Réparation connecteur batterie ordinateur

[invite20c36082]

Bonjour,
Je possède un ultraportable VAIO ainsi qu'une seconde batterie, appelé batterie feuille, qui me permet de sensiblement étendre la durée d'utilisation de mon ordinateur mais depuis quelques semaines, j'ai vu la charge maximale de cette dernière baisser jusqu'à atteindre ce jour 32% au maximum. Après avoir cherché sur deux nombreux forums, j'ai pu constater que je n'étais pas le seul à avoir ce problème mais malheureusement, personne n'a trouvé la solution.

J'ai également contacté le SAV Sony mais ces derniers, après m'avoir fait ré-installer à zéro mon ordinateur, m'ont annoncé que la batterie devait être morte et que je pouvais m'en procurer une nouvelle contre la bagatelle de 250$.

Etant donné que cette batterie est la seconde et que la batterie interne de l'ordinateur fonctionne parfaitement, j'ai décidé de ne pas en racheter et même, de la démonter pour voir comment cela était fait à l'intérieur. Ne sait-on jamais, il y a toujours des choses à apprendre dans l'électronique, voir des solutions simples à trouver à des problèmes que les SAV nous annoncent comme insolvable.

De ce fait, j'ai démonté la fameuse batterie feuille hier soir afin de voir comment cette dernière était faite. Une fois toutes les parties déposées, j'ai pu constater que cette dernière étaient composées de 4 cellules, deux grandes et deux petites. J'ai regardé d'un peu plus prêt le branchement de ces dernières sur le petit circuit imprimé et j'ai pu constater qu'une connectique reliant une batterie au circuit imprimé était cassé. Cette dernière ressemble à une petite bande de feuille d'aluminium.

Réparation
N'y connaissant pas grand chose en batterie, je me demandais s'il était possible de tenter une réparation, quitte à ce que cette dernière échoue, juste histoire de faire un test.

Existe t-il une façon de réparer une telle connectique ? Une simple soudure à l'étain ou un scotch en aluminium par exemple ? Qu'en pensez-vous ?

Hypothèse :
De plus, j'ai échafaudé une petite hypothèse sur le fait que la batterie ne se recharge qu'à 32%. Si l'on suppose que les cellules sont rechargées à tout de rôle, une fois la première pleine, la seconde se recharge etc, on peut supposer que les grosses cellules peuvent contenir 32% de batterie et chacune des petites pourraient emmagasiner 18% de la charge totale de la batterie. Ainsi, si la cellule avec le connecteur cassé est la seconde, on peut se dire que la batterie bloque à 32% mais continu à renvoyer un statut "branché, en charge" au PC car les 100% originel n'ont pas été atteint.Qu'en pensez-vous ?

Je mettrais des photos ce soir afin de vous montrer plus en détail la problématique et l'état de la connectique.

Je vous remercie pour votre aide.
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[invite5637435c]

Bonjour,

poste tes photos nous y verrons plus clair ensuite.

[invite20c36082]

Voici les images promises et demandées.

La batterie entière :
IMG_20150810_163216.jpg

Premier capot enlevé :
IMG_20150810_163227.jpg

Deuxième capot enlevé :
IMG_20150810_163240.jpg

Une fois les cellules sur le dos :
IMG_20150810_163317.jpg

Zoom sur le connecteur coupé :
IMG_20150810_163331.jpg

[invite2c278084]

hello,

hello,

tes photos sont bien claires, bravo
et tu as bien repéré la rupture ! (photo "zoom sur le connecteur")

mais il ne s'agit pas d'un "connecteur" (qui signifie une liaison électrique "branchable" et "débranchable")
c'est une liaison permanente sur une bande de métal, habituellement du nickel

on constate un déplacement de l'élément d'accumulateur et que cette bande est un peu plus courte que celle placée en diagonale (moins de possibilité d'absorption de contraintes). Ceci impliquant comme cause des mouvements de l'accumulateur. Mouvements consécutifs à un choc ou à une déformation des "doubles faces" qui fixent l'accu.

