Isolation par l'extérieur

[chataxe]

Bonjour,

comme je l'ai dit ma préférence irait à des solutions écologiques mais si d'autres options raisonnables sur

Mise à par le liège et peut-être le multipor (ou son frère) je crains qu’il n’existe pas d’isolant écolo adéquate, car même si il n’est pas en contacte avec l’eau, un vide sanitaire est très humide.
Donc cela obligerait à la pose d’un pare vapeur ce qui risque d’être très compliqué pour la mise en œuvre
la solution des poly…., est sans aucun doute la moins cher, faire attention que le produit soit bien au minimum auto-extinctible au cas ou un plombier aurait à intervenir sur les canalisations

Polo88, tu devrais peut-être ouvrir un fil sur ta construction car cela ne porte pas que sur une ITE
Il y a une pièce marquée HC, c’est un Hamann Canadien, un hôtel à Canaries ?
Tu tiens au décrochement du mur extérieur entre salon et SàM?
Pourrais tu redire dans quelle région est le terrain, tu avais dû l’indiquer mais je n’ais pas recherché.
Hérakles avait donné le blog d’une maison en long comme la tienne http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3265136
A+
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[Yoghourt]

Je parle beaucoup de la mousse car comme tous le monde j'écoutais les récits de gens qui n'avaient effectués des essais qu'avec les bombes de CASTO.

Sophisme de généralisation.
Croyez-vous vraiment que le toit isolé PUR dont j'ai précédemment parlé a été fait avec des bombes de chez casto-merlin? 40m² à la bombe? Ca date, et ce n'est bien sûr pas un cas isolé. En effet, le PUR projeté était "à la mode" un peu avant les années 80 via vente VRP agressive. A cette époque, casto ...

Depuis 2005 nous avons été amenés a controler et expertiser des systèmes "mousse" et nous sommes surpris des résultats.

Comme ça, c'est dit. Vous êtes donc un professionnel du bâtiment en liaison avec l'isolation. La suspicion de retape commerciale se renforce, et quand à moi je franchis le pas au-delà de la suspicion.

Mais je parle de mousse 2 ou 3 composants projetées ou injectées.
Avec des lamda de 19 à 38 W/mmK° on obtient de fort Rth.

Phrase commerciale, fausse par ses omissions. Et erreur énooooorme dans l'unité. J'vous en fait une du même accabit, sans l'erreur sur les unités : la paille n'a qu'un lambda de 0.048 W/(m.K), et pourtant elle a un Rth plus important. Ou encore les classiques de Coluche : quel age avait Rimbaud, quelle différence entre un pigeon, ...
Pour donner un sens à ladite phrase, il faut y ajouter des informations manquantes que l'auteur n'a pas donné. C'est trompeur et c'est tout.

Je remarque qu'il n'y a pas un mot sur le vieillissement des mousses expansées (typiquement, du HCFC qui diffuse et va se faire la malle vers le trou de la couche d'ozone pendant que de l'air le remplace dans les alvéoles et fait chuter les performances).
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/sc/ctus-n32.html
Note : dans cet article, le lambda moyen retenu correspond à la moitié du "temps de service du matériau", fixée à 5 ans. Ce qui sous-entends qu'il est normal pour les auteurs de l'article de refaire l'isolation tous les 10 à 15 ans. Moi, ça me choque, surtout à une période où les crédits immobiliers sont usuellement contractés sur 25 ans.

Autre point : la résistance à la diffusion de vapeur d'eau de la mousse PU ressort entre mu=60 et 110. L'article pré-cité indique explicitement le risque intrinsèque de condensation avec ce matériau. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour mon toit, où la mousse a été une cause de désordres importants. D'aucun disait que mon exemple personnel n'était qu'un cas isolé non représentatif. Moi, je dis que c'est un exemple pratique qui n'a rien d'unique en ce qu'il valide la théorie et la littérature.
La littérature indique aussi que les mousses expansées à cellules ouvertes voient leur performance thermique affaiblies par rapport à leurs consoeurs usuelles à cellules fermées (même pire cas après vieillissement). L'éventuel intérêt pour ce matériau s'en retrouve très largement amoindri.

Nota bene : je suis hyper sympa pour le PUR, quand même, puisque je ai retenu un mu de 50 dans ma feuille de calcul, plus optimiste que les résultats de l'article canadien. J'aurai pu mettre 80... :

L'étude la plus marquante a grande échélle a été réalisée au Texas sur une centaine d'habitations. A label identique (Energy Star 60Kwh/an/m²) une maison isolée en "fiberglass" contre differentes "mousse" principalement projetées car les maisons américaines sont des caissons bois.

