J'ai oublié,
le potentiomètre P2 (avance fil) a un interrupteur pour arrêter le moteur ?
j'ai vu des sites de soudage , il serai intéressant de poser la question sur l'usage du potentiomètre RTS
le potentiomètre de 10 K en bas et le réglage de la tempo pour le soudage par points ?
à confirmer avec le schéma, mais je pense que SCR2 et 3 sont pour l'avance fil et SCR1 pour la tempo pour le soudage par points.
Bonjour,
J'ai ressoudé le transistor T4 mais pas le thyristor SCR1.
Après mise sous tension, j'ai les tensions suivantes (mesurées avec multimètre en courant continu): DZ1 : 6.83V ; DZ2 : 5.1V ; DZ1 + DZ2 : 11.9V
Après appui sur la gâchette, j'ai les tensions suivantes : DZ1 : 5.36V ; DZ2 : 6.63V
Je ne peux pas rester longtemps avec la gâchette appuyée car le relais flashe beaucoup, en particulier quand j'ai pris la tension DZ2 !
Nous sommes donc loin des 24V !
Bon courage (pour le bois et pour le schéma !).
Bonjour,
le bois c'est fini, je me remet sur le schéma.
j'ai peut être mal lu, quelle est la référence des 2 diodes zener.
Dernière modification par doudou911 ; 19/09/2022 à 19h15.
La référence de DZ1 est 7NN et la référence de DZ2 est probablement ZY12 (voir photo).
Je reviens sur ton post du 16/9 que je n'avais pas vu :
- le potentiomètre avance fil est le P1 en haut (en ligne avec les thyristors) et n'a pas de position arrêt.
- le potentiomètre P2 en bas doit être une temporisation pour faire de la soudure par points et donc permettre de régler la distance entre les points et il possède une position arrêt (dans laquelle il est toujours resté chez nous vu que nous ne faisons pas de soudures par points).
- le potentiomètre RTS doit être une temporisation qui continue à faire avancer le fil après le lâcher de gâchette de façon à ce que le fil en fusion ne reste pas dans la buse de soudage et reste bloqué au redémarrage. D'après un soudeur, ce réglage n'est jamais retouché après le réglage usine (en effet quand le fil sort de 10mm de la buse c'est gagné !).
Bonne soirée.
la zener ZY12 et bien une 12V , par contre je ne trouve rien sur la 7NN.
pour les potentiomètres j'avais tout inversé.
une photo des composants a droite de SCR1 (entre le potar p1 et SCR1) STP.
Bonjour,
Voilà la photo demandée !
Bonjour,
merci pour la photo.
pour le PB du 24 V , car c'est lui qui alimente le relais, donc avec seulement environ 12 V il a peut être du mal à coller.
- enlever le strap (fil en rouge post précédent) et mesurer la tensions des zeners.
- si environ 24V, dessouder un coté des résistances R21 et R19 qui alimentent la gâchette de SCR 2 et 3 et remettre le strap et refaire la mesure.
j'ai tout relu et donc si OUT est débranché le relais colle, donc faire une autre mesure du 24 V avec OUT débranché
En débranchant le OUT j'ai les mêmes tensions aux bornes des diodes DZ1 et DZ2
J'ai dessoudé le strap et les tensions aux bornes des diodes (sans appui gachette) sont : DZ1 : 5.84V ; DZ2 : 6.03V
Donc toujours pas 24V.
J'ai vérifié la tension sur les fils violets et j'ai bien 25.2V alternatif !
re,
le schéma avance.
toujours sans le strap faire une mesure de tension aux bornes de la résistance verte R29 de 220 Ohms pour calculer le courant, car je pense qu'il y a un composant qui consomme trop, peut être le LM324.
Bonjour,
la tension aux bornes de R29 est de 0.00V ! rien du tout !
as tu une alim réglable pour tester les zener ?
si 0 V sur R29 donc pas de courant ??
faire une mesure sur le pont de diodes coté alternatif et coté continu ,
pour la diode 7NN je ne sais pas mais pour l'autre il devrait y avoir 12 V , donc il faut trouver pourquoi
débrancher un des fils orange qui va sur la protection thermique et refaire les mesures.
En débranchant le fil orange du haut, la led N°4 ne s'allume plus (seules les leds 1 et 5 sont allumées) et j'ai toujours 0V aux bornes de R29.
