Yaourtière en panne

[richard 31]

Re,
pas d'accord sur un point le klixon est pour moi la régulation (valeur de régulation fixe),
une yaourtière ne peut s'équiper de systèmes plus sophistiqués (régulation électronique par sonde)
car trop couteux dans ce cas pour une mise sur marché concurrentielle
le thermofusible a le rôle de sécurité et suffit
une chauffe chronométrique,
j'ai du mal a l'imaginer mais reste toutefois possible
-----

[Fareinheit76]

Ok entendu

[f6exb]

Dans ce cas, ce serait un simple fer à repasser. Pourquoi avoir mis un circuit intégré ?
Celui-ci n'est pas non plus un timer puisque dans la notice, la mise en route et l'arrêt se font manuellement.

Si quelqu'un a envie d'établir le schéma...

[richard 31]

Re,

ce que vous dites n'est pas faux
je l'accorde mais j'ai un doute malgré tout
bien que la sonde serait dans ce cas le point blanc sous le CI ??

[f6exb]

Non, le point blanc est une bitoune qui traverse le CI et le fixe à l'aide du circlip étoilé.

D'autres photos sur ce fil auquel tu as participé :
https://forums.futura-sciences.com/d...ere-panne.html

[richard 31]

Re,
oui je vois j'ai chambré Mondou même produit on dirait
mais souci différent faut dire que je ne suis pas vraiment dans mon domaine de prédilection
j'ai toujours été fâché avec le petit ménager

[f6exb]

Je m'y suis collé :

[inviteb8d81f7c]

Voici les réponses aux différentes questions en suspend :
- Sans dessoudé le fus thermique, on voit en dessous. Il n'y a rien d'inscrit.
- Le bouton contient bien un témoin lumineux qui s'éteint au bout de 6h (valide la notion de "chronomètre").
- les mesures :

À l'ohmmètre, HORS TENSION
mettre une pointe de touche sur l'arrivée du neutre, fil bleu.
Mise en marche.
Avec l'autre pointe de touche, vérifier successivement la continuité ou la résistance sur :
Borne de gauche marron du bouton --> RAS
borne centrale--> RAS
entrée et sortie du klixon--> RAS
sortie de la résistance chauffante à l'arrivée du fil bleu sur la carte ou à la pointe du fusible thermique--> RAS
sortie du fusible thermique--> RAS
borne centrale du triac.--> RAS
Borne du triac près du bord, normalement pas de continuité. (C'est également la phase de la prise d'entrée). --> si, il y a continuité.

en testant la continuité de chaque tronçon un à un à leurs deux extrémités, seuls deux composants ne répondent pas :
le fus thermique et la résistance cachée entre les deux condos (on la voit sur la 2eme photo du post #6 : IMG_20200417_093903 [1600x1200].jpg cachée par l'étiquette blanche décollée du condo vert)

[f6exb]

Je suis pas bien.
Quand tu dis RAS, cela signifie qu'il y a bien continuité ? Parce que du neutre de la prise au fil marron seul à gauche, il devrait y avoir 0 ohms, donc continuité. Qu'indique l'ohmmètre ?
La résistance cachée mesure si j'ai bien noté les couleurs : 150 kiloohms. brun vert jaune.
Quand j'ai dit "mise en macrhe" c'est toujours HORS TENSION, mais tu appuies simplement sur le bouton.

[f6exb]

Le bouton fait-il bon contact ?
Pas comme dans https://forums.futura-sciences.com/d...ere-panne.html

Borne du triac près du bord, normalement pas de continuité. (C'est également la phase de la prise d'entrée). --> si, il y a continuité.

Est-ce que ça veut dire que si tu débranches, appuies sur le bouton, tu as continuité entre les deux fils de la prise ?
Si oui, il y a un problème avec le triac.

