Bonjour !
Dans toutes les abaques de solivage, je ne trouve que des sections très importantes, qui ne correspondent pas à mon besoin.
Quelqu'un saurait-il m'indiquer quelle section minimum employer pour un élément décoratif horizontal en bois (douglas idéalement), qui n'aurait que son propre poids à porter ?
Merci !
Bonjour
Tu parles bien d'une "fausse poutre" de bois massif ?
Je suppose que le seul critère à vérifier est celui d'une déformation (flèche) limite acceptable :
Formule de la flèche d'une poutre soumise à son seul poids propre et reposant sur 2 appuis simples à ses extrémités :
fy = 5/384 *F *L^3 /E /IG
avec F le poids propre de la poutre,
L la longueur de la poutre = distance entre appuis,
E le module d'Young du matériau,
et IG le moment quadratique de la section
Fixons la section de la poutre comme étant rectangulaire :
IG = b *h^3 /12 (où b est la dimension horizontale, et donc h verticale)
F est aussi fonction de cette même section :
F = b *h *L *Pv
avec Pv= Poids volumique en N/mm^3 ~équivalent (g=10m/s²) à une valeur de masse volumique en kg/m^3 divisée par 10^8
=> fy = 5/384 *F *L^3 /E /IG
fy = 5/384 * (b *h *L *Pv) *L^3 /E / (b *h^3 /12)
détermination de la section (b et h) :
(b *h^3) / (b *h) = 5/384 /fy *L *Pv *L^3 /E *12
h²(min) = 0.15625 /fy(max) *Pv *L^4 /E
Admettons :
. L = 3500mm
. Masse volumique Douglas 540 kg/m^3 soit 540/10^8 N/mm^3 comme valeur max
. E Douglas en flexion 5000 MPa (fibres // à L) comme valeur min
. fy < 1/350 : fy < 10 mm
==> h > 50.322 mm
Bonsoir,
Valable si le bois est bien sec évidemment. Autrement, il peut prendre de l'arc, de la vrille, avant de trouver sa forme définitive. Attention à la présence de nœuds sur ces petites sections.
Mais je suppose que vous vous en doutiez.
Bonjour,
et un grand merci pour tous ces calculs méga complets auxquels j'avoue ne pas tout comprendre, mais dont les résultats vont intéresser plus d'une personne...
En résumé, donc, à partir d'une section de 35x50, ça colle. C'est ça ?
Si c'est bien ça, vous venez de valider une piste, pour ombrager sur mesure une terrasse de 6500*3500, pour laquelle je peine à trouve la bonne option, et dont j'ai déjà parlé ici.
Alors je vais abuser de votre temps et de votre expertise pour rajouter une question
Mais avant, une question en préambule : n'y a-t-il pas une équation simplifiée que je pourrais utiliser sans vous embêter ?
Les éléments dont on vient de parler pourraient couvrir la terrasse dans le sens de la largeur, et supporter un système de bâches d'ombrage dont le poids est négligeable : 20 kg tout au plus.
Idéalement, il m'en faudrait 11, pour répartir harmonieusement les voiles.
Et du coup, ces 11 éléments reposeraient avec un porte à faux d'environ 40 cm sur deux pannes dans le sens de la longueur de la terrasse.
Quelle section minimum faut il pour supporter ces 11 éléments de 35*50*3500, avec une portée de 6500 mm ?
(sachant que si ça fait une section de fou, on peut en réduire le nombre)...
Question subsidiaire : 4 poteaux en 100x100 ou moins, ça le fait ?
Un grand merci, dans tous les cas !
Bonjour,
Pour information, un poteau en bois de 10 x 10 cm, peut supporter 1 650 daN avec 3 m de haut, 1 000 daN avec 4 m. ( tiré d'un formulaire de mécanique générale)
RE,
et merci !
A vu de nez, ça confirme que ça passe à l'aise.
Avez vous un lien vers ce formulaire ?
Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, et également de savoir s'il envisage des poteaux dont la section serait rectangulaire... (au hasard la même section que les pannes, bien sûr...)
Bjr ,
Nalphi à fait ses calculs avec un module d'elasticite tres faible pour le Douglas , et il arrive à une section trop importante , à mon avis .
