Plancher grenier garage

[invited88bab88]

Bonjour,

Après bien des lecture sur votre forum à parcourir vos fils et vos idées c’est à mon tour de me lancer car je sèche sur mon plancher de grenier dans mon garage.
Je suis allé hier et aujourd'hui plein d'idée au magasin de bricolage avec mes plans afin d'acheter les matériaux mais chaque vendeur m'a dérouté dans mes projets.

Je souhaite construire un plancher de 3m03 x 1m95 dans le prolongement d'un plancher déjà existant dans le fond de mon garage que je referais dans le même esprit que celui-ci.
Au début, j'avais penser installer des bastaing de 63mm x 175mm espacé de 63cm afin d'en avoir 4 pour les 1m95 de profondeur afin de supporter des dalles d'OSB3 de 15mm.

Après explication de comment je voulais monter tout ça j'ai indiquer vouloir supporter l'ensemble par des sabots fixer dans le parpaing de 10cm (côté gauche) et 22cm (côté droit) avec du scellement chimique.
Jusqu'ici je n'en ai encore jamais utilisé mais trouvais que c'était justifier pour une charge d'un peu plus de 100kg/m2 selon la nomenclature des dalles d'OSB3 mais les vendeurs ne crois guère à cette technique.
En fait il ne sont pas persuadés que les sabot scellés en chimique supporteront ce plancher donc que utiliser d'autre ou comment faire pour y arriver et là, sont aussi dubitatif que moi malheureusement.

Donc en fait, je suis revenu bredouille avec mon projet, mes idées et sans le matériel dans l'espoir d'avoir un avis sur mes interrogations car depuis tout est un peu chahuté dans ma tête.
Comment faire pour installer ce plancher de 3m03 de large par 1m95 de profondeur. Auriez vous des compléments à m'indiquez ou faisais je bonne route ? N'hésitez pas à être critique c'est comme ça que cela devient constructif ...

J'ai fait un schéma de mon projet en espérant que cela vous aide à comprendre (voir ci-dessous). Les bastaing en bleu est la partie à créer est à droite ou se trouve les dalles d'OSB3 n°1 à 5.
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pourrez m'apporter dans ce projet.
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[invite21e9323e]

Bonjour REMI & Bienvenue sur ce Forum,

Donc en fait, je suis revenu bredouille avec mon projet, mes idées et sans le matériel dans l'espoir d'avoir un avis sur mes interrogations car depuis tout est un peu chahuté dans ma tête.

MAIS LES FORUM SURTOUT FFS et SURTOUT CETTE RUBRIQUE, C'EST FAIT POUR T'EVITER DES PRISES DE TETE... ( Et Tiens, je m'suis fait mon auto -promo...)
Regarde ce lien (texte bleu et le dessin s'y rattachant) > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html

En fait il ne sont pas persuadés que les sabot scellés en chimique supporteront ce plancher donc que utiliser d'autre ou comment faire pour y arriver et là, sont aussi dubitatif que moi malheureusement.

Là, je ne vais pas discuter sur la qualité de leur chichon..., mais un sabot fixé sur une muralière (poutre fixée contre un mur) sur du béton, sur des parpaings, sur de la brique mono-mur (plus dur sur le béton cellulaire, mais possible), je ne vois pas de différence pour le sabot??? A part les fixations et le support...
Mon chauffe-eau ~250 kg est fixé depuis trente ans dans du carobrique de 100 mm (3 cloisons de ~8 mm) par des chevilles plastiques à expansion prises dans 2 cloisons soit 250/4 = ~60 kg par chevilles... Ben il est toujours en place > Faut mettre un bémol, il a fallu le remplacer 2 fois mais pas les chevilles...

Au début, j'avais penser installer des bastaing de 63mm x 175mm espacé de 63cm afin d'en avoir 4 pour les 1m95 de profondeur afin de supporter des dalles d'OSB3 de 15mm.

4 pour 1,95 m cela fait 3 espaces de 65 cm... C'est un peu faiblard en OSB 3 DE 15 mm (voir texte bleu) > 100 kg/m² ou 100 daN/m² (OSB compris), il faut viser 50 cm d'entre-axes environ, soit 5 solives.... Attention 100 kg/m², c'est 2 machines à laver superposées sur le m²...

