Pourquoi une MOB comme celle là ?

[invite7e17d1a0]

On peut calculer assez facilement l'élévation de la température de la chape sous l'effet du rayonnement du soleil.

Ca n'a ceci dit pas grande signification en cas de plancher chauffant vu que dans ce cas, on a un gros échangeur (dont le rendement reste à caractériser) qui permet de transmettre/répartir la chaleur. Et ça, à calculer, c'est autrement plus coton.

Ceci étant dit, à la réflexion, c'est plus le mode de régulation du plancher chauffant qui va permettre d'éviter les surchauffes ou pas, selon que l'on régule sur la température ambiante (la majorité des cas je crois) ou sur la température ambiante plus le différentiel de température entre l'entrée et la sortie du plancher chauffant.

En utilisation normale, la température de sortie devrait être inférieure à celle de l'entrée. En cas d'apport solaire, ça pourrait être l'inverse et une régulation prenant ce détail en compte permettrait peut-être d'augmenter la réactivité de la dalle (si on la couplait à un ballon d'eau plus fraîche par exemple). Au niveau de l'exploitation des apports passifs, il reste à prouver que ce n'est pas catastrophique, mais pour empêcher les surchauffes, ça pourrait être efficace.
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[inviteb943ab38]

Citation:
En plus dès que la température ambiante diminue le delta t entre elle et la dalle devient positif, la dalle restitue de l'énergie et la surchauffe dure plus longtemps, exactement ce que tu ne recherches pas...

La aussi, je ne suis pas d'accord. Le PC fonctionne par rayonnement (même s'il y a de la convection). Il va se décharger au fur et à mesure que son entourage (+ ou - massique) va absorber (sous forme d'IR) son énergie. Si toute la maison (mur, meuble,...) est à 23°C et que le PC est à 22,5°C il ne se déchargera pas (aux pertes près) même si on change tout l'air de la pièce; ou très peu.

Bah justement c'est ce que lulux dit...

si la pièce monte à 25°c c'est que le PC est quasiment à la meme température....
Donc avec l'interie du système même les fenetres grandes ouvertes le PC va mettre plus de temps à se reffroidir... (encore plus fenetres fermées dans une maison bien isolée)


Cependant moi aussi j'aimerais bien des chiffres calculés en partant de l'hypothese d'un Pc de 6cm sur une bonne partie de la maison
Je ne vois pas en quoi l PC sur toute la maison n'aurait pas la même intertie sinon plus qu'une grosse dalle du coté ensoleillé...

en partant qu'une hypothèse de chauffe de 19°c (ce qui garanti un certain confort tout en laissant quand même un paquet d'energie à fournir pour arriver à une situation de surchauffe (28 °c ?) dans toutes la maison (car il n'y a pas que le Pc qui est inertiel un bon mur capteur peut l'etre aussi)

Promis si j'ai pas la flèmme ce we je me met dans les bouquins et je sors le calcul entre une grosse dalle capteuse sur 1/3 de la surface de la maison et un PC plus fin mais sur 80% de la surface... en comptant en plus le ballon de 1000 L qui est derrière la différence en volume de beton ne doit pas être si énorme...

Edit : grilled by Nikau

[LULUX]

Bonjour phil19,

Je parle de 6 cm au minimum à compter du support plan (dans ton cas la dalle j'imagine) donc y compris les tuyaux mais non comprise la finition au dessus de la chape chauffante.

C'est préférable de désolidariser la chape de la dalle par un matériau fin pas isolant (papier anglais ou autre) avec en plus des remontées périphériques jusque sous les plinthes pour que dalle et chapes puissent bouger sans tensions entre elles.

Merci d'avoir répondu point par point. Sur le fond je vois qu'on est plutôt d'accords.

nb : pour moi PC signifie plancher chauffant, je n'ai plus pensé que sur ce forum c'est pompe à chaleur

[inviteb943ab38]

nb : pour moi PC signifie plancher chauffant, je n'ai plus pensé que sur ce forum c'est pompe à chaleur

ou Puit Canadien aussi

[jj35]

Salut,



Je ne vois où j'ai incité à un retour à l'âge du bois pour se chauffer (je m'adresse en particulier à BioTop et à Lustiot). L'allusion au personnes âgés n'était là que pour l'(contre-)exemple. Ce que je voulais dire, c'était qu'à partir du moment où le chauffage au bois était une solution envisagé, c'était dommage de s'en priver en hypothéquant sur les éventuels désagréments dans 30 ans.
Tant qu'on y est... Je ne me vois pas dans mes vieux jours aller chercher mes légumes et autres denrées au marché (ou ailleurs). Je vais donc dès aujourd'hui me mettre aux plats cuisinés que l'on peut trouver dans n'importe quelles grandes surfaces, ou mieux me faire livrer directement via internet, pour habituer mes papilles et mon organisme à ces mets succulents.
carpe diem...


à norman61 :
je comprend très bien tes autres arguments "contre" le poêle — contraintes, manque d'automatisme, peut être un frein en cas de revente... — puisque nous avons eu les mêmes choix à faire pour notre maison. Au départ nous étions partis sur un PC alimenté par PAC AIR/EAU (le terrain ne se prêtait pas à des capteurs horizontaux et capteurs verticaux trop chers). Etant donné l'architecture bioclimatique de ta maison, se serait dommage de mettre une PAC pour un chauffage qui pourrait au final n'être utilisé qu'en appoint. Mais les réponses qui t'on déjà été apportées se révèle bien plus riches et plus détaillées pour t'aider à faire ton choix que ce que je pourrais te dire...


Jean-Jacques.

[invite10e0b6bc]

Bah justement c'est ce que lulux dit...

si la pièce monte à 25°c c'est que le PC est quasiment à la meme température....
Donc avec l'interie du système même les fenetres grandes ouvertes le PC va mettre plus de temps à se reffroidir... (encore plus fenetres fermées dans une maison bien isolée)

Bonjour

Excuse moi, mais ce n'est pas ce que je comprends: si l'air de la pièce est à 25°C, ce n'est pas (à mon avis) parce que le PC est à 25°C mais parce que les meubles et les murs, moins inertiels, diffusent sous forme d'IR et de convection l'énergie solaire captée. Le PC, vu son inertie sera à une température bien inférieure, sauf si comme beaucoup, il est isolé; ce qui baisse énormément ..... son inertie donc son intéret en passif!!! Je dirai même que le PC va absorber une bonne partie des IR émis par son entourage car sa température est bien inférieure à eux (il a une grosse inertie). N'oublions pas que les IR chauffent les corps et non l'air (en théorie, car ils chauffent quand même les poussières)

A l'extrème je dirai que si tu chauffes l'été (faut être neuneu ) ton PC à 21°C tu n'auras pas de surchauffe (dû au PC) si toute ta maison est à 23-24°C. Il va même absorber une partie (faible) de cette énergie suplémentaire. Il en absorberait plus s'il était à 16°C, mais il induira certainement de la condensation et il faudra augmenter sa température...pas si neuneu que ça finalement

Cependant moi aussi j'aimerais bien des chiffres calculés en partant de l'hypothese d'un Pc de 6cm sur une bonne partie de la maison
Je ne vois pas en quoi l PC sur toute la maison n'aurait pas la même intertie sinon plus qu'une grosse dalle du coté ensoleillé...