Si on part avec un module d'elasticite de 12 000 Mpa et 18Mpa en traction axiale , ce qui est donné pour le Douglas dans les fiches techniques du CTBA ,
on arrive à une section de poutre bien plus raisonnable , de : 45 x 12 mm
Dernière modification par JeanYves56 ; 22/01/2024 à 10h18.
Cordialement
re ,
en complement , même si on prend du douglas de 40 x 10 mm ,
on est dans les tolerances de fleche de 1/250 e ( utilisée en charpente ) ,
Dernière modification par JeanYves56 ; 22/01/2024 à 12h16.
Cordialement
ensuite vous voulez surement un empoutrement esthetique ? ...
et dans ce cas , ces considerations techniques sont hors sujet
Dernière modification par JeanYves56 ; 22/01/2024 à 12h28.
Cordialement
Bonsoir,
Pour le formulaire, c'est : " formulaire technique de mécanique générale " de Jacques MULLER.
Le formulaire dit que les poteaux peuvent aussi être ronds. Avec le rectangulaire cela fonctionnera que s'il y a peu de différence mais il est compréhensible qu'une planche de 25 cm x 4 cm n'aura pas la même résistance au flambage qu'un poteau de 10 cm x 10 cm, pourtant il y a la même section.également de savoir s'il envisage des poteaux dont la section serait rectangulaire... (au hasard la même section que les pannes, bien sûr...)
Merci pour votre aide...
Je me penche demain sur le formulaire.
BOnne soirée à vous.
Je viens de relire toutes vos infos, et vous crois sur parole, mais reste surpris... 10x40mm avec une portée de 3,5 mètres, ça me semble tellement fin !Envoyé par JeanYves56
Bon, après, la bonne nouvelle, dans l'histoire, c'est qu'il y a du choix en matières de section entre celle-ci et les 35x50 évoqués plus haut.
Ca laisse la part belle au choix esthétique, en plus.
Concernant le formulaire technique de mécanique générale " de Jacques MULLER, je viens de découvrir qu'il s'agit d'un bouquin, que je n'ai pas.
Je vais voir au boulot si on l'a.
Mais du coup, je reviens à ma question sur les pannes...
"Quelle section minimum faut il pour supporter ces 11 éléments de 35*50*3500, avec une portée de 6500 mm ?"
D'après les abaques dont je dispose, je tombe sur des données indiquant de 80x240 jusqu'à 100x250 ou 75*300, ce qui me semble colossal et surtout très chaud à manipuler...
Après, je peux partir sur une muralière d'un côté, et réduire la portée de l'autre en plaçant un poteau intermédiaire de l'autre, mais esthétiquement, je trouve ça moins cool et surtout, je préfèrerais éviter de percer le pignon...
Dernière modification par TioChanclas ; 22/01/2024 à 20h19.
re ,
Donc ces 11 "chevrons" de 50x35 reposent sur 2 poutres , supportés par 4 poteaux .
Ces 11 chevrons pesent 68 kg , c à d 34 kg sur chaque poutre , ce qui est tout de même relativement faible
en partant de la même qualite de bois , pour la securité en doublant la charge ( 68 kg ) , du 110 x 50 suffirait
la contrainte serait de 1 daN/mm2 et 6 mm de fleche ( inf à 1/250 )
le Muller est un memeno de mecanique
Dernière modification par JeanYves56 ; 22/01/2024 à 20h52.
Cordialement
Moi ça me plait bien quand on me donne des réponses qui m'arrangent !
Un grand merci pour la réactivité...
Bonsoir Messieurs !
Une journée de plus à cogiter, et deux questions nouvelles pour lesquelles votre aide sera précieuse.
1) Si pour une raison esthétique les "chevrons" en 35*50 débordent en porte à faux de 600 mm vis à vis des pannes, c'est déconnant ?
2) Si demain je ne trouve personne pour me fournir une poutre en 50*110 (ou approchant) d'une longueur de 7 m, je n'aurai pas d'autre choix que d'installer une muralière d'un côté, et rajouter un poteau intermédiaire de l'autre. Ou alors carrément changer de plan.
Du coup, la question concerne la muralière (que j'imagine donc en deux parties de 3,25 m chacune, et chacune fixée en 3 points et qui n'aurait donc qu'une centaine de kilos à porter) : intuitivement, je me dis que la même section de 35*50 est largement suffisante. J'ai bon ?
bsr
Le depassement de 60 cm ne poserait pas de pb .
