Isolation fibre de bois et enduit

[Floflobrr]

Bonjour,
Je commence la rénovation d'une maison d'environ 90m² et je cherche une bonne façon d'isoler à l'interieur sans dépenser une somme astronomique et sans me compliquer la vie (je suis principalement seule sur cette reno)
Mes murs sont en parpaing avec un parement pierre à l'extérieur (d'environ 20cm).
Je pensais initialement faire une ossature bois, isoler en metiss 80mm puis fermacell, et enduit sur le fermacell (enduit terre sauf dans la salle de bain ou ça serait de la chaux). Sauf que le fermacell ça n'a pas l'air simple à poser soi même donc je me suis dis peut-être que je peux trouver une technique 2 en 1 pour supprimer l'étape fermacell. Mon beau-frère m'a parlé de laine de bois/ fibre de bois.
J'ai donc trouvé 2 références de fibre de bois rigides de chez Gutex (thermowall 5 en 1 ou thermoroom), les deux sont enduisables mais le service client Gutex me déconseille d'utiliser + de 60mm à cause de la condensation, 60mm ça risque de faire juste. Ils me disent aussi que je dois coller directement les panneaux sur les parpaings mais la colle "agréée" n'est pas donnée et mes parpaings ne sont pas bien droits.
Je suis un peu perdue et j'ai beaucoup de mal à trouver les réponses à mes questions qui sont : est ce que mon idée est bonne concernant ces panneaux en fibre de bois à enduire ?
Quelle colle puis-je choisir ou faire moi même peut-être? Est ce que je ne peux vraiment pas choisir du 80mm ou comment éviter la condensation? Dois je faire un pré enduit sur les parpaings avant de coller les panneaux afin de combler les irrégularités? Sachant que ces questions concernent uniquement les murs interieurs qui donnent sur l'exterieur. Les autres (les murs entre 2 pièces) serons juste enduits directement sur le parpaing.

Merciiii pour votre aide, je prends toute les suggestions
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[SK69202]

Le risque est à 100mm d'isolation intérieur quand il y a un pare/frein vapeur. Ici comme il n'y a quasiment rien, les 60mm sont justifiés par le fait de garder les parpaings plus chauds.
La laine de bois enduite ne supportera aucune fixation autre que les photos au mur. Aucune idée sur la tenue d'un enduit terre.
Les panneaux doivent pouvoir accepter un chevillage, mais les chevilles ne sont pas données non plus.
Voir dans la doc des panneaux quelle taille maximale de défaut de planéité, ils acceptent.

Pour éviter la condensation, il faut un autre sandwich isolant, l'enduit et la laine de bois sont trop perméables a la vapeur d'eau.

[bobflux]

En gros tu veux faire une ITE à l'intérieur.

La résistance à la traction des isolants laine ITE est quasi nulle.

Les panneaux ne sont pas collés, ils sont calés avec la "colle", qui sert à remplir l'espace et les empêcher de s'enfoncer quand quelqu'un se cogne sur le mur. Mais comme l'isolant n'a pas de résistance à l'arrachement, la "colle" ne le tient pas accroché au mur, c'est les chevilles qui le tiennent.

L'enduit tient par la trame en fibre de verre qu'on met dedans et les chevilles. Avec ça, c'est très résistant, mais sans, non.

Il y aura de la condensation et probablement du moisi dans la laine de bois.

Bref, si tu veux faire une ITE... pourquoi la faire dedans ? C'est mieux de la faire dehors !

sans dépenser une somme astronomique et sans me compliquer la vie (je suis principalement seule sur cette reno)

Curieux que tu dises ça alors que tu vas direct sur les matériaux les plus chers.

Un bon vieux placo polystyrène est beaucoup moins cher, plus facile à poser, isole mieux, et ne pose pas de problèmes de condensation si posé correctement. Ou sinon le classique placo sur rail avec laine et pare vapeur, qui est plus pratique pour passer l'électricité.

Un truc important quand on isole par l'intérieur c'est le pourtour des fenêtres. Il faut avoir la place de glisser au moins 10mm d'isolant et un placo BA6 ou autre enduit dessus dans l'embrasure de la fenêtre, et pouvoir encore ouvrir la fenêtre, que les gonds ne soient pas coincés dedans quoi. Si on n'isole pas l'embrasure de la fenêtre, c'est un point froid : condensation, moisi.

[lucienpel]

Bonjour

< Ou sinon le classique placo sur rail avec laine et pare vapeur, qui est plus pratique pour passer l'électricité. >

Si effectivement vous faites une rénovation d'ampleur, il est très probable que lélectricité soit à revoir, si c'est bien le cas
un système isolant avec ossature métallique me semble indiqué; quel R envisager vous ?

Vous envisagez d'en profiter pour changer les fenêtres ?

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[Zozor]

Bonjour.

Dans votre schémas de base, il manque le pare-vapeur entre l'isolant et le Fermacell.

Si vous voulez une isolation "naturelle", pas trop chère (sans pare-vapeur, sans isolants qui coutent une fortune), et faisable soi-meme, pourquoi ne pas envisager un enduit chaux-chanvre directement sur le parpaing ? Quitte à faire une ossature bois fixée directement sur le parpaing, qui "tiendra" l'ensemble ?
Je pense que d'autres vont pouvoir confirmer - ou non - cette possibilité.

