non, pas tout à fait, car ce sont les tasseaux horizontaux, vissés sur les tasseaux verticaux, qui compriment les plaques de liège sur ces mêmes tasseaux verticaux.
à voir comment tu peux adapter ça... pour faire sans tasseaux horizontaux afin d'enduire le liège
Dernière modification par palus06 ; 20/04/2011 à 10h04.
Salut,Envoyé par Guillaume22
j'étais parti aussi pour enduire mes panneaux de liège, j'ai donc utilisé des vis de penture (tête ronde presque plate) pour les fixer, grâce au diamètre de la tête (10 à 15 mm) les panneaux résistent bien à l'arrachement, et le fait qu'elle soit presque plate permet de ne pas dépasser trop (2/3 mm) pour l'enduit, tu peux de toute façon visser jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus, le liège va se comprimer sous la tête.
Ah ok, effectivement c'est pas bête, mais a priori je n'aurais qu'une couche.
Merci (comme d'hab)
Je ne connaissais pas cette appellation
Et finalement, tu as enduit comment ?
Quel écart faut-il laisser entre chevrons derrière les plaques ?
Re : Isolation en liège
Que pensez-vous du schéma joint à ce message ?
Ça tient la route ?
Je me pose quelques questions :
> Est-ce que la section des chevrons 5*5 est suffisante pour tenir sans cintrer sur toute la hauteur (2,80) ? Dois-je envisager des montants métalliques type montants placoplâtre ?
> Est-ce que c'est envisageable que le liège en vrac aille se loger entre les chevrons et le mur s'il n'y a qu'1cm de libre ? Sinon, je pourrais aussi coller sur l'arrière des chevrons des bandes de 10mm de liège expansé ?
Merci encore pour votre aide.
J'ai pas enduit, j'ai eu un changement de finition au dernier moment qui m'obligeait à avoir un support lisse, donc j'ai rajouté des panneaux de fibres de bois haute densité et fait un liège projeté par dessus.
Pour avoir une bonne rigidité des plaques (50 mm chez moi), j'ai fait un lattis horizontal tous les 25 cm.
moi ça me parait juste, il existe du 38/75 ou 63/75 qui serait plus rigide pour cette hauteur.
de mémoire le liège en vrac peut être du calibre 5/10 mm et 10/20 en fonction des lots ou fournisseurs, donc si tu peux pas laisser au moins 4 cm tu vas avoir du mal à le rentrer, ou alors tu vas passer du temps avec une tige pour débourrer sans arrêt.
Quand tu dis "projeté", tu veux dire que tu as fixé des panneaux de ce genre et déversé du liège vrac derrière, c'est bien ça ?
Du coup, quelles sections as-tu utilisé pour l'ossature et le lattis ?
Je me pose aussi la question du passage de l'élec dans le liège vrac, il ne faudrait pas que ça se barre par les réservations pour les blocs prises / interrupteurs
Merci
Le problème c'est que si j'augmente la section du bois et qu'en plus je laisse 4 cms d'écart avec le mur, j'arrive à presque 10cms à remplir en liège vrac, ce qui double le budget, damned.
Désolé pour toutes ces questions, je promets de faire un joli reportage photo étape par étape de la mise en oeuvre pour les prochains
le liège projeté c'est un produit de revêtement, voir ici (ça coute 2 brasQuand tu dis "projeté", tu veux dire que tu as fixé des panneaux de ce genre et déversé du liège vrac derrière, c'est bien ça ?
Du coup, quelles sections as-tu utilisé pour l'ossature et le lattis ?
Je me pose aussi la question du passage de l'élec dans le liège vrac, il ne faudrait pas que ça se barre par les réservations pour les blocs prises / interrupteurs
tu peux toujours utiliser des rails placo pour conserver ton épaisseur.Le problème c'est que si j'augmente la section du bois et qu'en plus je laisse 4 cms d'écart avec le mur, j'arrive à presque 10cms à remplir en liège vrac, ce qui double le budget, damned.
Désolé pour toutes ces questions, je promets de faire un joli reportage photo étape par étape de la mise en oeuvre pour les prochains
Je ne connaissais pas le liège projeté. Il te reste pas beaucoup de chocolat après çale liège projeté c'est un produit de revêtement, voir ici (ça coute 2 bras
Quand tu as enlevé la fibre de bois, les granulés sont pas trop sortis ?
