Isolation par l'extérieur

[invite333b7ec3]

Ton 1er chantier m'intéresse bcp et se rapproche de ce que je souhaterais idéalement faire.
Pourquoi égaliser le mur avec de la chaux alors que la mousse projetée aurait très bien pu boucher les défauts du mur?
- La mousse PU fait 0.5mm sur le support puis 50 à 100 mm une fois expansée. En compression elle est 10 fois moins résistante qu'un joint chaux ou ciment. Dans le cas du chantier j'ai préconisé une saint astier + 0/2 calcaire afin de boucher et consolider le mur.
Apparemment la mousse de pu accroche la pierre, peut-être serait-ce la bonne colle pour lier mon mur en pierre (qui n'est pas en calcaire mais du cailloux) avec les panneaux de pu?
- Je te conseille plus une chaux
Quel est le nom de l'enduit 1ère couche?
Un WEBER et un PRB
Les chevilles utilisées sont-elles les suivantes:
http://www.etanco.fr/produit-fiche.php?id=311 ?
-Presque mais avec l’âme métallique à frapper
Si je te suis bien, après avoir projeté la mousse, tu as fixé mécaniquement la fibre déjà enduite avec ces chevilles... pourquoi une telle mise en œuvre, l'enduit devait tomber avec la manipulation de la fibre? Enfin, cest comme cela que je comprends, car aucun enduit ne tient sur le pu.
- Lorsque tu projettes une mousse et que tu la rabote elle devient adhérente. Les plaques de mousses que tu connais et dont je ne citerai pas le nom sont revêtues d'un film PE. Fais un essai sur la mousse nue avec un projex et un multibat + sable en vertical ça tient en 2 cm. Dans le cas du chantier, la mousse avait un coc de 70 % donc l'humidité de la projection pénètre un peu la mousse. Mais l'adhésion est souvent supérieur a la résistance mécanique de la mousse a l'allongement (arrachage).
N'aurait-il pas été plu facile de d'abord fixer la fibre seule contre la mousse et ensuite appliquer l'enduit?
- ah pardon, la fibre était incorporée a l'enduit mais faites un essai préalable en fonction du grillage choisi. Fibre de 15 mm grillage de 12-15 mini si non vous faites des bulles sous le grillage.
A mon sens le fibrage n'as pas une grande utilité. Je me suis rendu compte sur un chantier avec plaques qu'il existe des fissures a tous les joints alors que l'enduit était fibré.
Il ,n'y a pas de lame d'air.
- le danger c'est de laisser une lame d'air trop faible et qui ne circulera pas. Si vous collez l'ensemble la condensation devra se faire dans le matériaux ici dans le crépis
A quelle hauteur du sol as-tu commencé l'isolation?
-Ah oui pas précisé ... Moi qui fais un rapport de 30 pages j'oublie ça il est parti 80 cm sous terre au nord et 30 cm au sud (propre à la maison) Afin de couper au maximum le pont thermique inférieur.
Qu'est ce que les MIDB?[/QUOTE]
- MIBD Mousse Isolante Basse Densité voir dans mon album photo c'est une mousse résolique à base d'eau (50%) d'air comprimé ou de CO2 qui est principalement injectée. Contrairement à la mousse PU qui s'expanse sur son support la MIBD est déjà expansée (air comprimé) en sortant du tuyaux.
Voila j'espère avoir éclairé quelques lanternes.
Avec tout ce que je ne sais pas on pourrait écrire un livre ...
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[poloassalili]

Bonjour,

Je relance ce sujet parce que j'aurais aimé faire une isolation extérieure pour une rénovation de maison pierre (pas d'isolant actuellement).
J'avais laissé cette solution de côté parce que ma compagne voulait garder la pierre à l'extérieur... mais finalement elle a l'air de plus en plus convaincue

Le problème qui se pose à nous c'est que la maison a un mur (24m) qui se trouve dans la cour du voisin, et un autre (c'est moins problématique je pense) mur pignon qui se trouve coté chemin communal (bande enherbée). et dernier point, il y a un mur de clôture en pierres raccordé à la maison (angles de la maison côté rue).

