Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

Parfois, j'ai l'impression d'avoir du mal à synthétiser le concept !

effectivement , là tu ne captes pas vraiment tout ..

Bon , résumons =

1) le stockage de la chaleur estivale se fait par passage d'un flux d'air chauffé par des capteurs , AVEC SORTIE après les tunnels vers le DEHORS (si on ne veut pas d'air dans la maison pour "diverses "raisons ) -

2) on peut aussi bien diriger l'air sortant des tunnels VERS la maison si on veut "profiter" de la fraîcheur résiduelle des galets et de la terre autour en début de stockage (avec tunnels profonds , entre juillet et Août)

3) l'hiver arrivant , le déstockage peut commencer par diffusion à travers la dalle avec un temps de déphasage dépendant de la profondeur

4) avec des tunnels moins profonds , il faut 20 à 30% de capteurs en plus pour assurer simultanément le chauffage direct de la maison (inertie des murs) et la recharge des tunnels "surfaciques" sous la dalle

5) pour préchauffer l'air neuf en HIVER -de NUIT ou par temps très bouché - , et si on ne veut pas le faire transiter par les galets , toujours pour diverses "raisons " il existe l'un ou l'autre de ces deux moyens :

A- échangeur air air : le ventilo assure un circuit d'air "en boucle " : galets >échangeur >galets >échangeur... et de l'autre côté , l'air neuf transite par cet échangeur

B- échangeur par boucle PEHD enterrée sous les galets et au-dessus , avec circulateur de faible puissance : l'eau transfère les calories prises à la terre vers l'échangeur air-eau placé en amont du plenum de répartition d'air dans les pièces

6) ce plenum peut remplacer le réseau d'une VMCDF qui devient presqu'inutile :
- ta région ne connaît pas d'hivers très froids et prolongés
- l'air neuf est préchauffé largement par les capteurs à air même par temps nuageux
- la terre sous les galets reste à une T° entretenue régulièrement au-dessus de 18~22°C par les capteurs

7) si tu tiens vraiment à mettre une VMCDF , places tout simplement un échangeur bis sur l'air vicié venant des extracteurs sur pièces humides : cet échangeir préchauffe uniquement la nuit et par temps bouché l'air neuf qui passera ensuite sur l'échangeur A ou B ...puis dans le plenum de répartition

8) pour résumer = les tunnels doivent toujours avoir un exutoire permettant à l'air de s'échapper des galets vers le dehors (ou le dedans pour les gens qui acceptent le principe du préchauffage air neuf sur galets )

je reprends tes questions :

Et si on utilise cette configuration, faut-il obligatoirement un réseau en fin de tunnels pour décharger l'excédant de chaleur ?

on ne parle pas d'excédent mais de sortie d'air obligatoire : capteurs > tunnels > sortie extérieure
NOTA : l'air est froid en début de stockage puis se réchauffe graduellement sur 1 à 2 mois...

c'est bien en remplacement du réseau de retour des tunnels ?

NON ... le réseau de retour ne peut être supprimmé , l'air ne passerait plus dans les galets !!!

Tu veux dire même de l'air neuf transitant par ces galets ?

encore un malentendu = le stockage , du fait de la taille du volume de terre , monte difficilement au-dessus de 28~30°C , donc "insuffisant pour chauffer une maison par circulation d'air " en boucle " : maison > stockage > maison avec de l'air entre 24 à 26°C alors qu'un chauffage par air pulsé demande généralement de l'air à plus de 30°C

Par contre , ce stockage est alors à bonne température pour préchauffer l'air neuf de 2 façons : gradient de T° intéressant : air à 0°C et galets à 18~25°C..

A - passage de l'air neuf sur les galets la NUIT ou par temps bouché ( pour les gens non "paranos" ...

