chaudiere granulés : easypell ou nanoPK ?

[Geai]

Bonjour,
Je reviens vous embêter avec mes histoires de chaudière, devis, choix... Si des connaisseurs peuvent éclairer ma lanterne...
Dans mon coin il n'y a pas tant d'installateurs donc je n'ai pas un choix immense. Et encore moins de choix pour l'entretien après installation. Après des devis provenant de 2 installateurs différents, après en avoir éliminé d'autres sans même avoir de devis, je fais mon choix sur un installateur qui me propose deux devis :

- une nanoPK 9 avec ECS et minisilo 500 kg : 22 000 euros
- une easypell 12 avec ECS : 18 000 euros

Le minisilo Hargassner à 500 kg devrait être plus confortable, comme une évolution possible vers un plus grand silo.
Pour eayspell, j'ai cru comprendre que l'évolution vers un gros silo pour du vrac était désormais possible. La taille du silo actuel de l'easypell (180 kg) me fait un peu peur. A priori ça suffit pour un remplissage par semaine quand tout va bien, mais si je suis au fond du lit pour x raison pendant un temps supérieur, ça risque d'être compliqué.

Sinon, en terme de chaudière, fonctionnement, régulation, réglages, réactivité et autres, quelles sont les différences ? Des avis par ici ?

Merci beaucoup pour votre aide à toutes et tous !
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[Pateykrout]

La multiplicité des topics (bien qu'ils aient tous une question spécifique) ne rend pas facile le suivi de ton projet.

J'ai déjà donné mon retour concernant la Easypell.

J'ajouterais concernant la trémie que le problème n'est pas veritablement sa contenance, mais plutôt l'absence totale d'information sur le niveau de pellets : pas de capteur, pas de voyant, pas même une fenêtre transparente qui laisse apercevoir le niveau restant.

Ce n'est pas rédhibitoire, il suffit de compléter la trémie tous les 4 jours en plein coeur de l'hiver (et moins fréquemment à l'intersaison).

Personnellement je vais y remédier par un bricolage maison : un interrupteur à palette dans la trémie, une alimentation 5v et une loupiotte déportée hors de la chaufferie m'informeront du niveau bas.

Je confirme que la Easypell peut être équipée d'un silo et d'une turbine, néanmoins mon installateur me l'avait déconseillé en ce sens que le tarif la rapprochait ainsi beaucoup d'une Okofen Compact (c'est un peu comme une Dacia, une fois pris toutes les options, on est plus très loin d'une Renault).

Et pour finir, 18000€ me semble un peu élevé, mais je suppose que les prix ont augmenté depuis l'installation de la mienne en 2022. Pour rappel, 13500€ pour :
- Easypell 12kw (réglée ensuite à 10)
- groupe depart chauffage avec v3v sur température exterieure et regulation "touch"
- groupe ECS
- ballon ECS 300 litres à double serpentin (pour faire du solaire en été, pas encore installé)
- 8m de tubage inox flexible en boisseau

[Geai]

Désolée pour la "multiplicité des topics", je ne suis pas familière des forums. Mea culpa.
Oui, merci beaucoup pour tes retours.
Pour le devis, ça fait quand même une grosse différence en seulement 3 ans, d'autant qu'il y a un ballon ECS simple de 150 l.

Je ne sais pas ce qu'est le groupe depart chauffage avec v3v sur température exterieure et regulation "touch".
Sur le devis est écrit : hydraulique et accessoires pour chaudière Pellematic Compact.
Ensemble groupe hydaulique collecteur 2 départs : 1 mélangé et 1 direct DN25 classe A.
Pose d'un disconnecteur de remplissage en 15/21, avec vannes et raccords à visser.

Cela confirme ce que je pensais : cet installateur est très cher. Mais je n'ai pas tellement le choix. J'ai vu un devis d'un autre installateur (celui d'un voisin) qui est encore plus cher et l'autre installateur qui est passé chez moi m'a fait un devis pour une froling encore plus cher et parait moins sérieux. J'ai appelé un autre chauffagiste plus éloigné sur le territoire mais il n'a pas voulu venir.

Quand j'ai essayé de faire baisser le devis avec la nanoPK de Hargassner, il m'a proposé ce nouveau devis avec une easypell. Maintenant je m'interroge sur ce qui justifie les 4000 euros d'écart entre les 2. Merci en tout cas pour ton aide.

