Autoconstruction murs chauffants basse température

[invite4351004e]

Bonne année à tous !

Je reviens ici parce que mon projet a un peu évolué grâce à toutes les réflexions que ce post m'a inspiré.
Déjà un grand merci à tous pour le temps que vous prenez à rédiger ici.
Je ne pense pas que j'aurai mené aussi loin ce projet de mur chauffant sans cela...

Pour commencer, j'ai un peu changé l'implantation des murs chauffants :



Je vais finalement chauffer le mur de refend pratiquement que sur un côté et créer ailleurs (sur le schéma en 1 et 4) des murs en briques de terre crue avec un côté chauffant et l'autre appuyé sur du fermacell. Je pense que cela m'aidera d'avoir un support pour monter la brique en m'appuyant dessus.
De plus, étant donné que je doit araser une partie importante d'un mur en pisé, je vais récupérer quelques tonnes de pisé. Est-ce qu'à votre avis cela vaut la peine d'envisager de faire mes briques avec ?
Cela me coûtera environ 500 euros si j'achète mes briques toutes faites (type Heliot@rre). Entre trouver la machine, la louer et le temps passé à faire mes briques plus ou moins bien, suis-je dans l'utopie ou le bon sens ??
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[Paillafond]

Bonjour

Merci à Caillou pour son message sur un autre fil, qui m'a permis de revenir aux sources ... je m'égarais !

Alors voilà, ... je consomme trop pour me chauffer : 200 kw/m2/an, c'est à la fois la ruine et la honte !

Donc j'ai décider d'isoler. Je sais que par l'extérieur c'est mieux, mais c'est nettement plus cher avec 200 m2 à faire !

Principe de réalité oblige, je ferai donc une isolation par l'intérieur limitée au rez de chaussée = 50 m2. IL faut dire que l'étage, plus récent, est "correctement" isolé, mais paradoxe, nous préférons dormir dans des chambres non chauffées !

Et quitte à tout casser (pour décloisonner et faire une grande pièce à vivre de 40 m2), je vais en profiter pour faire des murs chauffants.
- 2 boucles seront sur des cloisons intérieures (= 10 m2), et
- 4 boucles sur les murs extérieurs ré-isolés (= 22 m2)

Peux pas faire plus !

Lorsque je compare les puissances restituées avec des enduits d'argile sur un isolant fibre de bois de 6 cm, j'obtiens 4900 wh pour une température de surface limitée à 30°C.
Si je maintiens cette température de surface toujours à 30°C, mais en explorant un mur chauffant sec, constitué de placo sur un isolant de 6 cm de polystyrène extrudé, j'obtiens 4330 wh moins que dans la version ci-dessus (seule la température de départ chaudière est plus faible : 40°C, pour 47°C dans la version enduits d'argile).

Etonnant, non ?

[invite5e965165]

Bonjour,

Puisqu'on parle de confort thermique, je placerais en priorité les émetteurs de chaleur dans les murs les plus froids exposés au nord (en isolant derrière pour que la chaleur ne s'échappe pas à l'extérieur) et non dans les murs intérieurs. Pour équilibrer les échanges radiants, on place
pour cette raison les radiateurs contre les murs froids.

[Paillafond]

Bonjour Jojo

les radiateurs actuels sont effectivement placés contre les murs extérieurs, donc les remplacer par des murs chauffants au même endroit ne semble pas illogique. Cependant, malgré l'isolation complémentaire, j'ai une déperdition qui chauffe les murs externes donc les oiseaux (... qui n'en profitent même pas).

Un mur chauffant intérieur sur une cloison de séparation intérieure chauffe les 2 pièces de chaque côté.

Je viens de relire mon message d'hier soir, et je précise : 50 m2 de murs à ré-isoler et à aménager en murs chauffants (22 m2) pour une surface au sol de 80 m2. Peux pas faire plus !
(Les 22/50 s'expliquent par les fait que j'ai compté la surface réelle des murs chauffants limités à 2 m, départ à 20 cm du sol, et arrêt à 10 cm avant les fenêtres).