Dans cette configuration, est-il possible malgré tout d'envisager une ITE, a-t-on le droit de le faire et dans quelles limites?

si c'est possible, pour les techniques, j'étais tenté par les plus faibles encombrements possibles au moins côté voisin et chemin. à savoir panneaux chevillés (LDB, LDR ou liège) et enduit respirant sur treillis de verre. côté cour ce pourrait être la même chose ou bien bardage avec lame d'air (selon les gouts)

Et dernière chose, quel est le débord de toit minimum à prévoir? je suppose qu'il faut souvent faire une petite rallonge?
merci!

[poloassalili]

j'ai fait un devis pour isolation en liège par l'extérieur (réalisé en auto-construction). cela revient environ à 35€ par m² en 12cm pour les fournitures (30€/m² de liège livré en 2 x 6cm), avec pose collée/chevillée et enduit chaux/sable sur treillis de verre. En isolation intérieure avec même épaisseur (mais moins efficace) en laine de bois sur ossature bois, frein-vapeur et fermacell je trourne autour des 30€ du m² ...
bref pas de différence de prix juste une question de volonté de ne pas avoir la pierre apparente à l'extérieur (perso je m'en fout mais ma compagne moins... et puis comment on fait pour fixer des éléments sur le liège après?)
Reste les problèmes techniques sus-cités (mitoyenneté et mur de cloture qui crée un petit pont thermique (peut-être pas si grave ça tombe dans l'entrée de la maison le pont?)

[jonneve]

Pour l'ITE côté voisin, ça me paraît compromis, puisque ça empiète sur la propriété du voisin, et ça risque de ne pas lui plaire. A moins de racheter le terrain correspondant (12cm X 24m), ou de trouver un arrangement avec lui.

Dans une situation un peu complexe comme ça, il me semble qu'il peut être judicieux de faire un mélange ITE/ITI. Oui, l'ITE est plus performante, mais si on a ne serait-ce qu'un mur de 24m en ITE, cela signifie qu'on aura une belle inertie, et on peut donc à la limite isoler par l'intérieur les autres murs, voire se contenter d'une correction thermique des murs (enduit "isolant", etc).

Dans l'absolu, oui, il faut tout isoler par l'extérieur, mais en isoler une partie par l'extérieur, c'est déjà un bon début. Il faut aussi considérer l'orientation. Si tu arrives à isoler par l'extérieur le mur nord et peut-être l'ouest, ce sera déjà significatif. Isoler les autres murs, c'est bien aussi, mais si à la limite c'était isolé de l'intérieur, au moins il te resterait l'inertie des autres murs.

Une solution mixte comme ça permettrait aussi de ne pas perdre trop de cachet non plus. Si tu peux garder une partie de la maison en pierres apparentes, de préférence la partie la plus visible, ça dénaturera moins la façade et ça plaira davantage à ceux qui, comme ta compagne, sont sensibles à cet aspect. C'est vrai qu'une solution de compromis comme ça sera sans doute un peu moins performante techniquement, mais elle se rattrape sur d'autres plans. Surtout que pour régler les ponts thermiques qui en découlent, il suffit de faire chevaucher un peu les isolants extérieurs et intérieurs, donc tu ne perds pas grand chose en performance.

Je te dis tout ça parce que je suis moi-même dans une situation similaire, et au lieu de tout faire en ITE (comme je l'avais initialement prévu), j'ai choisi de faire :

- ITE sur le mur nord : c'est le mur le plus froid, forcément, mais aussi le plus long (20m environ), et le moins intéressant sur le plan architectural (un simple mur tout droit, enduit à la chaux).

- ITI sur le mur est : c'est la façade qui donne sur la route, assez petite (5m par 3m environ), et comprenant trois ouvertures avec encadrements en pierres de taille. Autant garder tout ça et faire une isolation par l'intérieur, vu que je ne manque pas d'inertie sur les autres murs.

- Véranda en doublage du mur sud : la moitié environ du mur sud est mitoyenne (donc isolation inutile), et l'autre moitié (de 8m environ) va être doublé par une véranda (qui fera donc 8m par 2.5m). Du coup, cette façade n'a pas besoin d'isolation dans les murs, et servira au contraire à récupérer le plus possible de chaleur au soleil.

- Mur ouest : rien du tout. Pour bien faire, on aurait pu faire une ITE sur ce mur, mais pas envie, car l'intérêt serait minime, étant donné qu'il ne donne pas sur une pièce de vie (c'est une considération aussi : la buanderie ne nécessite pas forcément la même température que le salon...). Si la température y est un peu moindre, peu importe. Ca fait donc en quelque sorte une pièce tampon (puisque je chauffe avec un poele de masse, situé dans le salon).

