stopper le basculement de fondations béton

[popop]

bonjour,

au niveau du pignon d'un hangar, j'ai une différence de hauteur de "plancher", le niveau de terre battue côté paille est 65 cm en moyenne au dessus de la dalle béton extérieure.
côté intérieur, c'est donc de la terre battue ou est stockée de la paille, les passages répétés d'engins lourds et les trous de souris/rats font petit à petit basculer le petit mur en parpaing et sa fondation vers le côté extérieur : la semelle de fondation du mur se trouve en partie dans le vide et n'est pas retenue contre la poussée latérale.
Vue globale : IMG_20251109_123954.jpg
Vue rapprochée : IMG_20251109_124117.jpg
vue côté intérieure avec une entrée de terrier de rat sans doute IMG_20251109_124039.jpg

Afin de bloquer le basculement et empêcher d'avoir des galeries traversantes intérieur/extérieur, mon idée est de couler sur toute la longueur extérieure du pignon un béton banché sur une largeur de 50cm hauteur 70 cm, il ira se caler sous la fondation et remontera environ jusqu'au pied des parpaings.
Mon idée de base est d'utiliser un béton fibré (sans armature) et d'empêcher le glissement à long terme du nouveau béton sur la dalle extérieure en insérant juste des fers à béton verticaux.

Je cherche donc d'éventuels conseils sur la pertinence de ma mise en oeuvre.

Merci à tous
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[popop]

Voici en rouge ou je veux faire mon béton de blocage :

[JeanYves56]

bjr ,

vous n avez pas mis les dimensions , on suppose 15 , 20 m

Il est preferable d'armer dans le fond , sinon sur cette longueur il y a risque de rupture ,
un sol bouge toujours au fil des années .

[popop]

20m de long
quelle genre d,armature ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[JeanYves56]

ferraillage carre de 30x30 par exemple , comme pour des semelles de fondation

[Jeryko]

Bonsoir,

Cela va ressembler à une poutre qui pourrait même avoir un section triangulaire ou en pente sur le dessus.

Côté mur aucune "accroche" possible. Béton sur béton. Nettoyer un max.

Bien compacter le sol avant de couler le béton.

Difficile d'évaluer les efforts latéraux et verticaux. Ce n'est pas vraiment un poutre.
Compte-tenu de la longueur (20 m) et pour éviter les fissures 2 ou 4 barres longitudinales maintenues par des cadres 30x30 cm

Un cadre par mètre suffit.

Mais je suis incapable d'en dire plus.

[popop]

bonjour,
merci pour les suggestions, effectivement il paraît impératif de ferrailler, un béton fibré ne suffirait sans doute pas, j'avance aussi avec un budget restreint <1000€ HT et pour objectif juste de contenir en attendant qu'une dalle soit coulée à la place de la terre battue, peut être encore 10 ans d'attente...!

Voici donc ce que je prévois pour le moment, en rouge du fer de 10mm enfoncé en biais dans la dalle béton du dessous tous les mètres pour éviter le glissement lié à la pression latérale, et en bleu du chaînage triangulaire maintenu sur chaque fer pour rigidifier la partie haute.
Je ne pense pas utile de ferrailler sous la semelle existante, l'effort étant ici à priori juste vertical, et le béton coulé reposera sur le béton du sol extérieur, donc pas de risque d'enfoncement.

[popop]

edit : je vais gratter encore un peu plus sous la semelle existante pour que le béton aille se fourrer au max en dessous.

Les rongeurs font un travail de sape efficace dans la terre battue, à un autre endroit je me suis enfoncé de 20cm d'un coup avec un chariot élévateur, il y avait bien quelques petites entrées de galeries mais je pensais pas à ce point

[Jeryko]

Bonjour,

Je ne comprends pas ton dessin. Une photo c'est bien mais là il faut un dessin vue en coupe, avec les dimensions. (Longueur = 20 m)
Les fer en rouge ne servent à rien. Et même en présence d'une dalle ne servirait à rien. (fer en compression)
Le dalle en béton n'est pas encore là, c'est pour dans 10 ans ?

Pour moi qui ne suis pas spécialiste, les fers principaux doivent être horizontaux et longitudinaux.
Les cadres servent surtout à maintenir les fers longitudinaux.
La section (vue en coupe) de la poutre en béton devrait être un trapèze, partie en pente au dessus. Partie haute contre le mur.
Le ferraillage interne pourrait être constitué d'armatures préfabriquées de section carrée, ou de 3 ou 4 fer (diamètre 10 ou 12 mm) .

Je laisse la place aux spécialistes.

[yaadno]

bjr:
Un croquis côté en coupe montrant exactement comment çà été fait à l'origine:
la dalle béton était _elle en liaison avec les fondations du muret?
-les poteaux de l'ossature du bâtiment penchent de combien?sont en bois?ils sont juste posés sur la fondation?
- a mon avis les raisons pour lesquelles çà bascule sont incomplètes:de la part de cette façon de stocker,il existe une poussée horizontale non négligeable;
-lorsqu'il pleut,il se passe quoi dans la zone?
cdlt

[popop]

Les fer en rouge ne servent à rien

ok, pour moi il servent éviter le glissement sur la dalle du dessous si poussée latérale, peut-être me trompé-je.

Le dalle en béton n'est pas encore là, c'est pour dans 10 ans ?

possiblement oui, à la place de la terre battue.

