Réparation télévision Samsung LE26R51B

[Dwayne]

Bonjour,
Je tente de réparer pour un ami une télévision Samsung LE26R51B. Il m'a dit avoir entendu un "clac" après une rafale de coupures de tension secteur, peut-être 3 ou 4 en l'espace de quelques secondes.
Effectivement ce n'est pas très bon mais la TV à tout de même presque 20 ans.

Comme il n'y avait pas de LED rouge, standby KO, je me suis intéressé directement à l'alimentation.

Un petit "disque" bleu se baladait sur la carte mais sans voir de quoi il s'agissait au début, j'ai compris en dernier que c'était un morceau d'un condensateur.

Condensateur.jpg

Dans un premier temps J'ai identifié ce qu'il s'est avéré être une résistance fusible HS. Il y avait ce typique résidu avec un reflet métallique sur la carte sous le composant. C'est vicieux car elle a grillé côté non visible.

Je me suis donc immédiatement questionné sur les deux MOSFETs et l'un des deux est grillé, mais trouvable sans problème donc RAS.

MOSFET.jpg

Enfin mon regard a été attiré par un condensateur bleu avec un disque métallique en son centre, en fait l'intérieur du condensateur. Par chance c'est le côté opposé à la référence qui à explosé, celle-ci est donc parfaitement lisible, là aussi RAS.

Ma question, en fin de message, porte donc ni sur le transistor ni sur le condensateur mais sur cette résistance fusible.
Sur plusieurs montage on peut trouver ce type de composant, des lampes LED, des chargeurs secteur pour téléphone, etc
Ceci dit j'ai toujours vu un code couleur avec plusieurs anneaux et donc déchiffrable pour moi.
Là j'ai un fond bleu et un seul et unique anneau entre le marron et le rouge.
Précision importante, il se trouve que cette résistance fusible, FD801S, à sa sœur jumelle sur la carte, même fond, même unique anneau avec la même couleur, FD802S.
Après dessoudage ça me donne 0,1ohm à 0,2ohm.

Résistance-fusible.jpg

Sur la carte j'ai la référence BN41-00522A mais je n'ai rien trouvé avec ça, par contre sur le radiateur des MOSFETs avec la référence BN94-00699D J'ai bien trouvé un service manual Samsung sur le site elektrotanya.

Référence carte.jpg

Ca ressemble beaucoup mais j'ai des doutes car les MOSFETs 18N50 ne sont pas les mêmes ni certains composants.
Le plus étrange c'est les valeurs des deux résistances fusibles, FD801S = 10M et FD802S aussi 10M.

Je me demande donc si cette valeur de 0,1ohm ou 0,2ohm est bonne et je pense que oui, pouvez vous m'apporter votre opinion là dessus ?
Merci
-----

[Dwayne]

La documentation de la carte que j'ai récupéré:
https://elektrotanya.com/samsung_bn9.../download.html

[papilou06]

Bjr
La valeur de ces résistances de sécurité est bonne entre 0,1 et 0,5 Ω.
Le trio mosfet,résistance de sécurité et condensateur d’accord qui sautent en même temps est courant sur ce type de configuration.

[Dwayne]

Bonjour, merci pour la confirmation, je vais commander les pièces.
Dernière question existe-il une norme sur ces résistances fusible car un seul anneau j'ai été très étonné ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[papilou06]

La FD802S( et 801s)est une résistance fusible de 0,1Ω ,1watt.cette résistance à été fabriquée pour Unix qui a conçu cette l’alim dénommée Rome pour Samsung.
Vous pouvez mettre ceci par exemple :
https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistanc.../dp/B07DBSWB1X
La dénomination BN42-00522B concerne le circuit imprimé nu.

[Dwayne]

Merci pour ce retour complet, j'avais déjà ma liste toute prête pour une commande ali..press que je vais donner à cet ami en attendant la réparation.
Bonne soirée.

[Dwayne]

Bonjour,
De retour après avoir donné les références (lien ali...ress) à cet ami dont je tente de réparer l'écran.

