Bonjour, j'ai une maison de 1999 classée D au moment de l'achat (2020) et je voulais rénover la vmc simple flux hygro A actuelle (arrêtée d'ailleurs depuis plusieurs mois) mais du coup je me suis poser la question d'une vmc double flux. J'ai lu qu'il fallait une maison correctement isolée pour mettre une vmc double flux mais j'ai pas trouvé de valeur de DPE. Savez vous à partir de quelle valeur de DPE c'est possible ou intéressant de mettre une vmc double flux ?
Bonjour,
Suivant la configuration de la maison et si tu le fais toi-même, pour moi, c'est toujours intéressant de mettre une double-flux car il y a moins de chauffage d'air qu'avec les autres vmc car l'échangeur réchauffe l'air admis dans la maison.
Merci, par contre pour de la double flux je ne pensais pas le faire moi-mème. Du coup c'est en moyenne quel budget? 5000 ? 10000 ?...
Là, je n'en sais rien car j'en ai posée 2 moi-même, la première en 1982, la seconde en 1987. Pour la troisième, j'ai conseillé mon fils pour celle de sa maison.
Avec une maison de plein-pied, c'est simple, il faut aller dans les combles. Pour moi, le plus difficile, a été de faire les trous de 80 et 160 mm car à l'époque les scies cloches carbure ou diamant n'existaient pratiquement pas pour l'amateur et la brique use très vite l'acier au super carbone.
Sur le site Atlantic,ils parlent de 2300 en neuf et le double en réno;(en valeur moyenne)
cdlt
Bonjour
et vous avez une idée de valeur d'étanchéité à l'air de l'habitation ?
Cdt
Bonjour,Envoyé par coolrp
Nous allons faire simple :
Une VMC double flux comporte :
Une Entrée d’Air Motorisée (EAM) et une Sortie d’Air Motorisée(SAM)
L’EAM et la SAM ont pour le même point de fonctionnement Débit Pression, le même débit d’air. Prenons 200 m3/h
Par hypothèse, nous sommes à températures constantes.
L’air extérieur est à 0°C
L’air intérieur est à 20°C
L’air qui rentre, passe de 0°C à 20°C, et l’air qui sort passe de 20°C à 0°C.
Avec un rendement de 100% :
L’air qui rentre, absorbe une chaleur de 0.334 x 200 x 20 = 1336 W
L’air qui sort, évacue une chaleur de 0.334 x 200 x 20 = 1336 W
Avec un rendement de 80% :
L’air qui rentre, absorbe une chaleur de 1336 – 20% = 1068 W
L’air qui sort, évacue une chaleur de 0.334 x 200 x 20 = 1336 W
Si la maison est en surpression
Le DPE n’a aucune incidence sur le rendement de la VMC DF
La DPE joue uniquement sur la quantité de chaleur à fournir pour maintenir +20°C à l’intérieur, lorsqu’il y a 0°C à l’extérieur.
Avec des débits d’air identiques, SAM et EAM, la pression d’air intérieure est égale à la pression d’air extérieures.
Les fuites jouent sur la quantité de chaleur à produire pour maintenir +20°C Int avec 0°C Ext. Les pertes constantes représentent une énergie de 0.334 W/m3. °C
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Et le DPE dépend des pertes, lesquelles sont liées entre autre à la ventilation ( ce sera négligeable en passoire, et inversement celà sera la première perte en "passif" ).
Ceci étant, les moteurs de calculs même récents sont complètement obsolètes et critiquables sur la ventil' et toujours sur des bases de calcul d'il y a 40 ans. Les autres volets de calculs sont autrement plus actualisés et pertinents, la perte ventil est une anomalie anachronique. Même avec une étanchéité excellente, une VM en DF est plombée par les moteurs de calcul et son investissement sera non rentable en notation lettre en DPE ( en vrai celà peut être différent ). Faut croire à un lobby trés fort de l'hygro.....
Les pertes constantes représentent une énergie de 0.334 W/m3. °C
Quand le volume est de 250 m cube ( 100 m² ) et le delta de 20 °, celà devient une perte de 1.6 kW et d'un coup ça devient moins négligeable. Bien entendu, selon le "rendement" final réel ( pas celui en sortie de boite de VM mais en bouche d'insufflation in situ ) et l'étancheité, on aura moins....ou considérablement moins.
ho,les gars les déperditions Dv=0.34V delta T c'est en W/h
je pense que la question posée est plus d'ordre économique;
en reprenant l'ex de cornychon,si avec un SF on a 1300W/h de perte ,en DF on n'aurait plus que pour simplifier 300W/h
Donc pour 365j ou 8760h il y a un écart de 8760kW d'économisés à 0.25 le kWh;
A chacun de voir si le RSI lui convient;
cdlt
c'est juste, je pensais que l'approximation / erreur si tu veux était entendable.