Faut maintenant que je me mette en chasse de panneaux rigides en fibres de bois ...

[invite4351004e]

Bon, ben je sens le gaz on dirait...

[Paillafond]

Bonjour Aldo chichi

te fâche pas, ... on est tous gelés !

Bon, suis pas un spécialiste, sinon je poserais pas mes questions, ... mais j'ai quand même regardé ton schéma.
Tu ne veux (peux) pas chauffer ta cuisine et ta SdB principale ?
car un mur chauffant entre la chambre et la cuisine, cela serait bien, non ?

Perso, mon mur chauffant monté sur la cloison centrale donne théoriquement du côté pièce à vivre 752 w, et 648 dans la chambre adjacente, alors qu'elle bénéficie par ailleurs d'un apport de 900 w avec un second mur chauffant. C'est trop pour cette chambre qui n'est occupée qu'occasionnellement. Je vais donc légèrement isoler cette cloison avant de placer mes tuyaux.

Je verrais bien pour toi, la même chose pour que la cuisine en profite un max, (on y passe beaucoup de temps), et un peu moins la chambre.

[invite4351004e]

Merci Paillafond pour ta réponse.

J'étais pas fâché.
Ce n'était qu'un cri de desespoir dans cette nuit sombre et glacée

En fait, tu es plutôt partisan des murs chauffant sur les cloisons intérieures, si je te suis bien.
Alors qu'il y en a qui sont partisans des murs chauffant sur les murs extérieurs (isolés bien sûr)

Sinon la cuisine doit être chauffé par le mur de refend (3 sur mon schéma) la cuisine étant une grande pièce à vivre avec beaucoup de lumière qui vient de dessus (exposition sud)

Bon weekend !

[Paillafond]

Bonsoir Aldo Chichi

quand la maison est bien isolée, on peut mettre les murs chauffants où l'on veut. (à mon avis)

Mon opinion est qu'il faut d'abord isoler, ensuite augmenter les surfaces de chauffe.

Isoler exige moins de chauffage, tout le monde le sait.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'en augmentant les surface rayonnantes on peut baisser la température ambiante tout en maintenant le même confort.

Je compte donc, dans mon projet, faire l'un et l'autre, isoler et faire des murs chauffants partout où je le peux.

Ma question actuelle, c'est de faire le bon choix sur l'isolant et le bon choix sur le matériaux de finition.

[christina86]

@ Paillafond +1 +1 +1
isoler, oui, et murs extérieurs, oui - moins les murs rayonnent froid, plus on peut baisser la température pour le même confort.

je n'ai que 4cm de fibre de bois à l'atelier (chauffage sur murs ext. - y a que ça), mais on peut chauffer bien 2° de moins (temp départ eau 10-15° de moins en ce moment qu'à la maison pas isolée, et /murs int.)

le bon choix sur l'isolant et le matériau de finition ?

- avec les vieux murs la question ne se pose pas, faut que ça respire, donc fibre de bois, enduit terre
- avec le parpaing ça craint pas, mais pour avoir quand-même un confort à tous points de vue : la terre aussi... et c'est beau !*
(et pour la question de tempé de chauffe, au moins vous avez de la marge s'il fallait, la terre ne craignant pas de chauffer comme la chaux, le plâtre ou le ciment)

à savoir aussi que les calculateurs ont des limites (u-wert le signale) et on constate a posteriori que les maisons avec le système capillaire terre/fibre de bois ont de meilleures performances que celles données par la théorie

* vous pouvez en voir un bout vu de près sur mon blog
et vu de loin il faudrait que je fasse des photos un jour... en voici une idée :

[Paillafond]

Bonjour Chritina86

J'ai une difficulté avec le logiciel de calcul, faute de connaissances suffisantes dans la langue de Goethe.