Sur ce site vous avez les differentes sections et longueur de bois d'oeuvre , faut voir par chez vous ....
https://www.bourguignonbois.be/fr/33...ssence-douglas
il n'y aurait pas de pb à constituer une muraliere en 2 morceaux ,
en principe , les supports sont distants de 0.80 à 1 m ...donc en 3 points c'est ok
Dernière modification par JeanYves56 ; 23/01/2024 à 21h07.
Cordialement
Super, merci.
Je croise quand même les doigts pour que la scierie qui truste le marché par chez moi dispose de morceaux adaptés de 7 m, parce qu'ils ont le monopole et diffusent parfois une offre un peu limitée.
Au cas, où, du coup, une muralière en 35*50, ça passe ?
PS... désolé pour cette quantité de questions... Ok, on ne peut pas tout savoir soi-même, mais ce serait bien confortable !
Bonsoir,
Pour rallonger une planche, il ne faut jamais mettre la jonction au milieu des 2 appuis car c'est là que les contrainte sont les plus fortes. Il faut laisser la partie centrale d'un seul tenant et rabouter à chaque extrémité car les contraintes sont moins importantes.
avec les charges en jeux , il n'y aurait pas vraiment de pb à utiliser la même section en muraliere ,
m'enfin elle serait plus stable en 110 x 50 ...
Cordialement
Bonjour,
Bien reçu pour les dimensions de la muralière : mon seul ennui c'est que comme je voulais la décoller du mur avec des entretoises en plastique de 5 mm, avec 3 fixations pour une section de 50*110, je dois rajouter davantage d'entretoises par dessous. Mais rien de grave.
Après, il est vrai qu'avec une section supérieure à ce que j'envisageais, je peux employer des sabots à ailes plutôt que poser les chevrons par dessus...
Concernant les aboutements de poutres, pas d'inquiétude...
Sur la muralière, aucun soucis. Et avec le poteau intermédiaire, soit je moise avec une chute, soit je fais un trait de Jupiter, et le tour est joué.
Merci !
Dernière modification par TioChanclas ; 24/01/2024 à 07h24.
Bonjour,
L'avantage de faire 2 traits de jupiter, c'est que tu supprimes le poteau intermédiaire si la section choisie résiste à la portée totale.
Boooooooooon...
Petit bilan intermédiaire pour ceux que ça intéresse, et ceux qui un jour auront besoin des infos.
Exit la solution avec une panne de 6,5 m... En effet, en 7m de long, mon fournisseur n'a que du 100*250 à me proposer. C'est esthétiquement trop gros, disproportionné au regard de la charge à soutenir, et surtout totalement ingrouillable quand on bosse seul.
Voici les options qui restent pour la muralière (2 morceaux, 6 points de fixation):
- 45*95 à 4.46/ml en 6m (dommage pour les chutes, puisque ça fait acheter 12 m pour en utiliser 6,5, mais au plus proche de la section recommandée plus haut, correspondant aux autre ssections choisies et discret contre le mur)
- 45*145 à 6.80/ml en 6m (surdimensionné et dommage pour les chutes, puisque ça fait acheter 12 m pour en utiliser 6,5)
- 50*150 à 7.60/ml en 3,5m (surdimensionné)
- 60*80 à 4.94/ml en 4m (peu harmonieux)
Voici les options qui restent pour les poteaux :
- 100*100 à 7.98/ml en 3m
- 150*150 à 22.66/ml en 3m (me semble énorme visuellement au regard des autres sections de l'ensemble)
Voici les options qui restent pour la panne (2 morceaux de portée 3.25m unis par trait de jupiter sur poteau intermédiaire):
- 45*145 à 6.80/ml en 6m (dommage pour les chutes, puisque ça fait acheter 12 m pour en utiliser 6,5 mais correspondance avec les chevrons)
- 50*150 à 7.60/ml en 3,5m (surdimensionné)
Voici les options qui restent pour les "chevrons" (portée 3,5m) :
- 45*70 à 5.39/ml en 4.20m (harmonieux et section la plus proche de la section de 35*50 calculée au départ + correspondance avec la panne choisie)
- 22*42 à 3.12/ml en 6m (plutôt léger visuellement au regard de l'effet recherché)
- 60*80 à 4.94/ml en 4m (plutôt massif au regard de l'effet recherché)
J'ai mis en gras les options que je retiens, et joins un schéma de principe.
