problème de ronflette sur un préampli à tubes

[invitee6f05791]

Re!

je viens de penser à un truc,je ne sais pas si c' est correct,mais...
ça parrait tellement simple qu' a mon avis c' est pas possible, mais bon...

dans le but d obtenir une impédance fixe à la sortie,
je me demandais si je ne pourrais pas remplacer les potards p1 et p2 par des resistances de 20kohms (pour etre en accord parfait avec l'entrée de l ampli)
et de placer le potard de volume à l' entrée du préampli... (juste entre la source et l' entrée du préamp)

est ce que c' est possible? ( et ne nuira pas au son)

ou faux?

pouvez vous m' expliquer?

Merci
-----

[doubleyou]

Bonjour à tous
Que de questions ! avec celle que je me pose,ça en fait beaucoup !
à propos: vu + 5000. avec toutes les personnes qui nous suivent, il doit bien y en avoir dans le tas qui pourrait nous renseigner. car ne l'oublions pas, je ne suis perso qu'un amateur et pas un pro.
j'ai déjà construit beaucoup d'ampli et pré-ampli, mais jamais un schéma comme le propose Mr Duval.

Par contre, stéroline, la réponse à ta question est dans l'article. Le potar est en fin pour améliorer la courbe de réponse de l'engin (c'est à dire sa capacité à bien amplifier toutes les fréquences et donc mieux restituer le son)

Effectivement les 6v présents à la sortie ne le sont pas immédiatement (on l'avais déjà évoqué plus haut) du fait de la présence de la EZ80 au lieu de diodes semi conducteurs.(mais je parle aussi pour ceux qui dans les 5000 aurait des diodes) et de plus sauf oubli, le potar de volume n'est jamais mis au maximum lorsque l'on allume un appareil audio. Je voulais juste dire que comme cette possibilité existe sur la carte, il vaut mieux la mettre en oeuvre pour le potar motorisé.

le pourquoi de la résistance en parallèle, c'est juste pour respecter les calculs de Mr Duval concernant la fameuse courbe de réponse. bien que lui même s'autorise un potar possible du simple au double.
Si on mettait un 100k , on serait au quadruple, d'où cette idée.

que tu ais un 10, un 22, un 47 ou un 100 k, quand le volume n'est pas au maxi, tu auras toujours une différence d'impédance entre "pré" et "ampli". de plus aujourd'hui tu as un ampli de 22k et demain un de 10k, etc. et certains ont un étage tampon à l'entrée qui accepte tout cela.

perso, je ne me casserais pas la tête pour çà. Tant que le son est bon.
les problèmes d'impédances que j'ai vraiment dû résoudre concernaient les microphones où là existait des basses impédances (200 à 600 ohms) et des hautes impédances (47k et +). idem pour les têtes de lecture des platines entre magnétiques et piézo-électriques (jusqu'à 1 Méga-ohms)

on n'en est pas là.

je recherche dans un montage Elektor comment ils avaient résolu le problème dans un pré-ampli passif
A+

[invitee6f05791]

la réponse à ta question est dans l'article. Le potar est en fin pour améliorer la courbe de réponse de l'engin (c'est à dire sa capacité à bien amplifier toutes les fréquences et donc mieux restituer le son)
A+

Bonsoir,

je n' arrive pas à comprendre pourquoi,
un potentiomètre alps est il déstructeur de signal?
ce que je comprends (dites moi si je me trompe)c' est que l utilité d' un potar est de réduire l'intensité d' un signal sans l altérer,
donc si c' est réelement le cas, qu' est ce que ça peut changer de le mettre au début ou a la fin?

j' ai besoin qu' on m' explique pourquoi ça ne fonctionne pas pour apprendre et évoluer,
c' est comme ça que je fonctionne, j' ai besoin de comprendre pour apprendre..

quelqu' un sait répondre aux questions de mes 3 ou 4 messages pécédents?

je vous remercie d' avance

au plaisir de vous lire

[PIXEL]

mette un atténuateur en entrée va dégrader le rapport signal/bruit de l'ensemble !