Je n'ai pas trouvé pour renseigner :
- les carreaux de plâtre, qui deviennent pas défaut enduit plâtre de 60 mm, et
- le pare-vapeur en papier kraft dont dispose la laine de verre
- pas sûr que le parpaing soit le bon, mais cela n'a pas/peu d'importance pour le calcul thermique

Voilà ce que mon mur actuel donne, après une rénovation (d'où les 2 murs voisins) : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...r%20insulation
Le graphique montre que ce n'est pas le top, du côté de la condensation !... mais celal s'arrange avec un pare-vapeur

Pouvez-vous m'aider également sur ce coup là ?
Merci.

[christina86]

bonjour paillafond

vous avez vu que vous pouvez avoir certaines pages en français maintenant ?
la vôtre : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...lation&lang=fr
(bizarre comme nom : "isolation extérieure" ?)

vous avez lu l'onglet "conseils" ?

surprenant autant de déphasage l'été avec la laine de verre ?? pas normal...

vous avez vu que sous laine de verre vous pouvez cliquer "suite", ça vous donne des marques et sous knauf il y en a encore un tas, faut voir ce qui correspond à la vôtre - sinon trouvez le mu de votre kraft et vous remplacez la valeur 1/2 (en cliquant dessus) par la vôtre, ça fera le même effet

en survolant les produits, vous avez vu que vous avez les caractéristiques qui s'affichent et les mises en garde, pour la laine de verre, classique, n'aime pas l'humidité (enfin ça n'isole plus bien) etc.
dommage, pour les sous-marques le commentaire/mise en garde est en allemand (> google > plus > traduction)

bon j'essaierai de résumer la page qui explique la particularité de fibre de bois/enduit terre
- collez le texte déjà dans gogol traduction, ça donne une idée (je regarderai aussi plus tard si ça dit des grosses bêtises) -
mais là il faut que je dorme (...pendant qu'il ne neige plus - cette nuit il a fallu suivre pour ramasser la neige dans le grenier encore...)

[invite4351004e]

Si je peux me permettre, du haut de mon inexpérience, je rejoins Christina. A savoir la fibre de bois semble le meilleur isolant en rénovation sur mur ancien, particulièrement sur du pisé.
Par contre, après en avoir longuement discuté avec des experts de deux centres info-énergies en Rhône-Alpes, je ne la suis pas sur son choix d'épaisseur d'isolant.
l'idéal est quand même de conserver une épaisseur importante de fibre de bois si on veut conserver une bonne isolation.

Pour éviter la condensation à l'intérieur du mur extérieur, tout particulièrement sur du pisé, la solution n'est pas de réduire l'épaisseur mais de rajouter un pare-vapeur entre la fibre de bois et le mur.
Du coup, pour que le mur respire, il faut éviter tout enduit ciment sur l'extérieur, utiliser la chaux de préférence, plus respirante.

Après, c'est sans doute à chacun de faire ses choix...

[christina86]

oh vous savez, n'y connaissant rien, j'ai simplement suivi les recommandations des allemands qui ont l'habitude de ces mises en œuvre (et en plus expert d'état pour les monuments historiques...), j'ai fait confiance

puis j'ai lu JP Oliva et sur u-wert les recommandations sur la continuité capillaire, ça confirmait ce choix.
ils disent qu'en isolation intérieure on ne peut éviter la condensation, donc il faut l'aider à sortir par capillarité au lieu de la bloquer
(ce qui arrive si vous mettez un pare-vapeur derrière la fibre de bois !)

concernant l'épaisseur pas trop importante d'isolant (au-delà de 6cm faut faire des études de faisabilité, et 10 c'est déconseillé), c'est pour protéger un peu le mur du déséquilibre que cela engendre pour lui (risque de gel)
- on parle là pour les murs anciens, pierre/terre, pisé etc. (pas pour ceux en béton)

par ailleurs ce sont les premiers centimètres d'isolant qui comptent le plus, au-delà de 8-10 la courbe s'allonge, le bénéfice augmente très lentement (et tenant compte aussi de l'énergie grise)

j'avais déjà mis les références de tout cela, pas le temps de rechercher (dodo !!)

[invite4351004e]

Oui Christina, j'ai relu deux fois ce forum et je suis allé voir vos liens.