Ouaip au final au niveau rigidité, épaisseur et même prix, une ossature métallique semble être la meilleure solution... Reste à voir comment fixer les panneaux de liège ou de FdB sur les rails placo.tu peux toujours utiliser des rails placo pour conserver ton épaisseur.
Comme je voudrais ne pas mettre de PV ni FV (enduit sur isolant directement), je ne sais pas lequel laisse le plus passer la vapeur d'eau entre des panneaux de liège et panneaux de fibre de bois rigide. Le prix des panneaux de FdB est plus intéressant mais je pense que le liège laissera moins migrer la vapeur d'eau non ?
J'ai pas enlevé la fibre de bois partout, mais là ou je l'ai enlevé ça n'a pas coulé, mais attention quand j'ai soufflé le liège j'ai "vibré" chaque caisson pour tasser les granulés, donc c'était bien compact.
A moins d'utiliser de trouver des vis autoforeuses à tête plate, il faudra quand même un support bois pour visser les panneaux de liège.
Il y a des chances que les panneaux de liège soit moins perméants que la fibre de bois, en plus le liège offre une meilleure accroche pour un enduit.
OK, merci
Pour la perméance, Steico annonce un facteur de résistance à la diffusion devapeur d’eau μ = 5 pour ses panneaux Steico Therm prêts à enduire.
Aliecor donne un élément différent : Résistance diffusion vapeur d’eau Z (EN 13170 0,4) = 2,2 m²hPa/mg
Je ne sais pas comment passer d'une mesure à l'autre... Mais ce site annonce un mu de 1
D'autres informations ici :
http://www.lieges-melior.com/EXPANSE_PUR.pdf
Désolé de monopoliser le topic, mais j'ai encore une questionPerméabilité à la vapeur d’eau 0,21 g/m/h/m2
Vu le surcoût pour des plaques de liège rainurées, qu'est-ce qui pourrait être employé pour solidariser les plaques entre elles, un mortier de chaux ?
Dernière modification par Linn ; 23/04/2011 à 08h24. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
Bonsoir.
Vu qu'il s'agit de rendre la jonction étanche, j'emploierai un mastic (acrylique ou polyuréthane), terriblement plus facile à mettre en oeuvre qu'un enduit chaux, et sans conséquence sur les affaires de perméabilité.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Oui c'est vrai, parfois je complique un peu. Merci
Pour tous ceux (et celles!) qui ont manipulé des plaques de liège, est-ce que les plaques de 30mm ont une bonne rigidité ou faut-il préférer le 40mm?
Et question subsidiaire, est-ce qu'il est simple d'utiliser une rainureuse sur des plaques de liège ou tout le câlage (élec, réseau, etc...) doit-il passer par derrière?
connais pas les rainureuses; mais dès que tu travailles le liège, au cutter par ex, tu le fragilises et la plaque se casse d'autant plus facilement;
le 40 mm est assez rigide, pas de pb; connais pas le 30
@+
OK merci, donc mieux vaut passer le cablage par derrière et ne sortir qu'au niveau des boites.
Si quelqu'un a utilisé des plaques de 30mm, histoire de savoir si elles sont suffisamment rigides ou non......
Bonjour,
Que penser du liège vrac sous sa forme naturelle (voir ici) comparativement au liège expansé ?
Merci
Salut,
je suis très étonné du lambda annoncé, le liège naturel serait plus isolant que l'expansé...
Moi aussi ça m'étonne. J'avais cru lire que le liege naturel broyé était entre 0.12 et 0.08 W/m²K
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
C'est bien ce qui me semblait, c'est étrange
Bonsoir,
Autre type de liège, en non-expansé visiblement, annoncé à un lambda de 0,036 pour une densité de 230 Kgs par m3, ce qui semble intéressant pour un parement enduit. C'est par ici.
Quelqu'un a déjà utilisé ce type de panneaux ? Quelle différence avec des panneaux de liège expansé ?
Merci !
Bonsoir.
Les lambdas annoncés me semble fantaisistes, il n'y a aucune certification sur leur site, et sur celle que je possède c'est 0,042.