[Pateykrout]

Le "groupe depart chauffage", c'est ce qui permet à l'eau de circuler dans ton installation (radiateur ou plancher chauffant).

C'est un gros boitier noir, qui comprend une pompe, 2 thermomètres (aller : rouge, retour : bleu), et une vanne 3 voies (v3v) qui permet de régler la température de l'eau qui part dans ton installation, en mélangeant l'eau chaude de la chaudière avec l'eau tiède qui revient de ton installation. Ce groupe de départ est forcement présent dans toutes les installations (c'est ce qui est désigné par "1 mélangé" sur ton devis.

En revanche, aucune information quant au pilotage de cette vanne (la fameuse régulation "touch" que j'ai sur mon installation). Cette regulation agit sur la v3v en permanence et en fonction de la température extérieure.

Le principe est simple : la pompe tourne en permanence, et on fait varier la température de l'eau qui circule dans les radiateurs ou le plancher chauffant. C'est le plus confortable, car pas d'alternance de chaud / froid comme avec un thermostat.

Si ton installateur ne propose pas cette régulation ce n'est pas un problème, des milliers de gens ont simplement un thermostat chez eux et ça marche, c'est juste moins confortable en terme de ressenti.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Martin695]

l'absence totale d'information sur le niveau de pellets : pas de capteur, pas de voyant....Personnellement je vais y remédier par un bricolage maison : un interrupteur à palette dans la trémie, une alimentation 5v et une loupiotte déportée hors de la chaufferie m'informeront du niveau bas.

Tu peux aussi envisager ceci, qui va bientôt sortir, afin de mesurer précisément le niveau de granulés : https://www.instagram.com/reel/DO_MkJXEihv/

[Martin695]

groupe depart chauffage avec v3v sur température exterieure et regulation "touch"

L'avantage de cela est une chaleur "douce" (juste ce qui faut) et constante et donc, oui, c'est plus confortable.
L'inconvénient, dès que l'on fait du mélange, et que cela signifie que l'on a trop chauffé l'eau de départ et donc "surconsommé" (on chauffe trop l'eau puis on la refroidie...)
Il est préférable, lorsque c'est possible, d'avoir un circuit direct (donc sans V3V) avec la chaudière qui chauffe l'eau juste à la bonne température (selon loi d'eau en fonction de la température extérieure).
L'Easypell semble avoir une régulation basique qui permet de faire varier sa puissance en fonction de la température extérieure :

Réglage de la modulation sur température extérieure.
Vous pouvez ici activer la variation de la puissance nominale selon la temp. extérieure puis définir les températures pour lesquelles la puissance nominale de la chaudière est maximale et minimale.
Entre ces deux température, la variation de puissance nominale est linéaire.
Puissance nominale maximale : entre -10°C et 6°C
Puissance nominale minimale: entre 7°C et 25°C


Cela ne sera certainement pas aussi précis qu'avec une régulation Touch, et donc le thermostat externe pourrait continuer à couper la chaudière, mais cela peut être un bon compromis prix/confort/consommation.
Il faudrait avoir des retours d'expérience d'autres personnes qui fonctionnent ainsi

[Pateykrout]

Il est préférable, lorsque c'est possible, d'avoir un circuit direct (donc sans V3V) avec la chaudière qui chauffe l'eau juste à la bonne température (selon loi d'eau en fonction de la température extérieure).
L'Easypell semble avoir une régulation basique qui permet de faire varier sa puissance en fonction de la température extérieure :

Réglage de la modulation sur température extérieure.
Vous pouvez ici activer la variation de la puissance nominale selon la temp. extérieure puis définir les températures pour lesquelles la puissance nominale de la chaudière est maximale et minimale.
Entre ces deux température, la variation de puissance nominale est linéaire.
Puissance nominale maximale : entre -10°C et 6°C
Puissance nominale minimale: entre 7°C et 25°C

C'est tout à fait juste en théorie, cependant ce mode de fonctionnement n'est possible qu'avec des chaudières à condensation (ex Okofen Smart XS) qui fonctionnent en temperature glissante (fonction de la température extérieure).