La partie sur le circuit imprimé présente une plaque carrée (sans doute du nickel aussi) brasée sur le circuit imprimé. Il y reste un lambeau de bande nickel.

La réparation est absolument possible mais proscrite pour un débutant :

Selon ton habileté/expérience à braser, tu pourrais :
- enlever le carré restant et braser un fil multibrins qui ira à l'accumulateur
- braser un fil multibrins de section suffisante sur le coté droit (où de la brasure apparaît clairement) vers l'accu
section du multibrins de l'ordre de 1mm

coté accu, il FAUT savoir braser rapidement et correctement sur du nickel (les brasures fluxées au plomb facilitent le boulot)
un shunt thermique (pince pincée entre la nouvelle brasure et le corps de l'accu, tenue soigneusement par un esclave) protège l'accu dont l'entrée de l'électrode ne doit pas chauffer.
une brasure directement sur la bande, même si elle est faisable, est dangereuse ici : tu risques de perdre l'étanchéité de l'accu
Ce n'est pas tout à fait pour rien qu'il y a une soudure par points à l'origine, elle échauffe peu l'accu
la brasure doit être réussie dans des temps records

Opération théoriquement simple, mais pas du tout à la portée du premier venu compte tenu de certaines fragilités des accus lithium : bricolos s'abstenir !



si tu peux assurer un contact électrique bien serré, mécanique, et à froid, relié au fil multibrins c'est préférable !




saluts

[A voir en vidéo sur Futura]

[HAYAC]

Bonsoir à tous,

Je me permet de réagir sur le post de zibuth27 concernant ses conseils.
Ils sont justes mais ce qui me fait constater un réel problème sur la maitrise de la soudure à "l'étain".
Lors de précédentes discutions sur les températures utiliser pour les opérations de soudure, les usagés sont sur des températures de soudure supérieure à 400°C ce qui est une absurdité pour les raisons suivantes :
- Temps de soudure des composants extrêmement réduit.
- Détérioration rapide des propriétés du laitier .
- Détérioration (Jaunissement voir marron) des plaques support (Circuit imprimé)
Le choix de la matière d'apport (Étain) est très importante et dépend du travail à effectuer, pour exemple :
pour un travail de précision à faible température préférer un mélange enrichie à l'argent type Sn62PbAg2 avec des température de fusion de 178/188°C ce qui permet des soudures à basse température avec plus de temps pour effectuer le travail.

Cordialement,

[invite20c36082]

zibuth27, merci pour les infos. Les photos sont de mon Nexus 5, c'est lui qu'il faut remercier.
Je dois avouer que je n'ai jamais cherché à faire de soudure en un temps éclair et c'est là que ça me fait peur. Après, je suis aussi tenté de dire que morte pour morte autant que je m’entraîne... Après, je dirais que je suis un peu plus évolué qu'un bricolo, j'ai quelques téléphones et réparation diverses à mon actif mais je suis loin d'être un expert, très loin.

Etant donné que je n'ai pas le jargon que vous utilisez, pouvez-vous m'expliquer les termes utilisés ?
- Braser = souder ?
- esclave = ?
- fluxé = ?
- étanchéité de l'accu = ?

Pouvez-vous me dire si mon matériel me permet de tenter la réparation.


Pour réagir au poste de Hayac, j'ai une station me permettant de régler la température donc que dois-je faire ? Etain ou argent ?

Pour récapituler :
- j'enlève le carré restant
- je soude un morceau de fil sur le côté où j'ai enlevé le carré
- je met une pince en aval de la soudure à faire sur le côté gauche
- je soude le côté gauche en un temps record

Quelques points à éclaircir :
- quand vous parlez de pince, c'est le genre de pince qu'il y a sur la photo ou absolument pas ?
- "si tu peux assurer un contact électrique bien serré, mécanique, et à froid, relié au fil multibrins c'est préférable !" c'est à dire ? sans souder ? pourquoi pas mais comment ?

Et en ce qui concerne l'hypothèse de la charge en série. Le problème des 32% pourrait venir de là ?