Intialement la ferme au dessus du mur en parpaing ne tenait que sur 1 poteau chêne 30*30cm dans chaque bout, côté sud le poteau est HS, et 20m de portée entre 2 poteaux c'est trop pour la ferme qui a fléchi, j'ai donc arrêté le fléchissement et resolidarisé la ferme sur le dur avec les poteaux bois intérmédiaires, je ne pense pas qu'ils appuient énormément sur le mur en parpaing.

Pour moi la poussée horizontale c'est les allers/retours et vibrations de la pelle 12 t près du mur, voici un schéma, ça va peut-être être plus clair pour vous :

Lorsqu'il pleut il ne se passe rien de spécial, la partie paille est couverte et la dalle béton extérieur a une pente légère côté opposé au mur en parpaing, et c'est le côté opposé aux vents dominants

[Jeryko]

Bonsoir,

Voici ce que j'ai compris.
J'ai modifié ton dessin. On comprends beaucoup mieux.
Gros problème : ta poutre se renfort va reposer sur la dalle extérieure!

[Jeryko]

PS : la dalle extérieure peut-elle supporter ?

[popop]

Pour info le remblai sous la semelle de mon dessin initial était bien tel quel avec un vide sous une partie de la semelle (tu as rajouté du remblai) sur ton schema, raison pour laquelle je veux couler un autonivelant assez liquide qui ira facilement en dessous pour combler ce vide.
La dalle extérieure est solide, c'est un passage d'engins lourds depuis au moins 30 ans, pas de fissures.
Je reviens à mes fers à béton tous les mètres, représentés par le petit trait vert dans la partie bleue sur le schéma, pour rappel mon idée est d'empêcher le glissement de mon renfort en cas de trop gros effort horizontal : utile ou aucune raison que ça glisse ?

[Bounoume]

bonjour à vous....
cependant mon impression superficiellle:
les renforcements prévus n'ont pas d'ancrage profond s'opposant à la poussée latérale s'exerçant sous le mur en parpaings....
Pourquoi ne pas utiliser des palplanches enfoncées (sur 4 ou 6 mètres ou davantage) à l'extérieur, quasiment au ras du mur....
même si le sol sous la dalle béton n'est pas bien rigide, les longues palplanches maintenues en profondeur ont peu de chances de basculer.....

l'avantage est que la manœuvre d'enfoncement est sûre, ne provoquant aucune déstabilisation en surface, alors que l' affouillement même minime risque de faire basculer le dessus....
L' inconvénient est qu'il faut faire intervenir un enfonce-pieux ou une machine spéciale pour battre les palplanches.....

ou la méthode du pauvre: enfoncer verticalement de grosses poutres IPN verticalement avec un enfonce-pieux ordinaire (????)

[sh42]

Bonjour,

L'avantage avec les IPN enfoncés verticalement, c'est que l'affouillement de la semelle du mur en parpaings ne se fait que par endroits.

Enfoncer des IPN en ayant une pelle mécanique de 12t, devrait être moins physique qu'à la masse.

Si les IPN sont galvanisés leur durabilité dans le temps sera renforcée.

[yaadno]

bjr:
ajoutez sur le schéma un poteau qui repose sur le mur;
ajoutez un empilage de balles de 1T soit environ 4T au m2;avec certaine d'entre elles qui poussent sur les poteaux et vous aurez une meilleure idée de ce qui se passe;
Pour ma par,le pense qu'il vaut mieux réaliser des consoles avec une bonne assise jusqu'à la hauteur du parpaing le + haut(disons tous les 3 m) et reboucher dessous pour les rats;
cdlt

[popop]

bonjour et merci pour vos contributions,

palplanches et IPN : l'enfoncement est impossible, même avec une pelle 12T, ce n'est pas fait pour, la percussion est trop limitée et destructrice pour le matériel et le simple appui va plutôt lever la pelle qu'enfoncer le pieu : déjà expérimenté avec des pieux de clôture en bois dans de la terre, j'ai fini par faire des pré-trous à la tarière pour que ce soit efficace.

Je retiens les consoles (en vert et goujon d'ancrage en bleu) sans coulage de béton ? comme ça ?

[yaadno]

Avec l'assurance de souder en place la partie verticale pour qu'elle plaque sur les 3 parpaings;

[Forhorse]

Si le budget est limité il y a aussi la possibilité de mettre en place la même méthode de contreforts mais en béton coulé sur place (avec toujours un encrage correcte dans le sol) Parce que vu le prix de la ferraille et le nombre nécessaires sur une longueur de 20m, ça va vite chiffrer.

[popop]

Les contreforts en béton me conviennent mieux, moins de boulot, budget maîtrisé !
Reste le type de ferraillage, sa mise en oeuvre et comment ancrer ça ?

[popop]

Un truc comme ça, fers ou tige filetée d16 (en bleu) enfoncés dans la dalle béton, et liés par le haut avec un chaînage triangle (en rouge) ?
Sans titre.png

[popop]

edit avec le schema complété :
Pièce jointe 513722

[JeanYves56]

bjr ;

si vous voulez faire quelque chose de costaud il faut integrer les contreforts dans le mur en parpaing et dans l'épaisseur de la dalle beton exterieure .
et vous passer ainsi de ces tiges filetees verticales.

[Forhorse]

ça fait moins de boulot que de percer quelques trous et d'enfoncer des tiges métalliques que de découper une dalle. Par contre perso en plus de 2 ou 3 tiges verticales dans la dalle, j'ajouterais au moins 1 horizontale prise dans la fondation du mur en parpaings, pour limiter le risque de basculement du contrefort sous la poussée. (les tiges verticales n'auront quasiment aucun résistance à l'arrachement, il faut qu'elles travaillent en cisaillement)