Par contre, j'avoue que je ne saisis pas toutes les subtilités de la langue de Goethe, donc certains détails m'ont peut-être échappé.

Je vais essayer de me documenter plus avant sur ce délicat problème d'épaisseur d'isolant.

J'en profite pour vous reposer ma question, posée un peu plus haut, à vous qui avez une certaine expérience pratique des enduits en terre.

Comme je me retrouve avec 4 tonnes de pisé (suite au démontage d'un mur), est-ce que je peux ré-utiliser ce pisé pour construite mes murs chauffants (brique ou enduit) ?

[christina86]

...sinon trouvez le mu de votre kraft et vous remplacez la valeur 1/2 (en cliquant dessus) par la vôtre, ça fera le même effet

oula j'ai dit une bêtise, faut insérer une nouvelle tranche sinon il va croire que c'est toute la ldv de 60mm qui a ce mu
(mais en Allemagne la LdV doit bien avoir un kraft aussi ? bizarre)

( bon, de toute façon c'est pas un bon plan - dans 10 ans elle sera naze et n'isolera plus qu'à moitié... voyez les photos postés par ceux qui l'enlèvent...)

bon j'essaierai de résumer la page qui explique la particularité de fibre de bois/enduit terre
- collez le texte déjà dans gogol traduction, ça donne une idée

bon j'ai commencé à revoir la traduction de gogol, c'est long, je ne finirai pas là... il faut vraiment refaire toutes les phrases...
bon, on peut comprendre vaguement ce qu'il dit ...mais seulement si on compare avec l'allemand, tsss...

[christina86]

J'en profite pour vous reposer ma question, posée un peu plus haut, à vous qui avez une certaine expérience pratique des enduits en terre.
Comme je me retrouve avec 4 tonnes de pisé (suite au démontage d'un mur), est-ce que je peux ré-utiliser ce pisé pour construite mes murs chauffants (brique ou enduit) ?

De plus, étant donné que je dois araser une partie importante d'un mur en pisé, je vais récupérer quelques tonnes de pisé. Est-ce qu'à votre avis cela vaut la peine d'envisager de faire mes briques avec ?
Cela me coûtera environ 500 euros si j'achète mes briques toutes faites (type Heliot@rre). Entre trouver la machine, la louer et le temps passé à faire mes briques plus ou moins bien, suis-je dans l'utopie ou le bon sens ??

euh, j'ai pas bcp d'expérience dans tout cela, j'ai bêtement acheté la terre toute composée - faute de temps, de matos, d'expérience justement...
et je ne regrette pas parce qu'au moins j'étais sûre du résultat, l'enduit ne tombe pas en ruine...
et c'était bien assez de boulot déjà... 7,2 t (+ même, une fois mouillée) à malaxer - et les 2/3 à casser quand elle avait séchée...

Bien sûr c'est tentant -et ça paraît logique- de réutiliser votre terre...
mais faut pas compter votre temps, sinon même à 500 euros je pense que vous seriez gagnant de les acheter...

De l'autre côté il y aurait la satisfaction de se débrouiller, de recycler, etc. et peut-être le faire avec des potes, pour pas y passer six mois...
alors oui :

- si vous avez le temps de faire des essais pour voir s'il faut l'adapter, comment il faut "l'assaisonner" (pardon je ne trouve pas le mot) pour en faire un enduit - terre paille sable, en une certaine proportion*, que ça ne fissure pas trop, colle quand-même, soit résistant une fois sec, conduit bien la chaleur... (ils préconisent 1500kg/m3)
- et sinon pour faire des briques (si par ex vous voulez les faire en été pour pouvoir faire une construction sèche en hiver), je pense que c'est gros de boulot et trouver/louer le matos comme vous dites (et la rainure serait-elle déjà dans le moule au moins ?)

