Bonjour,
On verra bien...y avait plein de gens satisfaits sur Amazon...(et il y a peut être des améliorations depuis 2010 , REV1)
Vu les panneaux de 2W, devrait pas y avoir de dépassement du courant max, mais une batterie Pb de 3 ou 4 Ah serait mieux adaptée qu'une NICD.
On va attendre que notre ami reprenne des forces pour attaquer le problème.
Au fait, j'ai oublié deux diodes sur le moteur. Voici une photo des corrections, je joindrai un .TCI si nécessaire.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Une batterie gel a une tension de floating de 13.65V http://www.power-manutention.fr/file...0ef21c2c80fa1dEnvoyé par mag1
Ces 2 panneaux en parallele devrait atteindre 15 V par grand soleil et maxi 300 mA, la limitation en tension devrait pouvoir se faire avec 2 diodes antiretour en série (à prévoir au moins une) sans nécessiter d'autre régulateur, non ?
Bonjour,
A vrai dire, on ne sait rien de ces panneaux, devra t on les mettre en parallèle ou en série ?
J'ai lu aussi qu'il n'y aurait pas de diode anti retour dans ces régulateurs, à vérifier.
Je n'ai pas d'expériences sur les PV, mais vu le prix, je vais peut être passer commande...
Au fait, il y aura encore une petite modif pour placer le condo sur le moteur.
MM
Dernière modification par mag1 ; 25/03/2016 à 09h59.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Le module n'a pas besoin de diode anti retour, c'est juste dans le cas ou on s'en passe.
En série peut-être avec un régulateur de charge qui a besoin en entrée d'au moins 3 V au dessus de la tension de sortie.
En parallèle, tu fournis le double de courant. Pas de problème pour une 4 Ah.
Une résistance pour limiter le courant en fin de charge et une limitation de la tension par diode.
C'est ce que j'ai fait pour mon panneau 6V, max 7.2 V, la tension batterie NIMH stabilise à 6.75 V max et devrait durer longtemps.
Le condo doit être directement aux bornes du moteur.
Bonjour,
C'est pas très raisonnable, la tension de sortie d'un PV étant une grandeur assez variable. Un régulateur shunt, très rudimentaire, ferait un bien meilleurs travail (ce qui maximise la durée de vie de la batterie) pour pas bien cher. La rechareg de batterie au plomb par panneau solaire est un classique, tu peux faire une recherche sur le forum pour trouver des schémas avec les explications idoines.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Bonjour,
Thilou a déjà un régulateur qu'il testera avec ses panneaux, il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas.
Je reviens sur le câblage proposé précédemment, il est complètement faux, à jeter d'urgence !!
Le régulateur a une sortie batterie et une sortie "load". L'alim est donc prise sur cette sortie.
Je tente un deuxième essai (à vérifier). Voici déjà une "photo".
Sur TCI, on sélectionne une empreinte en cliquant sur une extrémité de segment. L'empreinte s'éclaire en bleu et on peut la manipuler. (Ex ci dessous avec un des relais).
En remontant ce fil, je n'ai pas vu de relais dans la liste, (ont ils été oubliés ?)
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Hello,
les relais je les avais achetés avant toutes ces modifications, c'est pourquoi ils ne sont pas dans la liste.
J'ai commencé à réaliser le montage, mais vu mes remarquables compétences, ça me prend des heures
J'essaie de m'y retrouver comme je peux. Je vois que Mag1 a changé des trucs, je vais jeter un coup d'oeil, en espérant qu'il ne faudra pas tout refaire, parce que là, je craque un peu !!
Je joins une photo de l'oeuvre en cours, histoire de vous faire rire un peu ... J'ai mis un fil noir à la place des interrupteurs de fin de course pour l'instant. Où dois-je placer les borniers ? J'ai 3*2plots et 1*3 plots. Par ailleurs, je ne sais pas lire un certain nombre de choses :
- trous, c'est quand il faut aléser le trou du support pour isoler deux parties d'un plot en cuivre, je suppose ??
- j'avais soudé deux diodes près des transistors, d'après le schéma du post 147. Il faut refaire cette partie du circuit ?
- après le moteur (vers la droite), il y a un composant, puis deux diodes reliées entre elles, dans des sens opposés. Je ne sais pas quel est ce composant, et est-il normal que ces diodes se fassent face (!) ?
