Mur en pierre recouvert de plâtre et de ciment. Comment rénover?

[Gilles Gauthier]

Bonjour,

sic amaty: Pour ton soubassement, on détecte assez facilement que la réalisation a été faite par des personnes qui n'étaient pas du métier (assemblages non horizontaux des pierres, voire montées verticalement, joints incomplets, surtout au niveau de la partie encore cimentée ...) et qui ont dû utiliser des pierres de récupération...
Il est vraisemblablement que le maçonnage s'est fait par portion > On décaisse ...

Je partage cet avis et émet une hypothèse complémentaire sur ces fondations:
Ce appareillage grossier et hétéroclite sur 70 de haut environ,ne serait-il pas la tranchée d'époque pratiquée en qualité de fondations et "stabilisée" et remplie avec caillasse,pierres non taillables en moellons ?
De ce fait,après décaissement pour gagner de la hauteur sous plafond,le maçon n'a eu guère d'autre choix ensuite que "consolider" en faisant appel à Mr Vicat.

Tout purger,carotter et injecter du mortier risque d'être prohibitif.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement
-----

[Eiffel36]

Si les joints sont effectivement fragiles, c'est que le mortier employé était relativement pauvre en chaux et un doute apparaît sur la solidité du mur...
Un mortier préparé avec 1/4 de chaux pour 3/4 de sable et gravier devient aussi dur qu'un mortier de ciment et ne s’effritera jamais...

Hello Amaty,

Je confirme.
Mes joints sont hyper costauds. J'ai eu l'occasion de percer les pierres avec un forêt de Ø18 pour fixer une main courante. Un peu de poussière mais aucun effritement.

Eiffel, si tes murs sont humides continuellement, oui, le grillage finira par se faire "bouffer", mais avec peu de conséquences sur l'enduit (faible épaisseur sans compter sur l'oxydation du zinc qui est peu dilatant et à tendance à neutraliser la présence de rouille ...
Sans humidité, il durera le temps du crépis...

Tous les murs sont secs et j'en ai peut être un qui risque de poser problème dans le temps car il a été beaucoup plus long que les autres à sécher. J'en saurais plus après la saison des pluies (la mousson parisienne arrive bientôt et se s'achèvera qu'en 2018...quoi cette année, elle a commencé le 1er septembre)
Et bien tant pis. Ca donnera un côté roots à ma salle de sprt si je dois avoir quelques traces de rouilles qui apparaissent dans 5/10 ans

A+

[invite21e9323e]

Bonjour Gilles Gauthier,

Cet appareillage grossier et hétéroclite sur 70 de haut environ,ne serait-il pas la tranchée d'époque pratiquée en qualité de fondations et "stabilisée" et remplie avec caillasse,pierres non taillables en moellons ?

C'est l'hypothèse que j'avais émis dans mon post #194 > A parler de petites pierres <....> C'est une possibilité que l'on peut déduire...
Mais pour un mur de 16 cm d'épaisseur, j'ai abandonné l'idée de rajouter un "parement" de pierres de récupération... En fait il aurait fallu laisser très peu de support en pierres à moins de décaisser sous le mur par 50 cm de longueur > En gras le texte manquant dans post #210.... Mille excuses!!!
mmehdi, tu peux toujours tenter de mettre un coup de foret (ou plusieurs en différents points) dans un joint pour traverser de part en part le mur... Ainsi, tu pourrais voir la résistance et la composition de tes joints... De bonnes infos pour être rassuré ou pour mouiller la culotte et éviter de mettre un enduit cachant la misère...

Perso, je me connais J'aurais mis tous les 60 cm un étais réglable positionné entre 2 pierres plates de 16 x 25 cm et j'aurais réalisé un mur en pierres identiques à celles de dessus en remplissant l'espace entre les étais...

Bon, il est vrai que les séismes en région parisienne sont assez rares et faibles. Il existe bien une faille qui passe au Nord de Paris mais qui semble inactive... Celle qui passait sous Koba au Japon était aussi inactive... Il vaut mieux être prudent...
A+

[invite13871c5d]

Bonjour Gilles Gauthier,


C'est l'hypothèse que j'avais émis dans mon post #194 > A parler de petites pierres <....> C'est une possibilité que l'on peut déduire...
Mais pour un mur de 16 cm d'épaisseur, j'ai abandonné l'idée de rajouter un "parement" de pierres de récupération... En fait il aurait fallu laisser très peu de support en pierres à moins de décaisser sous le mur par 50 cm de longueur > En gras le texte manquant dans post #210.... Mille excuses!!!
mmehdi, tu peux toujours tenter de mettre un coup de foret (ou plusieurs en différents points) dans un joint pour traverser de part en part le mur... Ainsi, tu pourrais voir la résistance et la composition de tes joints... De bonnes infos pour être rassuré ou pour mouiller la culotte et éviter de mettre un enduit cachant la misère...

