamique chevron+isolation avec le climat de Grenoble (c'est nouveau, ça vient de sortir!!!), et avec du polystyrène léger (mu=30 contre 15 pour le liège expansé), mais sans FV, la simu termine commence avec des matériaux à 80% d'humidité relative, et termine à 60%. Ca milite pour dire que le FV est ici inutile.
- Moi, je mettrais dans ces conditions un bête pare-poussière. Tout en soignant l'étanchéïté à l'air. (le vent fort arrive à faire bouger le kraft pare-poussière de mon toit malgré une isolation soignée en fibre de bois, c'est dire) ((N.B. l'étanchéïté à l'air du kraft n'est pas encore faite)
Dernière modification par Yoghourt ; 28/02/2008 à 09h57.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Merci Yoghurt de me corriger! En effet ce n'est pas du Delta MS mais un Delta Maxx Titan avec un coef de 0,19 m. Un peu entre les caractéristiques de tes 2 films. Il a une perméance de 0,5g/m².h. Dans ce cas on est limite pour un FV non?
Merci de prendre de ton temps pour ( tenter ) d'expliquer à des béotiens comme moi
riri
Yoghourt
Si le liège expansé n'est pas très hygrophile, il n'y a pas de raison qu'en isolation intérieure (2X40 mm panneaux + 1X40 mm en vrac), l'humidité "intérieure" entre dans le mur. Donc si ça condense dans le mur, c'est de l'eau "extérieure" -de pluie- qui rentre dans le mur. Plutôt que de mettre un FV en intérieur, il vaudrait sans doute mieux avoir une façade (Sud-dans une région bien arrosée) qui soit étanche à l'eau. Des travaux pour le futur...
Est ce OK?
A+
Okaiche, je resimule avec Sd=0.2m
Le graphe 1 indique la teneur en eau du bois au contact du film sous-toiture. Ca monte pas à plus de 15%=60kg/m3, ce qui correspond à une humidité relative de 80%.
Si on remplace le bois du chevron par de l'isolant, la teneur en eau du polystyrène monte à ~20% (graphe 2). Ca correspond à 20% * 15kg/m3 = 3kg/m3.
Le polystyrène expansé n'est pas capillaire. Mais il est quand même poreux, à cause des trous entre les billes de polystyrène. Dans ce cas, l'aide en ligne de WUFI indique qu'on doit considérer qu'il y a de la condensation si la teneur en eau dépasse 5% de la saturation maxi. La saturation maxi, c'est quand les pores sont noyés dans l'eau. Autrement dit, teneur en eau à saturation maxi = porosité*masse volumique de l'eau.
Le logiciel donne une porosité de 0,95m3/m3 pour le polystyrène. Je trouve cette valeur trop élevée à mon goût... En supposant que la seule porosité résulte de l'espace entre les billes, et que les billes sont pas tassés au max (aka pas hexagonal compact parce que j'ai la flemme de retrouver comment on le calcule celui-là), ça fait une porosité inférieure à sphère/cube qui la contient = 4/3*pi*0.5^3 = ~0.5
Limite de condensation significative: 5% * 0.5 * 1000 = 25kg/m3
Ici, on en est loin => pas de condensation significative entre poly et membrane.
Par contre, pendant la simu, j'ai noté que l'humidité relative entre poly et membrane monte parfois à 90%. Cela n'arrive qu'en période froide.
Une telle humidité relative au contact du chevron, ca correspond à une teneur en eau de 88kg/m3 = 22% => limite.
Maintenant, faut transposer au liège.
Le liège laisse passer la vapeur d'eau 2x plus facilement que le polystyrène de ma simu. Plus on s'éloigne de la membrane, plus cet effet joue. Or on a vu que le risque de condensation était surtout au voisinage de la membrane. A mon sens, localement à la membrane, c'est kif-kif.
Pour vérifier côté face intérieure du chevron, j'ai fait une simu avec de la laine de bois mu=3. Ca se passe bien => pas besoin de se mettre martel en tête.
Le liège expansé est aussi nettement plus poreux que le polystyrène expansé. Ca veut dire que la limite de condensation significative (les 5% de la saturation max) sont repoussés.
Je n'ai pas simulé le pare-poussière. D'un côté, il agit comme un léger frein-vapeur, de l'autre la simu ne prend pas en compte que le lambris n'est jamais étanche à l'air. Ca se contrebalance, à mon humble avis..
Au final, il y aura probablement légère reprise d'humidité par les chevrons durant les épisodes les plus froids de l'hiver, mais rien d'affolant. Faire sans FV semble donc jouable, avec une petite prise de risque.
A Grenoble et avec une humidité relative de 50% en moyenne dans la maisonnée.
Si l'endroit où tu habites est notablement plus humide, ou si ta maison est naturellement un peu humide, autant mettre un frein-vapeur, ne serait que pour dormir comme un bienheureux.
Dernière modification par Yoghourt ; 28/02/2008 à 13h14.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Une paille en plastique n'est pas hygrophile. Et pourtant, elle me permet de boire ou de souffler des bulles dans le verre...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Un grand merci à toi Yoghurt, me voila réconforté et maintenant décidé pour ce FV.
a+
riri