[invitee6f05791]

mette un atténuateur en entrée va dégrader le rapport signal/bruit de l'ensemble !

tu confirme ce que je pensais, le bruit de fond ne varie pas, mais le signal est diminué, donc le bruit s' entend plus...

mais le signal serait il altéré ( a part le bruit plus audible)

pouvoir mettre le potard a l' entrée, cela résoudrai mon problème d impédance de sortie variable, je la "callerai" a 20k comme mon ampli...

[doubleyou]

Bonjour à tous

Allez, je vais encore (pardonnez-moi) me lancer dans un petit dessin pour mieux expliquer le problème.

Dans l'absolu, tu as raison steroline, donc le meilleur pré-ampli serait un "bout de fil" que l'on connecterait à la source choisie et un simple potentiomètre. Ainsi, PAS DE DEFORMATION DU SIGNAL.
Eh ben NON !
parce que dans tous montage(y compris un potar SEUL) existent des capacités (et des résistances) parasites, même infimes.
longueur des câbles, capa entre âme et blindage des fils, présence d'un composant, masse, etc.
Or une capacité (condo) va se charger et se décharger au rythme de ton signal (de sa fréquence, de ses harmoniques,etc).
et un condo ne se charge pas de façon linéaire. donc même dans un montage Marche/Arrêt (signal carré-le plus dur à transmettre) il y aura déformation.
Un petit dessin joint plutôt qu'un long discours.
et pour faire simple, une impédance, c'est aussi une résistance qui peux varier suivant la fréquence du signal.
c'est cela la recherche de Mr Duval, les fréquences de coupures de ce qu'il appelle des "filtres", etc.

PS: si le problème de l'impédance non fixe de ton pré-ampli t'obsède, on peut prévoir un petit montage comme joint, mais on rajoute un condo supplémentaire sur le trajet.
Un choix. A+

[doubleyou]

re

si je ne m'abuse, ton "pré" possède 4 entrées RCA stéréo et 1 sortie RCA.
perso, je passerais à 3 entrées "seulement" et à 2 sorties RCA.
une directe sur le curseur du potar (comme avant) et l'autre au travers du petit montage condo/résistance fixe.
comme ça, tu aurais le choix suivant l'ampli qui suit.

[invitee6f05791]

Bonjour,

Tu as raison, Doubleyou, ce problème d impédance variable m' obsède un peu.. ce n' est pas "juste" et ça me perturbe...

MAIS j' ai pensé à un truc cette nuit (oui, j' y pense beaucoup...)
ce problème d' impédance variable pourrait peut etre devenir un avantage... justement, elle est variable, donc peut s' adapter (presque) parfaitement a l' ampli qui est derrière... il faut juste régler les potentiomètres de volume actuels comme un "réglage des ohms"( et par la même occasion une balance), dans mon cas le laisser sur 20kohms, et mettre un potard autre part, peut être à l' entrée, peut être je ne sais ou... pour régler le volume...

en théorie ça parrait possible, en pratique je n' en sais rien...

SINON, concernant tes propositions de montage de ce matin,

on peut effectivement faire des essais, pourquoi pas comme tu dis
"une directe sur le curseur du potar (comme avant) et l'autre au travers du petit montage condo/résistance fixe.
comme ça, tu aurais le choix suivant l'ampli qui suit."

par contre, je ne comprends pas comment on règle le volume dans ce montage... (est ce que c' est un potard la résistance a l' entrée? si oui, quelle serait est sa valeur?)

je me dis qu on peut essayer plein de chose, et je garderais les meilleures, faisons de ce préampli une "plateforme d' apprentissage"! (et un préampli polyvalent)!

j' ai 2 autres questions:

- dans tes schémas d' aujourd'hui, je crois comprendre qu' un condensateur peut être remplacé par 2, 2fois plus petits en valeur et qu' ils seront plus rapide (fréquence)??! donc mieux?
(à l instar du nouveau petit ampli poppulse classe t (le t150pro)dont j' ai parlé plus haut, qui maintenant a 8 petits condensateurs pour remplacer les 2 plus gros de la version précédente(le t150 mk2)..?)

le t150 pro a 8 condos:
POPPULSE T150 PRO.jpg
le t150 mk2 a 2 condos:
POPPULSE-T150 mk2.jpg

- concernant les potentiomètres, est ce que (pour donner un exemple) dans un même montage( mon préamp), un 50k en fin de course aurai moins de volume(2 fois?) qu' un 100k, ou bien c' est juste les ohms qui changent mais pas le volume?

