Il est certainement trop puissant tu as raison. Je viens d'avoir le representant regional au telephone qui va me renvoyer vers un installateur local avec qui je vais faire un bilan thermique. le chauffage sera adapté ainsi a la maison a son isolation a notre mode de vie etc...j'ai hate
ils sont à post combustion ces trucs?
comme le dit SebOseb ... faut viser plus petit côté puissance ... quitte à hydroaccumulé un peu ...
question de comodité d'usage ...
et puis un peu d'hyrdoacumulation permettrait de compenser le manque possible d'inertie de la chose ...
surtout si ça marche selon le principe de post combustion = pleinne flamme (et non flamme et tirage réduit)
voilà pour mes remarques ... en plus de celle de Ciscoo (qui n'est pas non plus enreste côté tartine !) sur la nécéssité de groupé un peu plus les volumes ...
Si la double combustion et la post combustion c'est pareil, alors oui le multifire 45 hydro fait la post combustion en plus d'utiliser soit les granulés/ soit les buches.
Concernant le mode de diffusion, comment imaginez-vous la chose???????? avec des radiateurs, avec un Plancher chauffant ou un mixte des deux ?????????
si il s'agit bien de dispositif à post(=dble) combustion celà sous entend que les KWH seront dégager sur une courte durée et devron être répartie dans le temps grace à une quelconque accumulation , d'où ma proposition d'ydroaccumulé un peu , voir moyennement ( à voir ) ...
pour la diffusion ... par radiateur dans les chambres , car celà permet de chauffer qu'aux besoins et non toute la journée ou toute la nuit... dans la SDB avec radiateur évidement ... cuisine, en principe y'a pas franchement besoin puisque 'lorsqu'on y est on génère des activités énergétivore... linving salon SAM , pas de PC because redondance avec le solaire passif , donc radiateur si nécéssaire car y'a dejà le foyer qui risquede pal mal rayonné puisqu'il doit fonctionné à pleine flamme ...
ha bah non finalement faudra qd même des radiateurs dans ce grand volume , puisqu'une fois la buche crâmé le foyer ne chauffera plus et il faudra aller récupérer des calories dans l'hydro-accumulation ...
à mon avis il y'aura nécéssité de déstratifier un peu ce haut et grand volume ... donc rien de tel qu'un ou deux bon déstratifieurs à suspendre au plafond le plus haut ... le tout commander par un petits dispositif de sonde lambda ( = différentiel ) évaluant e ntemps réel le besoins de ventiler ou non ...
compter 150 €*pour l'enssemble ( 2 ventilos + système de commande par sondes)
ce qui est sûr c'est qu'avec une architecture plus compacte, on simplifiait grandement les choses...
un bon petit poêle type scandinave à post combustion bien rayonnant avec accumulation dans un peu de stéatite ..ce que l'on nome un sèche serviettes dans la SDB, (perso je suis pas sur qu'on soit obligé de faire sécher ses serviette de manière artificielle!) et hop le tour était joué ...
Avec production d'ECS à part, bien sûr ...
l'idéale étant de pouvoir fournir l'appoint d'un CESI par du bois par ex ... et là on en revient au bouilleur ...
mais avoir un bouilleur n'implique pas systématiquement de s'en servir ou même d'en avoir besoin pour faire le chauffage ...
Pendant qu'on y est , y'a aussi de bon petit poêle à granulé fonctionnant par système hydraulique à plus de 80%! Le reste étant renvoyer directement dans la pièce principale ...
et pour en revenir à ce que disait SebOseb plus haut ...
toutes les énergies vont grimper !
le but d'un choix énergétique n'est pas de revenir au tarrif connus par le passé, mais de limiter les innélucatble éffets de la hausse sur nos ménages...
le granulé est peu être cher, mais à l'usage je ne connais pas meilleur compromis confort automatisme /prix/performance ...
franchement dans votre cas, avec vos contrainte de répartion de la chaleur et programation horraire de différente zone, j'aurais plutôt miser sur une chaudière Okofen ou biotech ... d'une puissance inférieur à 10kw...
ok c'est plus cher mais côté confort et précision on récupère nos investisement ...