J'aimerai bien des chiffres moi aussi, et je suis sûr qu'on est pas les seuls

en partant qu'une hypothèse de chauffe de 19°c (ce qui garanti un certain confort tout en laissant quand même un paquet d'energie à fournir pour arriver à une situation de surchauffe (28 °c ?) dans toutes la maison (car il n'y a pas que le Pc qui est inertiel un bon mur capteur peut l'etre aussi)

Promis si j'ai pas la flèmme ce we je me met dans les bouquins et je sors le calcul entre une grosse dalle capteuse sur 1/3 de la surface de la maison et un PC plus fin mais sur 80% de la surface... en comptant en plus le ballon de 1000 L qui est derrière la différence en volume de beton ne doit pas être si énorme...

Super idée....pourvu que t'es du temps!!! Mais ça doit être balèze à calculer...


pour Nikau et les autres, vous trouverez ici les valeurs du rayonnement solaire reçu en fonction de la date, de l'heure, etc...joli travail !!!
N'oublions pas que le PC ne recevra pas tout cette énergie car il faut corriger par le facteur solaire du vitrage.

@+

[invite10e0b6bc]

Bonjour phil19,

Je parle de 6 cm au minimum à compter du support plan (dans ton cas la dalle j'imagine) donc y compris les tuyaux mais non comprise la finition au dessus de la chape chauffante.

Merci pour ces précisions

C'est préférable de désolidariser la chape de la dalle par un matériau fin pas isolant (papier anglais ou autre) avec en plus des remontées périphériques jusque sous les plinthes pour que dalle et chapes puissent bouger sans tensions entre elles.

Ça je le savais, mais ça fait du bien d'avoir une piqure de rappel
Papier anglais=Kraft ?

Merci d'avoir répondu point par point. Sur le fond je vois qu'on est plutôt d'accords.

De rien ce fût avec plaisir et je te retourne ainsi qu'à d'autres.

nb : pour moi PC signifie plancher chauffant, je n'ai plus pensé que sur ce forum c'est pompe à chaleur

Pour moi, au choix Plancher Chauffant ou Puits Canadien; l'autre ayant été banni de mon langage......grâce à certains éléments animants ce forum

PS: désolé pour le décalage ou la lenteur des réponses, mais je ne tape pas vite, même si j'ai enlevé mes moufles

[inviteb943ab38]

Bonjour

Excuse moi, mais ce n'est pas ce que je comprends: si l'air de la pièce est à 25°C, ce n'est pas (à mon avis) parce que le PC est à 25°C mais parce que les meubles et les murs, moins inertiels, diffusent sous forme d'IR et de convection l'énergie solaire captée. Le PC, vu son inertie sera à une température bien inférieure, sauf si comme beaucoup, il est isolé; ce qui baisse énormément ..... son inertie donc son intéret en passif!!! Je dirai même que le PC va absorber une bonne partie des IR émis par son entourage car sa température est bien inférieure à eux (il a une grosse inertie). N'oublions pas que les IR chauffent les corps et non l'air (en théorie, car ils chauffent quand même les poussières)

oui d'accord mais lorsque l'air est à 25°c il réchauffe aussi les meubles, dalle et autre murs non ?

donc progressivement la dalle va pomper des calories contenues dans l'air non ? (l'echange ne doit pas être top mais est loin d'etre négligeable amah)

Ce que je veux dire c'est que si ton Pc est à 20 et ta piece aussi le matin, si surchauffe il y a alors c'est que le soleil à tapper sur d'autres objets que la dalle qui aura pris moins d'energie mais qui devrait en prendre tout de même, mais dans tous les cas si la piece est a 25 °c le soir y a des chances pour que le PC soit passé à 21 ou 22... nop ?
En partie par le rayonnement solaire direct et en partie par l'échange entre l'air et la dalle (meme si il doit falloir un gros volume d'air à 25°c pour faire monter une dalle de 3 °C)

[invite50e618bb]

Ce que je veux dire c'est que si ton Pc est à 20 et ta piece aussi le matin,

C'est ca qui a priori n'est pas trop possible surtout en phase de chauffe un matin d'hiver rigoureux
Il y a des pertes de chaleur sinon pas besoin de chauffage. Le chauffage servant a apporter de la chaleur, il est nécessairement plus chaud que la température de la pièce .... La dalle aura donc une température supérieure a la température de l'air quand les apports solaires arriveront et ....

[inviteb943ab38]

C'est ca qui a priori n'est pas trop possible surtout en phase de chauffe un matin d'hiver rigoureux
Il y a des pertes de chaleur sinon pas besoin de chauffage. Le chauffage servant a apporter de la chaleur, il est nécessairement plus chaud que la température de la pièce .... La dalle aura donc une température supérieure a la température de l'air quand les apports solaires arriveront et ....

ca depend du mode de production des 20°c non ?

si chaudiere ok (il y a aurait 1 ou 2 degré de plus dans le sol) mais si poelle scandinave qui marche aussi par convection, l'air de la piece principale peut etre plus chaud que ton PC surtout si y a un bypass...

Pour le moment j'aurais bien retenu cette solution d'avoir un PC avec une température de 18-19 °C et que le poelle donne de la chaleur à la piece le soir quand on la demande... pour monter à 22-25 °c si on a froid, ou qu'on veut se réchauffer le dos pres du feu....

L'avantage selon moi est que le circuit du PC réparti la chaleur captée par le plancher en la redistribuant dans les autres pièces (au lieu d'avoir 28 dans le salon et 18 dans les chambres, on a 25 et 21 ?)

c'est pas possible un montage pareil ?

euh bon sinon on pourrait peut etre ouvrir un autre post poru débattre de cela et faire déplacer les post qui sont largement HS maintenant

[invite10e0b6bc]

oui d'accord mais lorsque l'air est à 25°c il réchauffe aussi les meubles, dalle et autre murs non ?