PS : il ne serait pas plus simple, au lieu de souder, de mettre une sorte de scotch en aluminium ou un quelconque matériau conducteur ou quelque chose dans le genre ? Je sais que ça existe mais je ne sais absolument pas comment cela s’appelle.

[HAYAC]

Pour récapituler :
- j'enlève le carré restant
- je soude un morceau de fil sur le côté où j'ai enlevé le carré
- je met une pince en aval de la soudure à faire sur le côté gauche
- je soude le côté gauche en un temps record

Si tu fais tout sa c'est top

Et en ce qui concerne l'hypothèse de la charge en série. Le problème des 32% pourrait venir de là ?

Il y à des chance que sans l'un des accu la charge en soit effectivement diminué, a voir lors des test après réparation.

PS : il ne serait pas plus simple, au lieu de souder, de mettre une sorte de scotch en aluminium ou un quelconque matériau conducteur ou quelque chose dans le genre ? Je sais que ça existe mais je ne sais absolument pas comment cela s’appelle.

çà ne tiendra pas, à l'origine c'est soudé par pince à arc électrique comme le principe des tôles pour les voitures
Pour ce qui est d'une réparation sans soudure, à froid, je doute aussi mais bon ce n'est que mon avis.

Pour résumer :
Étain à faible température de fusion
Tresse ou petite bande de récup.
Étamer le tout sans trop chauffer coté patte batterie
Laisser refroidir
Assembler le tout le plus rapidement possible.

Et enfin remonter et tester l'ensemble

[invite20c36082]

A oui mince, la photo n'est pas passé car elle doit être validé par un modérateur. Sur cette dernière on voyait que mon étain est marqué fusion à 190°C. C'est bon ?
Pour ce qui est de la pince, je possède une loupe dans ce genre avec des pinces dessus. C'est suffisant ou pas ?

http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVRLoaCh1u9wBW

[invite2c278084]

hello,


brasure
si tu lis 190° c'est qu'il y a du plomb : les brasures sans plomb fondent à partir de 210°
la brasure eutectique étain-plomb fond à 183° ( eutectique = température de fusion la plus basse des différentes proportions de métal) cela correspond à un rapport 63% étain et 37% plomb
la brasure 60/40 (si elle ne correspond pas à un arrondi) fond à 190°

l'argent (généralement 2%) permet un mouillage plus facile des éléments à braser

quand je parle de pince, il ne s'agit absolument pas des pinces croco dont tu parle. Il faut une pince qui puisse appuyer également sur toute la surface de la bande nickel. Par exemple une pince à longs becs fins légèrement déformée et doit être à 5mm au moins de la brasure. Une approche possible est l'utilisation de pièces de cuivre de 1mm fermement pressées par un aide. Il s'agit ici de brasure à quatre mains et le fer à souder doit être suffisamment puissant


saluts

[invite20c36082]

Pour l'étain c'est écrit 60% d'étain donc c'est bon.

Pour la pince, tu n'aurais pas une photo ou un lien quelconque parce que je dois avouer que je ne vois pas du tout à quoi cela correspond

[Kissagogo27]

Bonjour, inutile d'enlever le carré, il est soudé par soudure par point, vu qu'une des électrodes est peut être en aluminium , en espérant que celle cassée ne le soit pas .. il suffit d'étamer dessus directement

[invite5637435c]

Petite précaution préalable avant toute intervention: mesurer la tension de chaque élément et particulièrement de l'élément qui a été isolé du reste du groupement.
Selon le résultat il sera utile ou non de le ressouder.

[invite5f3df1f4]

Bonjour à vous!
Précision terminologique:
Brasure = fusion de métaux différents
on distingue : brasure tendre , température de fusion < 400˚ env (étain, plomb en majorité) il existe certains alliages à température de fusion voisine de 100˙ , d'autres contenant du cadmium, qui permettent d'adhérer à l'aluminium (désormais interdits car nocif à la santé)
Brasure: température de fusion voisine de 800˚ alliage cuivreux, en fait une sorte de bronze.
Soudure: réservé à une réunion mettant en fusion les métaux à assembler.