Perso, je me connais J'aurais mis tous les 60 cm un étais réglable positionné entre 2 pierres plates de 16 x 25 cm et j'aurais réalisé un mur en pierres identiques à celles de dessus en remplissant l'espace entre les étais...

Bon, il est vrai que les séismes en région parisienne sont assez rares et faibles. Il existe bien une faille qui passe au Nord de Paris mais qui semble inactive... Celle qui passait sous Koba au Japon était aussi inactive... Il vaut mieux être prudent...
A+

Bonsoir AMATY,
Je viens de faire le test avec un foret sur les joints à différents endroits du mur, ca m'a l'air d’être résistant (par contre pas aussi résistant que les joints en ciment que j'ai dans un autre mur).

Si le mur n'est pas très stable à cause du décaissent effectué par les anciens propriétaires (plus de 8ans) est ce qu'il ne vaudrai pas que je ne le couvre pas entièrement afin de pouvoir le surveiller et si je vois qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître je prends les gros moyens pour un renforcement avec reprise sous fondation ou autres méthodes.

Autrement dit, le mur n'a pas bougé depuis 8ans (voir plus), ma question, à priori avant qu'il ne se casse la gueule il devrait montrer des signes (fissures, gonflements …) qui me laissera un peu de temps pour palier au problème*?

Sinon il y a t-il une solution de renforcement du soubassement moins lourde qu'une reprise sous fondation*?

Ça ne te tente pas de faire un tour par Fontenay sous bois ?

Merci pour ton retour

[invite21e9323e]

est ce qu'il ne vaudrait pas que je ne le couvre pas entièrement afin de pouvoir le surveiller et si je vois qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître je prends les gros moyens pour un renforcement avec reprise sous fondation ou autres méthodes.

Plusieurs possibilités :
- le mur s'enfonce un peu (fortes pluies > inondations ou montée de la nappe phréatique) > La fissuration se produira par rapport aux murs extérieurs qui ne bougent pas et tu verras des fissures voire des lézardes au niveau de leur raccordement dans les angles... (Entre parenthèses, les fissures sont plus visibles en présence d'un enduit...)
- les soubassements se tassent (joints pas assez résistants > En général une déformation latérale se produit > En présence d'un enduit, tu verras mieux la déformation avec une fissure(s) horizontale(s). Idem pour les fissures par rapport au murs extérieurs...
Regarde ce lien très édifiant...
Ne pas oublier qu'i faut faire un enduit de chaque côté de ce mur > Les enduits induisent des tensions dans les murs > Tendance à tirer le mur dans le sens horizontal...

Dans l'état actuel des choses et suivant tes désiratas...
Ce que je ferais :
- Réagréer les joints et les pierres pour avoir un bon accrochage des réparations en procédant à un sablage...
Avec un mortier assez grossier à la chaux suivant tes discussions précédentes avec Eiffel et Clément :
- Dresser les 2 faces des soubassements en réparant les gros défauts > Boucher les trous dans les joints, remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux...
Avec un mortier de chaux pour enduit :
- Réaliser ton enduit (la palisse va se ficher de moi)
Ces réparations vont déjà consolider ton mur du fait qu'il n'y aura plus de faiblesses visibles...

Sinon il y a t-il une solution de renforcement du soubassement moins lourde qu'une reprise sous fondation*?

Si tu crains de creuser sous le mur, je te comprends moi je suis un peu mouille-fesses, tu peux monter un muret d'adossement de chaque côté du mur accolés à celui-ci... Ça te fais des étagères ou un appui pour poser les fesses, c'est comme on aime...
Tu montes cela en pierres de longueur 15 cm à 20 cm, profondeur 12 cm et hauteur 5 à 6 cm pour quelque chose de basique...
De cette façon, tu enserres tes soubassements et cela te fais un mur résultant de 40 cm de large... mais tes pièces ne sont pas très grandes...

Ça ne te tente pas de faire un tour par Fontenay sous bois ?