J'ai mesuré les tensions sur le pont de diodes et je trouve 25V sur l'alternatif et 33.3V sur le continu.
pour les leds c'est normal , les 33,3 V c'est bon , faire une mesure en Ohmmètre de la résistance (hors tension) .
mais il y a quand même un PB car aux bornes de la résistance on devrait avoir 33- 12 = 21 V
ci-joint la partie concernée, à moins qu'il y est une erreur dans mon schéma.
Erreur de mesure, ma touche de multimètre n'était pas bien en contact avec la résistance d'un coté, la tension est de 22.4V ce qui doit mieux te convenir !
En ohmmètre, sa résistance est de 228 ohms.
A ta question d'un post précédent, je n'ai pas d'alimentation réglable.
les 22,4 V c'est aux bornes de la résistance ?
Oui,, les 22.4V sont aux bornes de la résistance (lors des mesures précédentes à 0V , ma touche venait en contact avec le plastique et pas sur le fil !!!)
ok, donc ça fait un courant de 100 mA , c'est peu mais quand même beaucoup trop.
je pense que c'est peut être le LM324 , 2 solutions.
- avec une petite pince coupante ou un cutter couper la patte 4 du LM324 au milieu pour éventuellement pouvoir la ressouder.
- dessouder tous les composants reliés au +24V (transistor T2, diode D6 ...).
Bonjour,
Je n'ai pas de matériel assez fin pour couper la patte 4 sans faire un carnage sur les pattes d'a coté !
Par contre, je vois qu'en dessous elle est reliée à la piste principale par un petit bout de piste de 1mm environ (voir dans l'ovale noir sur la photo jointe).
Serait-il possible de couper au cutter ce petit bout de piste et de le gratter ?
Ensuite je pourrais sans doute raccorder à l'étain si nécessaire ?
Bonjour,
oui c'est faisable, mais comme je pense que à 80 % c'est le LM324 qui est HS, tu risque peu en coupant une patte et ce n'est pas beaucoup plus dur en coupant prés de la pastille, les pattes sont fines.
Bon, après une longue bataille, la patte 4 est coupée (voir photo) !
effectivement la bataille a due être rude.
faire une mesure pour voir si les 24V sont de retour.
Tension DZ1 : 12.2V, tension DZ2 : 12.5V
Je pense que tu t'approches du but !
enlever le LM324, pour dessouder plus simplement il faut couper les pattes et ensuite les dessouder une par une, sans abimer le circuit imprimé, le LM324 risque plus rien.
pince coupante, petite scie ou autre, ensuite je conseille de mettre des supports tulipe en bande.
Je n'ai jamais dessoudé un mille pattes mais je vais essayer !
Ok pour couper les pattes, pour enlever l'étain j'ai une seringue pompe, ça devrait aller ou faut-il que j'achète de la tresse à dessouder ?
Je ne sais pas ce que c'est que des supports tulipes en bande ni à quoi ça sert ?
D'autre part, je suppose qu'il faut que je commande un LM234 (ou 2 si je fais une bêtise !) ?
La panne de cet élément peut-elle aussi expliquer le non fonctionnement du moteur tire fil ?
peut être 'investir' dans une petite pince coupante, ça sera plus simple, ensuite on enlève les pattes une par une et ensuite avec la pompe à dessouder ça doit le faire.
les supports sont soudés à la place du circuit intégré ensuite on vient l’insérer dessus, c'est plus simple pour le changer ensuite.
les supports tulipes sont à mon avis ceux qui supportent le mieux les vibrations, en cherchant sur internet 'support tulipe ci' tu vas trouver, il y en a en bande que tu coupe à ta dimension et d'autre avec 14 pattes pour le LM324.
je pense que ou tu achèteras les 2 LM324 ils ont des supports.
pour la panne du moteur je pense que c'est ça, mais déjà le relais devrait être stable.
Bon, j'ai commandé tout ça (le plus cher est effectivement la pince coupante !) et je maudis celui qui a fait cette carte sans support tulipe !
Ca devrait arriver dans la semaine prochaine.
Je te dirai si je rencontre un problème.
En attendant, je vais te souhaiter un bon week-end et t'adresser encore une fois tous mes remerciements pour ton aide qui me fait progresser !
ok, bon week-end à toi aussi.
la pince ça sert toujours, mais il ne faut pas couper d'acier avec, pour tes prochains dépannages.
sur les cartes en production il n'y a presque jamais de support.
pour info. la tension aux bornes de R29 doit être environ 33,3 - 12,3 - 12,5 = 8,5 V ce qui fait un courant de 38 mA, le LM324 consomme entre 1 et 3 mA
Dernière modification par doudou911 ; 23/09/2022 à 19h11.
