Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas

[rehub]

Mrrci, titijoy3 et Lepchris39 pour la précision, comme je nage naturellement dans le potage, ça ajoutait à ma confusion . . .

Donc, je m'en vais de ce pas me trouver son petit frère.
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[rehub]

J'ai besoin de trouver un condensateur pour remplacer celui que j'ai dessoudé.
J'en ai trouvé, mais avec d'autres valeurs et je ne sais pas si je peux le remplacer par un de ceux-là.
Comment trouver à quoi ces valeurs correspondent sur le condensateur / ou chercher / ou bien pouvez-vous me dire si ça va? (celui que j'ai dessoudé a un écartement de 22,5mm):
R46 mkp X2 SH 0.68 uF 275 vac 40/110/56 B K H7
IMG_20201117_095429_cr.jpg
IMG_20201117_100414_cr.jpg
J'en ai trouvé mais dont les valeurs sont différentes, par exemple:
MKP 0.68 µF K X2 275 VAC 40/100/21 EN 60384-14 03-10|250VAC
avec un écartement de 15mm (mais ça va peut-être, si il suffit d'avoir des pattes assez longues (ce qui est le cas) pour pouvoir atteindre les trous):
0-pieces-lot-capacite-de-securite-275-va_main-0.jpg
MKP 0.68µF F CE 40/85/21 280V~ NDSFI EN 123400
écartement de 15mm
0-pc-x-2-condensateur-de-securite-275-vac_main-0_cr.jpg
Et pleins d'autres, mais je m'arrête là pour ne pas alourdir inutilement ce commentaire.

[titijoy3]

du moment qu'il y à marqué : X2, 275V, 0.68µF ça me semble bon..

[rehub]

ok, je me lance . . .

[rehub]

Et l'écartement, 15 mm au lieu de 22.5 mm, il suffit de jouer avec la longueur des pattes, ça n'a pas s'incidence?

[titijoy3]

Et l'écartement, 15 mm au lieu de 22.5 mm, il suffit de jouer avec la longueur des pattes, ça n'a pas s'incidence?

bah, non, pas d'incidence, on est pas en HF, il faut juste que les pattes ne créent pas de court circuit avec les autres composants ou entre elles..

[rehub]

Cool!

on est pas en HF

Ca veux sans doute dire que si les pa-pattes pourraient éventuellement faire "antennes", ça n'a pas d'importance parce que l'on est pas en "HF" (Haute Fréquence)?
(J'essaie de "dédoder", mais c'est souvent du chinois pour moi . . .)

Pouvu que ça n'arrête pas le pace maker des voisins du quartier ! ! !: j'dirais qu'c'est d'ta faute ! ! !
En tout cas, ça y est j'ai commandé la bête.

[titijoy3]

Cool!


Ca veux sans doute dire que si les pa-pattes pourraient éventuellement faire "antennes", ça n'a pas d'importance parce que l'on est pas en "HF" (Haute Fréquence)?
(J'essaie de "dédoder", mais c'est souvent du chinois pour moi . . .)

Pouvu que ça n'arrête pas le pace maker des voisins du quartier ! ! !: j'dirais qu'c'est d'ta faute ! ! !
En tout cas, ça y est j'ai commandé la bête.

oui, c'est ce que je voulais dire, en haute fréquence, la longueur et le placement des pistes et des pattes des composants on une importance, même la forme des soudures paraît-il..

ici, ce n'est pas le cas et le pacemaker du voisin n'a rien à craindre

[rehub]

penthode penthode est déconnecté

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Re : Radiateur électrique Acova TMC06 - 150 - 104 s'allume mais ne chauffe pas
change C6

après on avise

Fait, le thermostat s'allume et fonctionne en régissant aux boutons que l'on tourne.
Mais ça ne chauffe pas.
J'ai lu qu'il y a un fusible.
Le descriptif dit:
"Résistance électrique thermoplongeante, avec fusible de sécurité."
Mais aucune idée de ce qu'il faut faire pour le trouver.
Et en plus, si ça se trouve, ce n'est pas ça.

