Alimenter une très grande quantité de leds ?

[RisotoO]

Ah d'accord !
Effectivement j'avais mal compris.
Pas bête d'alimenter par le milieu (ou par les 2 bouts). Merci du conseil, je vais réfléchir à comment je peux les alimenter par le milieu sans être gêné par les fils. Va falloir que je les fixe pour éviter qu'ils passent devant les leds.

En parlant justement de ces fils (ceux qui vont relier ma tresse principale à chaque bande), est ce qu'il faut aussi qu'ils aient une section de 6mm2 comme la tresse principale ou bien ils peuvent être plus fins ?

Bonne idée aussi l'alim de PC. Mais sur une alim de PC en général on n'utilise pas toute la puissance de l'alim sur une seule sortie 12V (ce qui sera mon cas). Donc est-ce que les cables de sortie 12V vont avoir une section suffisante pour supporter les 600w ?
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[DAT44]

Bonjour,

Oui j'ai déjà donné un lien mais tu peux aussi en trouver d'autres pour encore moins cher sur aliexpress (et c'est les mêmes modèles).
Effectivement, suivant les modèles il y a 2 ou 3 bornes pour le V+ et le V-

J'ai trouvé un schéma mais ça ne dit pas si les bornes sont isolées ou pas.
Comment le savoir ?

tu peux leur posé la question, mais je doute qu'il réponde, le plus simple est de vérifier a la réception de la marchandise ...

Donc si j'ai bien compris, si c'est isolées et que mon transfo à 2 bornes + et 2 bornes - il faudra que je divise mon montage en 2 et que j'utilise chacune de ces bornes ? (comme sur la figure 3 du schéma)
Mais si les bornes sont communes je peux faire un montage comme sur la figure 1

je ne sait pas ce que tu appelle la figure 1, mais en gros si c'est isolé (peu probable), il sera préférable d'utilisé 2 paires de fil en 3mm carré (ou 3 paires de fil en 2mm carré) en divisant ton câblage en 2 (ou 3)zones.

Si les bonnes + (et - respectivement) sont connecté en //, ce qui est probable, tu pourra utilisé une paire de câble 6mm carré, il faudra juste que tu répartisse le câble en trois a la connexion a l'alim, sinon tout le courant (40A) passerait dans une seul borne, ce qui n'est pas bon (risque d'échauffement)

[RisotoO]

D'accord, merci à toi. Restera à voir à réception si elles sont liées ou isolées.
Sinon je peux aussi chercher ce genre de matos sur un site Fr pour leur poser la question et espérer avoir une réponse plus facilement.
Quand je parlais de figure 1 c'est par rapport au schéma que j'ai mis avant (il y a 3 figures pour 3 montages possibles).

Donc on est d'accord que mon fil principal doit faire 6mm2 (c'est celui que j'appelle la tresse). Ce fil va courir devant chaque bande led et sera fixé sur le support comme dans la vidéo.
Mais après pour relier chaque bande led en parallèle sur ce fil, je peux utiliser des sections plus faibles j'imagine ? Ou il faut que je conserve du 6mm2 même pour alimenter chaque bande led ?

[bobflux]

Bon, tu vas monter tout ça sur une plaque, le plus simple est de faire des trous et de faire passer les fils à l'arrière...

[f6bes]

Bonjour,

le lien a déjà été donné en #7

Remoi, Bon , comme le vocabulaire évolue suivant les demandeurs, j'en suis resté
simplement à ce qu'est un VRAI transfo. !
Donc il ne s'agit pas de transfo , mais d'alimentation délivrant 12v en courant continu
et probablement alimentation à découpage...ce qui n'a rien à voir avec un..."transformateur".
Faudra que je méfie plus la prochaine fois.
Bonne journée

[PHIGE]

Bonjour,

Ma proposition de balayage introduit certes des temps plus importants mais pas de manque d'uniformité au terme de l'exposition.

Mais je peut comprendre que cet accroissement de temps soit exclus.

Salutations

[DAT44]

Bonjour,

Donc on est d'accord que mon fil principal doit faire 6mm2 (c'est celui que j'appelle la tresse). Ce fil va courir devant chaque bande led et sera fixé sur le support comme dans la vidéo.
Mais après pour relier chaque bande led en parallèle sur ce fil, je peux utiliser des sections plus faibles j'imagine ? Ou il faut que je conserve du 6mm2 même pour alimenter chaque bande led ?

oui le fil principal, celui qui supporte les 40A doit faire minimum 6 mm carré, mais les fils de liaison de chacun des rubans a ce fil principal est en section beaucoup plus petite, comme sur la vidéo ...