[Yoghourt]

Oui, l'ITE est plus performante, mais si on a ne serait-ce qu'un mur de 24m en ITE, cela signifie qu'on aura une belle inertie, et on peut donc à la limite isoler par l'intérieur les autres murs, voire se contenter d'une correction thermique des murs (enduit "isolant", etc).

'jour,

Est-ce que c'est juste une idée comme ça ou bien est-ce que c'est quantifié et étayé? Auquel cas, par quoi?

Une solution mixte comme ça permettrait aussi de ne pas perdre trop de cachet non plus.

Ben, le cachet, moi, je l'aime d'abord à l'intérieur

[jonneve]

'jour,
Est-ce que c'est juste une idée comme ça ou bien est-ce que c'est quantifié et étayé? Auquel cas, par quoi?

C'est une idée comme ça. Mais ça me paraît évident, non? Si on suppose que le mur fait 3m de haut et 50cm d'épaisseur, ça fait quand même 36 m3 de cailloux. Pourvu que l'aménagement intérieur soit pensé correctement, il me semble qu'un tel mur devrait contribuer de manière significative à lisser les températures intérieures -- c'est ce que j'entends par "inertie", et pour moi, c'est l'un des intérêts majeurs de l'ITE. Une bonne inertie permet de lisser les températures et donc d'améliorer le confort d'été, surtout. Pour l'hiver, il faut de l'isolation, certes, mais avec une isolation correcte et en plus une bonne inertie, on a le meilleur des deux mondes.

Il est vrai que je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais il me semble qu'en combinant l'ITE et l'ITI on garde une partie des avantages de l'un et de l'autre. Je trouve ça nettement mieux que de se contenter de l'ITI du fait que l'un des murs soit mitoyen (et qu'il est donc impossible de l'isoler par l'extérieur). Ca ne vaut peut-être pas une ITE complète, mais telle n'était pas la question, vu que cette option n'est probablement pas envisageable. J'ai tort?

Ben, le cachet, moi, je l'aime d'abord à l'intérieur

Chacun ses goûts. Ca dépend quand même beaucoup du type de bâtiment. Personellement, je trouverais ça un peu dommage de recouvrir par un isolant ma façade côté route. Ca deviendrait un peu monotone. Mais ma façade nord ne changerait quasiment pas d'aspect si je l'isole par l'extérieur, puisqu'elle est enduite de toutes façons, donc ça me pose nettement moins de problème.

[toufig]

Ben, le cachet, moi, je l'aime d'abord à l'intérieur

Bonjour.
+1 , la pierre à l’intérieur , c'est mieux que du placo.....

Et ne pas oublier qu'a l'époque des constructions des maisons en pierres, les maison non enduites = "maisons de pauvres".
Et c'est toujours pareil : l'enduit c'est pour les riches

[poloassalili]

vous n'êtes pas non plus obligé de tout laisser en pierres apparentes... un bel enduit épais à base de chaux arrondissant les angles de la maison ça fait très agréable à l'oeil aussi quand cela tranche avec la rusticité de la pierre sur un mur de refend par exemple... et cela donne de la lumière quand c'est fait en blanc au fond de la pièce...

[Jacques D]

Bonjour, ej rpojette d'iso:ler la facade nord de ma longère en briques (2 briques et demi d'épaisseur ) par l'extérieur mais j'ai plusieurs questions:
- il n'y a presque pas de débord de toit, que dois je faire? Rallonger comment?
Sachant que la toiture est en BE et en ardoise fibro

- les pignons seront en ITI, je me souviens avoir lu qu'il fallait "un chavauchement" d'environ 1 m pour éviter le pont thermique. est ce bien ça?

[vinsurvain]

Bonjour à tous,

Je vais faire ma maison en ITE, je suis donc convaincu. Mais j'ai juste quelques questions.
Après étude de sol, d'un côté à une certaine profondeur je suis sur de l'argile classée "A4", celle qu'il ne voit que 2 fois par an qu'il m'a dit le Mr... la pire au niveau gonflement/retrait !!!
Et de l'autre je suis sur du rocher...même que le terrassier m'a dit tout à l'heure que ça l'em****ait...
Je vais donc avoir longrines, pieux etc...
J'en viens à ma question d'ordre général : le fait de faire une ITE change-t-il quelque chose au risque de fissures ? Le mur ne chauffant/refroidissant moins qu'en ITI n'est -t-il pas un léger avantage ?
Même question pour l'isolation périphérique des fondations. Et l'isolation horizontale, par contre, qui peut assécher les murs, est-elle un gros inconvénient ?