On attend la citation précise de la source, de façon à pouvoir en tirer la substantifique moëlle, en espérant que ce n'est pas une énième "étude" publi-marketing comme j'en ai reçu pas plus tard que la semaine dernière (pseudo-étude vantant la PAC air avec des chiffres mirrobolants sortis de l'escarcelle d'un vendeur de PAC air, quel hasard, n'est-ce pas?)

La quantité d'énergie nécessaire a chauffer et refroidir ces habitations varie entre 50 et 80% alors que les "Rth" sont identiques.

Ca me rappelle une étude (pas inddépendante) qui vantait un isolant par comparaison à de la laine de verre très mal posée... De l'utilité de connaitre les sources... Passons.
La résistance thermique n'est pas assimilable à un bilan énergétique. C'est tellement évident pourtant...
Il y a avant tout les habitudes des occupants (imaginez l'un étant économe, l'autre chauffant tout en ouvrant la fenêtre).
Il y a aussi les apports passifs et récupérables, le climat extérieur (c'est pour ça que le bioclimatisme se regarde in situ), l'impact du stockage de chaleur et des parois chaudes, le climat intérieur effectif (dont l'humidité relative), le rendement du (des) système(s) de chauffage (et climatisation le cas échéant).
Il y a enfin l'imprécision de vos Rth entre guillemets identiques, dont on ne sait si c'est une résistance thermique théorique de l'isolant, celle de l'isolant avec son système de pose, la résistance thermique mesurée (marge d'erreur de la mesure?), ou tout autre possibilité entre les deux.

Dailleurs les fabricants de laines minérales proposent maintenant des "pare air"

Ah ouais, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Avant 2010, il n'y avait par exemple pas de pare-vapeur en kraft sur les panneaux de laine de roche et laine de verre. Ah? Si? Depuis plus de 30 ans dites vous? Ah...

Mais les constatations de pompiers par exemple témoignent de la lenteur de propagation du feu dans les maisons bois + mousse.

Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi sur youtube & consorts des vidéos de résistance à la flamme de divers isolants. La ouate de cellulose et la laine de bois s'en sortent admirablement d'ailleurs. De mémoire, il traine aussi une vidéo CSTB/pompiers de test au feu grandeur nature de maisonnette (non isolée, vs LdV vs. paille), dont dépiautage après flambée. La maisonette-paille s'en sort avec les honneurs, très loin devant les autres.

[invite0f5ef9ac]

ok je crée un nouveau post avec mon projet
je suis des Vosges, près de Neufchateau

[invite779823d9]

Bonsoir,
merci de ces précisions qui ne manquerons pas d'en intéresser plus d'un !
bon je vois que ma question aura peut-être permis de faire sortir un loup du bois... ceci dit il devait avoir faim !
bon donc je "conclus" que le liège est un bon produit pour cet endroit et pour cet emploi, et que le polystyrène en est un aussi avec cependant tout ce qu'on peut lui reprocher de sa fabrication à son élimination.
reste le coût qui est un élément important quand on s'est déjà fait alléger de quelques milliers d'euros sans contrepartie.
bon et si quelqu'un a un autre avis ou veut en appuyer un : no problémo !
tchao

[chataxe]

Bonsoir,

et que le polystyrène en est un aussi avec cependant tout ce qu'on peut lui reprocher de sa fabrication à son élimination.

J’avais discuté avec un fabricant allemand, de panneaux et ballons thermique, qui utilisais du polystyrène et non du polyuréthane pour isoler ses ballon car le polystyrène est recyclable contrairement au polyuréthane (du moins en Allemagne, et c’était il y a 4 à 5 ans donc on ne parlait pas encore du poly… peut-être végétal)
Je ne sais pas si c’était un recyclage pour en refaire, ou comme énergie ?
Mais cela ne change rien à sa fabrication qui reste gourmande en pétrole.
A+

[invite648870f1]

Bonjour.

Bou, la dernière fois que je suis passé présenté mes travaux, il devait y avoir 100 pages maxi et maintenant 180, en 1 an !!!

Alors je repasse pour vous présenter la suite de mes travaux d'isolation extérieure et cette fois j'ai nommé : le garage.