- enfin, j'ai un composant dans ma livraison que je ne vois pas sur le schéma, je pense que c'est un condensateur, "MKT", marqué "R60" et "400" et "15290077", j'ai regardé sur ma liste d'achat (post 92 et suiv.) et je n'ai rien trouvé ... ça doit être celui pour l'antiparasitage du moteur, non ? Il est énorme, il prend 6 espaces sur la plaque ... Esthétiquement il ressemble à ça :
http://www.gotronic.fr/art-condensat...0-uf-19975.htm
Bon voilà, je m'y remets demain matin si je peux ...
NB une dernière chose : il y a un beau soleil dehors, j'ai essayé de mesurer la tension aux bornes du panneau solaire. J'ai enlevé le plastique de protection, et j'ai posé les deux bornes de mon voltmètre sur le plus/moins du panneau, mais j'ai 0v. J'ai raté quelque chose ???? Il faut que je branche quelque part pour mesurer ?
Bonjour,
Aie, Aie, Aie....Oui, désolé, il y a avait des erreurs sur le plan précédent.
Je ne fais pas de véroboard habituellement (je débute), mais je pense que la bonne méthode est de placer tous les composants sur la plaque et de les relier ensuite.
Ne pas trop chauffer les pastilles pour ne pas les décoller.
Les trous sont des pastilles que l'on supprime "à la main" avec un foret de 5 mm par ex. pour couper une barrette de 3 pastilles en deux
Je vais envoyer un .TCI. Une méthode est de l'imprimer le total du plan et le placer sur la plaque côté composants.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Voici le .TCI, dans le zip.
Il faut récupérer le fichier .TCI et l'imprimer en couleur.
Vérifier qu'il est conforme au schéma.
Placer les composants, borniers, relais, etc
Faire les liaisons, soit comme sur le TCI, pistes larges en rouge (côté cuivre), soit côté composants par des fils. l'esthétique est secondaire.
Si on a pas de pompe à dé-souder: une méthode à essayer pour enlever la soudure: la chauffer pour liquéfier et secouer la plaque (...comme une salade)
Faut pas craquer, les poules ont confiance en toi..
Pour le panneau, on doit avoir une tension entre le + et le -, j'ai commandé un de ces panneaux, tests dans ....quelques semaines.
Il est bon le voltmètre?
Mauvais contact ? Souder deux fils + et - sur le panneau.
MM
Dernière modification par mag1 ; 26/03/2016 à 14h42.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Il y a quatre borniers de 2 vis et un bornier de 3 vis à placer (carrés avec les gros ronds)
Le condo de 100nF est un antiparasite à placer sur le moteur (si possible) sinon, il est a côté du bornier moteur.
Tout sur cette plaque est raccordé par ces borniers
MM
Dernière modification par mag1 ; 26/03/2016 à 14h53.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
C'est bon, j'ai refait le circuit, soudé les composants et les borniers, il ne me reste plus qu'à percer les trous. Je ne suis pas trop sûr pour le condensateur qui se trouve sur le veroboard, entre les relais : c'est celui-là pour le moteur ? Il n'a pas les mêmes valeurs que le mien (40 nF je pense). Pour le branchement de l'interrupteur capteur de lumière je n'ai pas encore regardé, je vois ça demain.
J'ai les mesures pour les panneaux. Orienté plein soleil, vers 18h, 13.7V ; je m'interpose entre le soleil et le panneau, donc pas d'ensoleillement direct mais la luminosité de fin de journée, 10.23V.
Ok, désolé pour le travail supplémentaire (As tu vérifié ?)
En fait de trous, il faut simplement couper la piste au milieu en enlevant un peu de cuivre avec le bout d'un foret, sans passer au travers. Certains sont indispensables, d'autres non (juste précaution).
La sortie du module lumière (LM324) vient au centre du bornier 3 plots.
Je ne connais pas le taux d'ensoleillement dans ta région, (voir tension sans soleil, temps couvert, mais sans ombre). Mais 10,2 v sont nettement insuffisants. Faudra probablement mettre les deux panneaux en série, le régulateur devrait réguler...Avec un angle de ? degrés entre les panneaux pour uniformiser l'éclairement global (à voir).
Pour le condo, pas de problème mais il y a une série de coupure à faire (photo finale svp)
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bonjour,
je pense que ça y est. J'ai percé au début, mais en fait il faut ne pas traverser, avec un foret de 3mm ça va très bien (voir bornier x 3).
Le condensateur, je le mettrai directement aux bornes du moteur.