à bientôt

[doubleyou]

Re

Non, que tu ais un10k, un 50 k ou un 100k ou un 470k, en fin de course (maxi) tu auras le même volume.
car le voltage présent à la sortie de la lampe reste le même.
et au mini= 0 volts = rien
imaginons un potar linéaire pour faire simple aussi: avec 1 volt au maxi
si curseur au milieu=1v /2 =0.5v (que ce soit un 50k, un 500k ou autre.)

simplement (essayons encore de faire simple), c'est ce que "voit" l'ampli qui suit qui change.
il voit la résistance comprise entre la masse et le curseur.
--si curseur au milieu, l'ampli voit 25k pour un potar de 50k ou 11k pour un 22k, etc.
--si curseur au mini, il voit 0.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dans mon petit montage, sur le dessin, le 1er condo (=C2) et potar (=P1) à gauche (côté E) sont ceux existant (c'est l'ALPS)
donc sur le curseur, c'est notre sortie actuelle RCA.
je rajoute un autre condo (comme le bleu) et une résistance (par exemple 47 k) et c'est la 2ème sortie.
même si tu change le volume sur l'ALPS, l'ampli qui suit verra toujours 47 k.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Non, en principe, que tu ais un ou deux ou trois condos, c'est la valeur totale qui compte.
ce que j'essayais de dire maladroitement, c'est que si Mr Duval a mis un potar de 22k par exemple, c'est qu'il a calculé ce que l'on appelle une "bande passante" pour la sortie de ton ampli, (sa faculté de laisser passer correctement les basses comme les aigues).
On doit chercher le meilleur compromis, car dès qu'il y a une résistance et un condo, il y a une fréquence qui passe mieux et en réalité il faut que beaucoup passent (les basses comme les hautes)
c'est la formule qu'il a mise dans son article.
Par contre, il ne faut pas oublier TOUT le reste du schéma. ce sont quand même les autres composants et lampes qui font la bande passante générale de l'ampli et le son particulier de ce type de pré-ampli.

PS: les résistances anciennement se mesuraient en valeur rondes:50k, 100k, 500k, etc.
pour éviter les erreurs de codes (doute sur une couleur, entre rouge et orange par exemple)
les valeurs ont été normalisées. 10 15 22 33 47 56 68 75 82 91, etc. et un potar de 50k ou un 47k, c'est pareil.
A+

[invitee6f05791]

dans mon petit montage, sur le dessin, le 1er condo (=C2) et potar (=P1) à gauche (côté E) sont ceux existant (c'est l'ALPS)
donc sur le curseur, c'est notre sortie actuelle RCA.
je rajoute un autre condo (comme le bleu) et une résistance (par exemple 47 k) et c'est la 2ème sortie.
même si tu change le volume sur l'ALPS, l'ampli qui suit verra toujours 47 k.

Ah j' ai compris... excellent! c' est si simple que ça?

c' est ce que je voulais, donc on sait résoudre le problème!
(tant pis pour le condo et la résistance en plus, c' est plus correct comme ça...)
et puis si le son est moins bon (ce qui m' étonnerais), j' ai toujours la sortie d' origine "variable" et je peux même comparer..

cool! Merci!

et alors je suppose que je peux même remplacer la résistance par un potard pour pouvoir faire varier l' impédence de sortie en fonction de l' ampli qui est derrière

(puisqu' un potard est une résistance variable)

tiens, justement, un potard alps est il aussi "pur" qu' une résistance fixe? ou vaut il mieux ne pas en mettre? et privilégier une résistance "fixe"?