Surface de chargement pour une solive non accolée au mur > 3,03 m x 0,65 m = ~2 m²
Charges sur la solive > 2 m² x (100 kg/m² + ~10 kg /m² > OSB) = 220 kg de charges
Je demande à mes abaques vectorisées et elles disent des solives de 75 mm x 150 mm avec appuis maintenus, flèche envisageable de ~3 mm pour une flèche admissible L/500 = 6 mm...

Je vois que le mur (pseudo-mur) de gauche est en planelles de 10, là, il vaut mieux mettre une muralière (75 x 150 par exemple, afin de mieux répartir les charges sur le mur) contre les planelles fixée par 2 chevilles + tamis + résine (10 x 120 mm > positions haute et basse à 3 ou 4 cm du bord) entre chaque solive (1 cheville haute à 5/10 cm de la solive gauche et 1 cheville à 5/10 cm à droite de la solive suivante...

Bon Achat, Bon Courage et Bonne Réalisation...

[invited88bab88]

Bonjour Amaty et merci beaucoup pour cette réponse très constructive qui m’amène à d'autres questions si vous le permettez tellement vous avez l'air de maîtriser le sujet ?

Votre lien est fort intéressant et me fait changer l'entraxe de mes solives pour du 470mm afin d'avoir un plancher OSB3 en 16mm résistant à 175kg/m2 qui suffira car avant j'étais hors clous !! Merci

Pour les solives et murallières , j'irais voir demain s'il font des bastaings de 75x150mm sinon est ce que cela irait quand même avec des 63x175mm ou cela ferait trop juste selon l'abaque ?

Concernant la muralière dans le parpaing de 100mm, la fixation avec 2 chevilles + tamis + résine en 10x120mm cela veux dire que cela va dépasser de l'autre côté du parpaing de 100mm ?

Et pour la murallière dans le parpaing de 200mm, je ne souhaite pas que ça sorte de l'autre côté du mur pour ne pas refaire de crépit donc il faudrait quelle longueur de tamis ?

Pour la fixation des murallières, il faudrait compter combien d'entraxe sur la longueur des 1m95 et commencer assez loin des extrémités je suppose pour ne pas que cela fissure ?
=> cela avait peut être rapport avec votre réponse "entre chaque solive (1 cheville haute à 5/10 cm de la solive gauche et 1 cheville à 5/10 cm à droite de la solive suivante..." mais je n'ai pas compris.

Par contre concernant la fixation des sabots dans la murallière et la fixation des solives dans les sabots, que préconiseriez vous car de la vis à bois ne suffirait pas je suppose ?

Et une dernière interrogation, les solives proches du mur ne peuvent pas être fixées dans leur murallière avec les sabots du fait de la proximité du mur donc il faudrait les décaler (rond rouge) ?

Je suis désolé pour toutes ces questions mais vous m'avez donné plaisir à construire ce plancher et je ne vois plus cela de la même façon grâce à vous encore merci !!

PS : j'ai modifié le schéma si cela vous intéresse

[invite21e9323e]

Pour les solives et muralières , j'irais voir demain s'il font des bastaings de 75 x 150 mm sinon est ce que cela irait quand même avec des 63 x 175 mm ou cela ferait trop juste selon l'abaque ?

Un bastaing de 63 x 175 est plus résistant qu'un bastaing de 75 x 150....

Concernant la muralière dans le parpaing de 100 mm, la fixation avec 2 chevilles + tamis + résine en 10 x 120 mm cela veux dire que cela va dépasser de l'autre côté du parpaing de 100 mm ?

63 mm de Muralière + 100 mm de planelle = 163 mm pour 120 mm si logement pour la tête de la cheville, on arrive à 163 pour 130 mm... Correct, non???

Et pour la murallière dans le parpaing de 200 mm, je ne souhaite pas que ça sorte de l'autre côté du mur pour ne pas refaire de crépit donc il faudrait quelle longueur de tamis ?

Tu veux mettre une muralière de l'autre côté aussi???
Tu perces au moins 2 parois > Tu mesures la longueur de façon que le tamis dépasse de 10 à 15 mm la 2ème paroi...

Pour la fixation des muralières, il faudrait compter combien d'entraxe sur la longueur des 1m95 et commencer assez loin des extrémités je suppose pour ne pas que cela fissure ? Cela avait peut être rapport avec votre réponse "entre chaque solive (1 cheville haute à 5/10 cm de la solive gauche et 1 cheville à 5/10 cm à droite de la solive suivante..." mais je n'ai pas compris.