Bon courage !

[agitateur]

et faisable soi-meme, pourquoi ne pas envisager un enduit chaux-chanvre directement sur le parpaing ?

Lambda chaux chanvre, disons vers 0.01.
Lambda métisse en panneaux, disons 0.004.

Pour obtenir le R de 80 mm de métisse avec du chaux chanvre, il en faudra 2.5 fois plus en chaux chanvre, soit 200 mm. Y'a un moment, en contexte ITI dans 90 m² habitable avant réno, ou ce genre de "détails", ça compte.

[lucienpel]

Bonjour
bien sur ça fini par faire quelques m2 habitable en moins, comme souvent dans la vie
c'est une question de choix à faire.

Cdt

[Zozor]

Lambda chaux chanvre, disons vers 0.01.
Lambda métisse en panneaux, disons 0.004.
Pour obtenir le R de 80 mm de métisse avec du chaux chanvre, il en faudra 2.5 fois plus en chaux chanvre, soit 200 mm. Y'a un moment, en contexte ITI dans 90 m² habitable avant réno, ou ce genre de "détails", ça compte.

Lambda chaux chanvre 0,05 (https://rhone-alpes.maisons-paysanne...chanvre-V2.pdf
Lambda métisse 0,039 https://maisonecodistribution.com/produit/metisse-rt/

"Ce genre de détails, ca compte"...

[bobflux]

Lambda chaux chanvre 0,05 (https://rhone-alpes.maisons-paysanne...chanvre-V2.pdf

0.05 c'est le lambda du chanvre en vrac sans chaux qui est donné sur la page 1.

Avant de faire le ouin ouin, tu aurais pu te donner la peine de lire les pages suivantes où ils donnent la valeur en fonction de la quantité de chaux qui fait que ça reste collé sur le mur plutôt qu'en vrac...

[Zozor]

Effectivement, en machine chaux chanvre projeté on est à 0,07, mille excuses...

Et comme c'est important d'etre précis, vous en pensez quoi de ca ? :

Lambda chaux chanvre, disons vers 0.01.
Lambda métisse en panneaux, disons 0.004.

[Zozor]

Sinon :

Le lambda du béton de chanvre varie de 0.056 à 0,076 selon les densités .

http://db-chanvre.com/la-construction-passive/

[bobflux]

Et comme c'est important d'etre précis, vous en pensez quoi de ca ? :

Il y a un zéro de trop

[agitateur]

my bad, mais il reste un facteur de 2 à 2.5 2.5 environ entre les 2.
Zoror a le droit d'aimer le chanvre, éventuellement sous diverses formes, la différence reste conséquente. En parlant bien de chaux chanvre, et pas de chanvre pur. Aprés, les lambda des mélanges, c'est fortement dépendant...du mélange. Un enduit "qui se tient" en faible épaiseur, la valeur de 0.1 est pas bien loin.......

En outre, si on doit passer à 150 mm ou 200 ( versus 50 à 80 ) la difficulté supplémentaire ( outre les M² ) ça reste l'alignement avec des parois existantes, des huisseries, etc....Un cas assez générique, c'est une ouverture qui arrive en raz de cloison à qq centimètres.....D2jà que du 50 ou 80 c'est pas facile, que dire de 150 ou 200.

Un rectangle intérieur de 12X8 ( il faut bien prendre une hypothèse départ ) de 96 m², ça fait 24+16 = 40 mètres liénaire. Avec 15 cm total ( iso + parement éventuel, prenez la valeur que vous voulez ), ça fait 6 mètres carré, ce qui n'est pas rien.

Pour floflobr, l'idée de 80 mm + parement reste acceptable, et il y a la contrainte du chantier auto réalisé semble t'il. Ca fait pas mal de paramètres à prendre en compte, mais en aucun cas un chaux chanvre ne présente d'avantages évidents.

Et à la fin, la question de la condensation sera dépendante de nombreux paramètres ( dont ventilation, et chauffage intérieur, perspirance matérieux mais pas que ) et bien évidemment du R obtenu. Plus le R sera élevé ( à meilleur lambda autant que possible à épaisseur identique ) et moins ça condensera.

Une construction classique en parpaing ou brique + 50 ou 80 mm d'ITI avec un lambda à 0.032 / 0.04, on ne peut pas dire que celà soit spécialement sujet à condensation. Mais la question globale est plus large, avec ( comme dit par lucien ou d'autres ) les passages "techniques".


Si floflo repasse par ici, une question:
Quelle est la configuration des lieux ( ou un plan sommaire ) ????? Plain pied ou étage avec 2 fois 45 m² ? Vide sanitaire ou non ?
La question des ponts thermiques à son importance.
Quellle est la configuration planfond / toit, et le reste au niveau isolation ( plancher, huisseries, etc...et mode chauffage ? ).
Il faut voir si l'iso des murs est une priorité à ce stade, ou bien de savoir s'il y a des trucs à faire avant ( ou à la place ) en terme de priorité budget / résultat.