Caisson de basse en panne - composant qui grille

[worms91]

Bonjour,

J'ai un soucis avec un caisson de basse auto Infinity Basslink. Le soucis n'est pas inconnu sur le net. Il fonctionne bien pendant 2 ans ou plus pour ma part (sans mettre les boosts/gain à balle comme j'ai pu lire), et ensuite il se mets à faire un gros "boom" à la mise du contact. Quelques jours plus tard, ça devient deux "boom". Le jour où ça lâche, mitraillette de "boom" à la mise du contact jusqu'à entendre un sifflement grave et une bonne odeur de cramé et plus de basse
Du coup, vérification de l'alimentation à la batterie, à la masse, tout est propre et grosse section, RAS de ce côté.
J'ai démonté le caisson, pour contrôler des résistances qui pouvaient poser problème. Pour ma part, ces résistances semblent juste avoir chauffé la colle au dessus, mais rien de plus. RAS non plus côté soudure de ces deux résistances (roses).

WhatsApp Image 2018-10-29 at 17.23.38.jpeg

Parcontre j'ai remarqué que 2 connexions avec ferrites et 1 résistances à proximité étaient sectionnées/cramées. J'ai remplacé ce qui a pu être touché autour (diodes zener).
Là où j'ai eu un soucis, c'est pour les résistances R131 (bien cramée sur la photo) et R129 (rouge/rouge/noir/or = 22 ohms 5%).


Sur les schémas circuits électrique et sur la nomenclature, j'ai des valeurs de résistance bien différentes ! R 131 et R129 sont données pour 100 ohms 5%



Le manuel technique est disponible ici :
https://fr.scribd.com/document/36114...ink-Manual-pdf
page 17 : plan d'implantation des composants
page 31 (en bas à droite à peu près) : implantation des résistances, avec précisé à nouveau 100 (ohm je suppose)

Bref, j'ai pas compris pourquoi d'origine j'avais des 22 ohms sur mon circuit imprimé, j'ai mis des 100 ohms. J'ai remplacé les ferrites avec du "fil" récupéré sur des pattes de résistances et j'ai glissé la ferrite dedans.

Après essais, ça a fonctionné quelques jours. Une semaine après, j'ai à nouveau des BOOM à la mise du contact, puis à nouveau BOOM BOOM BOOM. Et plus rien, ça ne fonctionne à nouveau plus, odeur de cramé. Le fusible de l'ampli est ok, donc je démonte à nouveau le caisson.
Cette fois ci, seul les connexions avec ferrite ont brûlé (les mêmes que la première fois).

### lien image externe supprimé.
Voilà donc comme j'ai pas envie de réparer pour que ça retombe en panne dans 1 semaine, je voudrais avoir un peu d'aide pour résoudre ce soucis !
Si vous avez des idées je suis preneur.
-----

[gienas]

Bonsoir worms91 et tout le groupe

... J'ai un soucis avec un caisson de basse auto Infinity Basslink....

Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:

https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html

La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
















Pour être conforme à l'épinglé

http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html

Le lien vers l'image a été supprimé.

Les PJ doivent être sur le serveur.

Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.

[DAT44]

Bonjour,
tu a un problème sur l'alim principale (+ - 56V)
il faut vérifié les soudure de IC101 et des connecteurs de la plaquette de régulation : "SW CONT PCB"
Les transistors de puissance Q111 et Q112 sont a vérifier également, si tu as un doute tu les change (IRFZ44).
Vérifie également Q113 et Q114 , et tout ce qui tourne autour ...

[worms91]

Désolé pour le mauvais emplacement du topic, je ne savais pas trop où ça devait aller vu que j'ai des résistances soudées d'origine qui ne correspondent pas au manuel constructeur (en dehors du fait que mon appareil soit effectivement en panne).

DAT44 tu m'as l'air bien renseigné, c'est un sujet que tu as déjà rencontré sur cet appareil ?
Concernant les transistors, je vais regarder si c'est pas gonflé ou baveux mais bon... si je ne vois rien en effet ça coûte pas grand chose de les changer.
Concernant le "SW CONT PCB", tu parles bien de "Tone Control/Switching Controller PCB" ? (je ne l'ai pas contrôlé celui là, je regarde donc toutes les connexions où viennent la/les nappes c'est ça ?)
Pour les résistances dont je parle en 1er message, je mets bien les valeurs que je trouve dans le manuel ? (et non celles que j'avais d'origine sur ma carte)

Merci pour l'aide

[A voir en vidéo sur Futura]

[worms91]

Petit up pour comprendre ! (je compte bien entendu mettre en application tes conseils DAT44 )

[DAT44]

Bonjour,
a mon avis les strap qui chauffe corresponde au deux petite inductance sur les sources des deux transistors de puissance de l'alim.
il y a donc soit un problème dans l'alim, soit une surconsommation en sortie de l'alim, dans se deuxième cas, il faudra probablement allez voir du coté de l'ampli en classe D ...