B - passage de l'air neuf sur l'échangeur de type (A) ou (B) ci-dessus

En plus cela peut aussi faciliter la construction du réseau en sosu sol en permettant l'utilisation de PVC !

effectivement ... en adoptant l'échangeur (A) ou (B)
nota = l'échangeur à boucle d 'eau PEHD permet de transférer les calories prises aussi bien sous les galets qu'au dessus , avec un diamètre de tuyau de 32 mm , et la batterie peut être placée à l'entrée du plenum de répartition

En définitif, quel volume doivent avoir idéalement ces tunnels ?

ce n'est pas le volume qui compte , mais la section frontale de passage d'air dans les galets qui compte , pour optimiser une certaine vitesse de l'air et un bon balayage au travers des galets avec un minimum de pertes de charges .

cette section varie entre 0.35 et 0.45 m2 ... pour une longueur du tunnel de 3 à 4 ml - au-delà , les pertes de charge explosent ...

exemples de dimensionnement = 0.50 x 0.70 ; 0.50 x 0.80 ; 0.40 x 0.90 ; 0.30 x 1.20 .... la largeur de la tranchée influe grandement sur le coût du terrassement = une tranchée de 0.50m de large est moins chère qu'une de 1.20 m à profondeur égale..

e me demandais si le fait de ne pas insuffler l'air chaud des galets dans la maison rendait le système moins pertinent ?

question incompréhensible ... désolé ...
si tu veux dire = ne pas souffler l'air chaud des capteurs pour stocker :
effectivement , les tunnels sont alors sans objet et on ne parle plus de stockage de courte à moyenne durée ..ni de plancher chauffant

Bon , je crois avoir tout dit ..

je remets ici un schéma qui correspond au système d'origine ( basique .. la "deuche" en quelque sorte ..) et aux premières maisons = Raust, BRG , FTN...

Il te suffit d'extrapoler= rejet EXTERIEUR permanent de l'air sortant des tunnels , et suivant que cet air est chaud ou froid =rajout d'un échangeur air-air ou eau-air pour récupérer la chaleur ou la fraîcheur suivant les besoins du moment ( la nuit en HIVER - le jour en ETE )
-----

[herakles]

mais je ne voudrais pas perdre non plus les calories du soleil à travers mes baies vitrées .. si on mets un isolant, la masse de stockage devient assez faible ....

je rebondis la-dessus

QUAND le soleil BRILLE (en mi-saison ):

1) ca passe à travers tes vitrages et ça chauffe ta dalle sur les 10 ~15 premiers cms au cours de la journée ...pour être rendus ensuite dans la soirée -nuit...

2) ca chauffe AUSSI tes capteurs et le flux d'air chauffe tes tunnels surfaciques en même temps que la maison par le plenum (avec volet de dosage 50/50% entre les galets et le réseau direct)

3) au final , on stocke dessus et dessous en même temps.. y compris dans les murs (par circulation d'air chaud venant des capteurs ..)

4) l'isolant que Jonneve a prévu est destiné à "freiner" le déphasage naturel de la terre et est d'assez faible épaisseur (2 à 4 cm de liège) : cela permet de stocker davantage de calories sous l'isolant en augmentant un peu plus la température sous l'isolant sans trop craindre les surchauffes ; de plus , Jonneve va poser un "réseau direct" en tubes de terre cuite où il fera passer l'air neuf la nuit pour en récupérer la chaleur

5) la présence d'un isolant sous la dalle te permettrait de stocker un peu plus tôt en Août , le terre-plein sous l'isolant peut alors être un peu plus chaud (2 à 3°C de plus ...) pour réchauffer d'autant mieux la boucle PEHD (version B) ou donner (via les galets ) un air plus chaud pour tempérer l'air neuf nocturne avec l'échangeur air-air...dans la version (A) : bref une version "rolls " extrapolée à partir de la version "deudeuche"

voila voila ....

[david47]

Merci Héraklès pour ta patience et tes explications ...

Avant de me lancer, je souhaite bien comprendre l'ensemble du système pour être sûr de faire le moins d'erreurs possible.
Ce serait dommage de dépenser tant d'énergie (et de l'argent) pour de maigres résultats !!!!