C'est gentil, mais Fontenay sous bois c'est beau mais c'est loin et j'habite aux portes de la Provence...Et sans oublier que j'ai un très mauvais caractère...
A+

[invite13871c5d]

Plusieurs possibilités :
- le mur s'enfonce un peu (fortes pluies > inondations ou montée de la nappe phréatique) > La fissuration se produira par rapport aux murs extérieurs qui ne bougent pas et tu verras des fissures voire des lézardes au niveau de leur raccordement dans les angles... (Entre parenthèses, les fissures sont plus visibles en présence d'un enduit...)
- les soubassements se tassent (joints pas assez résistants > En général une déformation latérale se produit > En présence d'un enduit, tu verras mieux la déformation avec une fissure(s) horizontale(s). Idem pour les fissures par rapport au murs extérieurs...
Regarde ce lien très édifiant...
Ne pas oublier qu'i faut faire un enduit de chaque côté de ce mur > Les enduits induisent des tensions dans les murs > Tendance à tirer le mur dans le sens horizontal...

Dans l'état actuel des choses et suivant tes désiratas...
Ce que je ferais :
- Réagréer les joints et les pierres pour avoir un bon accrochage des réparations en procédant à un sablage...
Avec un mortier assez grossier à la chaux suivant tes discussions précédentes avec Eiffel et Clément :
- Dresser les 2 faces des soubassements en réparant les gros défauts > Boucher les trous dans les joints, remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux...
Avec un mortier de chaux pour enduit :
- Réaliser ton enduit (la palisse va se ficher de moi)
Ces réparations vont déjà consolider ton mur du fait qu'il n'y aura plus de faiblesses visibles...

Merci AMATY,
Donc je pars sur ça pour le moment.

J'ai reparcouru l'ensemble des discutions qu'on a eu, je me suis fait un petit recap pour validation, Eiffel36 : tu vas me dire que je répète mes questions
- Remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux ==> mortier 1 chaux pour 2 sables 04 + quelques graviers : consistance du mortier "pâteuse"
- Attendre 24h : gobetis du bas du mur : mortier 1 chaux pour 2 sables 04 : consitance du mortier "liquide"
- Attendre 24h (mais pas plus) :
- Corps de l'enduit pour le bas du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"
- Joints du haut du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"

Des différents messages tout le monde est unanime sur le fait que le grillage galvanisé n'est pas compatible avec la chaux.
Puis-je utiliser un grillage en plastique pour consolider le corps de l'enduit sur le bas du mur?

Si tu crains de creuser sous le mur, je te comprends moi je suis un peu mouille-fesses, tu peux monter un muret d'adossement de chaque côté du mur accolés à celui-ci... Ça te fais des étagères ou un appui pour poser les fesses, c'est comme on aime...
Tu montes cela en pierres de longueur 15 cm à 20 cm, profondeur 12 cm et hauteur 5 à 6 cm pour quelque chose de basique...
De cette façon, tu enserres tes soubassements et cela te fais un mur résultant de 40 cm de large... mais tes pièces ne sont pas très grandes...

Et cette solution en temps 2, si des fissures commencent à apparaître.

C'est gentil, mais Fontenay sous bois c'est beau mais c'est loin et j'habite aux portes de la Provence...Et sans oublier que j'ai un très mauvais caractère...
A+

Mauvais caractère je ne sais pas ... mais dispo pour les autres ça je le confirme


Merci à vous tous pour vos réponses, pour le temps accordé et les conseils avisés

[invite21e9323e]

Bonsoir mmehdi,

Mauvais caractère je ne sais pas ... mais dispo pour les autres ça je le confirme

De toute façon Eiffel est bien plus près de ton home et de plus, il domine vachement bien les enduits et tout et tout et tout...

Puis-je utiliser un grillage en plastique pour consolider le corps de l'enduit sur le bas du mur?

Il existe des panneaux treillis de carreleur (en rouleau) qui conviennent très bien, Eiffel te le confirmera...

A au fait au lieu de répéter tout mon baratin, tu peux sélectionner la partie du texte auquel tu veux répondre...
Copier-coller du texte en question, puis sélectionner et activer l'icone "bulle de bandes dessinées" dans la 2ème barre des outils en avant dernière position... Tout simple....
A+

[Eiffel36]

Bonsoir mmehdi,
De toute façon Eiffel est bien plus près de ton home et de plus, il domine vachement bien les enduits et tout et tout et tout...