Sur une chaudière "basique" comme la Easypell, on ne peut pas descendre sous les 60°C, sous peine de génerer une condensation destructrice.

Le paragraphe que tu mentionnes provient du manuel d'utilisation : il permet de faire varier la puissance (et non pas la température).

Qu'en est-il de la Hargassner Nano ?

[lantenay01]

C'est complétement faux, une chaydiére biomasse ne peut pas fonctionner a 35° en permanence par exemple, personne ne sais faire cela pour l'instant.

Les chaudiéres biomasse a condensation ont un foyer et un condenseur sur le circuit de fumée, ce qui est complétement différent.

[Geai]

Sur une chaudière "basique" comme la Easypell, on ne peut pas descendre sous les 60°C, sous peine de génerer une condensation destructrice.

Qu'en est-il de la Hargassner Nano ?

Sur le papier, la nano PK est présentée comme une chaudière basse température : "La plage de température du circuit d'eau de chauffage est comprise entre 40° C et 75° C. Sur ces installations de chauffage, une sonde de température extérieure adapte progressivement la puissance de la chaudière aux besoins calorifiques actuels. Les bâtiments éco- nomiques ou les inter-saisons requièrent souvent des températures d'eau de chauffage réductibles à 40 °C environ. L’échangeur à flux inversé permet d’éviter les phénomènes de point de rosée. Cela permet un fonc- tionnement « basse température » (plancher chauffant, émetteurs basses températures, etc.) tout en optimisant le rendement à plus 95%."

Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, je n'en sais rien et je crois que tu as bien compris que je n'y connais rien.
Par ailleurs, il n'y a pas de plancher chauffant à la maison, seulement un circuit de radiateurs classiques. Donc ce fonctionnement basse température présente-t-il quand même un intérêt ?

Sinon, pour les vannes v3v, pas de question sur la Hargassner car d'après ce que je comprends, l'hydraulique est intégrée dans la chaudière.

[Pateykrout]

C'est complétement faux, une chaydiére biomasse ne peut pas fonctionner a 35° en permanence par exemple, personne ne sais faire cela pour l'instant.

Les chaudiéres biomasse a condensation ont un foyer et un condenseur sur le circuit de fumée, ce qui est complétement différent.

Pourtant, la Smart XS d'Okofen est annoncée avec une température glissante de 28 à 85°C.

Et je ne crois pas que cela reponde aux questions du createur de ce topic.

[Pateykrout]

Donc ce fonctionnement basse température présente-t-il quand même un intérêt ?

Oui, ce fonctionnement à basse température a un intérêt : le confort.

Avec un thermostat, on envoie de l'eau très chaude par intermittence. Cela génère des "trains de chaleur" peu agréables, et souvent des bruits de dilatation dans les tuyaux.

Avec une regulation sur température extérieure, on envoie de l'eau en permanence et exactement à la bonne température.

Si la Nano PK ne peut pas descendre sous 40°C, il y a forcément une vanne 3 voies motorisée pour atteindre des températures de depart inférieures.

Quel est tonmode de chauffage aujourd'hui ? Et comment la température est-elle régulée ?

[Martin695]

Oui, ce fonctionnement à basse température a un intérêt : le confort.

En plus du confort j'ajouterais aussi plus d'économie (un peu, ne pas s'attendre à diviser sa consommation par deux !), meilleur longévité de la chaudière (car moins de démarrages) et moins de pollution (les phases de démarrage sont les plus polluantes, tant en particules fines qu'en CO2)

Venant d'une chaudière fuel qui fonctionne généralement en on/off, la chaleur perçue est différente lors que l'on passe en températures glissantes.
Au début on peut sentir les radiateurs "tièdes" et penser qu'ils ne chauffent pas. Et pourtant on a bien une chaleur intérieure stable de (par exemple) 19°.
C'est donc une chaleur plus "douce" et régulière (au contraire des trains de chaleur en modulation on/off).
A condition cependant que les radiateurs soient de "grands" panneaux en acier (et non pas de petits et vieux radiateurs fonte qui nécessitent une haute température d'eau).

[Geai]

Quel est tonmode de chauffage aujourd'hui ? Et comment la température est-elle régulée ?