[palus06]

ce schéma au format PSD n'est pas passé , le voici en JPG

Tiens, il est bien ce petit schéma. Assez explicite!!

[poulif]

Il manque un bypass de la serre non ?

Pour le mode "clim", c'est idiot de réchauffer l'air à 60° quand il n'est qu'à 30°.

Le schéma 3 n'est à réserver qu'aux beaux jours de septembre, pour finir de "booster" la recharge avant l'hiver.

[herakles]

@ poulif : Bien vu pour le by-pass entre maison et serre !

schéma que j'ai voulu aussi simple que possible en ne réprésentant que le seul trajet de l'air neuf , compensé en volume entrant = volume sortant par le rejet VMC ..

Déjà que c'est trop compliqué de représenter et d'expliquer le trajet "en boucle " d'une partie de l'air intérieur ..

Pour le mode "clim", c'est idiot de réchauffer l'air à 60° quand il n'est qu'à 30°.

Pas vraiment , Votre Honneur : l'important est de recharger un énorme volume de terre ( pour 100m2 habitables , le volume de terre sous la dalle fait l'équivalent de 250 ~ 300 m3 de terre ( dont bien sûr entre 8 et 10 m3 de tunnels/échangeurs/galets)

la terre compacte ayant une capacité thermique d'environ 650 Wh/m3/°C , il faut beaucoup de temps et d'air chaud pour arriver à élever sa température de 18 à28°C (delta T=10°C) :

300 m3 * 10 * 0.65 = 1 950 Kwh si on ne tient pas compte des déperditions vers le bas (en supposant qu'il y a un isolant sous cette masse ..)

On calcule comme s'il y avait 400m3 de terre sous la maison pour se garantir une bonne marge :

400 * 10 * 0.65 = 2 600 kwh et il faut un flux d'air à 50 ~60°C pour que la recharge soit maximale avec une bonne trentaine de kwh par jour

Comme l'air parcourt 3 à 4 ml de galets , à moins de 0.1 ~0.15 m/s , il a le temps de prendre la température de la terre environnante :

18 ~20°C au début du stockage , début juillet , l'air sort donc à cette T°
20~24°C en Août , l'air est à une T° encore confortable par rapport aux températures extérieures caniculaires en plein soleil
24 ~28°C en Septembre , mais les journées raccourcissent et les températures extérieures redevenant clémentes , on n'a plus besoin de l'air venant des galets => rejet EXTERIEUR , et pour climatiser = ventilation nocturne en "direct" dans une maison avec ses murs inertiels et le dessus de la dalle épaisse .

Donc ce n'est pas idiot de surchauffer les galets avec de l'air à 50°C , c'est le début du tunnel qui chaufffe mais l'extrémité reste fraîche un moment (un mois...) jusqu'à ce que l'onde thermique finisse par atteindre l'autre extrémité..

Nota= ce processus de charge est cyclique sur 24H :

- de 10h solaires à 16h ~18 h solaires = charge "plein pot"
- entre 18h et 10h du matin : ventilo au repos...et pendant ce temps , les galets se refroidissent en réchauffant la terre autour pour retrouver la même température de la terre qu'au début, qui a grimpé entretemps de + 0.1°C ... .

Le schéma 3 n'est à réserver qu'aux beaux jours de septembre, pour finir de "booster" la recharge avant l'hiver.

comme dit ci-dessus , c'est en juillet -Août - pour des tunnels enterrés à 2.00m ~2.30 m - que ce schéma est valable tant que l'air reste en dessous de 25°C~26°C à la sortie des tunnels , au-dela , on ouvre un volet de rejet vers l'extérieur pour éviter la surchauffe , et on commence à utiliser éventuellement la ventilation nocturne de mi-aout à septembre pour réequilibrer la T° intérieure tandis que l'onde thermique pointe doucement le bout de son nez au niveau de la dalle

[poulif]

Fort bien votre Honneur, je ne pensais pas que c'était aussi inertiel.