A+

[doubleyou]

Re

les potentiomètres ALPS sont pour la plupart des hauts de gammes, donc pas de soucis.

par contre une résistance seule peut aussi générer du "bruit" simplement par le matériau dont elle est constituée.
c'est pour cela que l'on utilise parfois des résistances à couche métallique plutôt que des carbones par exemple.
tu vois, rien n'est vraiment simple.
et les choses parfaites "sur le papier" sont parfois désastreuses dans la pratique.
~~~~~~~~~~~~~~~~
oui, j'ai déjà vu des potar mis en entrée (en plus de celui du volume) pour régler la sensibilité de l'ampli.
mais comme l'a si bien dit notre ami pixel, attention au rapport signal/bruit. à trop vouloir bien faire....

perso, je mettais presque toujours 47k fixe en adaptation d'impédance.
de toute façon, il faut bien comprendre que j'ai "simplifié" le problème en présentant une impédance comme une résistance. Le problème est en réalité bien plus complexe que cela.
~~~~~~~~~~~~~~~~
si tu veux occuper quelques soirées en attendant ton matos, je joins 2 dessins sur le principe de fonctionnement des lampes. c'est un début, je n'ai pas l'intention ni la prétention d'écrire des cours.

PS: nous attendons toujours d'autres idées de quiconque. plus on est de fou ........

[doubleyou]

Bonsoir aux modérateurs de veille

juste une question ? est-on limité en nombre de page ? ou cela pose-t-il un problème ou une gène.

d'avance Merci

[invitee6f05791]

bonjour,

je viens de vérifier les condos pour connaitre leur marque et spécifications et je suis tombé sur un truc bizarre:

dans le schéma, mr Duval conseille pour C3 - 2,2 µF / 400 V,

a la place, j' ai un montage en parallèle de 1x marque scr 0.22uf modèle mkp 650v 5%
+ 2x marque "mallory" .1 uf 5% 630v

ce sont les 2 condos jaune et le plus petit noir relies a la ecl86...

je ne comprends pas...

( le reste est exactement correct)

bonne journée!

[invitee6f05791]

je suppose que l' indication .1 veut dire 0.1, donc il y aurait 0.1+0.1+0.22 = 0.42 uf au lieu de 2.2 uf ,
par contre, si .1 veut dire 1uf, alors autant pour moi, c' est juste... (1+1+0.22 = 2.22uf)

excepté le voltage... 630 au lieu de 400...

[invitee6f05791]

j' aime beaucoup les 2 fichiers explicatifs que tu as joint.
c' est plus facile de commencer à comprendre avec des explications "simplifiées" comme celles là...

[doubleyou]

Bonjour à tous
de retour après avoir joué les petits lapins de Pâques (certains diront les cloches)
oui, j'avais vu ton histoire de condos et après examen des photos, j'en avait conclu:
un 0.22µF (noir) et (jaunes) deux 1µF, car sinon on devrait voir: soit--- ,1µF --- soit 0,1µF
mais ce GROS rond noir ne m'est pas apparu comme un point virgule, mais plutôt comme une marque quelconque.

donc condos en parallèle= 0,22+1+1=2,22

à ce sujet, s'ils avaient été en série (l'un derrière l'autre) la formule devient:
(C1xC2xC3) /divisé par(C1+C2+C3)

0,22x1x1=0.22 divisé par 0,22+1+1=2,22

0.22 / 2,22 =0,099 donc 0,1µF
le résultat donne toujours une valeur de capacité inférieure au plus petit des condos.

pour les résistances, c'est l'INVERSE:
en série= R1 + R2 + R3

et en parallèle R1 x R2 x R3 divisé par R1 + R2 + R3

A+

[invitee6f05791]

Bonjour!

j' ai fait des recherches plus approfondies, et je suis de plus en plus persuadé que .1uf veut bien dire 0.1uf...
pour preuve, les photos et leurs dénominations que j' ai trouvé sur le net vont toutes dans le meme sens:

donc je pense que le monteur du préampli s' est trompé...

exemple:un 22 nf s' écrit .022uf !

et les autres vont dans le même sens: par exemple un condo vendu pour un 47nf est marqué .047uf, etc...

chez mallory "." voudrait dire "," ou "0," !!

[invitee6f05791]

au fait,
je vais passer commande des composants manquants pour faire le montage qui stabilise l' impédance de sortie du préampli,
c' est bien un modèle identique au C2 - 10 µF / 250 V que je dois prendre??