Bonjour Amaty,
Oui mais maintenant, je prend cher à la journée avec toute l'expérience emmagasinée
C'est un boulot de chien et en plus avec la chaux qui brûle la peau, les yeux et te fait tousser en 2 minutes. D'où l'importance des EPI ici (lunettes, masque de bonne qualité et gants manches plastifiés et même bandana sur le front si utilisation d'un sablon)

Il existe des panneaux treillis de carreleur (en rouleau) qui conviennent très bien, Eiffel te le confirmera...

Je confirme mais Mmehdi ne doit plus savoir quoi penser. Il y a ceux qui disent que ca rouille et ceux qui disent que non.
Trop d'infos tue l'info

Mmehdi, si tu as besoin d'un sablon, j'avais trouvé un gars qui louait le compresseur et la sablon sur le bon coin et c'était pas très cher. Super matériel.
Si tu veux le nom du contact, envoie moi un message privé.

A+

[invite13871c5d]

Bonjour à tous,

Bonjour Amaty,
Oui mais maintenant, je prend cher à la journée avec toute l'expérience emmagasinée*

@AMATY : Eiffel36 est devenu un expert et je pense que son taux horaire ne doit pas être donné

C'est un boulot de chien et en plus avec la chaux qui brûle la peau, les yeux et te fait tousser en 2 minutes.

Je confirme

Je confirme mais Mmehdi ne doit plus savoir quoi penser. Il y a ceux qui disent que ca rouille et ceux qui disent que non.*
Trop d'infos tue l'info*

Effectivement, le fait d'utiliser un treuills galva*:

Inconvinéant: Risque de le rouille
Avantage : Consolide l'enduit

Est-ce que la rouille est juste un problème d’esthétique ou risque de déstabiliser l'enduit*?


@Eiffel36, désolé de te relancer*:

J'ai reparcouru l'ensemble des discutions qu'on a eu, je me suis fait un petit recap pour validation, Eiffel36 : tu vas me dire que je répète mes questions*
- Remaçonner les pierres qui se déchaussent, rajouter petites pierres + mortier pour remplir les manques ou les creux ==> mortier 1 chaux pour 2 sables 04 + quelques graviers : consistance du mortier "pâteuse"
- Attendre 24h : gobetis du bas du mur : mortier 1 chaux pour 2 sables 04 : consitance du mortier "liquide"
- Attendre 24h (mais pas plus) :*
- Corps de l'enduit pour le bas du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"
- Joints du haut du mur : mortier 2 chaux pour 5 sables 03 : consitance du mortier "cremeuse"

Mmehdi, si tu as besoin d'un sablon, j'avais trouvé un gars qui louait le compresseur et la sablon sur le bon coin et c'était pas très cher. Super matériel.

Merci pour l'info, mais comme je n'ai que 10m2 je le ferai à la main.

Merci à vous

[yaadno]

re:il me semble qu'Amaty parle de treillis PLASTIQUE;
cdlt

[invite21e9323e]

C'est un boulot de chien et en plus avec la chaux qui brûle la peau, les yeux et te fait tousser en 2 minutes. D'où l'importance des EPI

Ah! bon... J'ai toujours porté que des gants principalement comme Equipement de Protection Individuel (EPI : J'ai cherché pendant 15 minutes la signification de ces 3 lettres que ma mémoire avait oubliés...). Je n'ai jamais toussé...
La chaux est aussi agressive que le ciment...

AMATY : Eiffel36 est devenu un expert et je pense que son taux horaire ne doit pas être donné

Déjà quand on s'appelle Eiffel, c'est obligé... AMATY c'est plus humble, ça sent le service gratuit...

Effectivement, le fait d'utiliser un treillis galva > Inconvénient : Risque de le rouille + Est-ce que la rouille est juste un problème d’esthétique ou risque de déstabiliser l'enduit

Pour un grillage, tu ne verras pas grand chose, l'oxydation blanche du zinc à tendance à masquer et à se combiner avec la rouille brun de l'acier...
Si le grillage n'est pas en surface et maintenu par des clous, il ne risque pas d'éclater l'enduit. Par contre si le grillage affleure la surface, il est possible de voir l'enduit se soulever et tomber en petits éclats...
A+

[Clement04]

J'ai commencé avec des tas de protections, puis progressivement, j'ai vite eu chaud en plein été avec pantalon et manches longues, donc j'ai fini avec juste des gants qui remontent un peu et des lunettes de soleil, et je ne me suis jamais brûlé malgré des projections occasionnelles sur les bras, les jambes voire le visage. J'essuie vite, c'est tout. Je ne sais pas si ça dépend des chaux, mais la NHL 3,5 n'a pas l'air si agressive que ça.
Si la tienne est agressive, une astuce est de se badigeonner les bras et le visage d'huile alimentaire, il parait que ça marche bien, et c'est très léger à porter

Pour le grillage, pourquoi tenez-vous tous à en mettre ? En général, on n'en met pas, on fait quelques centimètres à la fois et ça va très bien...