Déjà sur les trois références, le transistor, le condensateur et la résistance fusible, j'en ai changé une et je ne sais pas si j'ai bien fais vu le résultat.
Je lui ai indiqué prendre des transistors FHP20N60 en lieu et place des FHP18N50, c'est le même fabriquant et le même type, mosfet canal N, les seules différences sont la tension maxi 600v au lieu de 500v, et 20A au lieu de 18A max. Donc j'ai bien reçu cette référence FHP20N60 que je voulais en remplacement des FHP18N50.
Par contre il s'est trompé sur la valeur du condensateur et idem pour la résistance fusible.
J'ai reçu des 56pf en lieu et place des 100pf, le 1KV est bon ceci dit donc j'ai soudé deux condensateurs 56pf en parallèle en lieur et place d'un de 100pf.
carte avec les nouveaux composants.jpg

Pour la résistance il a commandé une 1W mais 0,62ohm
Nouvelles résistances fusible.jpg
Comme on peut le voir c'est bien une 1W mais elle est au moins 4 fois plus grosse que l'originale, ce qui me fait dire que les FD801S/FD802S ne sont peut-être pas des 1W ou alors pas du tout la même technologie.
J'ai quand même soudé une de ces résistances pour tester.

Pour ne pas faire durer le suspens c'est mieux mais ce n'est pas ça. La télé s'allume mais le rétro éclairage clignote avec une fréquence d'environ 2 ou 3 herts, la télé ne s'éteint pas si je ne fais rien donc là c'est un "mieux" dans la réparation.

Mon questionnement porte donc sur ces changements de références, que ça soit moi avec les deux mosfets ou les erreurs dans la commande. Même si pour la "bidoule" avec un condensateur équivalent de 112pf ne me choque pas à la place de l'unique 100pf, ceci peut-il avoir un impact sur ce comportement (mosfet FHP20N60 + condensateur 2x56pf + R=0,62) ?

J'ai plus l'envie de me convaincre qu'il s'agit d'une autre panne, pour le moment il me faut tester les tensions de la carte d'alimentation car ce n'est pas encore fait.

[papilou06]

Bjr
La résistance représente la consommation maximale admissible .Si à la place d’une 0,1 vous mettez une 0,6 vous divisez la puissance disponible ce qui ne convient pas forcément à la demande de l’alimentation. Si le constructeur a choisi ces valeurs ce n’est pas pour rien.
Pour la capacité de 112pf ,on est dans la tolérance du circuit d’accord pour la fréquence de découpage.

[Dwayne]

Merci pour votre réponse éclair. Lorsqu'il m'a apporté les composants je les ai regardé en lui disant que les condensateurs et les résistances n'étaient pas les bonnes, que j'allais essayer de tester avec mais que même si ça fonctionnait je lui demanderai de re commander les condensateurs de 100pf et la résistance fusible de 0,1ohm, par sécurité pour les résistances.

Avec cette information que je ne connaissais pas que je vais, pour un test très court, faire une résistance équivalente (grâce au lot de 20) d'environ 0,1ohm. Je précise que je n'habite pas la même ville et que le réseau par chez moi est très stable même si à l'abri de rien...
A suivre donc.

[Dwayne]

Six résistances 0,62omh en parallèles plus tard ça donne le même résultat, même si je vais quand même lui demander de commander la bonne valeur je pense donc à une autre panne en même temps.
D'abord je dois m'occuper de mon lave vaisselle qui ne chauffe plus et après je retourne sur la mesure des tensions de la télé.
Je vous tiens informé des résultats.
Encore merci.

[Dwayne]

Bonjour, de retour après pas mal de boulot et la fin des tests du lave vaisselle qui chauffe très bien mais pourtant ne sèche plus, étrange, mais c’est un autre sujet...