[doubleyou]

Re

oui, j'ai bien conscience qu'un 100nF peut être représenté 0.1µF / 0,1 / .1 / etc
(voir aussi ma discussion plus haut sur les cm et le picoFarads)
le marquage des condensateurs est beaucoup plus divers que celui des résistances

Mais je n'ai jamais vu de point aussi GROS,
et l'erreur par le constructeur serait grosse, énorme.et c'est ce qui me fait douter.
j'ai déjà vu des condos non polarisé avec une bande noire (qui ne sert à rien non plus)

si tu commandes des pièces, et suivant ton budget, tu peux par sureté les changer, quitte à prendre un 2µF si pas de 2,2. et cela fera de la place.

pour le nouveau condo, oui tu peux prendre le même. bien que la tension ne soit pas aussi élevée (d'après l'auteur), perso je privilégie toujours la sécurité, donc même tension d'isolement.

Ah oui ! à propos de la plaque perforée pour les montages. je ne suis pas trop pour les montages hautes tensions. isolement difficile et capacité entre les bandes cuivrées. par contre idéal pour les montages basse tension comme les leds, etc.
à ce propos, si tu décides de mettre des leds pour la sélection des sources, cela pourrait être génial d'en mettre une rouge, une verte et une jaune à l'intérieur d'un même et unique capuchon de voyant transparent. chaque couleur désignerait une source. idem pour la cellule infra rouge. soit un simple trou, soit un matériau qui laisse passer les IR.

je suis en train d'essayer de dessiner ce que devrait être le câblage avec la nouvelle configuration.

A+

[invitee6f05791]

Bonsoir

je deviens fou avec toutes ces histoires, et il y a tellement de trucs a corriger sur ce préampli que des fois je me dis que je deverais en faire un autre...
(mais étant donné que je ne suis pas riche, je vais continuer avec celui là.. )

il faudrait cependant presque tout changer pour commencer cette longue aventure dans le monde des tubes avec de bonnes bases...

j' ai déja fait le filtre de la ez 80, puis il a falu trouver la raison de la ronflette ( il a fallu tourner le transfo a 90°)
et maintenant... maintenant...,

les condensateurs (ceux des ecl86)... eh bien ils sont tous de marque différentes... étant donné que toutes les marques ont un "grain"
different et qu il m' est impossible de mesurer car tout est mélangé...
j' ai du scr, du monacor, du mallory, et en plus de qualité differente...(la tollérance, il y a des 3 et des 5%, et aussi il y en a un avec de l' étain (le "sy"), les autres pas...)

- je vais donc commencer par commander des condos de meme marque, et le plus neutre possible...
d' apres ce site belge: http://www.diyparadiso.com/price/capa2.htm

ce serait les Mundorf m-cap (disponibles dans les valeurs exactes dont j' ai besoin) qui sont conseillés (neutre et transparent), la chaleur,et la coloration j' essaierai après!.., d abord écouter du neutre...
je pense donc que je vais prendre ceux là.. ,(sauf recommandation contraire d' un d entre vous)

- ensuite les résistances,je n' ai aucune idée de celles qui sont dans le préampli, surement des carbonne...
beaucoup de forums (et Mr Duval) conseillent des resistances à couche métallique... (et d' autres disent que c' est encore mieux au tantale (ou tantalium))

ici, mon choix n' est pas encore fait...

- il y a aussi les lampes, qui ont une usure differente (voir photos page 5)
est ce vraiment grave? ça je ne sais pas... mais ce sera surement pour plus tard, la note sera déja assez salée comme ça...

-puis les potentiometres... (que je voulais de toute façon changer pour mettre une télécommande)
le selecteur de source est apparement un modèle a 1.95euro vendu dans tous les magasins d' éléctronique...
les potentiometres de volumes mono(marque cermet, 7 euros) sont aussi assez bas de gamme et avec une tolérance de 20%

le tout cablé avec du fil a 0.50ct le metre... et surement soudé a l' étain...

pffffft bref, c' est vraiment n importe quoi tout ça...

le positif, c' est que je suis bien entouré par mes amis forummeurs, et grace à ça, j apprends plein de choses,
et que sans avoir ce préampli déja monté devant moi,
je n' aurai jamais su suivre le plan pour le faire moi même a partir des composants...
c' est cher pour ce que c' est, mais ça permet au moins de comprendre des choses, maintenant,
je vais tout refaire dans les règles de l' art grace à ce "modèle"...

l' embétant c'est que tous les composants dont j' ai besoin ne sont pas disponibles dans la même boutique, donc plusieurs fois payer des frais de porc

une passion est née...