[RisotoO]

D'accord c'est noté, merci.
Sur la vidéo les fils de liaison sont très fins mais pour mon montage je vais avoir plus de puissance et mes fils de liaison seront plus grands aussi si je veux alimenter mes bandes par le milieu.
Donc je vais quand-même prendre des fils avec une section assez conséquente (pas autant que le 20mm2 mais quand même plus que ceux qu'on voit dans la vidéo).

Phige, l'idée du balayage n'est vraiment pas bête mais d'une part je ne saurai pas comment mettre ça en oeuvre, et d'autre part je préfèrerai garder des temps d'insolation assez courts.
En revanche plutôt que de mettre 1 seul interrupteur pour commander les 4 parties du panneau, je vais certainement mettre 1 interrupteur pour chaque partie. Pour insoler de très grands cadres j'allumerai les 4 mais quand j'aurai des cadres plus petits à insoler je pourrai n'allumer que la section nécessaire.

[DAT44]

Bonjour,
comme ici la puissance est très importante, il sera préférable d'utiliser un support métallique (a la différence de la vidéo), mais cela introduit une contrainte électrique supplémentaire , car qui dit support métallique dit support conducteur électrique, il faudra donc isolé électriquement les deux conducteurs principaux du châssis mécanique ...

[RisotoO]

Re bonjour Dat44,
Oui effectivement j'ai bien conscience de ça.
A ce propos je me demande si je peux conserver un chassis bois mais le recouvrir d'aluminium (plaque ou feuilles épaisses).

[DAT44]

Bonjour,

Re bonjour Dat44,
Oui effectivement j'ai bien conscience de ça.
A ce propos je me demande si je peux conserver un chassis bois mais le recouvrir d'aluminium (plaque ou feuilles épaisses).

l’avantage du bois c'est qui offre une bonne rigidité mécanique, donc bois plus plaque métallique pourquoi pas, mais dans ce cas prévoir une grosse lame d'air entre le bois et le métal et de nombreux ajour dans le bois afin de laisser passé l'air qui refroidira le support métallique ...

[DAT44]

Donc je vais quand-même prendre des fils avec une section assez conséquente (pas autant que le 20mm2 mais quand même plus que ceux qu'on voit dans la vidéo).

Dans la vidéo les fil utilisé ne sont pas très gros, en fait c'est normal, le courant qui passe dans chacun des rubans individuellement n'est pas très important, c'est le fait qu'il y ai un grand nombre de ruban en // qui fait que le courant global est important.

Un fil de câblage de section 0,5 mm carré (ou un peu plus) suffit pour le câblage individuel de chacun des rubans ...

[RisotoO]

D'accord ! Merci à toi.
Et merci à tous globalement car vous avez répondu à beaucoup de mes questions et m'avez donné de nombreux conseils !

J'ai juste une dernière question à laquelle je pense conçernant les interrupteurs pour savoir quelle ampérage max ils peuvent tolérer.
Deja j'imagine qu'il vaut mieux que je les place avant mes alimentations (sur le 220 donc). Car si je les place après sur le 12VDC l'ampérage va être trop élevé !
Mais quel ampérage je vais avoir sur le 220 ? J'aurai tendance à dire que c'est 2,72a (600w/220) mais j'aimerai confirmation.
Merci

[DAT44]

Bonjour,

J'ai juste une dernière question à laquelle je pense conçernant les interrupteurs pour savoir quelle ampérage max ils peuvent tolérer.
Deja j'imagine qu'il vaut mieux que je les place avant mes alimentations (sur le 220 donc). Car si je les place après sur le 12VDC l'ampérage va être trop élevé !
Mais quel ampérage je vais avoir sur le 220 ? J'aurai tendance à dire que c'est 2,72a (600w/220) mais j'aimerai confirmation.
Merci

oui, bien sur les interrupteurs sont coté secteur (230Vac) impérativement, pour ton calcul, oui, c'est bon
Tu peux utiliser des interrupteurs classique (10A), qui peut le plus peut le moins ...

[RisotoO]

Ca marche, merci !
Bon je n'ai plus qu'à m'y mettre alors !
Je vous tiendrai au courant de la réalisation mais ça risque d'être seulement dans quelques mois car je n'ai pas encore mon atelier.