Et merci pour l'explication sur le rejet extérieur, je me disais bien aussi qu'il manquait encore quelque chose

[herakles]

je ne pensais pas que c'était aussi inertiel.

Avec une pareille masse de terre .... en plein mois d'Aout , qu'est ce qu'il faisait froid quand j'ai pris la photo..

Et la derniere photo montre l'importance de cette masse de terre autour des galets ..

Nota = foto prise depuis le futur demi-sous-sol , vers le Nord .

Ben oui .. terrain en pente de 25%..

[david47]

Bonjour,

je viens de parcourir le fil à nouveau pour valider le percement des fentes sur les tuyaux.
Le shéma d'Héraklès est très clair.
Si j'ai bien compris, il faut créer suffisamment d'ouvertures pour que la surface totale des troues soit égale à la section de passage des tuyaux.
Est-ce bien exact ?
Je vais tenter de percer mes gaines annelées hékatherm .... sachant qu'au final elle risque d'être fragilisées .... il faudra sans doute que je les renforce d'une façon ou d'une autre, mais cela m'évite d'utiliser du PVC !

[herakles]

il faudra sans doute que je les renforce d'une façon ou d'une autre, mais cela m'évite d'utiliser du PVC !

Où donc est le problème , David 47 , quand tu as décidé de ne pas faire revenir de l'air des galets vers l'intérieur, que tu diriges vers un exutoire extérieur ???
...

PVC ou PP , ca change rien du tout rapport aux COV qui sont de toutes façons rejetés à l' extérieur dans ta configuration , avec l'air passé sur les galets , comme tu le désires ?? et comme tu as prévu de préchauffer l'air neuf sur un échangeur de type air-eau ou air -air ...

Alligator a choisi le PVC uniquement au contact des galets et pour ne pas fragiliser l'Hekatherm , il s'en fout des COV dégagés par le PVC qui sont de toute façons très très très dilués par le fort débit d'air .
Et il a bougrement raison , car les parois de l'hekatherm sont très minces et pourraient casser au remblayage de la terre par-dessus ces gaines fendues ..

déjà vu sur un chantier , un con d'entrepreneur ayant pris du PVC aux parois de 2mm par économie ...

Si c'est le mot PVC qui te fait peur , choisis de prendre un tube en PP noir que tu fendras , ou carrément le Simona Drain préfendu , utilisé comme drain en situation sévère (drain routier)
ci joint doc ..(fransbonhomme) le 200mm "extérieur" est compatible avec le D200 "extérieur" de l'hekatherm , raccord possible avec manchon avec joints à lèvres EPDM

il faut créer suffisamment d'ouvertures pour que la surface totale des troues soit égale à la section de passage des tuyaux.

oui , tout à fait ..
Sans pour autant prendre un très gros gros tube de 250mm , ca n'a pas de sens pour alimenter un petit tunnel avec 125 à 150m3/h..
un 160 pour un seul tunnel =ok , ou un 200 au milieu d'un double tunnel .

[david47]

Je ne sais pas pourquoi Héraklès, tu es resté sur cette idée que je rejette tout à l'extérieur !!!!
J'ai émis, un fois, une objection quand à restituer cet air dans la maison mais ça en reste là.
Tout est à considérer pour élaborer un tel projet.
Autant être le plus efficace possible et donc de profiter de cet air préchauffé ... après à voir s'il sera insufflé en direct depuis les galets ou s'il transitera par un by-pass.
Comme la suite du projet n'est pas complètement défini, je préfère ne pas utiliser de PVC si je peu m'en passer, voilà tout !
J'ai acheter des tubes Ambidur D215 intérieur pour alimenter des doubles tunnels par le centre ....
Quand tu parles d'un D200, est-ce la dimension intérieur ?

[aligator427...]

salut,
vérifie quand même la rigidité anulaire de l'ambidur que tu as acheté.
ou trouve aussi bien du SN4 que du SN8.
4 ou 8 KN/m2.
la gaine hekatherm est elle aussi classée SN8 (CR8).je l'ai eu entre les mains,et j'ai pris du CR16 pour alimenter les tunnels doubles

[david47]

J'ai pris du SN8 ... je vais faire des tests.