Merci les gars ( et tout particulièrement à toi Doubleyou!)

p.s. est ce que c' est toi qui as fait les 2 pages explicatives sur le fonctionnement de la triode? c' est génial, grace à elles je comprends de mieux en mieux ce qui se passe dans le tube...

[invitee6f05791]

Ah oui, j' oubliais:
sur le site belge dont je parle dans mon message précédent, on peut lire ceci:

"Et l'astuce ( dejas connu depuis 20 ans ) de mettre un bonne petit cap genre 10nF ou 100nF en parallell avec la cap principale marche a merceille et ameliore presque toutes les caps. Je conseille en particulier les MPP pour celas..Un type populair est le Vishay MKP 1847, mais le MPP est legerement meilleure" (ce sont des flammands, c'est pour ça qu' ils ne parlent pas parfaitement français, ce n' est pas leur langue maternelle...)

il est évident que tant qu' à faire... je vais le faire...

( c' est déja fait par le concepteur de mon préampli pour la partie ez80...),
à n' y rien comprendre dans les choix de ce bonhomme...
(potars et cables en dessous de tout qui cottoient des astuces de connaisseurs...)

Je pense qu' avec toutes les modif que je vais apporter a mon préampli, il deviendra "le mien" et plus un truc d' occaze acheté sur le net,
et je crois qu il va être exceptionnel.... ( car il a déja, malgré toutes les erreurs, un son excellent...)

[doubleyou]

un résumé important: Faut pas être plus royaliste que le roi !

je te rassure, pas besoin de condensateurs de la même marque. Un montage de plusieurs valeurs est courant. soit pour des raisons de dimensions (comme dans l'ampli que tu cites plus haut), soit parce que l'on a pas le bon composant, mais d'autres qui font la même chose.
idem pour les potar et les résistances. Pas besoin de couche métal partout. seul quelques endroits sont sensible à la différence.

et même si tu faisais tout cela, il faut avoir une très bonne oreille pour arriver à capter la différence.

et même si un pré-ampli est "parfait", qu'en sera-t-il de l'ampli qui suivra, et des fils de connexions, et des enceintes, et de l'acoustique de la pièce où se situe le tout ?

NON ! ne change pas tout, ne re-câble pas tout. Le résultat pourrait être plus décevant.... car il y a mille choses qui peuvent intervenir.
Fait toi quelque chose de beau et qui fonctionne bien, et seulement bien, et soit en fier. Bien sûr, tu auras toujours quelqu'un pour te dire qu'il faudrait faire comme ci, qu'il a vu comme cela, etc...

reste sage aussi au niveau du porte monnaie, on a vite fait de s'emporter pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. par contre soit fier de ce que tu as fait, car c'est toi qui l'as fait. peu de personne aurait ta tenacité vis à vis de cette ronflette.

Donc, on installe les carte mère et fille à leur réception, on garde le même sélecteur rotatif, on installe la 2ème sortie RCA.
cela veut dire 2 condos comme les bleu ou approchant, 2 résistances 47 k, 3 leds, et trouver un système pour la face avant. (1 voyant pour mettre 3 leds dedans et 1 transparent aux IR.)
cela doit se trouver même chez ton vendeur électronique de proximité. ainsi moindre frais de port.

c'est tout et on écoute.... voilà le programme.

[invitee6f05791]

Ton discours est très raisonnable, je t' en remercie,je l' entends et ça me fait réfléchir,
mais je ne serais pas satisfait si je sais que "ça pourrait être mieux",que ça n' est pas "correct ou équilibré"
après 32 ans, je commence à me connaitre, et je sais que je suis fait comme ça, perfectionniste...
et je me dis de plus en plus que finalement, avec tout ce que je deverais changer, il ne manque qu' un boitier, les condos pour la ez80 et des supports de tubes et j' ai un 2 ieme préampli... (si je mets le transfo a coté avec une "tresse" pour le brancher sur l' un ou l' autre... (car la ronflette a presque disparu, mais pas totallement , et je pense qu' en mettant le transfo plus loin, elle disparaitra...)