Pour moi si l'air est à 25°C c'est (en très grande partie) à cause des murs, meubles qui l'ont réchauffé par convection...La surface des murs, meubles servant de radiateurs (échangeurs de chaleur).

donc progressivement la dalle va pomper des calories contenues dans l'air non ? (l'echange ne doit pas être top mais est loin d'etre négligeable amah)

A mon avis aussi, c'est le fonctionnement estival du plancher réversible.

Ce que je veux dire c'est que si ton Pc est à 20 et ta piece aussi le matin, si surchauffe il y a alors c'est que le soleil à tapper sur d'autres objets que la dalle qui aura pris moins d'energie mais qui devrait en prendre tout de même, mais dans tous les cas si la piece est a 25 °c le soir y a des chances pour que le PC soit passé à 21 ou 22... nop ?

C'est sûr que la température de la pièce va monter, mais de combien ? (vivement les calculs). Ce que je pense c'est que cette augmentation (dans une maison bioclimatique) ne doit pas être énorme grâce à l'inertie (de la dalle, murs lourds).
Je dis dans une maison bioclimatique, c'est à dire baie au sud...plus le soleil va monter au zénith, plus il va rayonner, moins il va pouvoir chauffer la maison->avancée de toit ou casquette. C'est sûr que si les baies sont à l'ouest....Dommage
Le pb de surchauffe est donc surtout l'hiver (c'est le monde à l'envers ) ....Il faut absolument que le rayonnement arrose la dalle (ou les murs inertiels) au maximum (pour absorber cette énergie sans la rayonner immédiatement) et au minimum le reste (le peu inertiel). Car effectivement ces objets (murs peu inertiels, meubles) vont chauffer et donc augmenter les surfaces d'échange et donc augmenter la température de l'air...C'est ce qui se passe dans une maison bien isolée sans inertie. C'est en tout cas ce que j'avais compris dans "la conception bioclimatique" mais je ne retrouve plus la page.

En partie par le rayonnement solaire direct et en partie par l'échange entre l'air et la dalle (meme si il doit falloir un gros volume d'air à 25°c pour faire monter une dalle de 3 °C)

C'est sur que pour faire augmenter la température de le dalle de 3°C il faut un paquet d'énergie...vu celle que contient l'air(0.34W/m3°K) il va en falloir des m3 et des m3 pour chauffer du béton (639W/m3°K) avec un mauvais rendement

[inviteb48c6924]

Pour ajouter de l'eau au moulin de Phil19 :

Qq infos sur les PC basse t° : ils sont conçus à la base pour émettre 100W/m2 avec une t° de contact (surface) de 28°C (ce qui correspond à la T° de contact de la voûte plantaire, tiens tiens). Ca ne veut pas dire que l'air sera à 28°C évidemment.

La première remarque, c'est que 100W/m², c'est beaucoup. C'est même énorme pour une maison possédant une enveloppe performante. Mais c'est bien pour une maison RT2005. Donc, en admettant que l'on parle d'une maison de 100m² au sol (250 m3) bioclimatique, on a un potentiel de 10kW grâce au PC. Une MOB bien conçue de cette taille aura des besoins en pointe inférieurs (5kW est une grandeur souvent cohérente, dépendant bien sûr de la région, de la composition des parois et de la ventilation).
Les besoins moyens seront bien sûr très inférieurs.
Conclusion : un PC, c'est souvent TROP, voire bcp trop.

Du coup, les problèmes sont les suivants : quand on monte en t° le PC, il faut chauffer toute la dalle alors que 20 ou 30m² aurait théoriquement suffit pour compenser les pertes de l'enveloppe. Le gros souci dans ce cas : la régulation. Les quelques tonnes de la chape vont monter en t°, puis la circulation d'eau va s'arrêter quand il fera trop chaud parce que soleil+baie vitrée. Les IR entrés par les baies, de toute façon, sont entrés : c'est de l'énergie, elle se transformera en chaleur, PC ou pas, tant qu'elle ne ressort pas.

D'où surchauffe en hiver, bien sûr. Ou plus exactement : utilisation chaotique du PC qui est un système fait pour marcher en continu, ou bien avec des périodes de régulation de plusieurs heures.

MAIS surchauffes en été aussi car : un PC doit être isolé de sa dalle porteuse, sinon il chauffera bien plus la dalle béton qui est dessous que le volume qui est dessus (d'où régulation encore plus dure)
Hors, une MOB étant une construction légère, elle manque par définition de matériaux lourds (inertes) dans le volume intérieur. Commencer par se priver de la dalle, c'est dommage. En bioclimatique, on construit même sur des volants inertiels bien plus importants : dalle + terre-plein isolé. On est plutôt sur des ordres de grandeur proches de la centaine de tonne. Une chape anhydrite, par exemple, utilisée en PC, a une densité de 1.5 et une épaisseur de 5 cm, soit 7,5 tonnes pour 100m². Ca fait une grosse différence, et pour le confort d'été, ça s'en ressent.
Cela dit, l'hiver aussi : la réserve de chaleur du terre-plein permet de pallier aux manques d'apports solaires sur plusieurs jours, et aide à passer l'automne tranquille, donc à démarrer la période de chauffe plus tard.

En conclusion : si un PC est souvent l'émetteur parfait pour une maison à forte inertie (brique monomur, pierre, pisé...) mais à enveloppe moyennement isolante, ça risque de devenir un handicap pour une MOB bioclimatique, qui de toute façon va tirer 70% de ses besoins au moins du solaire passif si elle bénéficie de toute l'inertie de sa base. En allant plus loin, un chauffage central n'a en principe plus de raison d'être non plus. Quelles économies ! de quoi se payer une bonne isolation, en fait

[LULUX]

@phil19

Le papier anglais est un kraft épais.

Je rebondis sur ce que dit rbobeda : dans mon idée tu as sous ta dalle un bon hérisson parce que sinon tu vas en effet te créer un sacré inconfort avec un PC et pas assez d'inertie...

Même si Madame est frileuse, là elle va cuire

Il te faut absolument éviter ça ! Plutôt que des murs chauffants tu pourrais regarder du côté des radiateurs acceptant les très basses températures. Un ou deux devraient suffire. Au fait, as-tu calculé la puissance nécessaire pour te chauffer ?

Et puis, as-tu vraiment besoin d'un chauffage

[inviteb943ab38]

Pour ajouter de l'eau au moulin de Phil19 :

Qq infos sur les PC basse t° : ils sont conçus à la base pour émettre 100W/m2 avec une t° de contact (surface) de 28°C (ce qui correspond à la T° de contact de la voûte plantaire, tiens tiens). Ca ne veut pas dire que l'air sera à 28°C évidemment.