[herakles]

Quand tu parles d'un D200, est-ce la dimension intérieur ?

la plupart des fabricants indiquent un DN qui est soit le diamètre intérieur soit le diamètre extérieur..Une chatte n'y retrouverait pas ses pettis

Eurocera**c : DN = diamètre INTERIEUR du tube grès
HEGLER : tantôt le DN s'entend intérieur ( pour certaines fabrications ) tanôt extérieur (pour l'Hekatherm)
PVC et PP = diamètre extérieur ..etc...

pour un PVC D200 , c'est le diamètre extérieur ..que ce soit un CR4 , CR8 ou CR16 , c'est ce diamètre qui compte pour les raccords FF .. ouf...

Je ne sais pas pourquoi Héraklès, tu es resté sur cette idée que je rejette tout à l'extérieur !!!!

Tu m'as laissé l'impression "durable" que tu étais réticent à faire retourner l'air passé sur les galets à l'intérieur de la maison .. ....

Il faut décider avant de couler la dalle .
-soit échangeur air-air (faut un deuxième ventilo)
-soit échangeur air-eau (faut du PEHD et le circulateur d 'eau glycolée )
-soit rien du tout (version basique où ce sont les galets qui réchauffent(ou rafraîchissent l'air au début de l' ETE) directement l'air neuf en hiver la nuit : quand les capteurs ne travaillent pas faute de soleil suffisant)
dans cette config , on peut toutefois prendre une précaution supplémentaire = filtrage de l'air neuf avant entrée sur les galets tièdes + filtrage fin (filtre F5) après les galets ..

vérifie quand même la rigidité anulaire de l'ambidur que tu as acheté.

Ecoutes l'avis d'Alligator : ses retours d'expérience sont précieux ...

J'ai acheter des tubes Ambidur D215 intérieur pour alimenter des doubles tunnels par le centre .

n'avais-tu pas l'intention de commencer par l'appart de 50m2 pour te faire la main avant de passer sur toute la maison ?

ceci dit , le D215 intérieur , s'il est bien CR8 , pourrait "peut-être " convenir , vu la faible profondeur des tunnels "surfaciques " ..mais attention , j'ai jamais essayé ... prudence à ne pas le fragiliser , avec des fentes de largeur inférieure aux cannelures externes de l'Ambidur ..

[herakles]

J'ai acheter des tubes Ambidur D215 intérieur pour alimenter des doubles tunnels par le centre

je n'avais pas relevé ce point : le D 215 intérieur ne va pas être compatible avec l'hekatherm D200 extérieur = comment vas-tu raccorder les tunnels aux regards de dérivation et de jonction en béton ?
voir ce détail = herkatherm D200 EXT + PVC D200 EXTERIEUR avec manchon de raccordement à lèvres EPDM

Le PVC D200 ici serait remplacé par le PP Simona préfendu.. toujours avec le même diamètre D200 extérieur

[david47]

n'avais-tu pas l'intention de commencer par l'appart de 50m2 pour te faire la main avant de passer sur toute la maison ?

Si, c'est bien toujours mon intention ... qu'est qui te fait penser le contraire ?

...comment vas-tu raccorder les tunnels aux regards de dérivation et de jonction en béton ?

Et bien les 2 tunnels raccordés droit de chaque coté du"regard" et les retours en D160 souple.

[herakles]

le D 215 intérieur ne va pas être compatible avec l'hekatherm D200 extérieur = comment vas-tu raccorder les tunnels aux regards de dérivation et de jonction en béton ?

je m'étais mal exprimé = comment raccordes-tu un tube "fendu" de diamètre différent à une gaine d'amenée et de retour d 'air ?

Et bien les 2 tunnels raccordés droit de chaque coté du"regard" et les retours en D160 souple.

j'attends la validation du schéma , mais déjà une question: si tu ne prends pas un tube rigide pour faire le collecteur "à fentes " pour le raccorder à ce D160 souple , je vois mal comment tu vas t'y prendre ? le D160 souple , avec ses fentes , va être très fragile..