* j'ai vu que ce n'était pas si simple quand après j'ai voulu en fabriquer pour rejointer mon pignon... j'ai fini par fibrer avec la bouse sèche de cheval (voir en bas de page ici)

mais en ce cas, demandez plutôt conseil à Monique Cerro par ex. http://www.terre-pierre-et-chaux.fr/

[Paillafond]

Bonjour Christina86

La laine de verre verticlae, il y a 38 ans qu'elle est derrière les cloisons de carreaux de plâtre, .... et elle y restera ! (en plus à l'époque c'étaient des fibres courtes = les pires !)
Dans la calulette j'ai trouvé un pare-vapeur Sd= 10, ce qui doit être à peu près l'équivallent du papier kraft de la laine de verre, et je l'ai inséré : cela ne condense plus !

Pour mes murs chauffants, je compte ré-isoler en faisant un isolation intérieure. Ainsi devant la cloison, je place :
- soit, un panneau isolant de fibres de bois rigide, y accrocher les tuyaux, projeter l'enduit terre, = exactement comme vous avez fait.
- soit un panneau isolant de fibres de bois souple, faire un treillis avec des lattes de bois, accrocher le tuyaux, et bourrer l'enduit terre entre les espaces.

Je regarde également l'option : isolation par l'extérieur, mais limitée au rez-de-chaussée. A ce moment là, les tuyaux seront fixés directement sur les carreaux de plâtre. L'avantage dans cette solution, c'est l'inertie de la maison qui est préservée, mais aussi ce sont des chantiers distincts, qui peuvent être décalés dans le temps.
Faut que je me renseigne sur les prix de tout cela ...

[invite59fd223a]

Faire des briques en terre qui tiennent, c'est pas simple et simple à la fois, tout dépend si on a le bon dosage avec sa terre. Pour améliorer la tenue, ajouter 10% de ciment ou de chaux hydraulique. Soit à mouler, soit mieux à comprimer avec une machine spéciale. Si vous avez mal dosé et que ça s'écroule...ça la fout mal...
Avec la terre du pisé, vous pouvez faire de l'enduit (tremper la terre au moins 24h dans un grand bac style bache avec des parpaing autour). Faire quelques essais avant de mélange mais surtout analyser le taux d'argile (mettre de la terre 1/3 dans un pot à cornichon en verre, ajouter de l'eau 2/3 et laisser tremper 12 à 24h en secouant de temps en temps).
Ou sinon, refaire du pisé avec une ossature bois avec coffrage pour bancher. Et noyer les tubes dedans au fur et à mesure en montant ou laisser des lattes noyées dedans pour aménager une rainure pour les tuyaux

[invite59fd223a]

Attention, enduit terre sur carreau de platre ??? Je ne sais pas si le carreau va aimer l'eau et si ça tiendra ???
Idem la solution laine de bois souple avec armature ??? La terre va traverser l'armature et comprimer la laine de bois....Pas terrible.

Pour l'épaisseur, j'avais lu ce qu'avait mentionné Christina et en effet, un mur terre a besoin d'être chauffée pour évaporer l'humidité qu'elle contient. La faible épaisseur de bois (5cm) est là pour cela. C'est choquant du point de vu thermique mais ça se comprend. Sinon, il faut ajouter un pare vapeur pour garder l'humidité dedans, mais le mur ne doit pas être exposé à la pluie.

Pour ma part, j'ai choisi d'isoler l'intérieur de mes murs extérieurs, et de réaliser les murs chauffants sur les murs de refend avec enduit terre 6 cm sur une seule face. Le chauffage est agréable sur le côté face, juste tempéré sur le côté pile. T° de l'eau de départ réglée à 30 ou 40° maximum. Il m manque une isolation du grenier mais ça arrive cette semaine. On verra dans un mois.

[invite4351004e]

Bien sûr c'est tentant -et ça paraît logique- de réutiliser votre terre...
mais faut pas compter votre temps, sinon même à 500 euros je pense que vous seriez gagnant de les acheter...

Merci Christina pour votre réponse. Cela rejoint ce que je pensais... J'ai une montagne de boulot sur cette rénovation et ce n'est peut-être pas la peine de trop charger la mûle.
Même si comme vous le dîtes la solution est séduisante de récupérer, en tous cas cela correspond bien à ma philosophie...