[invite13871c5d]

Pour un grillage, tu ne verras pas grand chose, l'oxydation blanche du zinc à tendance à masquer et à se combiner avec la rouille brun de l'acier...
Si le grillage n'est pas en surface et maintenu par des clous, il ne risque pas d'éclater l'enduit. Par contre si le grillage affleure la surface, il est possible de voir l'enduit se soulever et tomber en petits éclats...
A+

Bonjour AMATY,
Donc si je colle bien le grillage au mur ca sera bon, en plus de ce que j'ai compris le grillage permettra de consolider l'enduit.
Quelle dimension de maille dois-je prendre : 13x13, 40x40 ...?

@Eiffel36 : on m'a dit que tu es le spécialiste des dosages (gobetis, joints et enduits)
peux-tu m'éclairer sur les question du post #219 ?
J'attaque dès demain le gobetis


Merci à vous

[Clement04]

Si tu veux un bon tableau des dosages, entre ton adresse mail ici dans le formulaire de droite : https://blog-patrimoine-facades.com/

[invite21e9323e]

Bonsoir yaadno,

il me semble qu'Amaty parle de treillis PLASTIQUE

Dans le post #217, effectivement je parlais de treillis plastique...

Quelle dimension de maille dois-je prendre : 13x13, 40x40 ...?

Comme la surface est assez mouvementée, peut-être prendre la plus souple avec les mailles les plus petites...
Bonne Soirée...
A+

[invite13871c5d]

Bonjour AMATY,
Merci c'est noté.
J'ai commencé le gobetis hier, avec un dosage de 1 pour 2 (sable04).
J'ai utilisé de la chaux Saint Astier NHL 3.5, le résultat en termes de couleur tire vers un gris clair.
Pour le corps de l'enduit et les joints j'utiliserai un dosage 1 pour 3, je pense que la couleur sera plutôt un blanc cassé.
Si j'ai envie d'avoir une couleur qui tire vers le blond, je peux utiliser un pigment de couleur ?

Bon dimanche

[invite21e9323e]

Bonjour mmehdi,

Si j'ai envie d'avoir une couleur qui tire vers le blond, je peux utiliser un pigment de couleur?

Sans problème... Il faut suivre les prescriptions du fabricant (quand il y en a) mais il est préférable de faire des essais...
En général, il en faut peu pour teinter...
Je dirais qu'il est préférable d'utiliser des sables colorés pour éviter les écarts de couleurs lors des reprises, à moins de vouloir un espèce de tadelakt avec des variations de la teinte...
A+

[invite13871c5d]

Super,
Merci baucoup

[invite13871c5d]

Bonjour tout le monde,
Combien de temps dois-je laisser le gobetis sécher avant de mettre le corps d'enduit (chaux)?
Même question pour le temps d'attente entre le corps d'enduit et la couche de finition.
Merci par avance

[Eiffel36]

Bonjour Mmhedi,

Entre le gobetis et la 1ere couche, c'est assez rapide. Dès le lendemain (voir même dans la journée)

Par contre pour la couche de finition, là faut bien attendre 1 à 2 semaine.
Ca ce sont les préconisations mais tout dépend de la vitesse à laquelle ca sèche. En ce moment il fait doux donc tu peux partir sur une semaine.

A+

[Eiffel36]

Bonjour à tous.

Etant à la recherche d'une information, j'ai relu rapidement ce fil de discussion et je trouvais intéressant de vous faire un retour.
Cela fait 18 mois que j'ai terminé les travaux d'enduit à la chaux.
Alors déjà je peux vous affirmer que maintenant, c'est bien sec parce que même quand on pense que c'est sec, et ben ca l'es pas forcément ! Un rapide trou à la perceuse vous montrera un enduit encore humide en profondeur même 3 mois après (même sans être très exposé à l'humidité).