Alligator a préféré tout faire en D200 (D174 intérieur) et a associé la relative souplesse du l'Hekatherm pour les liaaisons entre tuinnels et regard de départ/retour à la rigidité du PVC pour les collecteurs "à fentes " ; il ne s'est pas cassé la tête ..
A la place du PVC , du PP pour les raccords et les collecteurs à fentes sans oublier les éventuels bouchons

bon , je vois le schéma ..
petite remarque : un Té et 1 seul retour en D160 vers le caniveau suffirait , de chaque côté du caniveau

2eme remarque = le caniveau me parait bien grand pour ne placer qu'un caisson de 60x60x1.20 ou 1.40m avec son ventilo ??

il faudrait un bon espace de terre entre ces tunnels et le caniveau , sinon il fera chaud dans ce dernier ...

[aligator427...]

étrange ton regard...comment vas tu le compartimenter?
un étage peut être?

[david47]

... si tu ne prends pas un tube rigide pour faire le collecteur "à fentes " pour le raccorder à ce D160 souple , je vois mal comment tu vas t'y prendre ? le D160 souple , avec ses fentes , va être très fragile..

Ok, je vais aviser une fois que je l'aurai entre les mains ... apparemment je vais devoir utiliser du PVC !
N'est-il pas possible de protéger la gaine avec des arceaux en fer à béton et du grillage ?

petite remarque : un Té et 1 seul retour en D160 vers le caniveau suffirait , de chaque côté du caniveau

c'était ma première intention, mais cela me paraissait plus simple comme ça, non ?

2eme remarque = le caniveau me parait bien grand pour ne placer qu'un caisson de 60x60x1.20 ou 1.40m avec son ventilo ??

étrange ton regard...comment vas tu le compartimenter?
un étage peut être?

C'est juste un schéma de principe. Le carré central représente un espace en sous sol pour loger un caisson de répartition.
Il sera effectivement sur plusieurs niveaux.

il faudrait un bon espace de terre entre ces tunnels et le caniveau , sinon il fera chaud dans ce dernier ...

Je pensais utiliser les murs de ce sous sol pour maintenir une partie des tunnels ..... par contre, si je veux aussi utiliser ce sous sol comme une mini cave ... j'ai donc intérêt à faire comme tu dis !

Le dessin ci-dessous n'est pas abouti, j'ai pas mal d'ajustement à réaliser.

[herakles]

N'est-il pas possible de protéger la gaine avec des arceaux en fer à béton et du grillage ?

Et que fais tu de la corrossion lente du métal dans un air chaud quelquefois humide (par temps lourd ) ...????????? une fois bien rouillé , patatras ..

Prend plutôt un bon D160 en PPE (Simona , voir fiche ci-dessus ) , tu pourras y raccorder le PP souple (non fendu) au PP épais et rigide préfendu

ca existe aussi en tubes PP non fendus ..

solution bâtarde = utiliser l'AMBIDUR - avec fentes bien sûr - comme protection de ce D160 , lui aussi fendu ... l'Ambidur étant glissé par-dessus le D160 ...

petite remarque sur les prix FB = des remises de 70% sur les prix catalogue en ligne sont courantes chez eux ...

c'était ma première intention, mais cela me paraissait plus simple comme ça, non ?

c'est comme tu veux , ca t'aurait évité 2 traversées de paroi et deux piquages ..c'est toi qui vois

par contre, si je veux aussi utiliser ce sous sol comme une mini cave ... j'ai donc intérêt à faire comme tu dis !

plaques aussi du liège sur les parois de ta mini-cave.. côté terre ..

[david47]

voilà les référence que j'ai trouvé chez FB.
Je suis au courant pour les remises ....J'ai acheté déjà pas mal de matos chez eux !!!