Evidement le meilleur moyen de ne pas sentir la relative douleur de la facture de chauffage , reste tjrs avant tout le choix d'un modèle constructif faiblement demandeur ... et là effectivement vient tjrs la question de la rentabilité d'investir assez lourdement pour un faible besoin... mais à celà je crois avoir une réponse ... en considérant que l'investissement est vraiment écologique, on peu le considéré comme un investissement d'éco-confort !
et dans un budget globale comme le votre le surcout relatif à un équipement de chaudière à granulés ne devrait pas être "le gros handicap". disons qu'il serait àmha, un bon compromis
écologie/limitation des hausses future/confort d'usage/ précision modulation régulation...
sans parler de la facilité de faire l'appoint d'un CESI avec une machine de ce type ...
ensuite qd madame demandera trop fréquement son petit foyer d'agrément ... vous opterez pour un petit poêle scandinave ... la chaudière fera le reste ou il faut qd il faut .... s'il le faut ..
L'avantage d'un radiateur, arrêtez-moi si je me trompe c'est qu'il est plus réactif, plus souple en utilisation (réglages, minima ou arret total), et à l'installation moins cher qu'un PC, non ????
En résumé, 1 radiateur dans les chambres + 1 dans la salle de bain + 1 petit dans le dressing, ça c'est la partie nuit. Dans le séjour 1 radiateur à l'opposé de la cheminée + 1 petit dans la cuisine quand meme.
_ Un petit radiateur dans le cellier vous parait-il nécessaire ?
L'idée d'installer un stratifieur ou stratificateur me plait bien. Je le voit bien en plein centre du vide sur séjour. En fait, pour les maisons individuelles, c'est tout simplement un grand ventilateur (style pales d'hélicoptère) qui servira hiver comme été et non les cubes métalliques insdustriels avec gros ventilos.
Je n'en ai pas trouvé avec une sonde. Connaissez-vous des marques réputées (fiable silencieuse et au style sympa) ?
Les radiateurs eau chaude se valent-ils tous ??? materiaux, marques, puissance etc...que recommendez-vous ?????
La chaudiere granulé modele Pelletmatic Mini de chez okofen me tentait au tout début de notre projet de construction, seulement c'est le plus cher a l'installation, les granulés ne sont pas donnés et il faut les stocker.
La cheminée hydro buches/granulés de chez pallazetti me parait un bon compromis en plus elle nous evitera l'achat d'un cheminée (pour le coté sympa de la flamme) et le tout pour moins cher, avez-vous une idée d'ailleurs de la différence de cout entre les deux ?????
Désolé, de vous bombarder de questions en ce moment mais la semaine prochaine je dois recevoir les premiers devis. Aussi, si je change de mode de chauffage (ok, j'avoue vous m'avez convaincu a 99%), je vais donc revoir mes investissements et je ne tiens pas à ce que constructeurs et autres chauffagistes me racontent des salades et me refourgue n'importe quoi. Merci de votre aide
Bonjour
Suite à notre discussion sur l'inertie, voici l'étude avec des chiffres venant du cabinet Slider. Chiffres trouvé à la page 116 de ce document
Pour ce qui concerne le plancher chauffant, j'ai trouvé ce site qui donne 11,6W par m² et par °C delta T. Comme l'a dit Rbobeda, les maisons qui ont peu de pertes vont faire travailler un circulateur (je n'ai pas trouvé de puissance ?) pour pas grand chose 90% du temps...Le dimensionnement des masses thermiques exposées au rayonnement résulte d’un compromis entre leur volume (donc leur coût) et les fluctuations de température acceptées.
Dans ce qui suit, seules sont comptées les parois lourdes (généralement du béton) à l’exception des cloisons légères. Il s’agit des parois situées dans les pièces recevant directement le rayonnement.