Merci aussi pour le lien, très intéressant et dans ma région en plus...

Je regarde également l'option : isolation par l'extérieur, mais limitée au rez-de-chaussée. A ce moment là, les tuyaux seront fixés directement sur les carreaux de plâtre. L'avantage dans cette solution, c'est l'inertie de la maison qui est préservée, mais aussi ce sont des chantiers distincts, qui peuvent être décalés dans le temps.

Il m'a été dit que faire une isolation "hybride" extérieure par endroit et intérieure pour le reste est fortement déconseillé ou alors il faut pouvoir gérer les ponts thermiques, ce qui est souvent impossible dans ce type d'isolation

Ou sinon, refaire du pisé avec une ossature bois avec coffrage pour bancher. Et noyer les tubes dedans au fur et à mesure en montant ou laisser des lattes noyées dedans pour aménager une rainure pour les tuyaux

Ce serait une bonne idée mais malheureusement ce sont des cloisons à l'étage et j'ai peur de surcharger le plancher avec des murs en pisé. Je suppose qu'il faut qu'il ait quand même une certaine épaisseur pour être suffisamment solides.
Merci en tout cas pour votre réponse.

[inviteb53e2f2d]

Il m'a été dit que faire une isolation "hybride" extérieure par endroit et intérieure pour le reste est fortement déconseillé ou alors il faut pouvoir gérer les ponts thermiques, ce qui est souvent impossible dans ce type d'isolation

Il faut faire des superpositions d'ITI/ITE de minimum 1 mètre.

[Paillafond]

Bonjour Caillou

Faire un enduit terre sur des carreaux de plâtre de 6 cm d'épaisseur, c'est déjà plus rassurant que sur du BA13 ...!

Mais effectivement, c'est toujours un peu dangereux de faire cotoyer de l'eau avec du plâtre. Il me restera à faire un enduit plus sec, puis chauffer la boucle en question, et surtout faire cela en période chaude pour ventiler, ventiler ...

Si je choisis de faire une isolation intérieure, et si je veux conserver des enduits en terre, une bonne solution serait d'utiliser des panneaux de liège compressé et d'éviter la laine de bois de faible densité qui va absorber l'eau, là je suis d'accord ! Merci Caillou pour cet avertissement.

Il y a bien la solution du mur chauffant sec, à base de plaques de fermacell (voire BA3), mais d'après ce que tout le monde dit, j'aurai un chauffage, soit, mais pas le confort de l'enduit terre qui régule l'hygrométrie.... ni sa beauté, paraît-il !

Pour une bonne accroche de l'enduit terre sur des surface lisses, j'ai appris récemment qu'il faut passer au préalable de la colle à carrelage.

Le choix entre murs chauffants sur les cloisons intérieures ou sur les cloisons extérieures ?

J'ai envisagé au début de faire mes murs chauffants uniquement sur les cloisons centrales de distribution. Mais j'ai alors trop peu de surface pour pouvoir tout chauffer le rez de chaussé avec ces surfaces réduites. En plus, cela complique au niveau des départs chaudières, il faut un circuit chaud pour les radiateurs, un autre à température plus basse pour les murs chauffants ...

Pour simplifier (et donc ne rien changer à la tuyauterie) j'ai donc envisagé d'étendre les surfaces rayonnantes aux cloisons placées contre les murs extérieurs. La laine de verre (6 cm) est derrière ces cloisons de plâtre de 6 cm. Cet isolant est insuffisant (R=1,5), et si je ne veux pas perdre une bonne partie du rayonnement vers l'extérieur, je dois isoler avant d'y faire des murs chauffants pour arriver à un R = 3.

En surface rayonnante, j'aurai (si j'arrive au bout) 19 m2 sur cloisons intérieures, et 22 m2 sur les cloisons extérieures, pour une surface totale de 80 m2 au sol. Ainsi je pourrai descendre les températures au départ chaudière.