Alors pour cette télévision j’avais déjà identifié, après changement des 3 composants HS, un clignotement du rétro éclairage d’environ 2 ou 3 fois par seconde. Après mesure, 10 clignotements en 2 secondes donc 5 hertz et vérifié via l’oscilloscope avec une période de 200ms.
Pour les tensions je ne sais pas si tout est ok. Comme visible sur les photos, l’un des 12V du connecteur CNM801 qui va sur la carte mère ressemble plus à un 13v (12,86v), celui ci n’a pas la même source que l’autre 12V de ce même connecteur et c’est normal car le second sort d’un régulateur 7812 avec une tension presque parfaite.
CNM 801.jpg

Pour le connecteur au dessus qui va aussi sur la carte mère, CNI804, sur la broche avec la mention 24V (5V) là j’ai 4,6V donc je me questionne. Ce n’est pas le connecteur du rétro éclairage, mais en fonctionnement normal dois-je avoir 24V et en stand by 5V alors que là c’est mesuré allumé avec rétro éclairage qui clignote ?
CNI 804.jpg

Pour la broche B/L ON-OFF j’ai 4,7v. Je n’ai pas mesuré P- ni A-D.

Pour le connecteur CNB811, ON/OFF j’ai 3,6v, sur la broche 7V j’ai 6,27v.
CNB 811.jpg

Le CNI801 n’est pas utilisé même s’il semble quasiment identique au CNI802 utilisé pour le rétro éclairage sur ce modèle.
Justement en lieu et place du 24v du rétro éclairage sur le CNI802 j’ai un signal presque carré pour période 200ms et une valeur max 15v d’amplitude comme visible ci-dessous, 5 volts par division et 100ms par division.
Oscillo 5 hertz.jpg

J’ai donc retiré la carte du téléviseur et je vais essayer de la faire fonctionner en connectant je ne sais plus quelle pin via une résistance au 5v stby il me semble. Il me faut quelle manipulation faire.

Par contre @papilou06 après réflexion sur la résistance fusible, même si je n’ai pas trouvé le schéma exactement de cette carte d’alimentation, il semble en fait que la valeur de cette résistance fusible ne soit pas de 0,1ohm mais de 0,01. Initialement lorsque j’ai récupéré le schéma je ne comprenais pas sa valeur pour deux raisons, la première le code avec un seul anneau, une première pour moi, et la valeur du schéma, 10M. Pour moi le M majuscule c’est méga, évidemment ce n’était pas la bonne valeur je l’avais deviné et aussi en identifiant sa jumelle de très faible valeur. Et là je comprends que c’est en fait 10 Milliohms, donc 0,01 Ohm et pas 0,1. Etrange de placer un M majuscule :/
Screenshot 10M.png

Pour autant je me demande si le problème vient de là ? C’est un peu la même question que lorsque j’ai placé la 0,62 car l’ami en question s’était trompé dans la commande des pièces et donc j’ai envie de dire oui.

L’idée de tester en plaçant l’autre résistance fusible à la place de celle qui était HS et de me faire une résistance équivalente de 0,01ohm pour sa jumelle que j’ai envie de déplacer me titille donc, qu’en pensez vous ?
Bonne soirée

[papilou06]

Bjr
J’ai bien mesuré c’est bien 0,1Ω ,autant mettre un bout de cuivre c'est pareil.
Le signal carré provient de la relaxation de l’alim 24v.(démarrage, mise en sécurité, démarrage etc...)
Ce qui veut dire qu’il y a peut être un court-circuit sur ce montage.

[Dwayne]

Bonjour, merci pour cette précision @Papilou06
J’ai cherché pour avoir une documentation de type «*service manual*» et j’ai trouvé, même si ce n’est pas identique à 100*% à mon modèle étrangement car même référence. En effet la tension stand-by sur le schéma est à 5v pour les modèles 26, 32 et 40 pouces alors que sur la carte que j’ai c’est 7v sérigraphié.
Au passage petite extraction des 4 schémas en relation avec mon modèle pour les placer dans un ordre plus pratique, stand-by en première page, ensuite PFC, alimentation multiple et enfin 24v inverter.
C'est quasiment les quatre pages dont j'ai placé le lien en tout début d'ouverture du post.
Pour ces 4 blocs, j’ai essayé de comprendre un peu plus en détail avec mon niveau relatif en électronique.
Sans prendre en compte cet infime pourcentage de différence (stand-by 7v en sérigraphie et non 5v sur le schéma), en regardant la partie stand-by rien d’anormal, pour moi c’est bon. Le 7v fait 6,27v, le ON/OFF 3,6 mais là je ne sais pas trop à quoi je devais m’attendre, la télé sort de son mode stand-by et même si le rétro éclairage est en mode stroboscope je vois l’image donc cette partie de la carte fonctionne pour moi.

