Soucis sur Chauffe Eau Ariston AXSM 300 STEATITE PROTECH 2

[invite3014d4cd]

Bonjour tout le monde !

Voilà, je me permets de poster ici pour avoir un peu d'aide...
En ce moment je rencontre des soucis d'eau chaude, du coup je me penche un peu sur mon ballon pour commencer.

Sa référence : Ariston AXSM 300 STEATITE PROTECH 2

La situation :
Ma maison dispose de deux salle de bains : une en bas et une en haut
Les arrivées d'eau passent par le vide sanitaire pour la distribution des pièces
Le ballon est installé au RDC

Le soucis :
L'eau chaude est très longue à venir, surtout dans la SDB du haut (dans un sens normal vu qu'elle est plus loin)
Depuis une semaine, l'eau reste tiède dans la SDB du haut et sans beaucoup de pression
La période de chauffe du ballon se termine à 8h du matin.

Ce matin, je suis allé voir le ballon, et pendant qu'il est en cours de chauffe, il y a le voyant avec le logo électrique qui est allumé en vert fixe mais aussi le voyant d'alerte /!\ qui est allumé en rouge fixe.

Du coup, je me demandais si cela pouvait être à l'origine de ma perte d'eau chaude ?
Et que pouvait signifier ce voyant allumé ?

Je vous remercie tous par avance !
-----

[doubleyou]

Bonsoir
en principe, la led verte allumée en continu, c'est normal en période de chauffe. ( Nuit ou marche forcée )
pour la rouge, j'ai un petit tableau ariston que je joins ci dessous. Il parle de pression d'eau ou d'anode anti corrosion usée ou mal branchée ( mauvaise connexion, mauvais contact)
je ne sais pas si cela correspond exactement à ton modèle. par contre, info pour une salle de bain à l'étage, il y aurait intérêt à installer un bouclage sanitaire, c'est à dire une 3ème canalisation qui ramène l'eau chaude de l'étage jusqu'au chauffe eau. cela commandé par une pompe intelligente autonome ( qui se programme toute seule )
elle va faire circuler l'eau dans cette boucle à certains moments afin de la réchauffer et que l'eau chaude soit directement présente si on prend une douche à l'étage.
résultat = beaucoup d'économie d'électricité et pas des litres d'eau froide partis à l'égout pour rien.

[invite3014d4cd]

Bonjour Doubleyou et merci pour votre réponse !

Ce matin, la led rouge clignotait, à intervalles irréguliers. Dans la salle de bain du haut, l'eau était un peu plus chaude qu'hier, mais rien d'exceptionnel...
Avec le tableau que vous m'avez fourni, je vais essayer de diagnostiquer d'où peut venir le problème.

Concernant le bouclage sanitaire, on m'en avait effectivement déjà parlé. Mais j'imagine que c'est un sacré chantier de devoir retirer une canalisation de la salle de bain du haut ?
De plus, je pense qu'avec le temps que nous avons en ce moment, les PER qui passent dans le vide sanitaire ainsi que dans les murs de la maison doivent se refroidir avec la température extérieure non ?

Je vous remercie

[mondou]

Bonjour,
Selon la puissance, la résistance stéatite de ces chauffes eau est composée de deux ou trois (trois le plus souvent) résistances couplées en parallèle,
Il arrive que qu'une ou deux de ces résistances soient HS,
Le chauffe eau monte en température avec une seule et a du mal à atteindre la température de consigne,
En mode HP/HC, le problème est plus accentué du fait du fonctionnement des HC,
Une seule pince ampèremétrique permet de détecter le défaut,
A défaut de pince ampèremétrique, faut sonner en mode ohmmètre chaque résistance de l'élément chauffant.
Tout cela hors tension.

[A voir en vidéo sur Futura]

[doubleyou]

Salutations du matin à tous
suis pas trop au courant des Ariston, mais j'ai retrouvé une info que je joint ci dessous.je ne sais pas s'il correspond à ton modèle.
rouge clignotant voudrait dire "surchauffe", ce qui à 1ère vue n'est pas le cas ici puisque eau tiède.
par contre, je m'interroge sur ta fameuse baisse de pression et qu'elle pourrait en être la cause.
si tu ouvres seulement le robinet FROID ou le robinet CHAUD, la pression est elle identique sur chacun ?? ou seulement sur le chaud ?

cette led rouge semble être en relation avec soit l'anode anti corrosion ( mauvais contact, usure, absence d'eau ), soit avec la sonde thermostat ( HS ou surchauffe )
mais attention, d'après le nouveau document, le petit accumulateur chargé d'alimenter la carte en heures pleines peut être le problème.
( ne pas tenir la charge ou ne pas se charger correctement ).
et dans tous ces cas, le système électronique coupe la chauffe, donc on peut imaginer un début de nuit chauffe correcte, puis le problème apparait et stop chauffe=donc eau tiède.

oui, c'est vrai que si les tuyaux ne sont pas isolés correctement, il doit exister une sacré déperdition de chaleur, c'est certain.
rappel : les tuyaux d'eau froide doivent être isolé aussi dans certains cas, parce que sinon en cas de grand froid, gel et plus d'eau au robinet. vécu !