Vous confirmez ?
bjr ,
La section 45 x145 conviendrait mieux en muraliere , cela vous permettrait d'utiliser des sabots , et d'avoir une certaine coherence ,
m' enfin c'est vous qui voyez
Dernière modification par JeanYves56 ; 24/01/2024 à 11h09.
Cordialement
Puisqu'il n'y a rien à porter et qu'il s'agit surtout d'esthétique, on peut réaliser des poutres creuses aux dimensions exactement souhaitées avec des planches.
L'électronique c'est comme le violon. Soit on joue juste, soit on joue tzigane . . .
Bjr,
Pourquoi acheter 12 m pour 6,5 m total ? Votre fournisseur ne fait pas la même section en longueur inférieure ?
Re,
"La section 45 x145 conviendrait mieux en muraliere "
C'était en effet mon deuxième choix pour la même raison... Le seul hic, c'est que si je veux "déstructurer" visuellement le chevronnage en ne posant pas les pièces rigoureusement perpendiculaires à la façade ni parallèles entre elles, les sabots risquent de me gêner. A fouiller...
D'ailleurs, concrètement, qu'apportent les sabots ? Je peux aussi bien visser les pièces de bois par dessus en les posant sur la panne, non ? Car s'ils apportent réellement une plus-value, j'ai autant intérêt à en mettre à chaque extrémité des chevrons, et qu'il s reposent sur des sabots au niveau de la muralière ET de la panne...
"on peut réaliser des poutres creuses aux dimensions exactement souhaitées"
En fait, c'est beaucoup de boulot alors qu'au final, les sections proposées en bois massif me conviennent plutôt bien.
"Votre fournisseur ne fait pas la même section en longueur inférieure"
Malheureusement, ils ne proposent ces sections qu'en longueurs de 6m. Mais au fond, ce n'est pas bien grave. Je me servirai des chutes sur un autre projet, ou pour en faire des jambes de forces, ce ne sera pas perdu...
J'avais d'ailleurs l'idée d'habiller les côtés de la pergola d'un entrelacement plus ou moins aléatoire de bois de différentes sections, histoire de briser un peu la vue depuis les côtés sans occulter complètement.
En tous cas, un grand merci à chacun pour l'intérêt porté à mon projet, et pour votre aide.
Dernière modification par TioChanclas ; 24/01/2024 à 13h35.
re ,
je pense que c'est plus facile de fixer un chevron de 95x45 dans un sabot que sur un autre chevron fixé au mur , même si ce n'est pas parfaitement d'equerre cela ne se verra pas
de mon point de vue , mettre deux poutres de 145 x 45 pour soutenir l'ensemble fait plus coherent , plus harmonieux ! :=),
Dernière modification par JeanYves56 ; 24/01/2024 à 17h41.
Cordialement
Ok, bien reçu. Je comprends parfaitement votre point de vue.
Mais je me suis mal exprimé : fixer les chevrons parallèles entre eux et parfaitement perpendiculaires aux pannes ne me pose aucun problème.
D'ailleurs, si au final je fais ça, sabots uniquement côté muralière, ou bien sabots des deux côtés ?
Ce qui ne ne plait pas dans ce principe, c'est ce qu'on voit la même chose chez tout le monde : tout bien aligné, bien régulier... et comme je suis un peu tordu, j'aurais volontiers mis les chevrons délibérément légèrement en traviole, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pour désordonner un peu la perspective... Pas complètement en travers, hein ? Un coup à 95° dans un sens, un coup à 110° dans l'autre, comme s'ils avaient été posés un peu au hasard.
Et c'est là que je crains que les sabots ne me donnent pas assez de souplesse...
Comme de toutes façons, je vais avoir de la découpe à faire, cela ne coutera rien d'essayer à blanc pour voir ce que ça donne, et de se fixer ensuite sur le procédé.
A suivre !
re ,
vous ne pouvez pas mettre des sabots cote bas , puisque les chevrons depassent !
enfin là on chipote ...
Cordialement
Euh, non, on ne chipote pas !
C'est carrément vrai !!!