Je soupçonne une grande partie des vendeurs d'enjoliver le lambda du liège pour le rendre "concurrentiel" avec celui des autres isolants car le liège cumule 2 inconvénients, plus cher et moins bon que les autres, quand on regarde les lambdas annoncés par le CSTB on est plus près des 0.050 que de 0.036.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
A ce propos, existe t'il une norme EU pour le calcul des lambdas des isolants?
acheter moins, acheter mieux
Oui mais...
http://www.google.fr/url?sa=t&source...Xlp5_GYZJ4t7Vg
EN13162 pour les laines minérales
EN13163 pour l'EPS
EN13164 pour le XPS
EN13165 pour le PUR
EN13166 pour le PF (mousse phénolique)
EN13167 pour le verre cellulaire
EN13168 pour la laine de bois
EN13169 pour la perlite expansée
EN13170 pour le liège
EN13171 pour la fibre de bois
EN13172 pour l'évaluation de la conformitéà EN13172 pour les laines minérales
CUAP pour ce qui ne rentre pas dans l'une de ces normes.
Apparemment, d'après cette doc acermi page 76, 80 et suivantes, le protocole expérimental du calcul du lambda 90/90 varie un peu selon le matériau, en accord avec la norme correspondante.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
N'est-on pas sur un problème équivalent à celui des enduits type chaux-chanvre, qui ne sont pas bien classés en R mais dont l'utilisation est pourtant efficace dû à d'autres facteurs tels que la gestion de l'humidité, etc... ?
Je lis par exemple ici en bas de page :
Important : Par expérience, nous savons qu'avec 100 mm de liège, l'isolation obtenue correspond à 200 mm de certains isolants courants, alors que le seuls éléments de conductivité et de résistance thermique sont identiques ou supérieurs. Le liège a en effet une plus grande inertie, une température propre très homogène en fonction des conditions climatiques et une faible prise d'humidité qui permet de compléter l'efficacité de l'isolation.
Bonjour,
Concernant la mise en œuvre de liège en vrac derrière un parement en panneaux de liège enduits sur ossature métallique, voici quelques réponses reçues de différents vendeurs spécialisés :
Dans une configuration telle que vous la décrivez, je passerai du liège en panneau standard de 40 mm bloqué à l'avancement entre les montant R45 puis du panneau de 30mm minimum rainuré en parement si finition chaux sur liège envisagée. les panneaux font 1000 mm x 500 mm.Prévoir donc un entraxe de 500 mm entre chaque montant et doubler les montants.L'ensemble devrai bénéficier d'un bonne rigidité ainsi que de bonne perfomances thermiques et phoniques complété avec le liège en vrac.Je ne pensais pas qu'il fallait aller jusqu'à 70 ou 80mm en panneaux pour avoir un parement solide, je pensais utiliser du 30 ou 40mm avec du vrac derrière pour atteindre 10 cms d'isolant en totalité. Avec des panneaux sur 70 ou 80mm, cela engendre un surcoût important par rapport à mon projet de départ, il faut donc que je réfléchisse ou que je remplace les panneaux par un lambris avec uniquement du liège en vrac derrière...Utilisez le liège expansé pur 80 mm minimum (120 Kg/m3, plus isolants thermiquement), les panneaux font 1 x 0.50 m, il faut donc des rails tous les 50 cm maxi (si vous utilisez des rails pour placo, il faut les doubler : l'un à côté de l'autre, pour ne pas visser trop près du bord des plaques car elles se casseront).
Salut,
ça en dit long sur l'honnêteté du vendeur qui va jusquà attribuer un lambda de 0,032 pour le liège en granulés
Oui, j'ai parcouru une foultitude de sites qui vendent du liège, on ne retrouve nulle part les mêmes caractéristiques, c'est usant
demande ici, c'est l'importateur pour Amorim et c'est eux qui redistribuent, à mon avis demande leur en direct. J'avais régulièrement contact avec eux et ils étaient corrects.
Sur leur fiche technique, ils indique que le lambda du liège en vrac se situe entre 0.040 et 0.045, ce que j'ai toujours à peu prés vu. Je pense que pour un calcul de R, il faut se base la dessus.
Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
Oliva indique 0.049 pour le liège expansé( couleur brun noir) et 0.100 pour le liège comprimé (couleur claire comme les bouchons ) , ce qui me semble plus correct