La question reste la quantification du rendement in situ...bon courage, on sait juste que ce sera moins de 1 kW / h aux moments les plus froids ( en gros ). Mais un peu moins, beaucoup, considérablement moins.....
On peut aussi raisonner en températures.
Dans l'exemple de cornychon, avec 80% de rendement avec 0° C dehors et 20° C au plafond, l'air qui est insufflé est à 16° C au lieu d'être à 0° C.
Bonjour, non pas du tout.
Bonjour
même
avis avis que les réponses précédentes, dans une maison peu isolé avec probablement une étanchéité à l'air
pas très bonne, le passage à une double flux ne vous fera pas gagner une classe de DPE ( par exemple de D en C)
Cdt
Rappel de l’hypothèses prise en #7ho,les gars les déperditions Dvd=0.34V delta T c'est en W/h
je pense que la question posée est plus d'ordre économique;
en reprenant l'ex de cornychon,si avec un SF on a 1300W/h de perte ,en DF on n'aurait plus que pour simplifier 300W/h
Donc pour 365j ou 8760h il y a un écart de 8760kW d'économisés à 0.25 le kWh;
A chacun de voir si le RSI lui convient;
cdlt
0°C ext
+20°C int
Débit d’air 200 m3/h
Pour 1 m3 d'air qui monte de 1°C, les pertes sont de 0.24 x 1.2 = 0.288 kcal/m3*°C = 0.334 Wh/m3*°C. C’est de l’énergie consommée
Avec un débit en m3/h, c’est de la puissance par unité de temps. Ce sont des W
1 m3 d’air qui rentre dans une masse d’air maintenue à 20°C, ressort à 20°C.
Avant de sortir, il a prélevé 0.334 x 20 = 6.68 Wh
Si c’est 1 m3/h, l’air prélève 6.68 W
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Merci pour les réponses. Du coup si je reste sur simple flux hygro, j'ai notamment des bouches à changer (fonctionne plus) mais tous les trous sont en 125 avec réducteur après pour connecter quand il le faut (sdb, wc) des gaines 80, or on trouve beaucoup plus facilement des bouches wc et sdb hygro en 80. Savez-vous s'il existe un "réducteur" de trou, c'est à dire genre une platine qui entre dans 125 mais propose un trou de 80 pour y insérer une bouche 80 (je n'ai pour l'instant rien trouvé de tel en cherchant sur le web) ?
tu tapes sur gogol réduction 125/80 vmc;
cdlt
En tapant "réduction 125/80 vmc" les produits que j'obtiens c'est ce que j'ai déjà (ou alors j'ai pas compris): un fut de 125 qui se réduit en 80 pour mettre la gaine de 80, donc il faut une bouche 125, moi je voudrais y mettre une bouche 80. Du coup j'y pense: une manchette à griffes 80 peut-elle tenir dans un trou de 125 ?
Avec 22.5mm au rayon à combler,pas sûr que les griffes y arrivent;faut voir une pièce sur place car cette cote n'est pas donnée;possible de monter une manchette intermédiaire en 116mm?
cdlt
Je rejoins lucienpel, en effet pour gagner un ou plusieurs classes dans le DPE il faut que l'étanchéité à l'air du logement soit bonne mais ce n'est pas tout.
La méthode 3CL2021 pondère et prend en compte différents éléments lié à l'isolation pour le calcul de classe DPE.
Un logement en D qui obtiendrait une bonne isolation thermique, si possible par l'extérieur - lorsque cela est possible, répondant aux normes actuelles associé à un renouvellement de l'air ambiant performant pourrait probablement gagner entre 1/2 sur la note DPE finale.
Sans un bouquet de travaux cohérent, la note DPE évoluera peu.
C'est pour cela qu'il peut être intéressant de traiter d'abord les postes relatifs à l'isolation (enveloppe et toiture) et ensuite faire faire une étude pour un état projeté en scénarisant l'ajout d'un système de ventilation performant pouvant être simple flux hygroréglable ou double flux.
A noter, un système de ventilation double flux revient bien plus cher à installer d'une ventilation simple flux performante.
Dernière modification par Antoane ; 04/09/2024 à 09h05. Motif: Suppression lien publicitaire
bonjour, Et il y a quoi comme mode de chauffage dans cette maison ?
Bonjour, radiateurs électriques à inertie fluide.