Sont comptabilisés aussi bien les planchers bas ou hauts et l’ensemble des parois, qu’elles soient intérieures (refends) ou extérieures. Une paroi intérieure sera comptée une fois pour chacune des pièces qu’elle délimite.
Aucune des parois lourdes ne doit avoir moins de 10 cm d’épaisseur. A contrario il est inutile d’aller au-delà de 20 cm.
La surface des masses exposées ne doit pas être inférieure à trois fois la surface vitrée (en tableau).
Cette configuration limite conduit elle-même à des températures de l’ordre de 27-28 °C en milieu de journée qui, même si elles sont appréciées en hiver, conduisent à des pertes accrues inutiles.
Le meilleur rapport de la surface des masses à la surface vitrée se situe entre 5 et 10. Plus il est élevé, meilleur est le confort et plus grande est l’économie d’énergie. Lorsque le rapport atteint 10, l’épaisseur des maçonneries peut se limiter à 10 cm. La température maximum ne dépasse alors généralement pas 23 ou 24 °C ce qui est très acceptable.
Il ne faut pas concentrer les masses mais multiplier leur surface d’échange quitte à réduire leur épaisseur. C’est ainsi qu’elles seront le plus efficaces.
On peut aussi se souvenir que plus l’inertie thermique augmente, plus l’économie d’énergie et le confort augmentent. Mais l’augmentation de la masse thermique ne peut se faire que par l’accroissement des surfaces d’échange. La vraie limite est d’ordre économique.
Je n'ai toujours pas trouvé, non plus, de réponse sur la faisabilité de ne pas isoler thermiquement la chappe de la dalle, mais seulement d'isoler cette dernière sur les cotés et dessous.
oui l'avantage des radiateur ( basse température de préférence) c'est la souplesse et la finesse de l'appoint ...
ça évite surtout de trop "chargé à l'avance" alors qu'il va y avoir des gros apport solaire gratis ...
les déstratifieur sont effectivement les gros ventilos réversibles (hiver /été) que l'on trouve un peu partout (environ 45€ avec possibilité d'éclairage intégré, moi j'y ai mis des ampoules dichroïdes en GU10 240v à LEDs couleur pour regarder des vidéos le soir, ça bouffe rien, dure des siècle , et ne craint pas les vibration!) ...
Dans un volume comme le votre je me demande si deux gros à basse vitesse ne valent pas mieux en terme de confort qu'un seule à pleine vitesse ... (ok! ça ferait en moyenne 2 x 35 w au lieu de 1 x 50w
N'oubliez pas qu'un déplacement d'air lent et homogène ne créer pas la même sensation de rafraîchissement qu'une ventilation vive et concentrée ...
Attention, un déplacement d'air à 0.3m/s peut donner une sensation = -3c° !!
vous ne trouverez jamais de ventilos de plafond avec comparateur lambda intégré (sauf avec un gros budget!) ... là c'est juste mon côté automaticien (industriel ) pointilleux et qui n'aime pas se sentir asservi par ses biens qui vous parle ...
On trouve ce genre de petits appareils assez facilement sur le net ... voir même en kit à monter sois même pour environs 30 à 50€ tout compris , une heure de fer à souder et hop! (un bon taff pour un ami méticuleux) comme ce genre de truc par exemple ...
Par contre côté sellier vaut mieux éviter le radiateur ... vos denrées alimentaires vos remercieront ...
Pour la qualité des radiateurs le pro ici c'est pas mois ...désolé ... (voir Patanca, Patrick07...etc)
pour votre source de chaleur ... si vous préférez le Pallazzeti .. moi j'y vois aucun inconvénient si ce système est vraiment efficace ... je ne le connais pas ... et ne me fierais pas qu'à l'avis d'un ou plusieurs utilisateurs ...sauf si ces derniers ont la même approche éconologique que nous et le même esprit critique...