pour les oreilles, elles sont encore tres bonnes,
la pièce sera bientot prète (je rénove ma maison), une ligne éléctrique est prévue pour la chaine hifi, et un emplacement pour un stabilisateur de tension aussi,
et le reste de mon install: source ok, je passe, préampli... à corriger, ampli, à changer (tubes ou poppulse t 150 quand j' aurai le budjet),
enceintes, tannoy revolution r2, je pense que je changerai les condos du filtre aussi ( pas tout de suite)
je connais mon matos très bien, ça fait 10 ans que j' ai des nad, 3 ans mes tannoy, 2 ans mon dac et le hiface, et chaque fois que je fais une modif, j' entends nettement la difference...

[invitee6f05791]

Ceci dit,

il est vrai aussi que je peux me contenter (momentanément) de "juste" changer les condensateurs faux par un de bonne valeur,
faire le "stabilisateur de ohms de sortie" avec deux "out" ( un stabilisé, l' autre pas)
installer la carte pour la télécommande avec le potar livré sur la carte, et me construire un préampli parfait après...

je me tâte...

dur dur...

[doubleyou]

Bonjour

tout ce que tu dis est vrai, mais parfois où se trouve la vérité ? Exemple: l'astuce de mettre en parallèle d'un gros condo, une petite capacité genre 0,1 µF sensée laisser mieux passer les fréquences hautes:
je l'ai fait sur certains de mes montages, mais sans pouvoir je l'avoue trouver de réelle différence. mais peut être mes oreilles....
bien sûr cela parait logique: les fréquences graves passent par le gros condo et le petites par le petit
pourtant je ne peux m'empêcher de comparer cela aux 4 frères Daltons qui pour s'échapper de leur prison, vont percer 4 trous dans la muraille et chacun passe par son trou, pourtant Joé pourrait bien passer par celui de Averell
Alors ?!!!

[invitee6f05791]

Bonjour,

je viens de finir mon montage (provisoire) pour corriger les 2 condos de 2,2uf 400volts, je n' ai pas trouvé de modèle polypropylène chez mon revendeur, j' ai mis 2 autres en attendant les "bons",
j' ai viré le sélecteur de source, et j' ai ponté une 2 ieme sortie sur la sortie rca pour brancher les 2 amplis,comme ça il n' y a plus de "doublette"

le stabilisateur de ohms ce sera pour plus tard, ils n' avaient pas les bons condos... polypropylène sur commande, et pas celui que je choisirai (m-cap mundorf, je pense)

à bientôt

[invite3ad5b8f5]

bonjour a vous deux , au sujet de mettre une capa sur le ou les condos principal mais perso je met un 0,22µf , mais cela revient au même comme doubleyou que je salut au passage mettre un 0,1µf aller et bon courage stéroline

[invitee6f05791]

Bonjour!

tite question comme ça...

au sujet de l' ajout d' un petit condensateur en complément d' un gros,

et pourquoi pas faire encore plus compliqué?

immaginons ceci: j' ai besoin d' un 10uf 400v,

: je prends un 5.60uf, un 2.7uf , un 1.5uf et un de 0.2uf
on arrive a 10uf

??!

[invitee6f05791]

je reviens sur l' histoire du condensateur mallory .1
eh OUI, le gros point est bien un point...
j' ai trouvé ceci: c' est le meme condo que le mien, avec un point devant le 1uf, et il est vendu comme 0.1uf...

http://triodeelectronics.com/mallory150caps01.html

qui confirme encore une fois ce que je pensais... il y avait bien 0.422uf au lieu de 2.2uf en position c3/c6...
l' erreur est corrigée, mais avec un condo "non audio",le mks4 wima à film polyester (provisoire en attendant les mundorf)

quelle est l' utilité des condensateurs(c3/c6)? leur role? quelle difference deverais-je entendre?

honnètement, je n entends pas trop de changement... peut etre est ce le "rodage" du condo, (ou de mes oreilles...)

[invite3ad5b8f5]

bonjour stéroline , un condo ne ce rode pas , un 0.422 fait un 422 nf , mais oui plutôt tes oreilles , hi!!!! de jc