[Fareinheit76]

Bonjour

La résistance cachée mesure si j'ai bien noté les couleurs : 150 kiloohms. brun vert jaune

Je pense que c'est la résistance pour décharger le gros condensateur jaune, après pour le mesurer en position ohmètre il faut le faire sur un grand calibre

Je suis pas bien

Idem pour moi, un conseil Titman ne notez pas vos interprétations type RAS qui en fonction des différents dépannages de ce Forum sont quelquefois erronées et donnent de fausses pistes mais donnez du factuel , c'est à dire les mesures

En dehors de la régulation type pulse sur la gachette du triac donné par le CI non identifié qui effectivement peut être déficient , un shunt momentané de quelques secondes du fusible thermique donnerait une indication sur le bon fonctionnement du circuit de puissance
Cdlt

[f6exb]

Bonjour,
Est-ce que dans l'état actuel, si tu branches la bête, le voyant s'allume et s'éteint au bout de 6 heures ?

[inviteb8d81f7c]

Désolé pour le "RAS" ambigu. Cela voulait dire "pas de réaction du multimètre" qui indique donc "1."

Quand tu dis RAS, cela signifie qu'il y a bien continuité ? Parce que du neutre de la prise au fil marron seul à gauche, il devrait y avoir 0 ohms, donc continuité. Qu'indique l'ohmmètre ?

il indique "1." donc pas de continuité. cela m'étonne.

Le bouton fait-il bon contact ?
Pas comme dans https://forums.futura-sciences.com/d...ere-panne.html

Dans l'état actuel, oui, le voyant de l'interrupteur s'allume et s'éteint en 6h. Pas de grésillement.

Est-ce que ça veut dire que si tu débranches, appuies sur le bouton, tu as continuité entre les deux fils de la prise ?
Si oui, il y a un problème avec le triac.

non, pas de continuité. Multi = "1."

==> un problème côté interrupteur malgré tout ? je n'arrive pas l'extraire pour pouvoir prendre des photos plus lisibles. Il doit y avoir des pattes en plastiques à clipser du côté que je ne peux atteindre. J'ai peur de tout casser si je force.

[inviteb8d81f7c]

Edit : j'ai réussi à extraire l'interrupteur (non mais qui c'est le chef ?)
voici photo des bornes de l'interrupteur.

[richard 31]

Re,
il a été bricolé cet inter!!!

[f6exb]

Désolé pour le "RAS" ambigu. Cela voulait dire "pas de réaction du multimètre" qui indique donc "1."


il indique "1." donc pas de continuité. cela m'étonne.

Il y a un problème avec le multimètre car de la prise à la broche de gauche du bouton c'est un fil direct. De plus tu dis :

Dans l'état actuel, oui, le voyant de l'interrupteur s'allume et s'éteint en 6h. Pas de grésillement.

Si le voyant s'allume et s'éteint au bout de 6 heures, il ne reste plus en cause que la résistance, le fusible thermique et le klixon (pour voir s'il déclenche en le chauffant).
Il faudrait que tu les vérifies mais avec un bon ohmmètre, car là, ou tu t'en sers mal ou il a un problème.

[f6exb]

Re,
il a été bricolé cet inter!!!

Quand on voit la qualité du circuit imprimé et les soudures dessus, je n'en suis pas sûr à 100%.

[richard 31]

re,
J'ai du mal a croire que le constructeur opère ainsi,
vu le matériel qu'il possède pour l'assemblage
je n'y crois absolument pas

[f6exb]

Quand on voit la deuxième image du #17 avec les pastilles incomplètes, les traces de résine, les grosses boules de soudure et les pattes du circuit intégré dans le vide, ça fait tout de même moins pro que d'autres.

[richard 31]

Re,

Quand on voit la deuxième image du #17 avec les pastilles incomplètes, les traces de résine, les grosses boules de soudure et les pattes du circuit intégré dans le vide, ça fait tout de même moins pro que d'autres.

a mon avis c'est une recherche de panne qui en serait la cause
ce constructeur il me semble qu'il soude a la vague

[inviteb8d81f7c]

Il faudrait que tu les vérifies mais avec un bon ohmmètre, car là, ou tu t'en sers mal ou il a un problème.