Ces définitions viennent de "feu" un ami spécialiste à l'AIR LIQUIDE .
Que l'on me pardonne la citation d'une entreprise !

[invite20c36082]

Robrico, merci pour ces petites précisions.

HULK28, pourquoi parlez-vous d'élément isolé ?
Que me conseillez-vous de faire exactement car je ne comprend pas bien votre remarque (en détail si possible car étant novice...)

zibuth27, pour l'histoire du shunt thermique, si j'utilise une pince plate de type brucelle, cela sera t-il suffisant ?

[invite5637435c]

Si le tag de la cellule est cassé c'est que la cellule a été isolé électriquement du reste du groupement.
Quand vous avez branché le chargeur vous avez créer un déséquilibre de charge entre chaque cellule.
Il faut donc vérifier où en sont chaque cellule, rebrancher des cellules ayant une disparité avérée n'est pas très sain pour l'ensemble, ça dépend de pas mal de choses.
Et voir si cette cellule n'est pas descendu trop bas vu qu'elle n'a pas dû voir la charge depuis x temps.
Si elle est descendue beaucoup trop bas elle risque de déstabiliser totalement le pack complet à la manière d'un gros boulet.
L'élément le plus faible en charge en série va limiter l'ensemble de la capacité fortement, les cellules les plus fortes vont se charger les plus vite, ce qui selon le circuit de gestion, risque de couper la charge prématurément interdisant une recharge complète pour les plus faibles.
Un déséquilibre fort ne sera pas rattrapable par le dispositif d'équilibrage passif, surtout si la cellule est descendue trop bas.
Voir même empêcher le système d'accepter une recharge vu qu'un élément sera en dessous de la valeur min acceptable et sera vu comme un défaut majeur, le MOS de charge restera ouvert, aucun courant ne pourra circuler.

[invite20c36082]

Je suis désolé mais vous m'avez complètement perdu avec vos informations HULK28. Cela est bien au-delà de ce que je sais faire et comprend actuellement en électricité/électronique. Du coup, quitte à faire des bêtises sur une batterie qui est visiblement morte, je préfère tenter et je verrais bien le résultat. Quitte à la jeter autant m’entraîner.

REPARATION
J'ai décidé de faire une première tentative avec de l'aluminium (une bande au-dessus du connecteur et une bande au-dessous) et du ruban polyimide. Si cette dernière ne fonctionne pas où s’abîme trop rapidement, je choisirais peut-être de faire une soudure en suivant vos conseils mais étant donné les risques et mes compétences actuelles, je préfère faire la réparation par étape.

Une fois la réparation effectuée, j'ai remis mon ordinateur en charge. J'ai laissé la première batterie se charger entièrement puis ait branché la batterie réparée. Cette dernière indiquait une charge à 32 lors de son branchement, soit la valeur à laquelle elle était bloquée. Après quelques secondes, la charge a indiqué 33% et ainsi de suite. A l'heure ou je vous parle, la batterie a déjà été chargée à 100% et a été débranché pour test. Cette dernière se vide doucement, comme lors de son achat et mon ordinateur m'indique à nouveau 18h d'autonomie. Cela fait maintenant quelques heures que l'ordinateur fonctionne et aucun problème à l'horizon. Il semble que la réparation de fortune soit fonctionnelle pour le moment.

Merci à tous pour vos conseils, je vais préparer un tutoriel complet pour les personnes ayant le même problème que moi car j'en ai trouvé un paquet sur internet. Avec un peu de chance leurs problèmes sont similaires au mien et cela leur permettra de faire de belles économies (250$ la batterie avec un SAV Sony qui nous propose de reformater d'abord le PC pour éviter les problèmes de softwares puis nous renvoie vers une boutique d'un revendeur pour en acheter une neuve...).
Je vais voir s'il est possible de mettre le tutoriel sur iFixit.

Merci beaucoup pour votre aide et ce que vous m'avez appris.