Et puis ça vous fera probablement une expérience nouvelle à venir nous apportez en échange ...
Votre nouveau niveau d'exigence et de critique contribuera sûrement à leur ouverture d'esprit... mettez y les bonnes formes et formules ..Envoyé par Norman 61
oups ... le patrick07 c'est sur un autre forum ....
en échange (lot de consolation
Bonjour,
Vouiiii !, je suis le même sur les deux forums...Par contre les radiateurs, "grille-pain" ou à eau, connais pas..!!!
Mon truc c'est plutôt les planchers chauffants (PC).
A ce propos et sans vouloir juger de la pertinence de ce genre d'équipement dans une maison climatique et des problèmes d'inertie et de régulation que cela entraîne, je lis souvent sur ce forum ou d'autres " On va mettre un PC au rez de chaussée et rien à l'étage, la chaleur en montant ferra le reste."
C'est faux, un PC (s'il est bien dimensionné) ne travaille que par rayonnement et un peu par conduction.
Par exemple chez moi pour une température de l'air de 18°C j'ai une température de surface du sol de 21°C et une température au plafond de 18,5°C, soit aucune convection.
Ma femme qui est frileuse ( moi aussi d'ailleurs...!!!
Le même principe s'applique aux PDM qui ne chauffent que les objets qu'ils voient. Avec des températures de parois plus élevées (35°C..???) ceux-ci développent quand même plus de convection.
Idem pour les murs chauffants qui permettent de travailler à des températures légèrement supérieures aux PC.
Euh, désolé
, mais c'est quoi et ça sert à quoi ?
Merci bien
Dans le 2iéme post de ce fil il y avait Linn qui parlait de se chauffer avec un poele de masse pour sa maison ossature bois.
Dommage que la discussion n' ai pas pris sur ce théme.
Je m' interesse aussi à cette solution , mais j' ai peur qu' il n' y ai pas assez d' inertie dans une maison en bois.
Il y aura bien le sol qui aura un peu d' inertie.
Mais dois je aussi prévoir des murs intérieurs brique ou béton pour avoir un effet d' inertie ?
Bonjour
Effectivement, pour les maisons bois, il faut étudier soigneusement le problème de l'inertie. Il y a des fils dédiés à ce sujet, tu peux y faire un tour. Avec des masses lourdes internes (dalle bien épaisse, pas compatible avec plancher chauffant, mur intérieur brique... et le pdm!), on apporte l'inertie nécéssaire (en simplifiant bien sûr).
A propos du de-stratificateur :
si j' ai bien compris, c'est pour mélanger l' air de la piéce qui s' est stratifié (ca veut dire mis en couche superposées) en température. Froid en bas, vers 18-20 ° à hauteur d' homme, surchauffé au plafond (par ex 28° )Euh, désolé
Merci bien
Cette situation peut se produire avec des poéles qui fonctionnent essentiellement par convection.
Un ventilo de plafond, en somme?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
mince c'était pas clair ?
ou pas si évident?
Merci bien
Et c'est donc nécessaire avec les poêles à pellets, vu qu'ils chauffent en soufflant de lair chaud (quasi tout le temps par le dessus) ?
Encore merci
bon ! c'est pas pr brouiller les piste mais pendant que j'y suis ...
Sachez qu'on a vu ici sur FSG des exemples de poêle à pellets à bouilleur , qui ne chauffait quasiment pas la pièce par rayonement/convection directe, mais qui pouvait envoyer jusqu'à 90% des kwh dans le circuit hydraulique ...
Ce qui permet de garder l'avantage d'une petite flamme visible et de le marier à l'avantage un chauffage central ...
bon c'est pas la perfection ( elle n'existe pas encore! enfin je crois ) mais ça doit pas être trop mal dans un cas comme celui ci...
avec un ou deux radiateurs dans la salle evidement...
quelqu'un se souvient du ou des produits en question ?