On part du haut où se situe la cote de 3,03 m...
Donc on décale la solive de 5 cm pour mettre le sabot et ses fixations //// Ensuite la 1ère solive /// fixation haute à 4 cm du bord haut et à 5 cm de la 1ère solive /// fixation basse à 4 cm du bord bas et à 5 cm de la 2ème solive /// fixation haute à 4 cm du bord haut et à 5 cm de la 2ème solive... etc, etc
Est-ce plus compréhensible???

Par contre concernant la fixation des sabots dans la muralière et la fixation des solives dans les sabots, que préconiseriez vous car de la vis à bois ne suffirait pas je suppose ?

La dimension des orifices dans le sabot donne le diamètre de la vis... Mais on peut agrandir et mettre des tire-fond de 60 mm (tête hexagonale, filetage très large).

Et une dernière interrogation, les solives proches du mur ne peuvent pas être fixées dans leur muralière avec les sabots du fait de la proximité du mur donc il faudrait les décaler (rond rouge) ?

Donc décalage traité précédemment... De ce fait ton OSB sera en porte à faux, mais cela n'a aucune importance...

Je suis désolé pour toutes ces questions mais vous m'avez donné plaisir à construire ce plancher et je ne vois plus cela de la même façon grâce à vous

Aucune raison d'être désolé...
Je ne vois plus cela de la même façon grâce à vous... On commence comme cela par un petit plancher et on finit par une cathédrale!!!
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[invited88bab88]

Un bastaing de 63 x 175 est plus résistant qu'un bastaing de 75 x 150....

Ha la j'apprend encore un truc

63 mm de Muralière + 100 mm de planelle = 163 mm pour 120 mm si logement pour la tête de la cheville, on arrive à 163 pour 130 mm... Correct, non???

Les 120mm c'est la longueur des vis alors car au début je croyais à la longueur des tamis c'est pour ça. Donc un tami de 60mm et des vis de 120mm c'est bien ça ?

Tu veux mettre une muralière de l'autre côté aussi???
Tu perces au moins 2 parois > Tu mesures la longueur de façon que le tamis dépasse de 10 à 15 mm la 2ème paroi...

Non du coup s'il n'y en a pas besoin je poserais les sabots direct dans le parpaing de 200mm. Donc à priori ça serait un tami de 120mm et des vis de même longueur alors ?

On part du haut où se situe la cote de 3,03 m...
Donc on décale la solive de 5 cm pour mettre le sabot et ses fixations //// Ensuite la 1ère solive /// fixation haute à 4 cm du bord haut et à 5 cm de la 1ère solive /// fixation basse à 4 cm du bord bas et à 5 cm de la 2ème solive /// fixation haute à 4 cm du bord haut et à 5 cm de la 2ème solive... etc, etc
Est-ce plus compréhensible???

Oui totalement, là j'ai bien compris et j'ai même actualisé le schéma, en plus cela réduit les entraxes des solives du coup d'ailleurs

La dimension des orifices dans le sabot donne le diamètre de la vis... Mais on peut agrandir et mettre des tire-fond de 60 mm (tête hexagonale, filetage très large).

Super je mettrais plutôt des tire-fond alors parfait

Donc décalage traité précédemment... De ce fait ton OSB sera en porte à faux, mais cela n'a aucune importance...

Oui un porte à faux de 50mm mais ça ne risque rien je pense

Aucune raison d'être désolé...
Je ne vois plus cela de la même façon grâce à vous... On commence comme cela par un petit plancher et on finit par une cathédrale!!!
A+

En tout cas, un grand merci sans vous je n'y serais jamais arrivé, votre aide et conseil me sont très précieux

Sinon, pour le calcul de charge, je me suis planté ce sont des dalles OSB3 de 15mm donc ça devrait être 150kg/m2 c'est bien ça ?

Et j'avais pensé fixer les 2 murallières entre elles en traversant le parpaing de 100mm qu'en pensez vous cela serait peut être plus résistant ou vaux mieux les fixer comme vous avez dis ?

[invited88bab88]

Concernant la possibilité de fixer les 2 murallières ensemble voici le schéma de ce que cela donnerait avec des entraxes de 450mm entre chaque solives.
Et pour la dernière solive "verte" que j'ai supprimé c'est parce ce que les dalles d'OSB3 peuvent reposées sur le parpaing plutôt que d'ajouter une solive.
De toute façon il y a un petit tasseau actuellement présent qui permettrait quand même de fixer les dalles en les vissant dessus.