[matt988]

Bonjour à tous,

Maison en construction en haute loire en brique de 20

Il me faut une finition enduit

Je pensais faire une ITE avec tasseau + LDR + nergalto + enduit mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes de fissures avec cette méthode

Que me conseillez vous comme ITE pour une finition enduit?

Peut on le faire soi-même pose de l'ITE + enduit) pour limiter les couts?

Merci

[herakles]

Je pensais faire une ITE avec tasseau + LDR + nergalto + enduit mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de problèmes de fissures avec cette méthode

Si la pose du nergalto est bien réalisée , les passes d'enduit espacées conformémet aux préconisations et par temps clément , il n'y a pas de fissures sur la dernière couche de finition

Cette technique est utilisée dans les MOB , les immeubles ( voir pages 90 à 100 de ce document : http://www.cndb.org/live/pdf/Bois_et...ontpellier.pdf )
et par des particuliers en autoconstruction

notice de pose : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1759023

Daneel l'a pose sur sa maison
son témoignage :

Désolé pour le retard, mais j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers mois ...
Bon au final donc l'enduit est ... fait !!!

!!!

J'ai lutté, j'ai failli en venir aux mains, mais j'y suis arrivé !!!

En fait, ben la doc nergalto, c'est la bonne solution ... le commercial de Parexlanko (alors que je lui avais fourni la doc Nergalto, un mois avant) a eu le culot de faxer une doc à mon fournisseur de matériaux en leur disant qu'il avait trouvé la solution en cherchant tout seul !!! Et devines ... ben SA doc c'est la doc nergalto légèrement différente (plus récente ?!). En gros au bout d'un mois il finit par admettre (indirectement) que j'avais raison !!!
Je l'aurais eu devant moi je l'aurais tué ...
Donc on a convenu avec l'enduiseur, de mettre une première couche de Parmurex (un sous-enduit d'imperméabilisation), d'attendre une dizaine de jours, puis de mettre une couche de Monorex (un enduit semi-allégé) !!!

Le Parmurex en séchant à "provoquer" des micro-fissures (ce qui est normal) mais aps tant que ça ... puis le Parmurex a permis de faire une finition grattée impeccable.
Donc le résultat est impeccable et solide ... car après la tornade qu'on a pris le week-end dernier (150 km/h) je suis plus que confiant sur le système constructif ... Le seul point noir c'est que même avec un Parmurex référencé comme blanc, les murs sont encore couleur crème, mais il parait que ça va changer ... mais quand ?????

Voilà pour l'anecdote de l'enduit ...

Pour la pose des fenêtres et coffres de VR ; ils peuvent être fixés à l'aide d'un précadre bois fixé sur le mur côté extérieur , l'enduit s'arrêtant au ras du précadre ou avec un petit retour vers le dormant de la menuiserie

[Yoghourt]

Bonjour Matt,

Je ne connais pas le climat de la haute-loire à 850m d'altitude, encore moins les spécificités de l'implantation de votre maison. Du coup, difficile de dire si c'est vraiment important en pratique pour vous de casser le vent et la chaleur du soleil avec une lame d'air ou pas, quel ordre de grandeur viser pour la résistance thermique, etc.

Mais procédons dans l'ordre : symptômes, causes, problèmes, et enfin solutions. Quels sont les symptômes?
Cdlt,
Yoghourt

[matt988]

Je parle de fissures car c'est ce que j'ai pu lire dans les forums

Que me conseillez vous comme ITE pour une finition enduit?

Peut on le faire soi-même (pose de l'ITE + enduit) pour limiter les couts?

Merci pour votre aide

[SK69202]

Bonjour.

Peut on le faire soi-même (pose de l'ITE + enduit) pour limiter les couts?

Oui, le mieux est de se servir de l'avis technique de la solution choisi, comme guide et il faut juste se rappeler qu'apprenti n'est pas maitre.

@+

[matt988]

Mon problème c'est que j'ai commandé des fenêtres qui se posent en applique au moment ou je ne connaissais pas l'ITE mais depuis je cherche désespérément à savoir si on peut poser des fenêtres applique en tableau!!!