Merci Krom pour le rappel sur le recouvrement ITI et ITE

[christina86]

Mais effectivement, c'est toujours un peu dangereux de faire cotoyer de l'eau avec du plâtre. Il me restera à faire un enduit plus sec, puis chauffer la boucle en question, et surtout faire cela en période chaude pour ventiler, ventiler ...

un enduit plus sec... ne sera pas facile à appliquer et surtout il risque de ne pas tenir terriblement après...
(dans le genre : quand vous collez de la chaux ou du ciment sur un support, vous mouillez celui-ci avant, sinon ça peut tomber en ruine si ça tire trop vite)

...une bonne solution serait d'utiliser des panneaux de liège compressé et d'éviter la laine de bois de faible densité qui va absorber l'eau

le liège ça ne boit pas bien, là c'est le contraire, mais pareillement vous aurez peut-être plus de mal à faire coller la terre dessus ?

c'est plus cher aussi que les panneaux de fibre de bois (rigide, 130kg/m3) - là-dessus c'est fastoche à faire tenir (on a brumisé légèrement la surface avant, ça fixe la poussière et ça tire un peu moins vite - mais pas d'excès !)

Pour une bonne accroche de l'enduit terre sur des surface lisses, j'ai appris récemment qu'il faut passer au préalable de la colle à carrelage.

ah, avec un peigne, c'est une idée
nous on a mis de l'enduit terre -mais que 15mm- sur des panneaux de paille compressée (recouverte de carton comme le placo) - fallait pas trop que ça boive là ! ... pour protéger le support : un coup de peinture impression finition (soja... ça restait perméable à la vapeur d'eau) avec de la terre dedans (la même, avec le sable donc) - ça a fait une couche granuleuse pour accrocher l'enduit -
et ça a marché, ça permettait de tenir sur le carton lisse et faut croire que ça ne l'a pas détrempé (et ça tient depuis un an et demi)...

[KMan]

Je ne vais pas faire mon rabat joie, mais une solution serait éventuellement de faire un mur chauffant en brique de terre crue ?

C'est ce que j'ai fait. AU départ, je pensais faire un mur chauffant en terre sur mes murs existants. C'est facile, on peut monter le mur de brique sur des moellons, des parpaing pleins, de la brique , voire du pisé ( donc c'est compatible avec les murs irréguliers ). Je n'ai pas retrouvé (c'est peut-être pas dans ce forum ) mais j'ai vu des murs de BTC (Brique de Terre Crue) posés sur un épais enduit platre. Le mieux est d'isoler entre le mur ancien et le mur de terre crue, ça permet de respecter la verticalité et de ne pas envoyer la chaleur à l’extérieur ( principe dont on parle depuis plusieurs pages). Inconvénient majeur : tu perds 10 cm de surface au sol (enfin moins, car un mur chauffant "normal" fait 3-4 cm déjà). Sinon, que des avantages : régulation lente, hygrométrie, inertie, sanitaire (c'est sain !), temps de montage ... aux choix ( 3 jours comme 3 mois )...

[Paillafond]

Bonjour à tous

Comme je suis un visuel, il faut que je vois les choses pour les comprendre
Je vais donc de ce pas aller faire un tour du côté des fournisseurs pour me faire une idée ... c'est le plus urgent !
Dautant que les murs chauffants s'inscrivent dans un contexte de travaux plus vastes, comme une amenée d'air pour un poêle à bois ...etc...

[invite8019574d]

Bonjour à tous,
Les travaux vont reprendre d'ici peu (les sous ayant refait un peu leur apparition.. ), je laisse tomber la terre pour le moment, ça me compliquerait un peu trop de choses, tant pis.. pour la prochaine rénovation de la pièce..
Ce sera donc de la chaux qui viendra couvrir mes serpentins en multicouche.
En discutant avec un ami, il me parlait de la pouzzolane comme bon régulateur/absorbeur hygrométrique, de là, je me dis qu'en mélanger à ma chaux pour la cuisine et la sdb serait un mieux pour l’absorption dans ces pièces (surtout la sdb) mais la pouzzolane est aussi un isolant, bon, pas le meilleur ok, mais quelle est son pouvoir le + efficace ?
L'absorption de l'hygrométrie et je gagne à en mettre pour mieux réguler l'hygrométrie de mes pièces ?
L'isolation et je risque de perdre au niveau de mon chaufffage ?
Pour faire un début de (auto)réponse je me doute que la perte sur le chauffage sera certainement faible, mais c'est pour avoir votre avis aussi sur cet aspect et surtout si qqu'un à un avis sur le fait de mettre de la pouzzolane comme régulateur hygro, je suis tout ouïe (en fin les yeux grand ouverts