[invite21e9323e]

Ha la j'apprend encore un truc

C'est la hauteur qui prédomine dans ces histoires de résistance...

Donc un tamis de 60 mm et des vis de 120 mm c'est bien ça ? +++ Donc à priori ça serait un tamis de 120 mm et des vis de même longueur alors ?

D'accord avec les 2 propositions...

Oui un porte à faux de 50 mm mais ça ne risque rien je pense

Tu penses très juste bien...

donc ça devrait être 150kg/m2 c'est bien ça ?

Tes 110 kg/m² effectivement monter à 150 kg/m²...

Et j'avais pensé fixer les 2 muralières entre elles en traversant le parpaing de 100 mm qu'en pensez vous? Cela serait peut être plus résistant ou vaut mieux les fixer comme vous l'avez dit ?

C'est préférable de les lier ensemble, plus résistant (prise en sandwich) et moins onéreux > Essayer de faire tomber les tiges filetées dans les joints horizontaux et/ou verticaux des parpaings...
Préférer cette priorité par rapport à la proximité des solives et des tiers haut et bas...
A+

[invited88bab88]

Encore merci Amaty pour cette nouvelle réponse toujours très appréciée
Aujourd'hui c'était journée emplette pour quelques bastaing, sabots, résine, tamis, tire-fond et autres petits plaisirs. Demain je ramène les dalles d'OSB3 car plus de place dans la voiture et j'attaque enfin les travaux ...

Donc oui alors je vais opter pour la "prise en sandwich" du parpaing de 100mm par les 2 solives mais ça ne tombera pas dans les joints horizontaux car je veux m'appuyer sur le haut du parpaing pour le niveau mais pour les joints verticaux peut être pas à tous les coups si je respecte les 8 points d'encrages que vous m'avez indiqué hier mais je pourrais en avoir quelques uns.

Pour ceux qui tomberont dans les joints, j'ai juste besoin de percer et de mettre une tige filetée de 10mm (ou même 12mm ?) + rondelle + écrou de chaque côté de la solive par exemple ?
Mais pour celle qui ne tombent pas dans le joint je peux faire de même ou il faut que j'utilise de la résine car je pensais faire la même chose et n'ai pas vu de tamis "traversant" ?

Et la fixation des sabots dans le parpaing de 200mm, je dois mettre 4 ou 2 chevilles/tamis ? C'ets pour être sur qu'en le fixant avec 4 cela ne fragilise pas le parpaing même s'il a 3 parois.

[invite21e9323e]

Pour ceux qui tomberont dans les joints, j'ai juste besoin de percer et de mettre une tige filetée de 10mm (ou même 12mm ?) + rondelle + écrou de chaque côté de la solive par exemple ?

Prends du 12 mm pour la tige filetée > 1 de chaque côté entre les 2 premières solives et ensuite 1 au milieu (là ça doit se trouver 3 joints de parpaings) + 2 fixations de 12 au travers des parpaings pour équilibrer... 5 chevilles pour 400 kg, c'est bien...
Ne respecte plus les proximités de solives (5 cm) et essaye de mettre 2 chevilles à 4 cm du haut de la muralière et 3 en bas à 4 cm...

Et la fixation des sabots dans le parpaing de 200mm, je dois mettre 4 ou 2 chevilles/tamis ? C'ets pour être sur qu'en le fixant avec 4 cela ne fragilise pas le parpaing même s'il a 3 parois.

Ce n'est pas en réalisant un pitchounet trou de 10 mm que tu vas fragiliser un parpaing > 10 mm > Surface ~0,8 cm² et parpaing 20 cm x 50 cm = 1000 cm² > Rapport 0,0008... On doit pouvoir mettre 25 t sur un parpaing au niveau charge... J'entends le "cairon" qui rigole...
Pour les murs de 200 mm, si c'est le haut des murs, ceux-ci doivent posséder un chaînage > parpaing en "U" rempli de béton + armature possédant 4 fers à béton...
Donc là, tes tamis ne sont plus obligatoire, mais cheville mécanique à extension ou cheville à scellement chimique...
A+

[invited88bab88]

Prends du 12 mm pour la tige filetée > 1 de chaque côté entre les 2 premières solives et ensuite 1 au milieu (là ça doit se trouver 3 joints de parpaings) + 2 fixations de 12 au travers des parpaings pour équilibrer... 5 chevilles pour 400 kg, c'est bien...