La première remarque, c'est que 100W/m², c'est beaucoup.

et si on fait circuler un fluide à 20 °c on ne dimimue pas d'autant l'emission ?
du coup sur 100m² on devrait avoir une puissance plus basse ?
Ex : mon boeauf à un PC dans sa maison en pierre et l'eau dans le circuit est à 21 en entrée et 20 en sortie... on est loin des 28 donc il doit etre loin des 100W/m² aussi non ?

[inviteb48c6924]

Certes. Avec 1°C d'écart, la puissance dissipée doit être très calme,à se demander à quoi ça sert de faire tourner un circulateur pour si peu
J'ai dit que les PC sont conçus pour émettre 100W/m². Il doit être possible en adaptant la régulation de les faire fonctionner à très basse t°, ce qui a d'ailleurs été fait dans bon nombre de maisons Minergie. Mais là, pour avoir fait le calcul, je me dis que l'investissement n'en vaut pas du tout la chandelle dans du neuf par rapport à la même somme investie dans de l'isolation, si on privilégie une construction sur base inerte, qui sera de toute façon plus performante en été.
Il y a d'autres façons plus simples, moins onéreuse, et à confort égal, voire supérieur, de chauffer une maison bioclimatique. Parois chauffantes (qq m² suffisent) ou radiateurs basse t°, d'accord avec Lulux pour le rayonnant, ou sinon poêle à bois, ce qui suffit souvent.
Et en effet, le plus important, c'est de quantifier avant d'équiper.

[invite7e17d1a0]

Rbobeda : quand tu parles de surchauffe avec une eau à 28°C, as-tu une idée de l'ordre de grandeur de l'élévation de température ?

Je vais me renseigner auprès de mon chauffagiste pour voir quelle genre de température attendre en circulation d'eau. Globalement, au niveau personnel, maintenant que je suis parti sur un plancher chauffant ( et que de toute façon notre MOB n'étant pas parfaitement bioclimatique par manque de connaissance/expérience en début de notre projet), il faut que le PC travaille à une température d'une vingtaine de degré et il faut que me mène une réflexion sur la régulation. Comme je l'ai dit plus haut, je suis sûr qu'il est possible de gérer les apports solaires avec des sondes de température bien placée et une régulation qui va bien...

Autre question, Rbobeda, plus théorique (pour notre prochaine maison, qui sait ) : avec quoi nourrirais-tu une paroi chauffante dans le cadre d'un MOB bioclimatique ?

[inviteb943ab38]

Certes. Avec 1°C d'écart, la puissance dissipée doit être très calme,à se demander à quoi ça sert de faire tourner un circulateur pour si peu

Actuellement il n'y en a pas sur sa chadière le circulateur n'est utile que pour le circuit des radiateurs de l'étage, celui du bas fonctionne tout seul apparament (thermosiphon ?), en tous cas le circulateur est coupé et ca marche

[inviteb48c6924]

Quantifier une surchauffe, c'est faire une simulation thermique dynamique, donc prendre tous les paramètres en compte (composition de toutes les parois, du climat, etc, etc...) C'est du boulot, chaque cas étudié répondra différemment.
Un mur chauffant, ce n'est ni plus ni moins qu'un PC vertical (per+masse rayonnante)
Bonne journée.

[invite7e17d1a0]

Merci pour les réponses.

Il est certains que c'est un calcul compliqué, je posais la question au cas où tu aurais eu un ordre de grandeur. Tant pis.

Pour le mur chauffant, on est d'accord, je me demandais simplement qu'est-ce qui serait économiquement/énergétiquement bien dimensionné pour nourrir de petites surfaces telles que murs chauffant/radiateurs basses températures...

[invitef086b3e6]

Bonjour à tous,
concernant notre projet mob, nous avons décidé de partir sur les murs chauffants pour garder l'inertie de notre dalle. On nous propose 2 matériaux:
- briques de terre cuite de 6 cm d'épaisseur
- briques de terre crue de 12 cm dépaisseur
La brique de terre cuite a l'avantage(ou l'inconvénient?)d'être beaucoup plus réactive et en lisant les posts de rbobeda, il me semble que c'est peut-être plus judicieux dans une mob bioclimatique?
Mais les briques de terre crue devrait apporter un gain d'inertie non négligeable pour le confort d'été.
Difficile de se décider.
Pour info: maison de 140m2 avec 16cm fibres de bois dans les murs et 28cm en toiture.
Chauffage chaudière granulés 8kw + panneaux solaires 9m2(je sais, investissement élevé/l'effort fait sur l'isolation).

[invite50e618bb]

Un mur chauffant, ce n'est ni plus ni moins qu'un PC vertical (per+masse rayonnante)
Bonne journée.

Mais ne permet-il pas de limiter largement le problème inertiel du PC ?
Un mur de MOB n'a pas d'inertie donc si l'on mets des plaques chauffantes on ne devrait pas avoir les mêmes inconvénient qu'un plancher lourd. non ?

Je reflechis a ca pour mon projet. L'étude thermique est commandé

[inviteb943ab38]

Mais ne permet-il pas de limiter largement le problème inertiel du PC ?
Un mur de MOB n'a pas d'inertie donc si l'on mets des plaques chauffantes on ne devrait pas avoir les mêmes inconvénient qu'un plancher lourd. non ?

Je dirais que ca dépend de l'emplacement de tes murs et de leur insolation en hiver...
Il est peut etre plus commode de faire un mur chauffant sur un mur est ou ouest ou le soleil ne viendra pas chauffer en hiver c'est la dalle qui prendra tout et l'été puisque le mur est inertiel mais "froid" ca evitera la surchauffe lorsque le soleil levant couchant viendra dessus.

[invite1fd37ce8]

houuu la vache!!! ... quel sujet réactif !!

va falloir inclure un achat groupé de clavier neuf dans votre budget maison !!!

bon je n'ai eu le temps de lire que la première page de ce fil ... alors il faudra peut être prendre mes remarques comme une confirmation ou en redondance de celles d'autruis ...

tout d'abord, comme l'on dit certains amis ici, une maison climatique digne de se nom (ou du nom de bioclimatique si elle est globalement bio en plus d'être réellement climatique dans les fait et non seulement dans le discourt ) n'a pas besoin d'un dispositif de chauffage centrale ... mais par contre d'un appoint centralisé ... sauf si, non contente d'être climatique elle est passive ...et là effectivement y'a plus du tout besoins de chauffage ...

votre maison semble assez bien orienté climatiquement parlant ...
Un gros bémol tout de même , comme tout mes "confrères", votre plein pied... et donc ça non compacité qui engendre une surconsommation en chauffage , mais aussi des complication en terme de répartition de l'énergie d'appoint ... d'où vos investigations vers les dispositif de chauffage centraux ... qui sont en contradiction avec l'architecture climatique ...