[pikti]

Bonjour J'ai un problème similaire sauf que c'est sur un basslink 2 , on ne sait pas si WORMS a pu finalement réparer son sub ça m'aurait bien intéressé

à la différence ça faisait des années que je ne m'étais pas servi de mon sub de mémoire il fonctionnait bien. après l'avoir inspecté tout a l'air en bon état la lumière d'alim s'allume et je n'ai aucun composant qui ai une couleur cramée ou soudure en moins . mais je n'ai pas de son...

[lutshur]

Bonjour,
Squatter, c'est MAL. Tu n'as pas le même matériel, tu n'as pas la même panne, tu aurais pu ouvrir ton propre fil de discussion.
Le schéma est touffu ! Je n'imaginais pas qu'il y avait besoin de tant de choses dans un caisson de basses.
Je vais essayer de m'y coller, les amateurs ne se bousculent pas.

Je vois un relais RL50, l'entends-tu coller ?

[Fustigator]

Je n'imaginais pas qu'il y avait besoin de tant de choses dans un caisson de basses.

Ben, il faut a minima :
- un atténuateur si il accepte un input de niveau HP
- un filtre actif
- un déphaseur
- un ampli (en général classe D).

Les caissons haut de gamme sont de plus asservis (pas les caissons de bagnole, bien sur) et parfois des systèmes de correction de courbes de fréquence.

[lutshur]

La cour est pleine, tout ça pour du boum boum

[Fustigator]

La cour est pleine, tout ça pour du boum boum

Dans une voiture oui; dans une habitation, c'est plus la curieuse manie de réduction de taille des enceintes qui a crée l'habitude des caissons (hors cas du HC). Pour ma part, je reste fidèle à mes Skiff et à mes Sampan : le volume de charge permet d'éviter le caisson, (sauf pour le HC).

Les lois de l’acoustique sont incontournables ....

[pikti]

Je n'essai pas de squatter lol mon matériel je trouvais juste dommage que le sujet ne soit pas achevé . mon matériel étant semblable même marque et concept que celui de worms .Pour le relais je crois bien l'entendre à la mise sous tension .
je vois beaucoup de personne avec des problèmes sur les caissons de basses amplifiés infinity sur différents forums.
je voudrais éviter, d'en racheter un d'une autre marque bien entendu pour le coup .
c'est pour ça que j'aurai voulu le réparer mais je ne vois pas ce qui cloche. Et souvent on trouve sur les forums des gens, des posts inachevés car je pense que beaucoup abandonnent

[lutshur]

Tu m'étonnes. Pour beaucoup, l'idée est juste de changer un machin.
Bon, si le relais colle, la protection n'est pas active.
Je remettrai un autre post après relecture du schéma

[lutshur]

Ca arrache les yeux. Il y a des abréviations que je ne comprends pas. Allons au plus simple
On va vérifier si l'ampli n'est pas forcé en Mute. Sur la cathode de D20, quelle tension as-tu, par rapport à la masse ? Je n'ai pas trouvé l'implantation des composants.
D20 fait partie de l'ampli classe D

[lutshur]

Je me demande s'il ne manque pas des éléments dans ce schéma. Le 14,4V, il vient d'ou ?
La doc https://www.manualslib.com/manual/76...k-Ii-None.html
Et puis le relais qui colle m'a trompé. Il est alimenté avant les +/-15V. Donc il faut vérifier si tu as bien +/-15V

[pikti]

Merci de m'aider Lutshur

Alors déjà ça va te paraitre con mais le caissson a besoin de 14.4v pour fonctionner est ce que avec 12V ça ne suffit pas? je crois avoir fait l'essai moteur tournant mais je ne suis pas sur .au quel cas j'avais seulement 12v

Le D20 sinon celui est inscrit sur le circuit imprimé? sinon comment le trouver car je n'arrive pas à le distinguer sur le schéma

[Fustigator]

Je me demande s'il ne manque pas des éléments dans ce schéma. Le 14,4V, il vient d'ou ?
La doc https://www.manualslib.com/manual/76...k-Ii-None.html
Et puis le relais qui colle m'a trompé. Il est alimenté avant les +/-15V. Donc il faut vérifier si tu as bien +/-15V

C'est un caisson pour voiture (ce qui explique que la marque est totalement inconnue); donc il est alimenté en 12/13.8V a priori.
Normalement ces machins ont des convertisseurs car les puissances mise en jeu sont difficilement compatibles avec le 12V.

[lutshur]

Page 32, en bas à droite, c'est l'alimentation. La partie dans le cadre pointillé à gauche, c'est le convertisseur basé sur un TL494, circuit increvable qui commande les 4 Mosfets à droite Q508 à Q511.
En bas à gauche, on voit la commande du relais, et bizarrement, la protection ne s'applique pas si le convertisseur ne fonctionne pas. Quoique, pas si bizarre.

pikti, laisse tomber pour l'instant D20. As-tu les +/-15V ?