J'ai branché le module lumière comme suit : sortie "com" (au centre du LM324) au centre du bornier du veroboard, et les deux autres fils à l'extérieur. L'alimentation en 12v du module se branche avec l'alim en 12v du veroboard je suppose. Il ne me reste plus qu'à alimenter tout ça et à tester, mais j'attends le feu vert du boss ... Si j'ai raté un truc, je ne veux pas me faire sonner les cloches à Pâques ...
Je vais confectionner un petit panneau pour les deux capteurs en série, sortie en 24V en attendant !
Bonjour,
Mouai..."Peut mieux faire..."
Enfin, c'est le premier circuit, le second sera mieux.
J'avais pas vu que cette plaque n'était pas étamée (cuivre nu). IL faut dans ce cas et avant tout, bien décaper le cuivre à la laine d'acier et dégraissant (acétone...), on soude plus facilement. Utiliser aussi de la soudure au plomb (plus facile)
"Il ne me reste plus qu'à alimenter tout ça et à tester" (sic). Il est préférable de tester et d'alimenter ensuite.
Vérifier à l'ohmmètre qu'il n'y a pas de court circuit flagrant sur l'alim (ça peut arriver sur certaines plaques véroboard)
Alimenter le circuit seul avec une batterie 12 V par ex. (sans le module J/N) par l'arrivée 12 V du régulateur à travers une résistance de limitation (1 k). on doit retrouver les 12 V sur le bornier alim module.
Alimenter sans la R de 1k , remplacer les F de C par des straps. En reliant sur le bornier 3 plots le centre au 0 V du même bornier, un des relais colle. En reliant le centre au 12 V, l'autre relais colle. Les relais décollent si on supprime le strap correspondant.
Vérifier le fonctionnement avec le module J/N
Après, on voit
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Le régulateur shunt chute minimum 3 V et dans le cas du panneau qui te délivre 15 V maxi, tu est obligé d'en mettre 2 en série pour assurer la régulation à l'ancienne.
Avec 2 diodes silicium en série dans chaque panneau et les 2 panneaux reliés à la batterie, la tension aux bornes de la batterie sera limitée à la tension de floating.
Ce type de batterie accepte 1 A en charge et comme 2 panneaux en parallèle te débiteront max 300 mA, aucun problème pour la batterie.
En ajoutant une petite résistance série( quelques ohm), le courant en fin de charge pourra être automatiquement réduit.
Faudrait expliquer en quoi c'est déraisonnable.
D'ailleurs, comme expliqué plus haut, j'ai appliqué ce principe avec un panneau 6V sur un accu NIMH et je n'ai pas de surcharge, vérification faite.
Dernière modification par izentrop ; 29/03/2016 à 00h55.
Bonjour,
Pourquoi un régulateur shunt régulerait "au minimum 3V" ? Pourquoi serait-ce un problème alors qu'il s'agit ici d'utiliser un régulateur d'une petite quinzaine de volts ?
Pourquoi faudrait-il en mettre 2 en série ?
La tension en circuit ouvert du panneau n'est pas précisément connue et varie avec la température (compter environ -2mV/K/cellule), l'ensoleillement (compter environ +10% entre 200 et 1000W/m²) et (probablement) l'âge du panneau. Il en va de même pour le Vf de la diode. In fine, la précision sur la tension de fin de charge est indéterminée. La seule connaissance que l'on a est qu'elle est assez pitoyable.Faudrait expliquer en quoi c'est déraisonnable.
Ca peut être assez accessoire, mais ce type de régulateur permet, de plus, de limiter la dissipation de puissance dans le panneau (lorsque la charge est finie, l'énergie électrique est dissipée dans le régulateur, et non dans le panneau), ce qui accroit la durée de vie du panneau.
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Voilà ce que ça donne :
Vérifier à l'ohmmètre qu'il n'y a pas de court circuit flagrant sur l'alim (ça peut arriver sur certaines plaques véroboard) :
non, j'ai 1 à l'ohmmètre, ça paraît bon.
Alimenter le circuit seul avec une batterie 12 V par ex. (sans le module J/N) par l'arrivée 12 V du régulateur à travers une résistance de limitation (1 k). on doit retrouver les 12 V sur le bornier alim module :
J'ai fait ça, si on appelle ABC les 3 bornes du bornier module à droite, de haut en bas, j'ai AB 6v, BC 6v et AC 12v. C'est normal ??
Je m'arrête là, pour ne pas faire de c...
Alimenter sans la R de 1k , remplacer les F de C par des straps. En reliant sur le bornier 3 plots le centre au 0 V du même bornier, un des relais colle. En reliant le centre au 12 V, l'autre relais colle. Les relais décollent si on supprime le strap correspondant.
