Questions d'un débutant

[invitef99094ff]

Pièce jointe 225983
"Pièce jointe en attente de validation"
Sinon merci à vous tous, c'est très gentil de votre part
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[DAUDET78]

Faut attendre qu'un gentil modo ait entendu son réveil demain matin !

[electrique10]

Revenons a ton message initial tu dit que c'est pour des maquettes de train et tu parle de canton
Je sais pas si ca fonctionne pareille pour les maquettes mais normalement pour les trains au départ tous les feu sont au vert
puis le train passe le 1er canton et le feu A passe au rouge le feu B et C sont vert
puis le train passe le 2ème canton et le feu B passe au rouge , le 1er feu A passe donc a l'orange et le feu C reste au vert
puis le train passe le 3ème canton et le feu C passe au rouge, le 1er feu A revient au vert et le feu B passe à l'orange.
Puis le train passe le 4ème canton et le feu D passe au rouge, et le feu A et B sont vert, le feu C passe a l'orange
etc...
si ton principe d'affichage et comme sur le dessin alors tu peux laisser tombé le CD4017 il sera pas adapté pour ca,
l'ordre d'affichage ne sera pas affiché comme sur le dessin

A mon point de vue je serais passer par un microcontroleur mais il faut etre équipé et avoir quelques connaissance pour ca

[Antoane]

Bonjour,
#29 : 47µF pour l'anti-rebond ?

[DAUDET78]

#29 : 47µF pour l'anti-rebond ?

Aucun problème. la constante de temps est 47µFx330 ohms au passage du train et 47µFx10330 ohms au relâchement . Le courant max dans l'ILS est de 27mA

[Tropique]

Un conseil .....
Utilise ce schéma qui respecte toutes les spécifications

Il vaudrait mieux ajouter un trigger de schmitt sur l'entrée clock.
En pratique, je suppose que ça a de bonnes chances de marcher tel quel, mais on est loin des temps de transition max de 20µs, et accessoirement si des rebonds se produisent au moment où l'entrée est aux environs du seuil de basculement, ils ne seront pas éliminés.

[DAUDET78]

Il vaudrait mieux ajouter un trigger de schmitt sur l'entrée clock.

Les entrées clock du 4017 sont déjà trigger de Schmitt

accessoirement si des rebonds se produisent au moment où l'entrée est aux environs du seuil de basculement, ils ne seront pas éliminés.

il y a deux seuils de basculement vers le haut et le bas en interne

[Tropique]

Les entrées clock du 4017 sont déjà trigger de Schmitt

Peut être certaines marques, mais pas TI par exemple:
www.ti.com/lit/ds/snos357a/snos357a.pdf

[DAUDET78]

Moi, je parle de ceux qui ont créé la série 4000 (Motorola N.S. ) et c'est pas de ma faute si T.I (qui a lutté pour imposer sa série 74LS à l'époque) sort un produit maintenant qui n'est pas totalement deuxième source

[invitef99094ff]

Merci à tous pour vos réponse et aide !
Au final je vais utiliser le 4017 car ton schéma sur les canton et bon sauf que moi je vais le câbler comme ça :

Vous allez me dire que si tous est vert, cela va mettre deux rouges au lieu d'un rouge et d'un jaune.
Vous avait raisons, sauf que le premier rouge sera enclenché à la main, mon réseau n'est pas numérique, il est analogique, et je veux faire ce système de feux juste pour la décoration, mais faut admettre que le rendu sera juste extra !!!
Sinon merci beaucoup, cela fait un mois (et des poussières...) que je m'intéresse à l'électronique (mon premier "circuit" était un système de feux blanc/feux rouge selon le sens de marche sur un TGV).

Louiliam (+)

[invitef99094ff]

Revenons a ton message initial tu dit que c'est pour des maquettes de train et tu parle de canton
Je sais pas si ca fonctionne pareille pour les maquettes mais normalement pour les trains au départ tous les feu sont au vert
puis le train passe le 1er canton et le feu A passe au rouge les feux B et C passent au vert et le feu avant A passe au jaune
puis le train passe le 2ème canton et le feu B passe au rouge , le 1er feu A passe donc a l'orange et le feu C reste au vert
puis le train passe le 3ème canton et le feu C passe au rouge, le 1er feu A revient au vert et le feu B passe à l'orange.
Puis le train passe le 4ème canton et le feu D passe au rouge, et le feu A et B sont vert, le feu C passe a l'orange
etc...
si ton principe d'affichage et comme sur le dessin alors tu peux laisser tombé le CD4017 il sera pas adapté pour ca,
l'ordre d'affichage ne sera pas affiché comme sur le dessin
Pièce jointe 225985
A mon point de vue je serais passer par un microcontroleur mais il faut etre équipé et avoir quelques connaissance pour ca

Le feu rouge indique que le canton est occupé, donc si on y arrive, il faut s’arrêter. Le feu jaune est un avertissement, cela veux dire qu'il faudra peut être s’arrêter si notre train va trop vite.
Pour plus d'infos (et pour ceux que cela intéresse) :
http://geillon.pagesperso-orange.fr/...aux/index.html

[electrique10]

Je disais ca comme ca mais si ton problème est résolu tant mieux et bon courage
Je vois que tu est dans la drôme moi aussi quel coïncidence !