D'accord pour le 12 donc en fait 1 au milieu des 2 premières solive => ça OK etça tombera pas forcément dans les joints
Ensuite 1 au milieu vers la 3ème solive => donc plus centrée mais on privilégie un joint d'un parpaing
Et les 2 autres fixations que vous indiquez, ce ne sont plus des tiges filetées mais du scellement chimique c'est bien ça ? Et peut importe ou, juste en équilibrant alors.

Ce n'est pas en réalisant un pitchounet trou de 10 mm que tu vas fragiliser un parpaing > 10 mm > Surface ~0,8 cm² et parpaing 20 cm x 50 cm = 1000 cm² > Rapport 0,0008... On doit pouvoir mettre 25 t sur un parpaing au niveau charge... J'entends le "cairon" qui rigole...

D'accord moi qui n'osait pas le troué c'est du costaud !! Par contre ça sera des trou de 16mm car les trémis sont M10 mais vu le rapport de charge ça ne changera pas grand chose c'est clair.

Et pour le chaînage non je n'en ai pas c'est un mur de garage monté de bas en haut sans qu'il ai mis quoi que ce soit à la construction ...

[invite21e9323e]

Et les 2 autres fixations que vous indiquez, ce ne sont plus des tiges filetées mais du scellement chimique c'est bien ça ? Et peut importe ou, juste en équilibrant alors.

Non, je me suis planté... Mille excuses
Mettre les tiges filetées qui tombent dans les joints en position hautes..
Les autres (1 à 2) tiges filetées (hors joint) mettre en position basse... Soigner le perçage des trous > la percussion fait éclater parfois le paroi dans son épaisseur et de ce fait de la tige filetée à un très faible appui... D'où mes tergiversations....

Et pour le chaînage non je n'en ai pas c'est un mur de garage monté de bas en haut sans qu'il ai mis quoi que ce soit à la construction ...

Pas normal, tout bâtiment doit être ainsi ceinturé pour tenir les masses d'inertie et éviter que les occupants prennent un mur sur la tête... Par exemple : une bouteille de gaz qui explose près de chez toi (un voisin)... Une onde de choc, c'est terriblement efficace...
A+

[invited88bab88]

Bonjour Amaty,
Je viens de terminer la 1ère partie droite du grenier de mon garage après plusieurs jours morcelés à y travailler ...
Je te joint des photos afin que tu vois le résultats grâce à tous tes conseils qui m'ont permis d'y arriver, encore merci !!
La suite de la partie gauche du grenier lorsque j'aurais attaqué le placo des murs du cellier et abattu l'ancien planché (photo 3).

Description des travaux :
Fixation des muralières entre elle afin de traverser les parpaing de 10cm avec 4 tiges fileté de 12mm dont 2 dans les joints et fixation des sabots sur la muralière avec de la vis 6x60mm.
Fixation des sabots dans le parpaing de 20cm avec des chevilles + tamis + scellement chimique puis mise en place des 5 bastaings et fixation avec de la vis 6x60mm.
Installation des dalles d'OSB3 de 0,91m x 2m et fixation avec de la vis aglo puis stockage de tout mon bazard afin de faire de la place dans mon garage pour livrer le placo pour mon cellier.

[invited88bab88]

La suite des photos ...

[invite21e9323e]

Bonsoir REMI,

Que dire...
Boulot bien clean!!! ... Il n'y a rien à redire...
Pas de problème ou d'aléas de montage???
Bonne Continuation...

[invited88bab88]

Merci c'est gentil.
Le seul blocage que j'ai eu c'est pour fixer les muralières sur le parpaing de 10cm car au début je n'avais pas de serre joint donc j'ai tenté tant bien que mal puis abandonné pour aller en acheter afin de faire le montage correctement sinon dans l'ensemble ça a été tu m'a bien mâché le boulot

[invite21e9323e]

c'est pour fixer les muralières sur le parpaing de 10 cm car au début je n'avais pas de serre joint

Ah! Oui! il faut les bons outils, ça va mieux...
A+

[invited88bab88]

suite de la 2ème partie du plancher du grenier du garage au dessus du cellier :

Mission démontage ...

[invited88bab88]

Mission repose du nouveau plancher du garage au dessus du cellier