Pour encore mieux vous y retrouver dans tous ça, rien de tel qu'une lecture de ce petit récapitulatif sur l'architecture bioclimatique ( co-rédigé avec certains amis ici )

par ailleurs vos 25 cm d'isolant en toiture me paraissent un peu juste pour atteindre un objectif de faible consommation type architecture climatique ( environ 30 kwh/M2/an) , surtout en prenant en compte le fait que vous avez bien plus de surface horizontale haute à isoler! Même raisonnement pour le sol , sauf si vous optez pour un véritable stockage inertiel avec isolation verticale en périphérie des fondations ...

je suis aussi parfaitement d'accord avec ce qui à été dit plus haut, pas de plancher chauffant en architecture climatique !! une bonne études thermique et une bonne conception du bati permet de s'en passer allégrement tout en bénéficiant d'un confort équivalent !

en fait d'une manière globale je crois que votre point de vue est basé sur des considérations assez obsolètes (corvée de bois) ou trop exigeante qui en découle assez logiquement ( je veux bien faire un geste pour mon prochain mais faut pas que ça implique plus que de presser sur un bouton ) , vient taillez des coupes franches dans vos capacités à atteindre vos objectifs éconologiques tout à fait louables...


Plus concrètement, dans votre optique probablement bien justifié d'une éventuelle revente ultérieure, sachez que la vision du bois énergie de nos concitoyens est entrain de changer drastiquement. Ne serait-ce que par la qualité des nouveaux équipements de chauffage au bois, leur précisions et leur facilité d'usage, leur efficacité énergétique et les faibles consommation qui en découlent....d'ou "l'abolition" quasi certaines et générale de cette obsolète notion de "corvée" ... et je ne parles pas ici des chaudière type okofen ,mais plus simplement des nouveaux poêles à hautes performances... De plus les considérations écologiques poussent de jour en jour, de plus en plus de ces mêmes concitoyens à reconsidérer les priorités individuelles ...

En cela, j'ai donc vraiment du mal à croire, en suivant l'évolution actuelle des mentalités, que d'ici dix ans (ou même moins), une maison correctement isolée, et privilégiée en terme de solaire passif, soit dévaluée par manque d'un chauffage centrale type "presse bouton" !


Pour ce qui est de l'option plein pied ... tjrs dans un optique de sortie de l'impasse environnementale globale, ou de limitation de ses effets ...
plutôt que de généralisé des maisons grandement handicapées du point de vue climatique, par ce qu'on tien absolument à les garder toute la vie, ne pensez vous pas qu'il serait plus logique d'en faire des modèles adaptés aux familles complète s(parents + enfants) , puis qd le enfants partent de la maison de les vendre à d'autres nouvelles familles , pour aller nous installer dans des plus petites maisons bien plus adaptées à nos vieux jours ... des maisons de retraite individuelles si vous préférez!

Doit-on donc se priver de réelle efficacité éconologique en cherchant vainement à concevoir des maisons qui ne seront jamais entièrement adaptées à nos besoins réel tout au long de notre vie , ou doit on adapter son rythme de déménagement en fonction de nos rythme de vie familliaux?

En poussant un peu plus loin, trouverait on normale qu'on puisse généraliser à toutes les années , les aides aux personnes âgées pour pouvoir payé les factures de chauffage de logements inefficaces, surclassés/inadaptés à leurs besoins réels?


espérons que vos points de vues évoluent vers plus de compromis ...



Tout de même, permettez moi une dernière remarque , qui vous paraîtra peut être un peu blessante mais qui ne n'a pas vocation à cela:

Avant de penser efficacité énergétique , énergie renouvelable ...etc ... il ne faut pas oublier le volet de la sobriété énergétique ...

La sobriété énergétique étant le cumul de bon réflexes simples et peu cher (éteindre la lumière après soit, ne pas chauffer à 25 en t-short ou en slip! etc), mais aussi la recherche d'objectifs plus modestes, à savoir éviter le superflue ...

Hors en regardant votre projet, j'ai du mal à comprendre comment on peu encore de nos jours, d'un côté mégoter quelque peu sur les budgets efficacité énergétique en faisant quelques bonnes amputations au budget globale sur cette dernière par le biais de quelques artifices superflues pas très en corrélation avec la réelle nécessité de mettre les bouchées doubles concernant la survie de notre société ...et d'un autre côté, se permettre de dire que l'architecture alternative est un chemin decroix ...

certes, l'évolution architecturale est une sorte de petit sacerdoce pour certains d'entre nous ... mais pour éviter la crucifixion, il reste pratiquement tjrs utiles de ne pas viser des cieux trop hauts !

J'entends par là , vous éclairer un peu plus concernant par exemple , la surface du logement en question ( à part si les effectifs familiaux le nécessite vraiment bien sûr) , et votre multiplication des espaces à usage spécifique ....

J'ai même cru voir sur vos plans une piscine! apprenez que depuis 2003 (canicule) la production d'électricité d'origine hydraulique française est avant tout réservé aux irrigations agricole estivale alors même que les besoins d'électricité de pointe hivernale sont tjrs de plus en plus croissants! ceci augmente d'autant plus le recourt aux nouvelles centrales thermiques à énergies fossiles..... Et à côté de ça vous nous parlez de fournir votre appoint de chauffage par un système électro-thermodynamique .... modèle aérothermique en plus !!


J'espère par là simplement, en plus des avis de mes ami(e)s forumeurs aguerris, contribuer à mettre en avant le non sens qu'il y a entre certaines de vos motivations et certains de vos objectifs ...

En espérant aussi que ces quelques propos vous permettent, à part si c'est déjà le cas (chose que je doute en lisant la description de votre projet), de bien prendre conscience que la limitation de l'amenuisement de la qualité de nos cadres de vie, et de notre société en générale ne se fera pas qu'au prix de quelques améliorations techniques , mais bel et bien d'un changement de regard sur la vie ne générale et une redéfinition plus juste et raisonnée de nos réels besoins les plus vitaux ....


Ne le prenez pas mal, je sais bien que tous ces non sens ne sautent pas aux yeux des novices...prenez juste tout ce que je vous dis pour sa probable valeur informative...