Bonjour à tous,
Je refais surface aprés quelques semaines très, très difficiles, pour vous donner de mauvaises nouvelles malheureusement.
Nous ne réaliserons pas finalement notre projet de maison ossature bois dans notre campagne charentaise. Aprés chiffrage par plusieurs constucteurs, notre budget est "allègrement" explosé. Notre architecte s'est bien planté
Nous aurions pu faire des modifications, des compromis, mais, décus, nous préferons reporter ce projet à plus tard, plutôt que d'amputer la maison de nos rêves.
Nous repartons donc à ZERO
Nos nouvelles prioritées étant : budget, diminution des coûts et du temps (pour le transport, l'aménagement et l'entretien du terrain), proximitées des services et des commoditées, facilité de revente, nous avons donc décidés de rester dans le quartier où nous sommes actuellement en location (lotissement). Les terrains sont extrement rares et forcement chers comme dans beaucoup d'agglomerations (toutes proportions et régions gardées).
Devant la difficulté à trouver notre bonheur, nous nous sommes résigner à passer par un lotisseur/constructeur. Le fait est, qu'il y a un terrain de 1200 m2 à 800 m de chez nous, bien proportionné et bien exposé au sud. Nous devons nous décidés rapidement...mais si nous n'avons pas le choix du cosntructeur (ce dernier à bonne reputation c'est déjà un bon point), nous n'avons pas non plus le choix du type de construction. C'est parpaing ou rien !!!!!
Adieu ossature bois, adieu isolation écolo, adieu les bonnes intentions....
Aprés sa GROSSE boulette, notre architecte nous propose de refaire "gratuitement" un nouveau projet. Le constructeur n'est pas contre.
En reprenant, certaines règles de base des constructions bioclimatiques et en les imposants à notre archi, nous avons decidé de revoir la surface habitable (environ 135m2) de faire une maison plus compacte ( un étage avec 3 chambres, des pieces à vivre profitant un maximum de l'ensoleillement plein sud.
Mais à ceci s'oppose, le constructeur (qui respecte les normes RT 2005) et les materiaux qu'il utilise : parpaing, polystirene dans les murs, laine de roche pulsée dans les combles, double vitrage à l'argon, vmc simple flux hygroréglabe et au choix chauffage electrique ou gaz de ville.
Comment puis-je améliorer la situation ?????
25 ou 30 cm de ouate de cellulose avec ce type de maison, avec le surcout que cela implique, c'est judicieux????
Il n'y a pas de voligeage est-ce dans ce cas important ????
La ouate de cellulose apportera telle un confort d'été meme dans ces maisons là ????
Nous pensons utiliser un poele a bois (type stuv, hase,scan) bien placé au centre de la maison pour que la chaleur se repartisse au mieux mais en appoint nous pensons prendre de l'electrique (cout d'instalation moins élévé). Est-ce bien raisonnable Docteur ou mieux vaut le gaz de ville (installation, coût de l'energie, entretien ???????)
Une chose est sûre, il y aura un puit canadien.
Vos remarques (j'en connais qui vont bondir en lisant ce retournement de situation), et surtout vos solutions et conseils à moindre cout sont les bienvenues, merci.
Le parpaing + polystirène A L'EXTERIEUR n'est pas une solution à rejeter...
Maintenant, si c'est isolation intérieure, sur vide sanitaire, il va être difficile de profiter à plein du solaire passif. Essaye de prévoir des fondations te permettant d'insérer à l'intérieur de la maison, un mur lourd en brique de terre crue par exemple, bien exposé face aux baies sud. Et prévois aussi des occultations pour l'été.
Courage.
l'isolation sera malheureusement par l'interieur et il y aura également un vide sanitaire car le sol est trés argileux.
norman61, c'est vraiment dommage de passer d'un projet si intéressant à un projet si... moins intéressant. Parce que là on s'éloigne vraiment beaucoup, beaucoup de notions écolo ou bioclimatiques.