[wampyr32]

c'est l'idée d'un "geo trouvetout" de mes cousins ; une cuve ronde pleine d'eau sur laquelle flotte la maison qui tourne vers le soleil ...

il a du abandonner , trop de problèmes en particulier le seul coût des murs étanches a de quoi faire frissonner ...

même une citerne pour recueillir les eaux de pluie de 10 malheureux m3 fait mal au portefeuille ..

Une fosse a lisier polygonale de 500 m3 réalisée en panneaux de 3m de long en béton armés préfabriqués coute environ 15000 euros. L'étanchéité entre le panneaux est réalisée par un boudin en mousse qui se coince dans une rainure + ciment-résine élastique. Plus le cout des fondations, bien sur !

c'est une réponse suite a la discussion en page 2 !

[jerome.cer]

je n'ai pas encore lu la moitié du fil mais je tenais à remercier l'integralité des participants.

pour ce qui me concerne j'étudie la possible réalisation d'un systeme de stockage intersaisonnier.
je ne peux pas le mettre en sol et je serai au premier étage, disposant d'un vide sanitaire de 13m*3m. je ne compte naturellement pas utiliser la totalité du vide sanitaire, mais dimensionner le système pour qu'il corresponde à mes 150m² sur un seul plan.

j'ai à ce sujet mis un message privé à mister Herakles, en comptant sur son aide.

si quelqu'un peut m'aider à dimensionner la "bête" ça serait parfait!

[herakles]

Le dessin ci-dessous n'est pas abouti, j'ai pas mal d'ajustement à réaliser.

Effectivement

ceci dit , je suis toujours admiratif devant la qualité de tes dessins 3D..

Principal ajustement avant tout = la gaine bleue de retour d'air vers les capteurs NE PART PAS DU CAISSON mais d'une grille de reprise placée en position murale (donc verticale ) , dissimulée sous l'escalier d'accés étage par exemple , ouvrant sur le séjour , avec son filtre ...
dimensions idéales de cette grille pour 400~500 m3/h:
fr***e-Air : grille de reprise porte-filtre murale GAF M EA (tout alu et design, minimum de bruit ) 400x200 mm (550m3/h ) ou 300x300(650m3/h)
ou GAF M 71 (ailettes standart )300x300 ( 420 m3/h) , etc..

filtre G3 ou F5 derrière la grille ( nota= plus le filtre est grand , moins on a souvent besoin de le changer ..et plus c'est silencieux )

cette disposition permet un accés facile à la grille et au filtre pour échange régulier et nettoyage

p'tite explication : l'air insufflé depuis le caisson (via plenum et gaines de répartition) sort de chaque bouche de diffusion dans les pièces principales et va se retrouver aspiré par la grille de reprise d'air située quelque part dans le séjour au centre .. pour être redirigé vers les capteurs , fermant ainsi la boucle

Elève David47 , tu me feras le plaisir de regarder le schéma d'un chauffage à air pulsé dans un bouquin traitant de ce chapitre...
chaudière > ventilo>bouches de soufflage >habitat > grille de reprise d'air >filtration >chaudière >..... et ainsi de suite
la chaudière étant ici en l'occurence la batterie de capteurs à air

j'ai à ce sujet mis un message privé à mister Herakles, en comptant sur son aide.

il faudrait que tu mettes ici des plans , coupes et photos comme le fait david47
Aide-toi , le Ciel t'aidera ...

[herakles]

pour David47 .. ton schéma revu et corrige ..15/20
motif = simple oubli de la grille de reprise d'air ...

oups..piégé une fois de plus par l'edit..

[jerome.cer]

pas de probleme, j'attendais surtout le feu vert histoire d'avoir des personnes prètes à m'aider!!

[david47]

pour David47 .. ton schéma revu et corrige ..15/20
motif = simple oubli de la grille de reprise d'air ...
.

J'avais bien prévu cette reprise d'air dans le salon ... j'avais juste envisagé que ce retour vers les capteurs puisse transiter par le caisson de distribution dans son propre conduit.

... à suivre.