[invite1fd37ce8]

Au niveau chauffage, nous avons également opté pour la PAC (OTEC - monophasé avec 2 pompes). POurquoi ?
un compromis entre la prétendue "NRJ renouvelable " et le confort (plancher chauffand). L'esthétique aussi car, hormis la PAC dans la cave, il n'y a pas de radiateur.
Cependant, il ne faut pas ignorer que la PAC n'est qu'en somme une NRJ à base d'électricité et que l'origine de cette nrj n'a rien de renouvelable actuellement, c'est du nucléaire.

arrggghhhhh !!! je ne peux pas laisser croire ça !!

le parc nucléaire n'est absolument pas dimensionné pour les besoins saisonniers, que sont par exemple tout les chauffages élec (PAC y compris),
car il ne serait pas rentable d'avoir des centrales nucléaires au rencart une bonne partie de l'année!!!
De plus la réactivité des centrales nucléaires n'est pas adaptée à ces besoins hautement variable et rapidement variable!!
Les besoins saisonniers sont avant tout couverts par l'énergie hydraulique (en déclin et reservée de plus en plus à l'agriculture !!) et les centrales thermique à énergie fossile (en regain du coup!!!) qui sont elles suffisament réactives et modulable!!

Autre point les pac viennent s'ajouter aux chauffages élec conventionnels, et non s'y substituer... en s'équipant d'une PAC , on augmente donc encore plus la néccéssité de recourir à des nouvelles centrales thermiques fossiles !

et une fois que ces nouvelles centrales sont là , l'offre est grandi , et l'augmentation de la consommation avec!!

On peut espérer qu'un jour la production l'électricité via panneau photovoltaïque soir intéressante pour le particulier, mais on en est loin encore en France.

Aïïïïïïïïïïïïeee !! Aïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï ïïïïïïïeeee!!! Aïïïïïïïïïïïïeeee!!

Cela s'appelle une shadokerie énergétique , et par la même occasion une shadokerie économique! d'ou une shadokerie éconologique!!

Et pourquoi pas du photovoltaïque qui alimente une résistance, qui vaporise de l'eau pour faire tourner une turbine à vapeur qui fait du courant élec pour allumer des projecteurs hallogène qui à leur tour font tourner un moteur stirling , qui lui enfin fait tourner le compresseur de votre pompe à chaleur ...

on parle bien ici de bioclimatiser une MOB et non de la rendre totalement inaccessible économiquement , et de la compliqué à mort!!

Franchement , on à pas trouver mieux que l'association photovoltaïque + PAC pour renforcer l'image d'élitisme de la construction écologique ...

de plus qd il fait gris c'est justement là ou vous avez besoins de chauffage , donc il faut tjrs le même puissance de centrale thermique en face !
PAC + photovoltaïque + onduleur + centrale thermique fossile = n'importe quoi!!

Lisez ceci SVP !


@ tous les habitués : n'oubliez pas de notifier les deux liens suivants à chaque fois que cela vous paraît nécessaire .... ça éviterais de devoir tjrs répéter encore et encore les mêmes choses, merci d'avance....

Pour les novices et une approche plus globale :
http://forums.france3.fr/france3/cot...ujet-366-1.htm (à partir du 13 ème message)

Pour les curieux et gourmands de précisions :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=730


@ tous nos nouveaux arrivant SVP! donnez vous au moins les moyens de parcourir les sujets qui ont déjà été traité en long en large et en travers !

ce forum est un dédale certes , mais ne le rendez pas plus inutilement vaste qu'il l'est déjà ...

Si vous avez des avis et des remarques à le faire, je vous saurez grée.

Merci
Cordialement,

en ce qui me concerne c'est maintenant chose faite !

[invited987fd77]

Bonjour a tous,
Non je ne n'ai pas abandonné le post mais mes obligations ont fait que ...

En vous lisant ouah... j'ai un de ces mals de crane.

1) D'abord c'est parfois un peu trop technique pour moi (il me manque certaines bases) d'autre part, j'ai de nouveau des doutes sur mes choix, donc des soucis, donc des questions à vous poser, donc avant...j'ai besoin d'un .............aspirine à la vitamine C.

Comme je vous l'ai déjà dit rien n'est figé et je suis prés à revoir ma copie sur certains points. Le chiffrage des constructeurs va etre déterminant.

2) Concernant les plans de la maison, ils sont définitifs et nous plaisent. (pour la présence d'un piscine, l'architecte s'est fait plaisir. Il n'en est pas question pour l'instant et si je devais l'envisager pour plus tard elle ne serait pas à 50 cm de mes baies vitrées.

3) Vous avez longuement débattu sur le plancher chauffant. J'ai été assez interpellé par le phénomène de surchauffe. Je pensais qu'en fonction de la temperature souhaitée et de la temperature ambiante (sonde interieur) le plancher se régulait tout seul. Dans le cas d'une PAC celle-ci devrait tourner plus ou moins en fonction de l'apport solaire journalier non???? donc consommer plus ou moins d'electricité. En hiver il ne fait pas non plus tous les jours soleil. Ce phénomène de surchauffe reste donc assez rare non ???. Concernant la dalle béton qu'elle type de dalle faut-il absolument eviter (merci d'en expliquer la construction). Celle que j'ai pu voir sur le livre de JP Oliva (avec un herisson etc...)c'est l'idéal????.


Nous sommes à la campagne, nous pouvons donc avoir du bois et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi comme chauffage complementaire une cheminée a foyer fermé.

A supposer que nous abandonnions la PAC comment imaginez-vous (en fonctions de la disposition des pièces (voir les plans) un autre type de chauffage (bois en l'occurence) ???????? relié ou non avec les panneaux solaire pour l'ECS. Proposez-moi un systeme permettant de chauffer les chambres, la cuisine, et le grand volume du séjour. (Précisions : Ma Douce est "trés frileuse").eliminez la chaudières a granulé (problème de stockage et prix de l'installation et du combustible).

Concernant le prix du bois aujourd'hui ne pensez vous pas qu'il va encore augmenter si tous les gens le choisissent. Je lis et j'entends beaucoup de choses sur la surproduction ou a contrario le manque de bois de chauffage et le prix fluctuant en fonction des régions.


Où est la verité?????

[invited24188ba]

Concernant le prix du bois aujourd'hui ne pensez vous pas qu'il va encore augmenter si tous les gens le choisissent. Je lis et j'entends beaucoup de choses sur la surproduction ou a contrario le manque de bois de chauffage et le prix fluctuant en fonction des régions.


Où est la verité?????