Pour le PFC là aussi je ne suis pas encore rentré dans le détail, mais vu qu’en sorti PCF_DC est utilisé par le 24v inverter mais aussi les multi tensions, via le STRW6765, et qu’elles sont bonnes je suppose que le PFC est bon.
Je vais tout de même vérifier cette partie PCF avec ce que j’ai trouvé sur le datasheet d’Infineon concernant le contrôleur ICE1PCS01, en regardant à minima si la fréquence de découpage correspond bien à celle attendue avec la résistance qui sert à la prédéfinir, visiblement à 250khz. Mais dans l’absolu j’ai la naïveté de penser que même si ce dernier était HS au pire il n’y aurait simplement pas de correction du facteur de puissance mais sans plus d’impact, à supposer que mosfet et diode schottky associés soit en circuit ouvert.

Les deux 12v non régulé et régulé sont bons ainsi que le 5v, si je considère le 12v non régulé qui fait en réalité 12,86v comme un 12v mais là c’est peut être «*normal*»…
De ce fait je suppose que cette partie fonctionne aussi normalement.

Il ne me reste plus que la partie 24v inverter, d’où viennent le transistor HS, la résistance fusible HS et le condensateur explosé.
J’ai déjà testé, via une manipulation découverte grâce à la très bonne chaine youtube de Philippe Demerliac, l’alimentation de la sortie 24v, hors toute autre connexion de la carte, et rien d’anormal pour le moment. J’avais utilisé cette méthode pour résoudre une panne sur un bloc secteur d’un écran iiyama.
Je n’ai pas poussé plus loin mais je vais le faire après ce message.
Tester aussi la référence de tension du TL431, le retour via les deux optocoupleurs. Et les quelques composants autour.
Mon gros questionnement se porte sur le SPF9001 dont je n’ai pas trouvé le moindre datasheet après pas mal de recherche. Je me doute bien qu’il gère le découpage et l’asservissement avec les retours des optocoupleurs mais sans doc c’est plus compliqué.
Il semble ceci dit qu’il y ait de la disponibilité sur les sites chinois pour trouver cette puce elle même si elle était HS, pas la petite plaque verticale sur laquelle il est monté.

Pour certains tests j’aimerai savoir si vous connaissez les significations / le type des signaux pour le connecteur qui vient de la carte mère, CNI804.
Je vois 24v(5v), GND, P-D, A-D, B/L ON-OFF.
CNI 804.jpg

Pour le 24v(5v) je suppose que lorsqu’il y a 5v c’est que le 24v est bon pour la carte inverter en elle même, ce signal n’est pas utilisé visiblement sur la carte d’alimentation, elle ne fait que passe plat. B/L ON-OFF est à 4,7v donc j’imagine que c’est pour dire d’allumer le rétro éclairage, mais pour les deux autres P-D (Panel dimming ou Panel PWM control) et A-D (panel dimming) je ne sais pas vraiment, gestion du découpage pour transformer le 24v en HT pour les tubes du rétro éclairage sur la carte spécifique ?

Et enfin une autre question, j’avais testé ex situ une carte d’alimentation de TV Samsung, pas la même, en plaçant une résistance entre deux pins mais ce n’était pas le même design.
Dans la documentation je vois ON-OFF*: L = Power OFF / H = Power ON, sauf que le niveau du high n’est pas précisé.
Je pense que c’est ici entre le 7v du connecteur de la partie stand-by avec le ON/OFF que je mesure actuellement à 3,6v. Donc pour allumer la carte et la tester ex situ il me faut faire un simple diviseur par deux du 7v et l’appliquer au ON-OFF de ce même connecteur à 3 pins ?
CNB 811.jpg
Le but ici est de voir si sans la charge du 24v, carte HT pour les tubes, si ce dernier reste à 24v et stable ou si génère le même phénomène.