En restant sur les considérations initiales, il y aurait de substantielles économies à faire :• revoir à la baisse la surface (globalement, + ponctuellement en supprimant tout ou partie du garage)Mais surtout ne lâcher pas l'affaire sur un découragement et prenez un peu de temps, ne vous en laissez pas imposer (ou le moins possible) par des constructeurs et professionnels trop bien rodés à leur train train moutonnier.
• supprimer la piscine
• solliciter un autre archi, peut-être plus spécialisé dans les MOB basse énergie, pour aboutir à une maison beaucoup plus groupée, probablement sur 2 niveaux, dont le poste chauffage serait réduit au minimum en investissement et quasiment rien en conso (un petit PdM, par exemple
• déphaser quelques travaux pour déphaser les dépenses.
• prévoir de faire quelques finitions, voire travaux vous-même ; ça peut très vite permettre de grosses économies.
• faites des WE nouilles : 6 kg de nouilles, 6 copains pendant 2/3 jours et attention au boulot abattu...
Et puis ce forum est une mine d'or pour trouver des solutions et du courage...
.
Re : Pourquoi une MOB comme celle là ?
Bonjour à tous, bonjour Norman61
Hum, hum... isolation par l'intérieur, vide sanitaire... hum, hum.
Respect de la RT2005... Il y a mieux... Tu verras, dans 10 ans, tu te diras "C'était évident qu'il fallait mieux isoler, mettre plus de masse thermique... maintenant que le baril est à 200 $..."... à moins que tu ai revendu et émigré dans une maison de meilleure qualité. Tant pis pour le nouveau propriétaire !
Alors, je vais me répéter, mais bon (j'espère, sans t'embêter...)
Compacité : presqu'aucun constructeur ne fait attention à ce paramètre.
Nous voulons tous avoir "le plus" de surface "au sol" utilisable S (RDC + étage)...
La chaleur sort par toutes les surfaces Sext directement ou indirectement en contact avec l'extérieur ; sol, murs, baies vitrées, toit.
Il faut donc trouver des formes offrant beaucoup de surface "au sol" S pour peu de surface Sext. Du meilleur au pire, on obtient : la "sphère" (difficile dans la pratique), la 1/2 spère, le cercle, le polygone proche du cercle, le carré tronqué, le carré, le rectangle "équilibré", le rectangle long ou les maisons en L ou en U. Pour chiffrer" ce poste, on peut par exemple utiliser le rapport Sext/S. Plus ce nombre est grand, plus c'est la catastrophe.
Bien sûr, dans la pratique, ce n'est pas toujours facile (faire une sphère !), parfois, apparement, cela se paye (en simplifiant, 3 murs de 20 m2 coûtent plus chers qu'un mur de 60 m2 à cause des poteaux d'angle) mais au second degré, on y gagne (une même surface au sol pour moins de murs de façade, donc moins de murs, moins d'isolant, moins de crépi, moins de bardage à payer). De plus, pour l'esthétique de l'ensemble, il faut faire quelques concessions. N'empêche, c'est un paramètre trop souvent négligé...
Donc, dans ton cas, comme dis dans le post précédent, revoir les surfaces...
Orientation du bâtiment par rapport au terrain et aux vents froids.
Là encore, il faut faire des concessions en fonction des accès, du PLU, de l'esthétique, du paysage.
Orientation des baies vitrées
Presque tout au sud pour augmenter les apports solaires en hiver, sans en avoir beaucoup en été, peu à l'est et à l'ouest (trop cata en été (d'où des chambres plutot à l'est)) et vraiment presque rien au nord.
Là encore, il faut faire des concessions.
Isolation
Mettre plus que la réglementation !
Es-ce que tu rajoutera de l'isolant dans ton sol, est-ce que tu feras démonter un plafond rampant, pour t'adapter à la RT 2015, au prix de l'électricité, du pétrole, du gaz, du bois, en 2020, ou pour agir contre le changement climatique en 2030 ? Autant le faire tout de suite.