Oui, il va augmenter... comme toutes les énergies. Celui qui a la chance d'avoir une forêt exploitée pas loin y gagnera toujours par rapport à toutes les énergies d'origine fossile, qui, elles sont vouées à disparaître un jour (alors que la forêt sera toujours là, elle).
Biomasse (dont bois), hydraulique, solaire et éolien : ces 4 là seront les énergies du 22è siècle et des suivants... Elles ne seront pas gratuites, loin de là, mais ce seront les seules restantes !

[invite10e0b6bc]

Bonjour

Merci à Rbobeda pour ce cours sur le PC. Il est vrai que 100W/m² avec de l'eau à 28°C c'est énorme et qu'une MOB a des besoins bien inférieurs (la mienne ~ 4kW à -10°C), mais quid, si demain la température de base frôle les -20°C ?
Ne vaut-il pas mieux aujourd'hui prévoir un peu les besoins (en projetant sur la comète ) de demain ?
Je n'avais pas non plus penser à l'intérêt de faire tourner un circulateur (quelle consommation?) pour dissiper si peu de puissance... D'ailleurs, comment calculer la puissance d'un PC en fonction de la température de l'eau?

Pour ce qui est de l'isolation de la chape, je pensais justement ne pas l'isoler de la dalle pour garder cette inertie (j'aurai un sous-sol). Que cette dalle soit à 19-20°C ne doit pas être bien gênant (surtout si cette eau vient du solaire!!!) et qu'elle est très bien isolée. Cela dit même une dalle de 20cm n'a rien à voir avec un hérisson de plusieurs tonnes, même si dans ma MOB, j'aurai 5cm de mortier dans tous les "murs paille"

Merci aussi à Lulux et à tous les autres.

[Ciscoo]

Bonjour à tous,

Bonjour Norman61...

T'as mal à la tête, c'est pas vrai... Faut dire que R17777 t'en a mis une couche... Faut dire que tu n'es pas le premier a envoyé un post en écrivant.... maison écologique... confort.. = PAC... , à demander des conseils... et à finalement faire installer une PAC.

Et puis,certaines critiques sur ce fil sont logiques... Tu aurais mis les chambres à l'étage, tu aurais minimisé tes pertes par le sol et par le toit (surfaces plus petites), la chaleur aurait été plus facile à répartir, au moins pendant la journée. Tes, vos vieux jours... Il suffisait de mettre une chambre et une SDB au RDC, pas toutes les chambres. Et puis, comme dit R1777, doit on construire à 30 ans une maison pour y rester jusqu'à ses 80 ans ? A ce moment là, cela te paraitra bien grand, tant de chambres vides... Bon, je te souhaite d'être en forme le plus longtemps possible et de pouvoir grimper à l'étage sans hésitation, et d'avoir pleins d'amis de passage...

Bon, faisons un petit calcul rapide.
En utilisant la méthode "promotelec" que j'ai posté (cf le fil "calcul" ), on trouve pour ta maison un coefficient a = 0 + 0 - 5 - 5 -15 +100 = 75. Comme tu es en zone H2 (à moins de 800 m d'altitude, je suppose), cela te donne un coefficient b = 45.
Finalement, on trouve avec cette méthode une puissance de chauffage à installer de :
45 x (134 + 34 + 15) * 2,5/2,5 = 8,2 kW. (15 m2 pour le vide sur séjour, hauteur moyenne sous plafond inconnue ?)
Tu peux refaire ces calculs car j'ai peut être utilisé des données erronées. Si tu veux quelque chose de plus précis, cherche sur Internet à Hervé Silve, ou la démo COMFIE (mais alors tu as du taf sur la planche), ou payes un thermicien près de chez toi...

Quelques remarques au passage :
1) Précison de cette méthode.
Elle date d'il y a 4 ou 5 ans. Elle permet donc de dimensionner la puissance nécessaire pour des maisons pas isolées du tout à "moyennement" isolées (RT 2000). J'espère que tu feras mieux, et que par conséquent tu n'auras même pas besoin de 8,2 kW pour le chauffage.

2) Isolation
Si tu veux encore faire baisser cette puissance, et surtout les besoins de ta maison... il faut d'abord améliorer l'isolation.
Murs. Quand on construit en ossature bois, on se retrouve avec un poteau de 4 cm tout les 60 cm environ au max, plus des poteaux en double ou en triple de chaque coté des ouvertures, plus des poteaux parce que c'était plus facile pour le charpentier pour la mise en oeuvre, plus des potelets de section plus forte dans les angles, plus les linteaux bois, plus des lises bases, plus des sablières doublées... Tout ça représente t'il 1, 2 ou 10 % de la surface de tes façades ? A mon avis, c'est plus près des 10 que des 2 %. Ca représente un magnifique, un énorme pont thermique, pas souvent mis en valeur par les constructeurs de maison ossature bois, car le bois massif n'est pas un si bon isolant que cela. Ainsi, dans certaines méthodes simplifiées, pour calculer les bilans thermiques des maisons, on ne prend en compte que 90 % de l'épaisseur de l'isolant dans le cas des MOB pour tenir compte de ces ponts thermiques. J'ai aussi une MOB... Plus de 80 poteaux pour une trentaine de mL de façades... 80 x 4 = 320 cm au moins... Certainement plus de 10 % de la surface des façades en comptant les potelets, les linteaux...
Comment faire pour éliminer ces ponts thermiques ? Isoler par l'extérieur, avec un isolant chimique (produit STO par exemple), ou mieux, écologique (liège, laine de bois densifiée...).
Bien sûr, ça coute (40 €/m2 de matos, 100 €/m2 ou plus une fois posé). Bien sûr... Un thermicien va te dire : "Vous allez économiser 3, peut être 5 % sur votre consommation. Seulement 5 %. C'est beaucoup de travail pour..."... Tu pourrais au moins le faire sur tout les murs nord et ouest des chambres. Ca peut même être sympa du point de vu esthétique : une façade en bois, une autre crépi... A voir.

Toit. Comment isoles tu ton toit : As tu prévu des couches croisées pour éliminer les ponts thermiques ? Ici aussi, il y a ce problème : une fermette ou un chevron tout les 60 cm max.. Là aussi tu peux peut être économiser quelques %... Par en dessous, par au dessus, tu as le choix.

3) Ensoleillement
Le séjour sera bien ensoleillé. Pourquoi ne pas faire de même dans la chambre 1. Une baie vitrée de 1,6 de large, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi pas deux mètres ? Le débord de toit en été protégera bien... Pourquoi pas à galandage aussi, c'est bien plus sympa.