On peut considérer que les 14,4 V, c'est la tension de la batterie de la voiture avec moteur tournant.

[lutshur]

On n'est pas sorti de l'auberge. Les appellations des cartes ne correspondent pas schéma/PCB. Mais on peut s'y retrouver. Il faut juste savoir jongler et jouer à PONG avec les 2 yeux indépendants.
Il n'y a pas le PCB de l'ampli. mais tu as l'appareil devant les yeux, donc tu n'en as pas besoin.
J'ai comparé avec le Basslink, ils ont musclé l'alternance positive de l'étage de sortie, ajouté D20. A part ça, c'est le même. Il y a le PCB dans la doc du Basslink, mais ça ne servira guère.
https://www.manualslib.com/download/...-Basslink.html

Pourquoi j'ai la sensation que ça va tourner en eau de boudin ?

[pikti]

Salut,

C'est quoi Lusthur de l'eau de boudin mdr?

j'ai fait le test moteur tournant ça n'a rien changé .

j'ai du 12 V au niveau des fils qui arrivent aux bornes de l'ampli

[lutshur]

On se comprend mal. Je parle du montage amplificateur dont on voit le schéma en dernière page du pdf Bassink II.
Si le relais colle, c'est que tu as la tension de la batterie qui arrive au moins jusqu'à lui. Elle peut varier de 12V à son maximum 14,4V. On ne s'en soucie plus.
Page 24, tu as les 2 transistors Q531 et Q532. Quelle tension as-tu sur chaque patte de droite par rapport à la masse ? S'il y a 0V, regarde sur chaque patte du milieu

[pikti]

Ok je vais essayer d'aller regarder ça tout à l'heure ou demain . Car il fait froid dehors lol.
Il faut que j'essaie de comprendre un peu la lecture du schéma et que je puisse localiser les composants. Sur mon circuit imprimé

[pikti]

Salut la communauté ,

désolé je n'ai pas eu le temps de m'occuper du caisson je m'y remet demain si tout va bien

bonne nuit

[pikti]

Salut la team bon apriori ça serait Q532 qui serait probablement en cause mais j'attends vos lumières surtout la tienne Lutshur

en regardant les deux composants que tu m'as demandé de contrôler j'ai fait ce constat
Sur la patte du milieu de Q532 il y a une couleur je dirait ocre que je constate et les points de soudures on l'air pas top
j'ai relevé des valeurs négatives Sur Q532 sur la patte de gauche -14.44v du milieu -0.406v et de droite -15.5v et sur Q531 +14.44 à gauche 0.406 mileur et à droite +15.55V

[pikti]

en fait la couleur a l'air normale c'est du je crois à la soudure . pendant que j'y étais j'ai contrôlé le reste vite fais l'ensemble des transistors de puissance Q508,509,510,511 j'ai 12.50v sur la patte du milieu. D511 et D512 y a rien

[lutshur]

j'ai relevé des valeurs négatives Sur Q532 sur la patte de gauche -14.44v du milieu -0.406v et de droite -15.5v et sur Q531 +14.44 à gauche 0.406 mileur et à droite +15.55V

Il y a un problème. Sur les pattes centrales, il devrait y avoir plus de 15V en positif comme en négatif.

D511 et D512 y a rien

Pour ces 2 diodes, il faut mesurer sur les pattes extérieures. Tu dois trouver les mêmes tensions que sur les pattes centrales de Q531 et Q532, cad plus de +/-15V. La patte centrale est de l'alternatif haute fréquence PWM. Tu n'auras rien au multimètre.

Q508,509,510,511 j'ai 12.50v sur la patte du milieu

Non significatif, c'est découpé PWM. Ca se regarde à l'oscilloscope.

[pikti]

Il faudrait donc que je remplace Q531 et Q532? Sur D511 et D512 je n'ai trouvé aucunes valeurs même sur les pattes extérieures

[pikti]

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je met des photos de mon circuit si tu remarque quelque chose que je n'ai pas vu on ne sait jamais

[lutshur]

Non, les 2 transistors Q531 et Q532 sont bons. Si tu n'arrives pas à voir la tension sur les collecteurs mais que tu as du +/-15V, ça veut dire que c'est eux qui redressent la tension au secondaire du convertisseur. Les diodes D511 et D512 seraient HS. Enlève-les pour les tester hors circuit.
http://www.thinkisemi.com/pdf/SF1604...6G_SF1608G.pdf page 1 le brochage est GD

Ca n'a pas l'air d'avoir gêné les condos de 2200µF/80V

[pikti]

je ne suis pas calé comme toi en électronique lusthur lol

il faut que je les dessoudent pour les tester et comment on les tests lol?

donc tu me dis que si je ne trouve aucune tension sur les diodes D511 et D512 c'est que les diodes seraient HS?