[DAT44]

Bonjour,
OK, tiens nous au courant des avancées, cela fait toujours plaisirs !

Kenavo !

[bobflux]

Tu vas dissiper 2kW sur une surface de 1.8x1.6m = 2.88m2 soit 694W/m2, arrondissons à 700W/m2 ou 7W/dm2.

Une surface de 1dm2 est tout à fait capable de dissiper les 7W de façon passive sans trop chauffer, mais pour ta grande plaque c'est différent : si elle est horizontale il n'y aura aucun flux d'air au milieu, l'air passera juste sur les bords. Donc ça va cramer. Et pour avoir un éclairement uniforme il faut aussi que les LEDs soient toutes à peu près à la même température...

Je pense à trois solutions :

1) Le grillage à poules (sans déconner)

Sl les bandes de LED sont capables de fonctionner sans surchauffer à l'air libre (à vérifier) alors le plus simple est de les monter sur une structure légère, donc par exemple un grillage. Les bandes seront espacées bien sûr, et l'air passera entre elles.

2) La tôle alu perforée

C'est la même chose en plus lourd, on monte les bandes sur une tôle en alu perforée et l'air passe dans les trous. L'alu aidera à dissiper la chaleur, mais l'air passera moins facilement dans les trous plus petits que ceux du grillage, donc à voir si c'est une bonne idée ou pas. C'est plus cher.

3) Les cornières

Au prix de gros, c'est au kilo, donc des cornières de 10/10/1 espacées de 10mm ne devraient pas coûter beaucoup plus cher que de la tôle de 2mm, tout en étant bien plus rigides. L'air passe entre elles. Une cornière 10/10/1 de 1,60m pèse 86.4g. En en mettant une tous les 2cm avec 1cm d'espace entre, tu as donc 90 cornières, soit 144m de long au total, pour un poids de 7.8kg. Reste à trouver un grossiste qui va te les vendre au prix de gros au kilo et pas au mètre.

Perso je mettrais du grillage.

Après il faut voir si une ventilation naturelle convient, ou si il faut souffler. Avec un deltaT de 20°C il faut évacuer 100 litres d'air par seconde environ soit 360 m3/h. Sur la surface de 2.88m2 ça correspond à une vitesse de l'air de 0.288 m/s, ce qui est assez tranquille. Mais une chose est sûre, il faudra bien prévoir des entrées et sorties d'air capable d'assurer le débit sans laisser sortir les UV...

[RisotoO]

Intéressant l'idée du grillage ! C'est sûrement ce qui fonctionnera le mieux et en plus c'est économique. Reste à voir comment bien fixer les bandes dessus car elles risquent de ne pas coller sur une surface si faible.

Pour la ventilation je peux toujours ajouter un ventilo sur pied dirigé vers le centre de ma "planche" que je mettrai en route à chaque utilisation.

Après il faut quand même prendre en compte que tout ça ne sera allumé que pendant un laps de temps court (entre 2 et 5 minutes) et jamais plusieurs fois consécutivement. Si je l'utilise 1 ou 2 fois par jour ça sera déjà beaucoup !

[bobflux]

Après il faut quand même prendre en compte que tout ça ne sera allumé que pendant un laps de temps court (entre 2 et 5 minutes)

Là tu parles de capacité thermique, mais le ruban est très léger, il ne peut pas emmagasiner beaucoup de chaleur avant de cramer., et pour l'air c'est pareil, 2kW dans une enceinte close pendant 5 minutes, ça devient vite un four ! Il faut que l'air circule.

Pour coller sur du grillage, perso je mettrais le ruban LED d'un côté du grillage et du scotch de l'autre, avec le grillage en sandwich entre les deux côtés "colle". Si tu veux du scotch qui tient à haute température, prends du ruban kapton ça se trouve sur ebay ou aliexpress pour pas cher. Celui que j'ai c'est du kaptan en contrefaçon chinoise, ça tient très bien.

[RisotoO]

D'accord, merci pour l'info

[omega.067]

re bonjour
éventuellement, une tôle en alu déployé aplati, est un compromis entre le grillage et la tôle percée, les trous sont assez élargis pour que l'air passe facilement, et les "nervures" assez plates et lisses, que pour bien coller le ruban led
Michel

[DAT44]

Bonjour,
il existe des rails pour placo a plafond (fourrure), je pense que cela devrais convenir pour un prix modique ...