Vieille chaudière fioul en fin de vie, dont les pièces ne sont plus fabriquées. Actuellement, la porte (derrière laquelle se trouve le brûleur) est percée. Le trou a été colmaté avec un adhésif aluminium, en attendant. Il y a un risque d'émanation de monoxyde de carbone, même si ce n'est heureusement pas le cas aujourd'hui. Depuis que j'ai appris ça, je laisse les 2 portes de la chaufferie grands ouvertes pour ventiler au max. La température est régulée via un thermostat placé à l'intérieur de l'habitation.
(pour rajouter un peu de piquant à l'histoire, ce problème a été découvert moins d'une semaine après avoir rempli la cuve de fioul à ras bord. J'ai donc ça aussi à gérer...)

Avec un thermostat, on envoie de l'eau très chaude par intermittence. Cela génère des "trains de chaleur" peu agréables, et souvent des bruits de dilatation dans les tuyaux.

C'est exactement ça. Et j'entends la chaudière qui démarre assez régulièrement.

A condition cependant que les radiateurs soient de "grands" panneaux en acier (et non pas de petits et vieux radiateurs fonte qui nécessitent une haute température d'eau).

Oui, la maison est équipée de radiateurs en acier. L'installation (chaudière et radiateurs) date de 2003.

Si la Nano PK ne peut pas descendre sous 40°C, il y a forcément une vanne 3 voies motorisée pour atteindre des températures de depart inférieures.

Je ne sais pas. Alors que sur le devis pour la Easypell, il y a quelques lignes sur l'hydraulique, sur le devis Hargassner, je vois seulement ça :
Pose d' un disconnecteur de remplissage en 15/21, avec vannes et raccords à visser.
Pose d'un pot à boue.
Pose d'un support de vase d'expansion, avec fixations.
Pose d'un vase d'expansion à membrane de 25 litres.
Pose d'une soupape de sécurité 3 bars, avec manomètre

Sur la brochure de présentation Hargassner, (où je lis cette fois : "basse température dès 53 °C, plage utilisable de 53 jusqu'à 78 °C"), est mentionné : "groupe de recyclage intégré".

D'après ce que vous me dites tous les deux (Pateykrout et Martin695), la nanoPK de Hargassner serait quand même pas mal mieux que la eaypell, ce qui justifierait éventuellement les 4000 e d'écart ?

Merci en tout cas, beaucoup, de prendre le temps de vous pencher sur mes questionnements et difficultés.

[Geai]

Au début on peut sentir les radiateurs "tièdes" et penser qu'ils ne chauffent pas

Ahah ! C'est le chat qui sera déçu !

[invite75748316]

Bonjour,

Il y a un risque d'émanation de monoxyde de carbone

un détecteur de CO ça coûte pas grand chose et ça ne sera de toute façon pas inutile avec n'importe quel appareil à combustion, et il y a la version mixte CO/fumée si la maison n'est pas encore équipée de détecteurs de fumée...!

[Martin695]

D'après ce que vous me dites tous les deux (Pateykrout et Martin695), la nanoPK de Hargassner serait quand même pas mal mieux que la eaypell, ce qui justifierait éventuellement les 4000 e d'écart ?

Pour faire simple, oui la nanoPK est mieux que l'Easypell mais de là à justifier les 4000€ d'écart....
En confort de chauffage il n'y aura pas de différence et en consommation la différence devrait être faible.
En fiabilité ....seul l'avenir le dira mais d'une manière générale, les chaudières granulés sont assez fiables.
J'ai une fille qui a une Nanopk depuis quelques années et ils en sont content. Je dirais cependant qu'elle est peut-être "pointue" à régler correctement pour bien optimiser son fonctionnement (voir le fil "Chaudières Hargassner : regroupement d'informations" sur le sujet).
Pour la Easypell, Pateykrout en semble également content.