M'en sers mal : c'est possible. La difficulté est souvent d'avoir un bon contact entre la pointe du testeur et la soudure. Je bouge, j'essaie, mais pas toujours évident.
il a un problème : hormis le bip continu quand il est allumé depuis la fausse manip, pour le reste, il fonctionne bien. Il me donne les mêmes résultats maintenant que avant sur des mesures identiques.

ça fait tout de même moins pro que d'autres.

L'appareil a 30, voire 40 ans !! je pense que les soudures n'avaient pas la même qualité à cette époque ?

[f6exb]

Au moins 40 ans, le fameux circuit intégré est daté de 1977. Je pense à un temporisateur qui reçoit les impulsions 50 Hz du secteur et qui les compte pour une durée de 6h.
Dans ce cas Richard aurait raison en ce qui concerne la régulation de température par le klixon. Peut-être que celui-ci est resté bloqué en fermeture, ce qui aurait fait monter la température dans le socle et fondre le fusible thermique.
Il faut donc que tu le vérifies :
tu démontes le klixon, mets un ohmmètre sur ses cosses et tu le chauffes avec un fer à souder ou autre pour voir si le contact s'ouvre.
Est-ce que durant le fonctionnement normal, auparavant, tu entendais des "clics" périodiquement ?
Pour le fusible thermique, il faudrait en déterminer la température et le calibre.
Moins de 100° si c'est trouvable devrait aller. Pour l'intensité, remesure bien la résistance de la résistance chauffante. l'intensité de fonctionnement sera de 230/R approximativement, en ohms.
Tu avais dit vers les 800 ohms, si pas d'erreur, l'intensité serait vers les 230/800 = 280 à 300 mA.
Donc une puissance de chauffe d'environ 60W.

[mag1]

Bonjour,

Désolé du retard...

J'ai lu en diagonal, et je pense effectivement que la régulation de température se fait par le Klixon et que le CI est un temporisateur longue durée qui compte les alternances secteur.
L'alim semble bonne (valeur zener ?)
Question que je me posent:
la résistance chauffe t elle si on C/C le triac?
Si oui, y a t il une régulation de t° par le klixon?
Quel est le temps de fonctionnement normal?
Et si rien ne fonctionne, soit refaire une carte complète ou racheter une yaourtière...

MM

[f6exb]

Peut-être ça ou équivalent :
https://fr.rs-online.com/web/p/fusib...iques/0116114/

[richard 31]

Bonjour,

Désolé du retard...

J'ai lu en diagonal, et je pense effectivement que la régulation de température se fait par le Klixon et que le CI est un temporisateur longue durée qui compte les alternances secteur.
L'alim semble bonne (valeur zener ?)
Question que je me posent:
la résistance chauffe t elle si on C/C le triac?
Si oui, y a t il une régulation de t° par le klixon?
Quel est le temps de fonctionnement normal?
Et si rien ne fonctionne, soit refaire une carte complète ou racheter une yaourtière...

MM

re,
effectivement je retrouve une logique a cela
je ne m'en targue pas,
car l'électronique et moi cela fait 2 ,
et ils sont biens distincts

[richard 31]

Re,
il faut faire vraiment très attention a ceci;
le thermique ne doit en aucun cas dépasser la valeur prévue par le constructeur
j'ai toutefois trouvé ceci qui peut aider a trouver le bon dans ce fatras ??
https://www.google.com/search?q=fusi...zhBw0S_-UlnCZM

[richard 31]

Re,
il n'y a rien de normalisé pour ce type de couleur,
j'en trouve a partir de 99°C et jusqu'à 192°C et voire même nettement plus
et tout cela avec une pointe blanche