Bonjour,
Oui, 6 V au centre, sans le module J/N, c'est normal, on a un pont de résistances symétrique en le + et le -. Le module va faire coller l'un ou l'autre des relais, tant que le fin de course correspondant reste fermé.
Mettre ensuite le voltmètre sur la sortie moteur pour vérifier l'inversion de tension.
Quelle est la tension à vide du panneau solaire par temps clair, sans soleil. Même mesure avec une R de 1 k en charge (càd entre le + et le -) sur le panneau.
MM
Dernière modification par mag1 ; 29/03/2016 à 10h24.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bon, j'ai shunté un des fins de course, puis l'autre, puis aucun, avec module J/N alimenté et en le faisant varier (0/1) avec le potentiomètre. Le module J/N fonctionne. En revanche, je n'ai jamais de 12V aux bornes de l'alim moteur. Donc j'ai un problème.
Je dois travailler de temps en temps, donc je vérifierai le schéma un peu plus tard, il y a peut-être un problème autour des relais.
Concernant le panneau solaire, j'ai déjà réalisé le châssis (en partie) et soudé les deux panneaux en série. Donc je ne peux mesurer que les deux d'un coup.
Aujourd'hui, temps très couvert en Dordogne
Tension à vide : 23,9V
Tension avec une R de 1K : 9,8V
J'espère que cette mesure est utile ... En attendant, je me réattelle à la tâche plus tard ... Ci-joint photo du panneau solaire, avec moi en reflet, ou plutôt mes mains ... Je reste anonyme
Bonjour,
En fait, il faut shunter les deux fin de course pour faire le test des relais.
ATTENTION : Si il n'y a pas de tension sur la sortie moteur, stand by, je vais vérifier le câblage des sorties relais, (erreur d'empreinte possible).
Et supprime les liaisons avec le module J/N, il y a une modif a faire dessus aussi.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bon, en regardant la photo #164, c'est normal, le câblage des sorties n'est pas terminé et ce qui est fait est à vérifier soigneusement. Vérifie que le point commun relais est bien au centre (c'est pas toujours vrai) . Le point milieu (ce qui est soudé actuellement au bornier moteur) doit est connecté du côté 0 V au repos et de l'autre (12 v)en travail.
Le câblage terminé, refaire une photo gros plan des soudures relais.
Modif module J/N, il faut au minimum retirer le transistor et ajouter un strap (photo à venir).
L'alim venant de la plaque vérob va toujours à l'emplacement actuel, et PAS sur le bornier 3 plots du module (comme vu actuellement).
Dernière modification par mag1 ; 30/03/2016 à 18h37.
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bonjour,Je fait une mesure de la tension au panneau à vide en milieu d'une journée bien ensoleillée et je garde une bonne marge pour être toujours sous la tension de floating.
Pour mon cas, avant d'ajouter le panneau, je fonctionnait pendant un mois facile sans recharger, donc pas besoin de charger à 100% et pas besoin de régulation sophistiquée.
De plus, ce sont des accus récupérés sur aspirateurs sans fils ayant peu servi, donc risques limités. (j'ai quand même mis un fusible au cas ou).
IL y a des risques pour le panneau si il ne débite plus de courant ?Ca peut être assez accessoire, mais ce type de régulateur permet, de plus, de limiter la dissipation de puissance dans le panneau (lorsque la charge est finie, l'énergie électrique est dissipée dans le régulateur, et non dans le panneau), ce qui accroit la durée de vie du panneau.
Bonjour,
Lorsqu'il ne débite pas de courant, 100% de la puissance émise par le soleil et arrivant dans le panneau est dissipée dans le panneau.
Lorsque le panneau débite à son point de puissance maximum, seulement ~80% de la puissance émise par le soleil et arrivant dans le panneau est dissipée dans le panneau (supposant un rendement du panneau de ~20%).
Ceci étant négligeant la puissance réfléchie.
Le panneau sera donc plus chaud dans le premier cas, ce qu'il n'aime pas (vieillissement accru). La différence peut paraitre assez anecdotique (puissance dissipée ~20%), mais cela a, à en croire des gens compétant, une réelle influence.
Ceci dit, c'est étant donné ce qu'on attend d'un tel ouvre porte de poulailler que j'ai qualifié ceci de "peut être assez accessoire".
Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.
Bonjour,
(Quand on répète qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus sur internet....)