Pour moi, la vraie différence est le chargement : automatique pour la nanoPk, manuel pour l'Easypell (même si l'on peut la transformer en chargement automatique mais selon Pateykrout cela n'est pas intéressant).
Donc es-tu prête à charger plusieurs sac de 15 kg chaque semaine ? Et dans 20 ans (durée de vie que l'on peut espérer de la chaudière) ?
D'un autre côté, si tu n'as pas la place de mettre un grand silo rechargeable pour camion souffleur alors tu devras toujours faire des chargements manuels de sac dans les deux cas et cela ne devient alors plus vraiment un critère de choix.
Mais la taille du silo ou trémie intégrée peut être importante si jamais tu t'absentes longtemps l'hiver (plus longtemps que l'autonomie permise par la taille de la trémie de l'Easypell)

L'autre point important à prendre en compte est la maintenance. Si d'un côté tu as un gars qui ne connait pas très bien la chaudière ou part à la retraite dans 2 ans et qu'il n'y a personne d'autre gérant cette marque/modèle à 50 km aux alentours alors à éviter….
Tu peux contacter les marques respectives pour connaître les installateurs/mainteneurs qu'ils ont aux alentours de chez toi.

[Pateykrout]

D'après ce que vous me dites tous les deux (Pateykrout et Martin695), la nanoPK de Hargassner serait quand même pas mal mieux que la eaypell, ce qui justifierait éventuellement les 4000 e d'écart ?

Je suis totalement en phase avec Martin695.

La Nano PK a un positionnement plus haut de gamme que la Okofen.

Mais plus haut de gamme, ça signifie :
- plus chère
- plus complète (par exemple la régulation a d'office toutes les options, même celles que tu n'utiliseras peut être pas, comme la gestion de plusieurs circuits, le solaire... donc tu payes quelque chose qui t'es inutile
- potentiellement moins fiable (les fonctions de confort comme les cendriers à compactage, les silos à chargement automatique, etc sont autant de risques de panne supplémentaires
- plus complexes à régler et à dépanner.

Il est important de définir ce que tu attends de cette chaudière :
- chauffer l'eau (c'est évident !)
- un chargement manuel ou automatique
- un decendrage manuel ou automatique
- une grande autonomie pour des absences prolongées (ou pas)...

Ayant une Easypell, je trouve que c'est un bon compromis pour MON usage. Je suis jeune, en bonne santé, ça me prend 5 minutes chaque semaine pour charger la trémie, et 3 vidages de cendrier sur toute la saison (20 min). Une personne âgée aurait un tout autre jugement et opterait probablement pour une solution "tout automatique", mais aussi bien plus chère (si elle le peut).

[Geai]

La possibilité d'évolution vers une solution complètement automatisée est pour moi indispensable. Je ne suis pas encore une personne âgée, mais je ne suis pas jeune non plus. Par ailleurs je suis seule. Alors dans 20 ans, ça ira peut-être encore, mais dans 25 ou 30 ans, ça sera plus compliqué. Si je fais construire un silo sur mesure, j'ai la place d'en mettre un. C'est trop bas de plafond pour un silo industriel. Pour l'instant, la solution Hargassner est également à chargement manuel, sauf que la réserve assure un "tampon" plus long, donc plus confortable en cas de pépin physique (et que sa hauteur est plus basse, donc il faudra lever les sacs moins haut). De plus, vu mon évolution professionnelle, je devrais prendre des vacances exclusivement en hiver dans les prochaines années.

Comment gères-tu tes absences Pateykrout ?
Que se passe-t-il quand la trémie de la chaudière est vide ?

Côté installation/entretien, ce sont les mêmes qui gèrent Okofen et Hargassner. Ce sont les 2 plus grosses entreprises du coin, qui se partagent l'installation d'un côté et l'entretien/livraison combustibles de l'autre. Il y a aussi un réseau Froling, mais assuré seulement par 2 artisans indépendants qui fonctionnent chacun seul (d'un côté, un installateur qui m'a fait un devis cher et surdimensionné, de l'autre un installateur qui assure aussi l'entretien mais en qui j'ai moins confiance depuis vos premiers retours et qui ne m'a pas encore proposé de devis).
Je suis allée lire le fil Hargassner et j'ai vu que le réglage avait l'air d'être une sacrée prise de tête, longue et chronophage. J'avoue que ça m'a refroidie (mais je vais encore apprendre plein de nouveaux trucs).
Tout comme m'ont fait douter ma cuve pleine de fioul et le prix d'une installation fioul, d'autant plus avec les bonnes chaudières d'occasion qu'on peut trouver à bas prix en ce moment.
Ça coûte cher les convictions écolo ! Encore que ce point est également discutable si on met en parallèle la déforestation. Mais c'est un autre sujet.
Avec une tonne de granulés à plus de 400 euros (460 la tonne livrée en vrac et 433 la palette livrée de sacs), l'argument des économies d'usage n'est pas non plus flagrant.