[rehub]

penthode, une idée pour avancer dans la résolution du pbm?
J'ai contacté acova, ils m'ont dit de tester la résistance qui est ok:
36.5 ohms, la résistance est bonne.
Leur conseil est alors très succint, il est le suivant, je cite:
"- Si = 50 à 75 Ohms résistance OK --> changer le boitier thermostatique.
Si la résistance est bonne, le défaut vient de votre boitier de régulation.
Procéder à son changement."
Mais justement, je voudrais trouver et réparer la panne du boitier.

[rehub]

Pour info, j'ai trouvé la formule du calcul de la résistance pour pouvoir vérifier si elle est bonne, qui viens du post #2 de gienas , ici https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html:
Une des premières choses à tester, c'est la résistance chauffante. Il faut trouver ses deux bornes, et mesurer à l'ohmmètre hors tension, la valeur de la résistance qui dépend de sa puissance par la formule:
R=230*230/P
P est la puissance en watts et R la résistance en ohms.
Donc , pour ce radiateur de 1500 watts:
35.26666=230*230/1500(watts)

[titijoy3]

d'après le schéma en post4, Q1 est le triac qui alimente la résistance de chauffage, il semble qu'il y ait deux sécurités de surchauffe, je ne sais pas si elles sont intégrées dans la résistance ou bien à l'extérieur, il faudrait vérifier si en fonctionnement normal, il y a du courant sur le connecteur de la carte qui va a la résistance

[rehub]

Donc, je récapitule (pour que tu me confirme que c'est bien ça et que je ne fasse pas ça pour rien ou mal et qu'il faille recommencer), je mets sous tension et je vérifie (en prenant toute les précautions pour ne pas prendre du jus) à la sortie de la carte vers la résistance si il y a des volts avec le multimètre?

[rehub]

Fait:
J'ai 16 volts et 12 volts si j'inverse les pointes du multimètre.
Une idéee de si c'est bon ou pas?

[titijoy3]

Fait:
J'ai 16 volts et 12 volts si j'inverse les pointes du multimètre.
Une idéee de si c'est bon ou pas?

en alternatif calibre 250 v ?

tu as 12 a 16 volts en alternatif ? si c'est le cas : soit le triac n'est pas commandé soit il est hs (à mon avis)

[titijoy3]

quelle est la température ambiante, peut être est elle trop élevée et du coup le thermostat ne lance pas la chauffe ?

si les voyants s'allument, il y a déjà du mieux !

[rehub]

IMG_0066_cr.jpg
IMG_0067_cr.jpg
Température ambiante 18°, thermostat poussé au maximum (8)
Le voyant est rouge sur Le bouton de puissance de chauffe réglé sur 8 et le réglage de jour (soleil), ce qui indique, d'après la notice du thermostat qu'il n'a pas encore atteint 8 et qu'il laisse le radiateur chauffer.
Si je change le réglage de "jour" à "AUTO" j'entends un "clic" et le voyant passe au vert, ce qui indique que la température voulue (8 sur l'autre bouton de réglage), est atteinte.
Il faudra que je vérifie ces indications, mais il faut que je les retrouve d'abord . . ., concernant le fonctionnement du thermostat, car les ayant lues il y a un moment, je ne peux confirmer à 100% que je ne dis pas de bétises.

[rehub]

Je confirme le fonctionnement du thermostat dont voici le mode d'emploi:
2021-01-13_190131.jpg
2021-01-13_190206.jpg
2021-01-13_190220.jpg
2021-01-13_190235.jpg
2021-01-13_190300.jpg
Le suite dans le post suivant.

[rehub]

suite de la notice du thermostat:
2021-01-13_190313.jpg
2021-01-13_190329.jpg
2021-01-13_190345.jpg

[titijoy3]

ça devient compliqué !

le tension sur le connecteur qui va à la résistance, c'est sur calibre alternatif du multimètre ?

[titijoy3]

peut être que le triac est hs, c'est étonnant deux pannes sur le même boitier

[rehub]

Oui sur calibre ~_ alternatif du secteur.
Je pourrais brancher la résistance du radiateur en direct sur secteur pour l'essayer et voir si elle chauffe?