[inviteb8d81f7c]

Bonjour,

tu démontes le klixon, mets un ohmmètre sur ses cosses et tu le chauffes avec un fer à souder ou autre pour voir si le contact s'ouvre.
Est-ce que durant le fonctionnement normal, auparavant, tu entendais des "clics" périodiquement ?

ok, je viens de voir comment le démonter. Pour le chauffer comme vous le proposez, je pose bien la pointe du fer à souder sur la "pastille/plateau" (=rond metal en gros plan sur la photo) qui est normalement en contact avec le grand plateau metallique chauffé par la résistance, lorsque tout est assemblé ? (cf photo, où il est donc retourné)


et sinon, non, habituellement, pas de clic.

L'alim semble bonne (valeur zener ?)
Question que je me posent:
la résistance chauffe t elle si on C/C le triac?
Si oui, y a t il une régulation de t° par le klixon?
Quel est le temps de fonctionnement normal?
Et si rien ne fonctionne, soit refaire une carte complète ou racheter une yaourtière...

Valeur Zener : je ne sais pas ce que c'est ? comment ca se mesure ?
C/C le Triac : comment procéder ? Je me demandais s'il n'était pas possible déjà pour tester le klixon de le C/C en connectant ses 2 cosses en direct ? et en voyant si la yaourtière chauffe ou pas ? qu'en penses-vous ?
temps de fonctionnement : 6h.

[f6exb]

Pour que le chauffage fonctionne, il faut que trois composants soient en bon état en même temps:
le triac
le fusible
la résistance
le klixon.
Comme ils sont branchés en série, un seul en mauvais état et la chaîne est coupée.
Pour vérifier le klixon, tu chauffes sa semelle et tu vérifies avec l'ohmmètre branché à ses bornes qu'à partir d'un moment le contact se coupe.
Pour le fusible, c'est par la mesure directe à l'ohmmètre ainsi que pour la résistance.
Le triac n'est normalement pas passant entre la borne du milieu et celle près du bord de la carte. Le contact s'établit seulement électriquement commandé par le circuit temporisateur.
Ce que suggère mag1, c'est de court-circuiter ces deux bornes, pour éliminer le triac de la chaîne. Mais cela donnera un résultat que si tout le reste est bon.
Pour ce faire, le plus simple est de prendre un petit tournevis À MANCHE ISOLÉ.
Sous tension, tu introduis délicatement la lame du tournevis entre les deux bornes à court-circuiter et tu la tournes pour mettre en contact les deux pattes.

La zener est la petite diode bleue sous le trou de fixation. Qu'est-ce qui est écrit dessus ?( BZY.... ?)
Quelle tension trouves-tu à ses bornes ?

[richard 31]

RE,
le klixon est très simple a contrôler une fois les fils débranchés,
vous vous assurez qu'il est passant (valeur court circuit )
si cela est le cas il est bon
(vous pourrez ensuite aviser pour le contrôle en régulation)

la résistance a une valeur ohmique exprimée en ohms

le fusible thermique lui est plus problématique
car si on le dessoude on est susceptible de le griller

si on le dessoude pas on risque d'avoir une valeur parasite via un effet de retour

reste donc a contrôler de cette façon a savoir:

placer une pointe de touche sur l'extrémité blanche du thermofusible
l'autre sur le fil marron déconnecté du klixon

et là vous saurez la valeur de la résistance

ensuite la pointe de touche déplacée de la pointe blanche et mise de l'autre coté du fusible
vous donnera l'état du fusible thermique,

car si passant la valeur de la résistance ne va pratiquement pas varier

et là vous avez tout l'état du circuit de chauffe en aval du triac

avez vous assimilé le mode de contrôle ??
le multimètre étant en valeur ohmique pourra y rester vu que rien ne s'effectue sous tension
avez vous une photo de votre multimètre si le cas
déposez la photo sur le forum