Cordialement

[papilou06]

Bsr
Les commandes AD et PD viennent de la carte mère et transitent par la carte alim mais aucune influence sur l’alim ,ce sont des commandes de dimmer.
BL on/ off est la commande d’allumage et extinction du backlight. (4,7v (état haut)= on ,0v(état bas)= off ,
Le 24v pour l’inverter doit être stable ,la conversion en haute tension pour les tubes se fait sur les transfos inverters.
J’ai une alim ,je ferai des mesures mardi.

[Dwayne]

Merci pour ce retour fulgurant
Alors je viens de faire comme je l'avais fait sur l'autre Samsung par le passé, c'est à dire simuler le OK de la carte mère sur le stand-by pour activation de l'alimentation générale.
J'ai dans un premier temps calculé une résistance de charge sur le 7v pour qu'il tombe à 6,6v (je mesurais 6,27v) comme à vide c'était à 10,5v. Chose faite donc j'ai calculé un pont diviseur pour placer le OK à environ 3,6v comme je le mesurais, et c'est bon la carte démarre.
J'ai don mesuré les multi tensions, les deux 12v, le régulé et le non régulé sont OK et le 5v aussi. Le connecteur A-D / P-D / BL je n'ai rien regardé, même pas le "24v(5v)" de ce connecteur.

Et le 24V rétro éclairage est... là ET... STABLE. Pour le moment j'ai stoppé les tests mais demain je vais tester toujours ex situ mais avec une charge sur ce 24V, là il va falloir que je trouve des infos sur la charge à ne pas dépasser pour ne pas griller cette partie, mais déjà je pense que de facto le problème d'instabilité du 24V ne vient pas de l'alimentation car la boucle d'asservissement joue son rôle parfaitement.
A voir donc la carte qui gère la HT ou alors le 24V en charge...

J'ai mesuré via le multimètre et à l'oscilloscope rien à dire à vide c'est parfait.
La suite des tests demain avec des photos.
Bonne soirée.

[Dwayne]

Bonjour, fin du test commencé hier soir, avec une charge sur le 24V inverter.
Démarrage ex situ.jpg

24V stable à vide oscillo.jpg

24V stable à vide multimètre.jpg

J'ai utilisé plusieurs résistances de puissance 3 de 15ohm, mesure totale à 52omh, et là la sortie qui était stable à 24V à vide ne l'est plus.
Je mesure en gros 15,8V avec une oscillation de 5 hertz (ce que je voyais in situ).
24V donne 15V avec charge.jpg

Le courant en charge est mesuré à 320ma donc comme je ne sais pas quelle intensité max sort cette ligne 24V je me pose des questions.
Avec charge 320ma.jpg

D'un autre côté si une sortie avec deux doubles diodes schottky et sur un radiateur, même s'il n'est pas très gros, ne peut sortir 320ma c'est étonnant...
Il y a donc bien un problème sur ce 24v :/
Je continue mes investigations.

[papilou06]

Bsr
Vérifiez qu’il y a bien 20v sur le condensateur CM813.

[Dwayne]

Bonsoir, c'est vrai que je ne l'avais pas encore mesuré alors qu'avec 3 autres tensions qui sont pourtant sérigraphiées je voulais le faire.
Je viens donc de faire la mesure, carte sur la télé.
Ceci dit justement sur ce condensateur précisément sur la carte il est sérigraphié 30v alors que oui sur le schéma c'est bien 20v. C'est à en perdre son latin.
Le point de mesure passe sous la carte côté piste et ensuite revient bien sur le plus du condensateur vers la diode qui va ensuite sur le "transfo".
Donc pour ce 20V sur le schéma sérigraphié 30V sur la carte j'ai... 25,7V.
20V schéma sérigraphie 30V mesuré 25,7V.jpg
Une autre valeur dans la partie avec le STRW6765 était sérigraphié 20V et j'ai 19V.
Est ce à dire que la partie multi tensions à un problème ? J'ai pourtant toutes les tensions même télé connectée avec l'image.

Et encore deux autres au niveau du PFC 25V et 15V, je mesure les deux valeurs exactement.
25V et 15V PFC.jpg

[papilou06]

Bjr
A vide le 24v inverter est à 24,76v.