[Tropique]

Au final je vais utiliser le 4017

Essaye de trouver des MC14017 ou des HEF/HCF4017: avec ceux-là, tu n'auras normalement pas de problème.

[invitef99094ff]

Bonsoir.
J'ai vu qu'il existait des potentiomètre.
Voyant le prix je me suis dit que plutôt d'acheter ces régulateur de vitesse a 30 € voire plus, je me demandais si c'était possible d'en faire un soi même.
Merci.

Louiliam (+)

[DAUDET78]

Et tu vas faire quoi avec ce potentiomètre ? Le mettre en série avec ton moteur ? Vu la puissance dissipée, il va partir en fumée !
Avec ce potentiomètre, tu vas commander un variateur de puissance....... bref, on n'est pas sorti de l'auberge !

[invitef99094ff]

Je me demandais juste si c'était possible de mettre du plus que 13 V en entrée d'un potentiomètre linéaire, et qu'en sortie, il y ait du 0-13 V...

[invitef99094ff]

Je me suis trompé, potentiomètre rectiligne, et non linéaire, mais vu qu’apparemment on ne peut éditer les message...

[Tropique]

Je me demandais juste si c'était possible de mettre du plus que 13 V en entrée d'un potentiomètre linéaire, et qu'en sortie, il y ait du 0-13 V...

Rectiligne ou linéaire, peu importe: tu peux récupérer du 0/13V en sortie, mais avec un courant qui sera de quelques mA dans le meilleur des cas. S'il n'y a pas d'électronique derrière, cela n'aura aucune utilité sur le plan puissance

[invitef99094ff]

D'accord. Merci. J’apprends...

[electrique10]

Si tu compte connecté directement ton moteur c'est clair que ton potentiomètre va faire pif paf pouf et adieux le potentiomètre.

[invitef99094ff]

Bonsoir.
J'ai fait un système de feux blanc/feux rouge selon le sens de marche sur une locomotive de TGV miniature.

Le système fonctionne parfaitement (je suis content que mon premier système fonctionne !!!!), seul problème connu de tous les modélistes, cela clignote quand les roues font faux contact avec les rails.
La solution : mettre un condensateur.
Donc je me suis renseigné, il en existe des 16V, 25V, 1000F, 2200F, etc...
Essayant de trouver la formule pour calculer tout ça, je n'ai pas trouver/compris.
Et là je demande (encore une fois...) de l'aide !
Et en prime, je n'ai pas compris comment câbler tous ça.
Merci et désolé de vous embêter, je suis débutant ...

Louiliam (+)

[DAUDET78]

Mettre deux LEDs en parallèle ..... quel horreur ! Alors qu'on pouvait facilement mettre une résistance par LED ....
http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html

[electrique10]

Oui c'est vrai les LED en parallèle c'est pas top mais bon je te conseil quand même de mettre une résistance par LED
En ce qui concerne ton condo c'est pas vraiement un montage bourré d'électronique d'ou la valeur a une importance
ici dans ton cas la capacité du condensateur n'a pas d'incidence.

Déja il faut connaitre le voltage maxi de ton train si c'est du 12v tu prend un condensateur supérieure en voltage et non inférieur mais qui se rapproche quand même de ta tension.
si ta tension est 12v tu prend un condensateur 16v c'est pas la peine d'en prendre un a 65v
pour la capacité des condos tu marque F et F étant le farad qui est une unité énorme c'est plutôt Micro farad qui s'écrit µF

Il faut savoir également que plus la valeur est grande plus le condensateur emmagasine de l'énergie
dans ton cas le condensateur servira comme un peu d'une mini batterie en cas de micro coupure de courant.

Plus la capacité est grand plus t'es LED resterons allumé longtemps en cas de coupure de courant
Donc je prend exemple :
Si tu prend un 1000 µF t'es LED resterons 2 secondes en cas de coupure et
Si tu prend un 2200 µF t'es LED resterons 5 secondes en cas de coupure
c'est un exemple j'ai pas fait de calcul pour ca, c'est juste pour dire que plus la capacité sera grande, plus longtemps tes LED resterons allumé en cas de coupure.
mais aussi plus la capacité sera grande, plus le condensateur sera gros après il faut casé ca selon la place que tu a dans ton train.

[Tropique]

La solution : mettre un condensateur.
Donc je me suis renseigné, il en existe des 16V, 25V, 1000F, 2200F, etc...
Essayant de trouver la formule pour calculer tout ça, je n'ai pas trouver/compris.