Pourquoi abandonnes tu l'isolation par l'extérieur ? A cause du prix... Ne peux tu faire toi même ce travail, au besoin dans une ou deux années ? Si les façades ne sont pas trop exposées à la pluie, il ni y a pas de problème. Tu auras peut être un peu froid l'hiver prochain, mais après, bingo... Ne peux tu changer ta voiture 2 années plus tard, ne pas acheter une télé x pouces écran plat, accepter de ne pas prendre des vacances à l'autre bout de la France... Il faut parfois se donner des priorités... qui ne sont pas forcément celles du citoyen lambda.
Comme dis dans le post précédent, peut être faut-il "déphaser" certains travaux, ou plus généralement, certains achats...
Masse thermique
Récupérer les apports solaires en hiver, à l'aide de baies bien orientées, sans les stocker, ce n'est vraiment pas super. Tu n'en profitera vraiment que les W.E, et tes enfants, le mercredi, et coté économique, tu ne gagneras vraiment pas grand chose. D'accord, il devrait faire bon dans ta maison, vers 14 h-16 h... lorsque tu n'y sera pas, et si tu as laissé les volets ouverts pendant ton absence !
Pour moi, il ni y a pas photo, avec du pseudotraditionnel (mur porteur avec isolation par l'intérieur, sur vide sanitaire, sans murs pleins à l'intérieur apportant de la masse thermique) on ne peut pas faire une maison "climatique".
Reste donc l'isolation par l'extérieur, les MOB, la paille tout ça avec parois lourdes à l'intérieur...
Dans le pire des cas, en rénovation par exemple, un mélange, un peu d'isolation par l'intérieur pour laisser un beau mur apparant, un peu d'isolation par l'extérieur dans une partie neuve, ou parcequ'il y a beaucoup d'apport solaire en hiver...
Et puis, le respect de la RT2005, ce n'est pas si super que cela : cf le post ci-dessous sur la conso max en kWep/m2/an les zones H1, H2 et H3.
http://forums.futura-sciences.com/po...2.html#1034852.
Excuses moi de ne te donner que des conseils généraux, non chiffrés. Je ne suis pas économiste du bâtiment. J'ai une formation de physicien du bâtiment, une formation qui date un peu... Je fais avec...
Bon courage.
Cisco66
Notre nouveau projet n'a plus rien a voir avec l ancien sur plusieurs points. En terme de surface d'abord. Nous faisons au plus juste avec une architecture plus compacte, c'est notre budget qui comme souvent nous l'impose. (Pas de projet de piscine et autre aménagement non prioritaire). Nous avons par exemple suprimé l'abris voiture. Ensuite, en terme de conception, je ne cherche pas a faire une maison bioclimatique avec du parpaing, de la laine de verre et un vide sanitaire. Je cherche juste à limiter les dégats avec ces éléments qui sont dans mon cas imposés. La marge de manoeuvre en terme de finance (en ce qui nous concerne) et de conception et compétence "ecologique" (en ce qui concerne le constructeur) est limitée.
L'utilisation de matériaux "écolo" ou l'isolation par l'exterieur (je le regrette) ne font pas partie de ses pratiques.
Il est evident que je vais me garder un maximum de travaux, à savoir : les finitions, la pose des sanitaires et la faillence. Je ne peux en effet pas faire autre chose dans la mesure où l'assurance dommage ouvrage ne couvre (à ma connaissance) que les travaux effectuer par les professionnels. Je ne peux donc pas faire l'isolation etc...
Concernant les précautions à prendre pour l'orientation, l'exposition au sud des baies, ceux sont des éléments que j'ai bien intégré, là ou je pèche c'est surtout sur l'épaisseur du polystirene dans les murs, épaisseur d'isolant au sol (si polystirene) et dans les combles (si laine de verre), les petits plus qui limitraient les dégats .
Quels sont les axes rapport cout/efficacité que je dois privilégiés et imposer au constructeur ???????