Bref, je vais pas encombrer le fil plus que ça, explications, photos...sur mon blog : ###

Renseigner votre profil avec l'adresse de votre blog

SK69202 pour la modération

Je vais essayer de passer quelques jours ici pour répondre aux éventuelles questions, mais sinon directement sur le blog ou par MP, c'est mieux.

Et bon courage et ceux et celles qui se lancent.

[invite6e8dbe21]

Salut Romut,
ton chantier avance bien, ça fait chaud au coeur.
Tu penses mettre un habillage sur le liège de tes fondations ?
Bon courage pour la suite.

[invite648870f1]

Merci d'être passé.

Non je le laisse comme ça. Les chats n'y vont pas, et franchement, visiblement, ça ne choque absolument pas, donc ça reste en l'état.

Le seul problème vient finalement du bardage, sur le mur nord, celui qui longe l'allée, la pluie tape par terre et rebondit sur le bardage qui verdit un peu. Bon un petit coup de brosse et ça n'y paraîtra plus, pas bien grave.

Je vois aussi beaucoup la différence entre le mur nord et le mur ouest, isolé 8 mois plus tard. Le bardage côté ouest est déjà gris, alors que celui du nord, pas encore, ou beaucoup moins.

[invitec12dbba2]

Bonjour à tous,
Tout d'abord, j'espère que vous me pardonnerez de n'avoir tout lu ce fil. La réponse est sûrement dedans mais il faudrait des jours pour tout lire!
En fait, ma question porte plus sur ce sujet, plus raisonnable à lire mais qui commence à dater.

L'avis technique de la solution Stepoc indique :
"Les blocs STEPOC de 15 cm d'épaisseur en béton de granulats légers ne doivent pas être utilisés en murs porteurs."

Est-il donc impossible de réaliser des murs extérieurs (avec ITE) et porteurs en bloc à bancher de 15 cm ou le cas Stepoc serait à part?

Merci.

[invitec12dbba2]

En fait, j'ai ma réponse en lisant l'avis technique de verticalbloc.

[invitec12dbba2]

Validité de l'avis
jusqu’au 28 février 2009

[invite779823d9]

Romut,
et les autres...

Bravo pour ce chantier d'envergure !

pour la ouate, votre coffrage était il d'un seul tenant ? ou l'avez-vous scindé en plusieurs parties ?
et
pour vos tours de fenêtres le liège est-il suffisamment rigide pour supporter la pression de la ouate insufflée ?

MERCI

[invite648870f1]

Bonsoir,
Le coffrage est composé de multiples cellules verticales qui sont simplement déterminées par les chevrons. Par contre oui, sur la hauteur, c'est d'un seul tenant, mais les tuyaux de la machine à injecter sont prévus pour ça, ils sont très longs.

Pour le liège, je pense qu'il y a mécompréhension de notre montage. TOUT le tour des fenêtres est couvert par les chevrons de l'ossature. Le liège des appuis des fenêtres ne reçoit donc aucun effort, il est juste posé à plat sur le béton.

Si vous parlez du liège qui protège le bas des murs, idem, un chevron horizontal, chevillé dans le mur, évite que les efforts ne portent sur le liège. Et en plus, il aurait été impossible de faire des coffrages étanches avec le liège dont la surface est, disons, torturée.

Regardez bien les photos du blog, et merci de la visite.

[invitefc981fab]

Bonjour je souhaite isoler une ancienne ferme par l'extérieur.

Je ne sais pas quel isolant mettre en œuvre.
Les murs de la maison sont en pierre et on une épaisseur d'environ 60 cm.
Mon problème est de savoir quel type d'isolant avec ou sans par-vapeur, en bardage ou en PSE.

Ma première idée était la laine de verre car peu couteuse
mais ne va-t-elle pas s'humidifier ? car mur en pierre respirent et laine de verre non ?
Faut-il un par-vapeur si oui où le placer ?
Et si je remplace la laine de verre par de la ouate de cellulose .... ?
Ou si j'isole en PSE ?

Bref je ne sais pas quoi faire et les professionnels me propose tout et n'importe quoi pour vu qu'il vende. Enfin c'est l'impression que j'ai.

Merci de m'éclairer.
cpatrop.

[herakles]

Tu peux t'inspirer de ce fil et contacter l'auteur pour lui demander son retour d'expérience ..
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3264987

voili voilou...

[invite6e8dbe21]

@romut :
tu as donc fait un trou dans le parevapeur en bois pour y glisser le tuyau de l'insufleuse, et pour le reboucher tu as remis la chute de la découpe et colmater avec un silicone ?
Vu que le parevapeur est assez rigide, comment as-tu controlé la densité de la ouate ?