[rehub]

Oui, j'ai troucé des posts de 2014, 2017 et d'autres à d'anciennes dates sur d'autres modèles de thermostats acova, ou la panne provenait des condensateurs et/ou du triac.
2 pannes, je n'ai pas de chance.
Un employé Acova, qui s'occupe de l'hydraulique, m'a appelé hier pour me dire qu'il fallait changer le thermostat.
Après discussion, il me dit qu'il n'y a pas d'employé qui soit électronicien.
Les thermostats sont achetés et vendus.
C'est donc un fabricant sous traitant qui leur vends.
Ils ne savent absolument pas faire.
Par contre, il m'a dit qu'il avait le thermostat qui remplace celui-là, qu'ils ne font plus et qui était à environ 100 euros.
Le "nouveau" coûte 170 euros.
Je suppose que c'est TTC, mais je n'ai pas demandé.

[rehub]

Quelqu'un peut me dire si c'est une bonne idée de "brancher la résistance du radiateur en direct sur secteur pour l'essayer et voir si elle chauffe?"
Sinon, que dois-je faire maintenant pour essayer de régler le pbm?
Merci d'avance pour votre aide.

[titijoy3]

le plus simple serait de vérifier s'il y a une tension entre gâchette du triac et masse, la gâchette, en général sur les triacs c'est la patte de droite quand on regarde du coté ou est marqué l'inscription, le mieux est de souder un fil pas trop épais sur la soudure de la gâchette, un autre sur un point à la masse du circuit et les raccorder aux pointes du multimètre en les isolant avec un peu de scotch, puis de mettre sous tension, le multimètre doit être sur calibre 20 volts continus,

on devrait trouver la masse au pole négatif des condensateurs chimiques,

sinon, remplacer directement le triac est peut être plus simple, il n'y a que trois soudures, pour le dessouder un bon truc est de rajouter de la soudure sur les pattes jusque à ce que la soudure couvre les trois pattes a la fois, de cette manière, en chauffant on chauffe la soudure des trois pattes et il suffit de tirer légèrement sur le composant pour qu'au bout d'un moment il vienne tous seul,

une photo du triac nous en dirait plus,

je ne suis pas sur que brancher la résistance en directe soit une bonne idée car une sécurité pourrait claquer, et puis ça sert a rien puisque il n'y a pas de tension sur le connecteur et qu' a l'Ohmmètre elle est bonne

[titijoy3]

le pôle négatif de C9 est à la masse

[rehub]

Houlà . . . ! ! !
Ok, beaucoup a digérer, je ne m'aventure pas à ça (pour moi, c'est carrément une odysséy, une fois . . .) avant au moins après demain.
J'assimimile je documente, je digère, je sulfate, je pulvérise.
Entre temps, je reviendrais certainement poser des questions bêtes, ma spécialité.
Yapas que le paul négatif qui soit à la masse . . ;

Bon dodo à tous, je ferme le pc pour aujourd'hui.

[titijoy3]

il n'y à pas de questions bêtes, heureusement que les connaissances ne sont pas les mêmes chez tout le monde, on ne pourrait pas faire grand chose !!

heureusement, le net regorge d'informations utiles

[rehub]

Bon . . ., alors . . .
je l'ai dessoudé et peut-être flingué en m'y prenant mal, car j'ai dû sans doute faire trop chauffer pour l'enlever.
Mais peut-être que ça n'a pas d'importance et qu'il supporte la chauffe.
J'ai trouvé la procédure de test sur internet et apparemment il est secoué, ma faute / pas ma faute, vous me direz si il ne fallait pas le chauffer trop et trop longtemps.
Est qu'il peut-être remplacé par une équivalence, ou par un mieux, de façon à ce qu'il ne lâche plus?
Voilà des photos avec les références:
Triac BTA16-600SW
D'abord mes photos, ou il est difficile de voir les références du triac:
IMG_0311_cr.jpg
Puis de photos que j'ai trouvé sur internet:
2021-02-07_160722.jpg
2021-02-07_160851.jpg
2021-02-07_161054.jpg
Et aussi des pdf de datasheet et autre
https://datasheetspdf.com/pdf/139506.../BTA16-600SW/1
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1.../BTA16-600SW/1
Merci d'avance.

[rehub]

PS -
Le BTA16-600SW semble impossible à trouver chez aliexpress (obsolète?, trop vieux?, n'est plus fabriqué?).
C'est pour ça qu'il faudrait, peut-être, un équivalant ou un mieux.