Je reviens avec une nouvelle photo de la plaque véro, et deux petites modifs (oui, encore deux erreurs ...).
Le commun du relais ouverture ne doit pas toucher la ligne + 12 V
Les diodes sur moteur doivent avoirt les cathodes reliées au + 12 V (supprimer la petite liaison au - et ajouter une liaison au +).
Après, c'est fini pour cette plaque.
MM
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Bon moi, je patine.
J'ai eu du mal à réaliser le schéma sur le veroboard. Il faut inverser les choses quand on retourne la plaque, je me suis planté la première fois. J'ai donc tout repris.
Cette fois, je suis à peu près sûr que ma plaque est conforme au montage #156, j'ai juste effectué une ou deux modifs parce que c'était plus facile à souder, mais le schéma est respecté.
J'ai fait deux photos (endroit/envers) de bonne définition, pour pouvoir vérifier.
Et là, je pose LA question : y a-t-il sur ce forum une cellule de soutien psychologique ????????????
Un unité de gestion de crise ???
Un modérateur spécialisé ??
Quelqu'un ?
En effet, plein d'allant, j'ai vérifié il y a 5 minutes à l'ohmmètre, et je trouve un cours-jus entre les deux bornes de l'alim.
La cata.
Je renettoie tout, je revérifie soudure après soudure à la loupe, je nettoie le petits canaux sur la plaque, souflette ... même chose.
La cata.
Je commence à éprouver une sourde sympathie pour les renards. Ces animaux ne méritent-ils pas de manger, comme tout le monde ?? En plus je ne serais pas étonné de développer une allergie à l'oeuf prochainement ...
Bref, je ne sais plus quoi faire. Je me demande si j'ai bien compris le schéma au niveau des relais : c'est ça qui peut mettre la pagaille ?
...
Bon, je vais faire un peu de sport. Ou boire.
Merci Mag1. J'ai envoyé #176 avant de recevoir #175.
Je vais revoir ces modifs, et après je remets sous tension. Si ça ne va pas, je crois que j'empoigne les deux fils du 220V.
Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Je me console en me disant que le voyage est plus important que le but ... (Zen).
Bon, avant de noyer ma détresse dans l'alcool, j'ai appliqué les nouvelles consignes.
OUF.
Plus de court circuit sur l'alimentation.
J'ai testé avec une résistance de 1k en charge, j'ai du 12v au bornier du module J/N.
Je ne l'ai pas branché.
Par contre, quand j'alimente en 12v la plaque, et que je shunte le FC ouverture, j'ai du 12V au moteur. Quand je shunte l'autre FC, rien.
En tout cas, ça sent meilleur ...
Je m'échappe mais je continue demain. Dis-moi stp s'il y a des modifs à faire sur le module j/n, avant de le brancher au bornier x3 et de l'alimenter ??
Bon, tout va bien, si ça ne fonctionne pas, c'est normal !!
Regarde bien le câblage des relais sur la dernière "photo", il y a des modif à faire
Je reprends ta photo pour les modifs, à suivre
Mm
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
Peu de modifs finalement
J'ai placé quelques repères, bornier alim et polyswitch. La ligne +12 V est en haut, le 0 V en bas.
Une liaison au +12 à supprimer sur un commun alim moteur.
Une liaison au +12 à ajouter sur les diodes.
Test:
shunter les deux FDC ouverture et fermeture
Voltmètre sur le bornier moteur : On doit lire 0V, pas de tension
Sur le bornier 3 plots,
1 relier le centre avec le +12 V:
Le relais ouverture se ferme et la tension sur le bornier moteur passe à +12 V
Le relais repassera au repos lorsque le FDC ouverture s'ouvrira
2 relier le centre avec avec le 0 V:
Le relais fermeture se ferme et la tension sur le bornier moteur passe à -12V (tension inverse par rapport à la tension précédente
Le relais repassera au repos lorsque le FDC fermeture s'ouvrira
Faire ensuite l'essai avec le module J/N modifié
Modif module J/N :
Il faut enlever au moins le transistor qui commande le relais
Si le relais est laissé en place, relier la sortie du LM324 sur le plot centrale du bornier 3 plots l'alim venant de la plaque véro est reliée à l'alim du module.
Si on enlève le relais, on peut amener l'alim module sur les plots extérieurs et relier les plots véro et module J/N entre eux (pour faire joli..).
Deux photos en PJ
Si il y a des erreurs ci dessus, c'est que je n'ai pas eu le temps de les corriger...