Je ne constate aucune fissure sauf sur le mur de refend qui était ma première réalisation.
Pour rappel, j'ai travaillé en hiver donc il était difficile de respecter les temps de séchage préconisé entre chaque couche et j'avais quand même une épaisseur qui pouvait aller jusqu'à 10 cm (profondeur de joints + recouvrement du mur).
Les légères fissurations qui sont apparus sur le mur de refend peuvent être dues à 2 choses :
- Un mélange ciment blanc / Chaux / sable
- Un temps de séchage très court entre la première et la 2ème couche
j'opterais pour cette dernière option car j'ai réalisé l'ensemble de mes encadrement de porte avec ce mélange ciment blanc / Chaux / sable et aucun n'a fissuré.

J'ai effectivement opté pour 2 couches seulement alors qu'il est plutôt préconisé d'en faire 3. La 3ème étant réalisée normalement avec un sable 0/2 sur une faible épaisseur si on lit ce qui m'avait été recommandé ici ou dans les guide pratique.
Pour mes murs périphérique, j'ai utilisé un chauffage de chantier que je laissais tourner la nuit. Je chauffais pendant 3/4 nuits chaque pièces (il devait faire entre 5 et 10 ° sans et 20° avec)

Au niveau rendu esthétique, c'est top. J'ai des murs lisses mais pas trop (ca rape un peu sous les doigts mais je ne voulais un truc lisse. C'est droit et plan) avec un effet Tadelkat (non recherché au départ) dû au talochage. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait sur un enduit encore trop tendre ou sur un enduit trop sec car j'ai eu les 2 cas de figure. Mais l'effet est plus visible sur les murs que j'avais taloché alors que l'enduit avait déjà bien tiré.

Au niveau dureté, je confirme que c'est presque aussi dur que du béton. Pas d’effritement en frottant quelque chose dessus. Par contre si on pet un coup par mégarde avec un outil ou un angle de planche par exemple, ca marque un peu plus que du béton mais dans l'ensemble c'est du costaud.

Concernant les murs jointoyés. Le travail était aussi très bien fait (ouf...mais j'y ai passé des heures et des heures dans ce chantier) et à part le fait d'avoir des pierres légèrement blanchies, que j'aurais pu nettoyer encore mieux, ca va. Aucun joint ne s'effritent et pourtant j'ai fait ça en 1 seule passe avec des profondeurs pouvant aller jusqu'à 10 cm.

Pour le dosage, j'ai respecté ce qui m'avait été dis donc voir dans les échanges précédents.

Voilà pour le retour.

Je m'en vais de ce pas poser une question sur le message suivant...

[Eiffel36]

J'ai un ami qui a la même structure de mur que moi et il souhaiterais jointoyer.
Il a besoin de connaître la quantité de chaux et de sable dont il a besoin et là je suis incapable d'estimer ça.
(c'est une personne âgé et il préférerais se faire livrer tout d'un coup sans avoir à y retourner et se cogner des 40 kgs à porter)

Donc les mus sont constitué de pierres comme moi et il a des profondeurs de joints de 5 cm environ.
Il y a 50 m² de murs à faire environ (uniquement des joints)

Merci de votre aide.

[invited4a72d01]

Salut,

pour ce qui reste de plâtre sur les pierres, je te recommanderais la patience et le ciseau/massette comme on dit chez les pierreux! Après, un peu de brosse métallique peut-être manuelle ou montée sur meuleuse.

Le sablage est une possibilité mais attention, à sec ça fait une poussière du diable, dans les espaces clos je ne t'en parle même pas, c'est pour ça que l'on utilise l'eau pour diminuer la dispersion du sable qui est en fait de la silice et exige le port d'un masque sérieux, pas le petit masque papier de gsb!
à l'eau c'est bien mieux mais attention à ne pas transformer ta cave en piscine!!

Le lien de la jointoyeuse sur youtube pour moi, c'est du pipi de chat! Le mortier n'est pas projeté, je vois pas comment il adhère...
Un bon compresseur à vis et un sablon, c'est une sorte d'entonnoir avec une gâchette, y'a que ça de vrai si la vitesse prime sur le reste! Là ça va vite, peut-être même plus vite que de faire le mortier!

Projeter à la main reste pour moi le mieux : pas de bruit du compresseur toute la journée, pas d'éclaboussures...

S'il y a trop de charge, fait une première passe pour boucher les gros trous en laissant le mortier en retrait pour ne pas qu'il apparaisse dans la couche de finition.

Pour ton mur déjà enduit au ciment, je te répète pas que le ciment n'est pas bon pour la respiration du mur... mais s'il tient, c'est ok pour enduire par-dessus.