[invite7d9989ec]

Pour ma part j'ai soufflé 12cm de fibre de bois entre un panneaux en fibre de bois densifié et mon mur en parpaing.
La méthode :
- Faire un trou dans le panneaux en fibre de bois densifié avec une scie cloche fournie avec la machine.
- Enfiler le tuyau jusqu'en bas du mur
- Envoyer la fibre de bois (une personne à la machine et moi au tuyau et à la télécommande)
- remonter le tuyau dés que la machine n'arrive plus à souffler (très rapidement on prends l'habitude juste au bruit que fait la machine )
- avant d'arriver à la fin tourner le tuyau pour finir de remplir le haut du mur
- Arrêter la machine et finir de remplir par une ou deux poignées de fibre de bois
- boucher le trous avec la rondelles précédemment enlevé et un mortier colle.
- Pour le contrôle, j'ai refait un trou en bas du mur sur 3 caissons et j'ai calculé en fin de soufflage la quantité soufflé dans le volume de vide, résultat environ 40kg/m3, je suis très satisfait de la méthode, du matériaux et du résultat.

@+

[invite94db40b3]

bonjour
Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent m Sidler et Enertech.
Toutefois, je vous signale l'étude qui a été faite quant à l'influence du choix de la fixation de l'ossature rapportée, en terme de modification de la conductivité thermique.
http://www.enertech.fr/pdf/50/impact...%20bardage.pdf
il y a aussi sur ce site http://www.enertech.fr/
une mine d'autres informations.
bonne journée
jcc

[invite648870f1]

@romut :
tu as donc fait un trou dans le parevapeur en bois pour y glisser le tuyau de l'insufleuse, et pour le reboucher tu as remis la chute de la découpe et colmater avec un silicone ?
Vu que le parevapeur est assez rigide, comment as-tu controlé la densité de la ouate ?

Oui c'est ça. Attention, c'est un pare-pluie, pas un frein-vapeur. J'ai contrôlé la densité simplement au poids de ouate insufflé dans les caissons.

C'est facile de calculer le volume des caissons, je suis parti sur 60 Kg/m3 de densité, ce qui pour chaque caisson m'a donné un poids de ouate.

Et globalement, c'était bon. J'ai pas trop chipoté non plus à faire du carottage et tout. Je crois que sur le grand mur nord, on avait même pas un sac d'écart par rapport aux calculs. Et puis, quand tu as fini d'insuffler un caisson, tu vois bien à la main et de visu si la ouate est bien tassée.

Et vu les changements de confort dans la maison, cat que ça doit être bon.

[invite648870f1]

bonjour
Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent m Sidler et Enertech.
Toutefois, je vous signale l'étude qui a été faite quant à l'influence du choix de la fixation de l'ossature rapportée, en terme de modification de la conductivité thermique.
http://www.enertech.fr/pdf/50/impact...%20bardage.pdf
il y a aussi sur ce site http://www.enertech.fr/
une mine d'autres informations.
bonne journée
jcc

Non je ne connaissais pas. Utiliser des équerres, c'est obligatoire quand tu es proche des bords de parois. Par contre, pour le reste, c'est vraiment se faire ch...

Lors de nos chantiers, on a trouvé carrément plus pratique de fixer les chevrons directement en perçant au travers.

[noel84]

bonjour à tous

Je lis de près votre discussion car j'ai dans l'idée au printemps de faire une ite sur ossature bois.

mon mur est en brique de 10 cm surface 4 m² avec fenestron de 70x40 au milieu question de faire un peu plus compliqué

Pour les panneaux bois à enduire ca sera du homatherm en 40, les bois 140 ou 120 x 45 coupé en deux soit des chevrons 60 à 70x45.

des équerres me permettrons de récupérer le faux aplomb, Le nouveau fenestron double vitrage du genre 75x40 de chez bricotruc à 48 €. Au bas du mur je compte remplacer l'homaterm par un truc lux élément en 40 mm dimension 60x125 recoupé en deux soit 2 longueurs de 125 de long.en bas je vais rembourer l'espace entre le mur et le truc lux bidule avec du pse ou extrudé.

par contre deux questions ???

Quoi utiliser comme bois autoclave ou douglas?
Quoi mettre entre mon mur et l'homatherm? Le vendeur me propose de l'isochanvre en 45 mm qu'en pensez vous?

merci pour vos lumières

[invite6e8dbe21]

Brique de 10cm ? Qu'est ce que c'est comme mur ?
J'espère que cela sera assez solide pour soutenir le poids del'ITE...