Impossible d'avoir une réponse du fournisseur

Auriez vous une idée?

Également impossible d'avoir une réponse sur les forums,pour un schéma d'implantation de fenêtre pour éviter les ponts thermiques avec volets roulants?

Merci

[herakles]

Peux-tu scanner les documents: plan et coupes sur le cadre dormant de ces fenêtres , que le fabricant doit te fournir avec les zones où placer les pattes d'ancrages . ?

[matt988]

alors la tu me pose une colle!!!

Je sais juste que le fabricant c'est CAIB et le modèle c'est arplast en PVC mais pour le reste je ne peux pas te répondre parce que je n'ai aucune doc la dessus!!!

Est ce que ca t'aide?

Merci

[herakles]

Ben , tous les fabricants de menuiseries ont leurs plans de fabrication , ce serait étonnant qu'il refuse de te donner quelques coupes en plan et en hauteur ??? Les artisans poseurs ou les plâtriers en ont besoin pour raccorder les ouvrages de second -oeuvre avec le gros-oeuvre et la menuiserie extérieure

Dém...toi , N.de D. ...

[matt988]

ce n'est pas qu'il refuse mais le mec est encore en vacance et je dois donner réponse à mon maçon très très rapidement!!!!

"Dém...toi , N.de D. ..." ca fait 1 mois que je fais que ca en espérant avoir des réponses

[herakles]

Bon ,quelle épaisseur de dormant avais-tu commandée ? 60, 70 , 80 , 100 120 etc???
Les dormants sont donnés pour une ITI mais si le dormant est en 70 ou 80 , ca peut être utilisé en applique coté extérier en inversant les pattes d'ancrages de 180°

[matt988]

ce sont des dormants de 120

Désolé pour l'applique extérieur mais je trouve ca très moche vu de l'extérieur (je sais je suis chiant)

Merci

[herakles]

Avec des dormants de 70 et une épaisseur d'ITE de 150 par exemple , le dormant est en retrait de 90+20mm (enduit) = 110mm ce qui n'est pas si inesthétique que cela ..

Mais , bon , rien ne t'empêche de revenir à une ITI

la photo d'un vieux chantier 1984 avec déjà une ITE .. de 75mm d'épaisseur + planelle béton de 50mm (bloc RTH)

On n'a eu aucun problème avec le menuisier malgré la "révolution' que représentait alors l'ITE en 1983 ...

[matt988]

je pense que c'est plutôt 80+20=100

Perso vu que j'ai des dormants de 120 et que je mets une isolation de 200+20(enduit)=100 mais je n'arrive pas à m'imaginer ce que ça donne avec 200 mm à l'intérieur et 100 à l'extérieur!!!

Après faut voir si une épaisseur de 200 en PSE est possible mais

[matt988]

et en plus vu que j'ai des coffres de VR de 200 que je devrais poser en applique il ne va plus me rester que 200-120 (dormants) =80 pour poser les VR ce qui est impossible!!! je suis dégouté de devoir passer à l'ITI

[yves35]

bonsoir,, et pourquoi ne pas poser les coffres de volets roulants en saillie à l'extérieur?

yves

[matt988]

Que veux tu dire par saillie?

Tu veux parler d'applique extérieur?

Si j'ai ma fenêtre en applique qui fait 12 cms et également mon coffre qui fait 20 cms il ne va me rester que 8 cms d'espace pour le volet roulant (20-12) en sachant que les coffres et volets roulants sont commandés!!! j'ai vraiment les boules de ne pas être venu sur ce forum avant et je vais me faire une belle maison de merde!!!

[matt988]

au niveau de l'isolation!!! (je préféré finir ma phrase parce ça peut porter à confusion)

[olive 09]

Je pense que tu es un peu radical en disant une maison de merde au niveau isolation.
Reste en ITI et améliore là, contrecloison en materiau lourde et un isolant un peu plus dense que de la laine de verre.
Certes, cela sera moins bien qu'une ITE mais de là a avoir une maison de merde.....

Ce n'est que mon avis

OLivier

[matt988]

Est ce que tu peux me dire ce que tu entends par "contrcloison en matériau lourd"?

Pourquoi est ce qu'un isolant plus dense peut étre plus interessant?

Que préconisez vous?

Merci