La constante de temps est le produit de la résistance équivalente par le condensateur.
Par exemple dans le schéma ci-dessous, si chaque résistance fait 330 ohm, le total fait 110 ohm et si tu mets un condensateur de 100µF, tu auras 11000µs de temps, soit 11ms ou 0.011s, ce qui est peut-être un peu court. Avec 1000µF, on arriverait à plus de 0.1s ce qui est certainement suffisant.
La tension du condensateur doit être d'un peu plus que le max possible.
La diode peut être remplacée par un pont, si on veut que ça fonctionne dans les deux directions.

[Gérard]

Bonsoir.
J'ai fait un système de feux blanc/feux rouge selon le sens de marche sur une locomotive de TGV miniature.
Pièce jointe 226025
Le système fonctionne parfaitement (je suis content que mon premier système fonctionne !!!!), seul problème connu de tous les modélistes, cela clignote quand les roues font faux contact avec les rails.
La solution : mettre un condensateur.
Donc je me suis renseigné, il en existe des 16V, 25V, 1000F, 2200F, etc...
Essayant de trouver la formule pour calculer tout ça, je n'ai pas trouver/compris.
Et là je demande (encore une fois...) de l'aide !
Et en prime, je n'ai pas compris comment câbler tous ça.
Merci et désolé de vous embêter, je suis débutant ...

Louiliam (+)

Je vois des incohérences dans ton schéma :
- les signes + et - à coté des LED sont inversés
- une R pour 2 LED en // (déjà dit plus haut)

Je suppose que la tension s'inverse au niveau de l'alim sinon les LED blanches ne fonctionnent jamais. Tu polarises donc toujours une paire de LED dans le mauvais sens, elles n'aiment pas beaucoup les tensions inverses.

[electrique10]

Bonsoir.
J'ai fait un système de feux blanc/feux rouge selon le sens de marche sur une locomotive de TGV miniature.

Oui je pense que tu veux allumé les rouges dans un sens puis les blanches dans l'autre sens donc inversion de polarité sur les rails
Perso j'aurais fait comme ceci
LED1.png
Mais ATTENTION les condensateur chimique ont une polarité un + et un -
Donc ne fait pas ca
LED2.png
Autrement tu risque d'avoir des surprises lors de l'inversion de polarité au niveau du condo
A la limite il faudrait 2 condo monté en tête bêche muni d'une diode pour bloquer le courant d'un sens puis dans l'autre.

[invitef99094ff]

Le problème c'est que le système est déjà fait !
Et il marche nickel !!
Et oui je me suis trompé j'ai 1000F au lieu de 1000uF.
J'ai vu aussi qu'il existait des condensateur non-polarisé...

[electrique10]

a mon avis tu peu laisser tombé les condo non-polarisé
il vaut mieux que tu utilise 2 condo chimique en têtes bêche muni d'une diode tu aura certainement un meilleur rendement
comme ca

en cas d'inversion de polarité la diode bloc le passage du courant dans l'un des condensateurs et le condensateur n'est pas soumis a une tension inversé.
dans l'autre la diode elle laisse passer le courant et charge le condensateur adéquat

[invitef99094ff]

Merci beaucoup !
Et là il manque plus que nos chers modos valide ton plan ^^

[Antoane]

Bonjour,
Les condensateurs non-polarisés ont des capacités bien plus faibles que ce qu'on peut trouver en polarisé car ce ne sont pas les mêmes technologies qui sont mises en oeuvre.

Le schéma #post51 n'est vraiment pas joli, pour deux raisons (déjà évoquées) :
- le courant se répartie mal entre les led : tu peux avoir 12mA dans l'une et 7 dans l'autre, donc des luminosités différentes ;
- lorsqu'elles sont étteintes, les led ont toute la tension d'alimentation à leurs bornes, en inverse, et ça, elles n'aiment vraiment pas (surtout les led blanches).
Dans ton cas précis, si le deuxième point pose un gros problème de durée de vie des led blanches, le premier point ne devrait pas t’empêcher de dormir : pour des led achetées en même temps (~identiques) et utilisées dans des conditions similaires, la répartition des courants devrait être à peu près égale. Comme, par ailleurs, même si tout le courant (19mA) passait dans une seule des led, il n'y aurait pas de risque, le montage convient.


Ceci dit, on peut faire plus propre et plus efficace, au prix de qq composants additionnels. En PJ un exemple de montage fait "dans les règles de l'art", qui prend soin de tes led.
alim_led_train.png
Un classique redresseur, intégré ou monté avec les premières diodes qui te tomberont sous la main, le condensateur de filtrage (polarisé), puis deux branches de led : R1+D5 (blanches) ou R2+D6 (rouges) commandées par deux transistors (U1 et U2), selon le sens de marche du train. Tu as la simulation en dessous qui te montre bien que selon la polarité de l'alimentation, c'est D5 ou D6 qui est alimentée.
On peut faire plus propre en remplaçant les résistances par des sources de courant (cf PJ ci-dessous) : un JFET monté en source de courant alimente la led avec un courant presque indépendant de la tension d'alimentation (plus de détails dans le lien ci-dessous).
I_source.png

Un site bien fait que tu connais peut-être déjà : http://www.ptitrain.com/electronique...o_sommaire.htm