[invite7d9989ec]

Lors de nos chantiers, on a trouvé carrément plus pratique de fixer les chevrons directement en perçant au travers.

Pour ma part j'ai trouvé carrément plus pratique les équerres qui permettent de poser les chevrons parfaitement à la verticale !

[noel84]

bonjour

effectivement un mur en brique de 10 cm c'est pas énorme

mais il faut faire avec d'ou une ossature bois en 45x6 ou 7 presque autoporteuse le mur de brique n'est là que pour main tenir le tout droit.

suivant les configuration on peut se passer d'équerres avec des chevilles à frapper moins cher et plus rapide...mais suivant l'applomb des murs et la nature du support (creux) la mise en place d'équerres est la meilleure des solutions mais plus chère et plus longue. J'attends toujours vos avis sur la nature des bois autoclave ou douglas, ainsi que sur l'isolation derrière les panneaux homatherm

merci encore pour vos idées et avis

[invite2ece15cb]

Bonjour à tous,

Question rapide : quelqu'un aurait-il une solution d'ITE enduisible avec un enduit traditionnel à la chaux, autre que le liège (peu respirant et très cher)? D'après ce que j'ai compris c'est difficile de faire un enduit chaux épais sur la laine de bois, et le Multipor m'intéresse mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un enduit chaux ordinaire dessus (je n'ai pas envie d'utiliser un enduit préformulé).

Alors qu'y a-t-il comme solution si on ne veut pas de bardage, et qu'on tient à faire des enduits à la chaux faits maison?

Merci,
Jonathan.

[SK69202]

Bonjour.

Le problème des enduits chaux sur isolant, c'est qu'ils ne sont pas assez étanches pour préserver l'isolant de la pénétration de la pluie dans tous les cas.

On peut parfaitement passer outre, mais c'est la pérennité de l'isolant qu'il faut alors prendre en compte.

Pour des histoires de décénnale un enduiseur sérieux hésitera, l'auto constructeur doit la décénnale s'il vend la maison avant 10 ans, mais la destruction d'une ITE par pénétration de la pluie, rentre elle dans les cas où la garantie décénnale est valable, car la maison reste habitable et peu mise en danger, l'ITE ne contribuant quasiment jamais à la structure ?

@+

[invite6e8dbe21]

Et dans le cas de pose de panneau de bois prêt à enduire avec lame d'air, faut-il aussi un enduit préformulé ou bien l'emploi d'enduit à base de chaux est possible ?

[invite2ece15cb]

Oui, pour la laine de roche, ça se comprend. Mais qu'en est-il des autres isolants? Si l''enduit chaux n'est pas étanche à 100%, il faut donc un isolant qui puisse mouiller légèrement sans pourrir ni perdre ses facultés isolantes. De ce point de vue là le liège est sans doute idéal, mais j'ai quand même le sentiment que sa perspirance moyenne le feraient déconseiller sur un mur en pierres sans barrière de capillarité, surtout par l'extérieur, n'est-ce pas?

Une idée qui me vient : pourquoi pas un parement autoportante en béton cellulaire, avec un isolant souple ou insufflé derrière? Mais quelle épaisseur de BC faudrait-il prévoir pour que le parement se tienne sans toucher le mur? Ca risque de prendre pas mal de place et d'être compliqué à mettre en oeuvre pour un bricoleur peu averti comme moi...

Y a-t-il d'autres possibilités? Sachant qu'avec un ancien mur en pierres, il serait bon de trouver quelque chose de souple, sinon ça va être galère!

[herakles]

L'enduit nergalto SE peut aussi bien convenir de par sa lame d'air légèrement ventilée sur un vieux mur . et accepte les enduits hydrauliques mi chaux-mi ciment , idem pour des panneaux de fibre de bois à enduire en remplacement du nergalto

Une ossature bois - comme celle d'unune "MOB"- sur de vieilles pierres , ca peut le faire ..reste que ca atteint une certaine épaisseur non négligeable

Pose du nergalto SE sur ossature bois : http://mob12.over-blog.com/categorie-10277752.html pour une MOB , qui peut tout aussi convenir pour isoler de vieux murs tout en assurant la respirabilité à travers l'isolant

[noel84]

re

des distributeurs de nergalto SE ca existe pour les particuliers...en petite quantitée...moi j'en prends 30 m²

ok je sors.