4) Comment comptes tu isoler tes baies vitrées, la nuit en hiver, le jour en été ? Tu sais, les volets roulants, c'est bien par rapport à la lumière, c'est peu, très peu, du point de vue isloation thermique. Cela serait peut être bien de prévoir quelques volets intérieurs avec âme isolante intégrée, dans les chambres nord au moins, dans le bureau aussi. Si tu sais faire, tant mieux pour toi... Si tu as l'argent, si un menuisier du coin...

5) Ton Chauffe-eau...
Normalement, il est recommandé de ne pas avoir plus de, certains disent 8, d'autres 10 m, entre le CE et le point de puisage le plus éloigné. Avantage : temps d'attente de l'eau chaude moins grand, donc confort, économie d'eau et d'énergie. Dans la configuration actuelle, j'ai comme l'impression que la baignoire doit être un peu loin du CE; Pourquoi pas dans le dressing ?

Dans ce cas, pourquoi pas placer un poêle avec bouilleur dans le coin du séjour, près du dégagement, sur le "23" de ton plan, adossé au dressing. La chaleur se répartirait d'avantage vers les chambres... Un radiateur avec une programmation (2 h par jour) dans chaque SDB, tu verras que cela suffira, ou une très petite, petite PAC air/air (5 kW) en appoint...

6) Bon, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais bon... Si tu tiens absolument à installer une PAC (j'espère que non, mais bon ), peut être est-ce intéressant de produire l'ECS avec cette PAC, en programmant le réchauffage du ballon en heure creuse. D'un point de vu uniquement énergétique, autrement dit en terme d'économie d'énergie primaire, le bilan, avec certaine PAC est aussi ou presqu'aussi bon qu'un chauffe-eau solaire avec appoint électrique. Le tout est d'acheter la bonne.

Bye. @+

[invited987fd77]

Merci CISCOO pour tes remarques.

Je répondrai un peu plus tard pour ton calcul sur le bilan thermique de la maison (bilan que mon chauffagiste devrait me faire).

Pour le reste :

Je te redonne la structure des murs que j'ai soumis aux constructeurs :

- Bardage exterieur en bois + vide d'air + pare pluie en laine de bois (Isoroof-natur de chez pavatex, c'est un panneau qui sert à la fois de contreventement et de pare pluie) en 35mm + Ouate de cellulose insufflée (moins cher que les panneaux) en 140 mm + Frein vapeur DB2 de chez Ampack qui a l'avantage d'etre légérement transparent ideal donc pour l'insuflation + vide d'air pour les gaines + fermacell en 12 mm. Est-ce bien ?????

Concernant l'isolation des toits : les rampants essentiellement présant dans le séjour meme structure que les murs mais avec plus de ouate de cellulose. 250mm a 280 mm. L'epaisseur est déterminée par la dimension des poutres je crois (mais je vais demander plus de precisions aux charpentiers).
Pour la partie en fermette (ce qui represente les 3/4 de la maison la ouate de cellulose sera insufflée par le dessus sur 300 mm.

Pour la chambre 1 qui est celle des parents, le soleil rechauffera la piece en hiver car plus bas à l'horizon en cette saison. Pour la baie vitrée si elle est plus large nos meuble ne rentrent plus. Les pièces de notre maison (longeur des murs etc...) ont été calculées pour que nos meubles actuels logent. Pour la porte a galandage nous y avons pensé,c'est bien mais trop cher.

La protection des baies vitrées et l'ensemble des fenetres sera assurée par des volets roulants alu isolés. et en été nous mettrons des stores ou des "voiles triangulaires de protection" pour les 4 grandes baies du séjour.

Comme je le disais il n'est pas simple de prendre toutes les considerations écologiques, économiques, de confort et d'esthetique, lorsqu'on fait les plans d'une maison. La notre nous semble un bon compromis et nous n'allons plus faire de grand changement car tout est calculé au mm concernant l'emplacement de nos meubles.

Aussi, si nous abandonnons la pac reversible et le plancher chauffant (depuis vos remarques, je reviens sur ma position et je tente depuis ce week de trouver une solution de rechange) le point de chauffage principal sera de toutes façons a l'emplacement du conduit de cheminée adossé au mur en brique.

J'ai donc "re-découvert" parmis mes liens favoris une solution de cheminée qui selon le fabricant peut assurer le chauffage d'une pièce et même assurer la circulation d'eau chaude dans un systeme de radiateurs (systeme similaire au poele hydro mais version foyer de cheminée fermé. model de chez Palazetti Termopalex 86 http://www.avenir-energies.com/palathermo.html

http://www.palazzetti.it/feu/products/index.php

J'ai d'autres marques de foyers mais celui-ci me semble un bon produit. Probleme, les infos et les retours d'experiences sont trés rares.

Vous en pensez QUOI ???????????

Pour la distribution du chauffage croyez-vous que la chaleur arrivera dans la cuisine ou vais-je devoir y installer un radiateur comme dans les chambres??????? La puissance sera-telle suffisante avec le vide sur séjour????????
Que dire de la fiabilité, du fonctionnement, des contraintes, des précautions à prendre avec ces systemes et du prix global de ce genre d'installation ??????

Muchas gracias de vos réponses !!!!!!!!

[invite50e618bb]

J'ai donc "re-découvert" parmis mes liens favoris une solution de cheminée qui selon le fabricant peut assurer le chauffage d'une pièce et même assurer la circulation d'eau chaude dans un systeme de radiateurs (systeme similaire au poele hydro mais version foyer de cheminée fermé. model de chez Palazetti Termopalex 86 http://www.avenir-energies.com/palathermo.html

http://www.palazzetti.it/feu/products/index.php

J'ai d'autres marques de foyers mais celui-ci me semble un bon produit. Probleme, les infos et les retours d'experiences sont trés rares.

Vous en pensez QUOI ???????????

Pour la distribution du chauffage croyez-vous que la chaleur arrivera dans la cuisine ou vais-je devoir y installer un radiateur comme dans les chambres??????? La puissance sera-telle suffisante avec le vide sur séjour????????
Que dire de la fiabilité, du fonctionnement, des contraintes, des précautions à prendre avec ces systemes et du prix global de ce genre d'installation ??????

Muchas gracias de vos réponses !!!!!!!!

Et bien ce sont de gros foyers avec des puissances max de l'ordre de 35 kW dont 24 kw pour le circuit d'eau ....
C'est fait pour alimenter de nombreux radiateur....

A mon avis tres largement surdimensionné dans une maison actuelle et toujours 30% de convection 70% pour lle circuit d'eau.

Il y a une gamme d'insert avec 11kw au max (6,5 kw pour l'eau) dans la même marque.