[invite3014d4cd]

Bonjour !

Réponse à Doubleyou :
La pression est bien plus forte quand je ne mets que de l'eau froide.
Concernant l'accumulateur, qui apparemment est une pile 9V, j'ai entendu parlé de ça sur d'autres forums. Je vais regarder ça ce soir.

Ensuite, concernant les tuyaux, le PER est mis dans une gaine électrique... Du coup je pense que niveau isolation, on est pas au top...
J'ai acheté avec ma femme cette maison il y a 4 mois, du coup les températures étant encore raisonnables, pas réellement de soucis d'eau chaude... Mais avec ce froid, je pense que ça aggrave un peu mon soucis...

Réponse à Mondou :
En effet, si je me lave en période hors chauffe du ballon, j'ai de l'eau plus chaude.
Si je prends une douche pendant ses heures de chauffes, c'est tiède...
Pourtant quand je touche le tuyau en cuivre de sortie d'eau chaude du ballon, il est bien chaud.

A noter que la maison est de 2006 et je crois bien que le ballon est là depuis le début...

[doubleyou]

à vérifier, cela ne doit pas être une pile de 9volts, mais plutôt un accu rechargeable 9v en forme de pile. généralement un nimH.
ce que nous dit l'ami mondou est très fréquent en cas d'eau tiède. c'est à dire une résistance dont 1 ou 2 élément est HS.
( cela peut se vérifier facilement avec un multimètre courant débranché et on le fera si nécessaire )
MAIS généralement dans ce cas, la led rouge ne signale rien. et c'est cela qui me gène.
autre piste, si le tuyau d'eau chaude est bien CHAUD en sortie du ballon, ne s'agirait-il pas d'un problème sur les robinets ou le mitigeur ???? ou sur une canalisation ???
qu'y a-t-il dans cette salle de bains ?? parce que tu dis "plus de pression eau froide", MAIS où sommes nous ? dans la douche ?
et au lavabo, est ce identique ???

[invite3014d4cd]

Tous mes tests sont fait avec la douche.
Quand je ne mets que de l'eau froide, il y a bien de la pression.
Quand je mets de l'eau chaude elle baisse, ce qui est je pense normal.

Au lavabo, ce sont des robinet du style cascade, ouverts pour voir l'eau s'écouler, donc pas beaucoup de pression sur ces modèles. Et d'ailleurs, l'eau chaude est encore plus longue à venir à ces robinets...

En fait je pense que pour mon cas il y a plein de soucis qui s’emmêlent...
Notamment ce voyant rouge au ballon + mitigeurs qui débloquent peut-être + mauvaise isolation des tuyaux.

Ce que je vais faire, je vais commencer par regarder l'accu du ballon. Ensuite, je vais ouvrir l'eau chaude dans la douche de l'étage, descendre dans le vide sanitaire et tâter mon tuyau tout du long pour voir si il n'y a pas une perte de chaleur.
Et ensuite je vais essayer de nettoyer, enlever le calcaire des mitigeurs.

[invite3014d4cd]

Bonjour !

Hier j'ai ouvert la partie contenant la carte sur le ballon.
L'accu avait été remplacé par une simple pile 9V, tout était oxydé...
Du coup j'ai nettoyé et remis une pile normale en attendant d'acheter un vrai accu.

Résultat : le voyant rouge ne s'allume plus !

Par contre ce matin, eau toujours tiède a la douche du haut.
Je suis allé me doucher en bas et eau un peu plus chaude mais pas tant que ça... Je mets la température sur 50°C et l'eau doit être à 30 à peu près.

Après avoir sondé quelques personnes en plus de vous, mon ballon semble cuit...
Il est vieux et l'eau est très calcaire chez moi, et il n'a pas vraiment été bien entretenu...
Du coup, changement en perspective !

[doubleyou]

Salutations à tous
Ok, c'était donc bien le problème de contacts et d'accu sur lequel nous dirigeait la led rouge.
par contre change la pile par un accu au plus vite, car il n'est vraiment pas bon d'essayer de charger une pile classique.
Suivant les modèles, cela peut vraiment finir en catastrophe, je pense à l'incendie entre autre.
pour ce qui est de l'eau tiède, à distance ce n'est pas facile de donner un diagnostic précis.
Outre le tartre, la proposition de mondou reste d'actualité.
as tu un multimètre ? et photo de la carte électronique et résistance ??
autre possibilité : n'y a-t-il pas un système thermostatique entre l'arrivée d'eau froide et la sortie eau chaude ?
de tels systèmes évitent que de l'eau trop chaude arrive aux robinets pour éviter le risque de brûlures. il y a donc mélange eau chaude/eau froide dès le départ du cumulus.
ce sont des points simple à tester avant de se lancer dans un changement ou un détartrage.
A+