[christina86]

tout dépend si vous voulez en premier lieu chauffer ou réguler l'hygrométrie...
si le côté chauffage est secondaire, pourquoi pas, mais ce ne sera pas très efficient/économique
...alors peut-être mettre la chaux sur les murs pour réguler et des radiateurs/sèche-serviettes devant pour chauffer ?...

pour l'efficacité du chauffage -de la conduction- il vaut mieux un matériau lourd, ils préconisent 1500kg/m3 -
avec chaux/pouzzolane, on n'y est pas, ça isolera plutôt, plus que faiblement je pense (sinon pourquoi on en mettrait dans les dalles isolantes ?)

mieux vaut se renseigner auprès des spécialistes de murs chauffants avant, ça ne coûte rien et peut préserver d'une déception !

ne pas perdre de vue aussi qu'avec la chaux vous ne pourrez pas dépasser une certaine température (comme pour les PC) - pas d'importance si vous pouvez largement dimensionner le mur chauffant
Mais si on est un peu juste en surface, avec la terre ce n'est pas grave - par grand froid l'année dernière, chez moi, ça a pu ainsi couler à 60° ou plus sans problème.

[et à mon humble avis, pour la mise en œuvre, ce serait moins compliqué en terre, que la mixture chaux/sable + pouzzolane (qui n'est pas donnée non plus, selon où vous êtes...)]

édit :
il y a peut-être aussi un problème de granulométrie, non ?
est-ce que ça existe assez fin pour ne pas être embêté dans un enduit ? (c'est pas une dalle)

[invitea0f84391]

Bonjour,

@STFAlpes : pourquoi la terre compliquerait trop les choses ?

J'ai rentré la semaine dernière 1,7 To de terre, fine, sans caillou pour 23€ avec ma remorque (en plusieurs voyage). Je l'ai pas dosé car c'était pour le jardin mais je pense qu'il y a moyen pour pas chère de trouver une terre adéquat pour faire l'enduit. Le plus long serait certes de trouver le bon dosage pour le rendu que vous souhaitez mais je pense que cela en vaut le coût, quitte à mettre des pigments naturel. En tout cas je crois pas que cela soit plus compliqué que de faire un mélange chaux/pouzzolane et ce ne sera que meilleur

[invite8019574d]

Pour faire simple, c'est surtout une question de place actuellement, je n'ai qu'une petite cour pour stocker, et elle est pleine..
Pour la granulométrie, on en trouve en 0-5 , 0-7 pour projeter au sablon, ça passe.
Je vous laisse je suis à la bourre.. ( !! )

[invite59fd223a]

Bonjour,

je suis d'accord avec christina. Pouzzolane n'est pas du tout approprié. Trop isolant pour permettre le transfert de chaleur du tuyau au mur et à la maison. Au pire chaux sable ça marchera aussi, mais c'est plus cher et moins souple d'utilisation. Par contre, pas de problème pour l'humidité, ça absorbe aussi l'humidité sauf si tu lisses trop et que tu rajoutes des huiles ou savons à la façon tadelack.
Je ne vois pas le problème de place ? Vu que le volume d'enduit est identique, qu'il soit terre sable, ou chaux sable où est la différence ?
Sinon, il y a la solution Beaubourg...Tu installes les tuyaux nus et tu les laisses nus. ça va être réactifs mais pas inertiel. Quand tu auras de la place et du temps, tu feras ton enduit. Pour chauffer ça va marcher.