Bonour norman61
C'est bien dommage que tu doives renoncer à ton projet. J'imagine que tu ne souhaites pas attendre un peu pour voir si tu peux trouver une meilleure occasion?
Il est clair que le poly est le moins cher des isolants, enfin je crois. Essaye de viser dans les 12cm pour les murs. Tu es conscient qu'il y a un risque de pollution de l'air de la maison? Dans les combles amménagés, mieux vaut atteindre 25-30 cm de laine de verre et 30 cm pour les plafonds hauts. Tu peux passer au polyuréthane pour réduire les épaisseurs mais c'est plus cher.
Dans les combles, tu peux sans doute négocier la ouate de cellulose insufflée car le prix est relativement abordable, la technique pas trop compliquée (tu parles de laine de verre pulsée dans un post précédent, ben ça doit être la même chose) et le confort d'été sera bien meilleur.
Pour le sol, je crois bien qu'on a demandé à l'archi 4 ou 5 cm de polyuréthane, ça correspond à peu près à 8 ou 10 cm de polystyrène mais je ne suis plus certaine. A force de discuter de x possibilités...
Pour réduire les déperditions le meilleure répartition rez de chaussée / étage est le cube. Faut un peu arranger la chose esthétiquement pour ne pas avoir un bunker mais le prinicipe de base reste.
Dans tous les cas, privilégie l'isolation car c'est ce qui te permettra des économies par la suite.
Bon courage!
J'ai mis 6cm chez moi, sous la chape, et ça m'a couté 1000€ hors pose, mais la pose n'est pas chère du tout, et c'est hyper facile à poser. Mon chapiste m'a même dit qu'en général ce sont les particuliers qui le posent et lui vient derrière couler la chape.
Donc ça fait environ 166€/cm. A ce prix la, faut pas s'en priver.
A priori, ça semble assez efficace : 7°C au sous-sol, 20 à 21°C à l'étage (et l'escalier au sous-sol n'est pas fermé).
Merci pour l'info Philou
Pire que ça : toutes les DO que j'ai contactées (MAAF, Castors, etc.) refusent d'assurer si on fait quoi que ce soit dans la maison et/ou s'il s'agit d'une MOB!
Du coup, pas de DO pour nous : on fait construire une MOB et on se garde isolation et cloisons.
C'est un peu comme le Crédit Foncier qui refuse de faire des prêt immo pour des MOB...
J'ai du louper un truc et vous allez me l'expliquer. Personne ne m'a demandé de contracter une assurance dommage-ouvrage: ni l'architecte, ni la banque. Le prêt nous a été accordé sur présentation du contrat d'archi (qui mentionne maison à ossature bois), on n'a même pas présenté de plans, il faudra juste fournir le permis de construire et les devis d'entreprises.
A quoi ça sert, cette DO? Est-ce obligatoire? Par rapport à la garantie décennale, quelle est la différence?
L'architecte aurait dû te rappeler que l'assurance dommages-ouvrage (DO) était obligatoire ; ça fait partie de ses obligations.
Libre à toi de voir si tu veux ou peux en souscrire une ou pas...
Voir ce qu'est une DO ici (idées maison) ; la page de Wikipedia est malheureusement partiale, sans doute écrite par un assureur.
En fait elle est obligatoire, mais il n'y a aucune sanction prévue contre les particuliers qui ne la souscrivent pas.
Les constructeurs, par contre, sont obligés de l'inclure dans leurs offres.
Sachant qu'il y a très peu d'organismes qui proposent des DO (MAAF, Castors, etc.), que les clauses d'exclusion sont nombreuses et que les prix sont totalement prohibitifs
Ainsi seuls 50% des constructions auraient une DO.
De plus, il y a la théorie et la réalité... et les DO ne servent souvent à rien : elles refusent souvent de prendre en charge (ça restent des assurances), et il faut donc se retourner classiquement vers les garanties décennales.