Merci, vraiment, pour votre temps, vos connaissances et vos idées.

[Pateykrout]

Concernant les absences, je ne suis jamais absent plus d'une semaine l'hiver. Quand je pars, je place la regulation sur 14°C, la consommation est ainsi très faible. Je programme la durée d'absence de sorte à ce que la consigne de 20°C recimmence la veille de mon retour, ainsi il fait chaud quand je rentre, et j'ai consommé très peu.

Pour les pellets, ne pas hésiter à faire des groupements, dans ma commune (650 habitants), nous nous faisons livrer 4 semi remorques, ça nous fait la palette à 305€ livrés dans le village.

Dernière option, tu l'as dit : rester au fioul. De loin l'option la moins chère. Le boncoin regorge de chaudières d'occasion en bon état et pas chères !

Quelle est ta consommation de fioul annuelle ?

[Martin695]

Je suis allée lire le fil Hargassner et j'ai vu que le réglage avait l'air d'être une sacrée prise de tête, longue et chronophage.

Il faut relativiser. Même si la chaudière n'est pas "réglée aux petits oignons" elle chauffera correctement. Elle consommera juste un peu plus et fera plus de démarrages.
Le plus important, quelle que soit la chaudière, sera de correctement régler la loi d'eau i.e. la température départ d'eau en fonction de la température extérieure.
Cela est généralement simple à régler sur la régulation mais trouver le bon réglage peut prendre du temps car il faut ajuster en période froide et en période douce
Cette loi d'eau dépend de ton logement : son isolation, ses radiateurs.

Tout comme m'ont fait douter ma cuve pleine de fioul

Pour info, lorsque j'ai remplacé ma chaudière fioul (par une PAC) j'ai mis une petite annonce (sur un célèbre site…) pour revendre mon restant de fioul et je n'ai eu aucun mal à trouver un acquéreur (qui est venu avec une petite pompe et des jerrycans et a fait plusieurs voyages).
Bon, il faut dire que je le revendais presque à moitié prix...

[Geai]

Merci encore pour votre aide !

[Geai]

En fait, j'ai une petite question complémentaire : si, un jour, j'arrive à installer des panneaux photovoltaïques, en dehors de la puissance du thermoplongeur dans le ballon d'ECS (2 au lieu de 3 kwh si j'ai bien retenu), y a-t-il d'autres modifications à demander en amont ?

[Martin695]

Vis à vis de l'installation de la chaudière/ballon ECS, non rien de particulier.
Cependant, quand je te recommandais de mettre 2 kW plutôt que 3 kW pour le thermoplongeur c'est dans le cas très simple où le thermoplongeur fonctionne en tout ou rien.
Tu as aussi la possibilité, quand tu auras des panneaux photovoltaïques, d'investir dans un routeur solaire. Ce "boîtier" analyse (avec une pince ampèremétrique) le flux de courant passant entre ton compteur et ton tableau électrique et s'il voit du courant qui part vers le réseau cela signifie que tu produit plus que tu consommes et alors il peut envoyer le surplus vers le thermoplongeur. Par exemple si à un instant T tes PV produisent 3000 W et ta maison consomme 500 W, il envoie 2500 W dans le thermoplongeur

Le courant en sortie du routeur solaire est "pourri" (pas une belle onde sinusoïdale) mais le thermoplongeur, qui est une simple résistance avec un thermostat mécanique s'en moque.
A contrario, tu ne peux pas envoyer ce courant dans un cumulus électronique. La carte électronique ne supporterait pas.
Donc avec un routeur solaire tu peux très bien mettre un thermoplongeur de 3000 W car seul le surplus lui sera envoyé.

Mais je ne recommande pas le routeur solaire car 1) c'est cher 2) cela peut générer des harmoniques dans toute ta maison.
La solution plus simple (comme je fais) et de détecter lorsqu'il y a du surplus (soit avec une pince ampèremétrique, soit, comme je fais, en interrogeant l'API de mon onduleur) et de commander alors une prise connectée qui va "allumer le thermoplongeur" (et l'éteindre lorsqu'il n'y a plus de surplus). Dans ce cas, il va consommer à sa puissance max et c'est donc là qu'il est préférable de limiter la puissance du thermoplongeur à 2000W car tu n'as pas nécessairement toujours plus de 2000W de surplus.