[bobflux]

Attention, la conductivité thermique de l'acier est entre 30-50 W/m.K alors que l'alu c'est 200, l'acier n'est pas un bon matériau pour faire des dissipateurs...

[Antoane]

Bonsoir,

L'acier est bien moins bon conducteur que l'alu, mieux vaut donc utiliser de l'alu pour faire un radiateur - il n'y a pas vraiment de discussion.

Cependant, le fait que l'acier ait une conductivité 4 à 6 fois plus faible que celle de l'alu peut n'avoir qu'un impact limité sur l'échauffement global du composant refroidi à cause de la résistance thermique de convection qui "freine" les échanges thermiques entre le radiateur et l'air. Finalement, suivant la géométrie du radiateur, il y a des situations ou avoir un radiateur en alu, en acier, en argent ou même en diamant (2000-3000 W/mK) ne change que marginalement la situation.


Quelques simulations 2D avec un modèle simple pour voir ce que cela peut donner :
- une source de chaleur est distribuée sur toute la surface arrière d'un radiateur ;
- le radiateur est en matériau homogène de conductivité donnée (30 ou 200 W/mK) ;
- une coefficient d'échange convectif de 10 W/(m²K) est appliqué sur les ailettes du radiateur ;
- la température ambiante est de 22 °C.
Pour donner un ordre de grandeur : les figures sont à l'échelles, la largeur du radiateur est de 46 mm, sa profondeur de 50 mm, la puissance dissipée par le composant à refroidir est de 10 W

Dans un premier cas, les ailettes sont suffisamment larges pour que la température du radiateur soit relativement homogène (cf. la légende), la conductivité du matériau joue peu sur la température de la puce (conductivité de 30 W/mK à gauche, de 200 à droite) : il n'y a que 3 K de différence (soit 5 %)
fs176_lambda_30.jpgfs176_lambda_200.jpg

Dans un second cas, les ailettes sont relativement fines et leur résistance thermique fait qu'il y fait plus froid à l'extrémité qu'à la base : il est alors préférable d'utiliser de l'alu que de l'acier. La conductivité du matériau influence notablement la température de la puce (conductivité de 200 W/mK à gauche, de 30 à droite) : il y a 15 K de différence (soit 30 %) :
fs175_lambda_30.jpgfs175_lambda_200.jpg

[Antoane]

Un modèle simpliste de résistances distribuées (résistance série de l'ailette vs. résistance de convection) fait apparaitre un coefficient , où w et h sont la demi-épaisseur de l'ailette et le coefficient de convection.
est la profondeur de diffusion de la chaleur le long de l'ailette (diffusion exponentielle) : il faut que l'ailette soit "beaucoup" plus courte que pour que l'ailette soit à température homogène - et donc que la conductivité du matériaux ait une influence négligeable sur les performances du radiateur. Vu autrement : il suffit que que la conductivité du matériau soit d'au moins (avec L la longueur de l'ailette) pour que la conductivité du matériau ait un impact "faible" sur les performances thermiques du radiateur.

[RisotoO]

Bonjour à tous.
Après réflexion je vais pouvoir diminuer un peu mon format en passant à 140x120.
Ce qui me ramène à 1000W total nécessaire (1200w en ajoutant 20% par précaution).
Je vais donc pouvoir passer sur 4 alimentation de 300W/25A au lieu de 600W/50A.

J'aurai pu garder les 600W et n'en prendre que 2 mais je préfère passer sur du 300W pour limiter la chauffe.
A ce propos j'ai lu que les bandeaux ne devaient pas être à l'air libre pour éviter de trop chauffer mais qu'il était préférable de les mettre sur de l'aluminium.
Donc est-ce qu'il ne serait pas préférable de prendre une tôle en alu pleine plutôt qu'un grillage ou une tôle alvéolée laissant passer de l'air ?
Avec une tôle pleine la chaleur se répartirait sur toute la plaque et éviterait de créer des points chauds.

Donc en gros je pensais prendre une planche de bois + 1 tôle alu pleine de la même taille et de placer la tôle au dessus en la surélevant pour qu'elle ne soit pas en contact avec la base en bois.
Et pourquoi pas me servir de la base en bois pour y intégrer quelques ventilos 12V qui souffleraient sous la plaque d'alu. Qu'en pensez-vous ?