[herakles]

puisse transiter par le caisson de distribution dans son propre conduit.

Pas obligatoire de revenir par le caisson : ca simplifie la fabrication de ce dernier :
deux piquages et deux raccordements en moins et pas de compartiment dans le caisson ...ne reste sur ce dernier que =
-l'entrée d'air chaud
-la sortie "vers les tunnels "
-le retour " des tunnels"
-la sortie vers le plenum de distribution d'air et les bouches de soufflage

la grille de reprise peut donc être disposée librement sans se soucier de la position du caisson

nota = à propos du drainage sous les tunnels = pourquoi ces tubes verts " montent " vers le haut ? tu prévois une pompe ??

[SamyS3]

Salut

Bon, ça m'embête de 'polluer' le post mais j'ai toujours en projet ces fameux tunnels mais je me pose encore quelques questions pour savoir si je continue dans ce sens ou non.

Je voulais poster un sujet avec mon projet mais je suis entrain de réaliser les plans du permis donc pas trop le temps, et le sujet risquerai d'être un peu long pour l'instant avec toutes les questions que je me pose

J'ai eu les résultats de l'étude de sol, j'ai 0,50m de terre végétale, ensuite limon argileux avec morceaux de calcaire de 0,50m à 3,30m, puis sable argileux de 3,30m à de 14,13m (prof. max investiguée). Pour résumer : 'sols de nature limono-argileuse, compacts en tête sur 1 à 2m, puis lâches ensuite, reposant sur une formation sablo-argileuse faiblement compacte avec quelques passages indurés'

J'ai des résistances de sol en profondeur différentes d'un point à l'autre et le bureau qui m'a fait l'étude me conseille de pas trop descendre les fondations, de faire des semelles rigidifiées et me dit qu'un dallage terre-plein peut être envisagé. De l'eau a été trouvée à 4,4m au piezo, y a de sources dans le coin donc mèf.

La question du jour est donc.... Est-ce que ce terrain me permet de pouvoir continuer dans ce sens sans trop craindre ?

L'autre question qui me turlupine surtout c'est la dalle (tu le savais déjà ) Je joins un plan des fondations, la partie habitation comprend normalement un mur de refend (coupé par la zone grisée ici), au mieux un poteau au centre qui viens reprendre les charges du solivage et de la toiture (deux murs de l'étage servent de fermes pour la charpente).

je sais que normalement dans un tel cas, par rapport au terre-plein et aux tunnels, on met une dalle flottante, moins coûteuse de plus Le fait est que la zone grise que j'ai dessinée à l'arrache (j'ai même oublié l'entrée ) ne comporte pas de porte, donc pas de seuil pour 'cacher' les joints de dilatations et séparer les différentes parties de dalles.

Peut-on quand même l'envisager ?

J'ai cru comprendre qu'un dalle solidarisée était beaucoup plus coûteuse, s'apparentant du coup à un radier, mais porté et donc plus cher. Vaut-il mieux un plancher hourdis béton du coup ?

Allez, la petite dernière : le fait de limiter la profondeur des fondations à -0.80m (j'avais prévu bcp plus à la base, le terrain est légèrement en pente: 0,60m sur la largeur) limite la profondeur supérieure des tunnels à environ 1,5m, voire moins. Ca fait un peu léger du coup, qu'en penses-tu ?
L'autre solution qui m'intéressait c'était celle utilisée par Francis le Bris, par contre pour la dimensionner....et bonjour les m3 à bouger !

Bon voilou, désolé d'avoir été long, je voudrais juste savoir si je peux continuer à espérer mettre ce stockage chez moi ou non, et quelle solution employer pour ne pas me mettre mon banquier (et ma femme...) à dos

Merci d'avance


ps : je pense faire le soubassement en Newbloc il y aura donc déjà une partie isolée, pas certain de pouvoir en rajouter à l'intérieur si dalle flottante

Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.

[JPL]

Les schémas doivent être postés aux formats gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html : lire en particulier les messages 4 et 5.

Merci.