Dans les deux cas, cela permet de "stocker le courant sous forme d'eau chaude" et donc d'améliorer sensiblement ton taux d'autoconsommation solaire.

J'espère que mes explications sont claires...

[Geai]

oui merci !
et j'imagine qu'en absence de PV, l'eau du ballon mettra à la louche 1/3 de temps supplémentaire pour être chauffée par rapport à une résistance de 3 et que donc c'est très gérable, limite on ne s'en rend pas compte ?

[bibifikotin]

Bonjour,
Ne pas oublier que l'on a besoin d'eau chaude plus en hiver qu'en été.
Et l'inconvénient en hiver , c'est que le soleil devient fainéant ( se léve tard , se couche tot= un flemard)
c'est probablment pas en hiver que tes Panneaux solaires seront le plus efficasses !
A la limite vaut mieux vendre le surplus de courant.
Cordialement

[Martin695]

Pour être très précis, le temps de chauffe de l'eau, en secondes, se calcule ainsi : volume d'eau x 4186 x delta température / puissance
Supposons que tu as un ballon de 200 L complètement froid (ce qui arrive rarement) avec de l'eau à 15° que tu veux porter à 55°

Avec un résistance de 2000 W il faudra donc : 200 x 4186 x (55 - 15) / 2000 = 16 744 secondes = 4 heures 39 minutes.
Donc sauf à recevoir toute la famille qui prend une douche qui viderait alors le ballon et qu'il faille alors le réchauffer rapidement, cela passera inaperçu.
Selon la taille de ton installation photovoltaïque, tu peux espérer, particulièrement l'été, avoir au moins 2000 W de surplus durant cette durée et donc chauffer ton eau "gratuitement" (hors coût de l'investissement...)

Avec une résistance de 3000 W il faudrait : 200 * 4186 * 40 / 3000 = 11163 secondes = 3 heures 6 minutes.
Si tu prévois une grosse installation photovoltaïque (par exemple 6 KWc) alors tu peux prendre un thermoplongeur de 3000 W


Avec la chaudière de 9000 W, cela mettrait théoriquement : 3720 secondes = 1 heures 2 mn
Cependant, contrairement à la résistance électrique, la chaudière n'a pas un rendement de 100% mais disons 90%. Il faut donc considérer légèrement plus long.
Par ailleurs, l'hiver la chaudière est déjà chaude "grâce" au chauffage et donc elle est directement prête à faire l'ECS.
En été au contraire la chaudière doit d'abord démarrer et monter en température avant de pouvoir faire l'ECS.
Il faut donc considérer un temps sensiblement plus long l'été.
Il donc souvent recommandé de faire l'ECS avec le thermoplongeur l'été et d'autant plus en présence de panneaux photovoltaïques.
D'un point de vue purement économique faire cependant le calcul entre le prix des granulés et de ton électricité.
L'hiver, pas d'hésitation, il faut faire l'ECS avec la chaudière....sauf si présence de panneaux photovoltaïques et qu'il fait grand soleil.

[Geai]

C'est à peu près ce que j'imaginais, mais super merci d'avoir pris le temps de m'expliquer, calculs à l'appui !

[invite75748316]

Bonjour,
pour précisions sur le routeur solaire :
Dire qu'un routeur est cher n'est pas une donnée objective...
Chez moi c'est un modèle à moins de 250€ (sans la main d'oeuvre pour les non bricoleurs), amorti en 2 ans, 100% automatique, ne laisse filer que 10W en injection, pas de programmation compliquée, appui sur un bouton pour la marche forcée pendant 2h, gère 3000W max.

Printemps/été il remplacera la chaudière et il faudra soit appuyer sur un bouton pour avoir l'eau chaude, soit programmer une température mini dans le ballon, et en période d'allumage chaudière le peu qu'il apportera sera ça de moins en fuel/pellets.

Chez moi c'est eau chaude électrique hors période de chauffage, la chaudière à pellets est complètement éteinte en général de avril à octobre.