ce qu'on lit dans les bouquins, c'est qu'il est déconseillé de faire tout l'échangeur en PVC (beaucoup plus de contact avec le PVC), à cause du COV (en autres ).
Je me suis autorisé un écart pour les coudes sachant que la surface serait minime... les puristes seront choqués (désolé) mais le porte-monnaie et la raison font que j'ai du faire des compromis .
C'est aussi une raison qui fait que les solutions "pro" sont plus cher car tout est en PE qui est "clean"
comparons les surfaces intérieures respectives de 6 coudes ou manchons PVC et de la gaine =
50ml Hekatherm
6*0.03cm de PVC réellement en contact avec l'air = 0.18m
0.18/50 =0.0036% de PVC sur les 50ml de PP
Bref , vraiment pas grand chose , pourquoi se prendre la tête et se faire peur pour quelques cms de PVC ?
De plus, les COV ne se dégagent que si le PVC est porté à moyenne température > entre 50°C et 70°C ...
Les coudes PP coutent presque le double par rapport au PVC ...
J'ai revu un client avec son installation "tout PVC" datant de 1983 , une des gaine en D200 est visible dans la cave , en faux-plafond = il y circule entre 125et 250 m3/h d'air ( 30°C ~50°C) selon la saison
depuis le temps , à ce jour , il y a circulé 27ans*365*24*150m3/h (moyenne) = 35478000 m3/h d'air en 27 ans ... et elle est toujours intacte et solide .
si des COV étaient relargués dans l'air véhiculé , c'est qu'il y a eu arrachage de matière au PVC , cette gaine serait tombée en poussière , non ?
@ride
Merci pour tes infos sur les tarifs car je ne le savais pas encore donc a voir d'ici peu ...
Sinon tu as un prix de revient pour ton pc ?
Autres questions;
j'ai lu sur une revue ou sur la toile ....bref je sais plus que le mieux pour le pc est un tri-tube (3*33) etes vous d'accord avec cela ? Ou un bi-tube suffit d'apres vous ?
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
c'est surtout pour l'été que le tri-tube est la meilleure configurationbref je sais plus que le mieux pour le pc est un tri-tube (3*33)
la vitesse de l'air dans chaque tube restant proche de 1m/s pour un débit d'air de 300 à 400m3/h
Si on ne vise que le seul préchauffage de l'air en hiver , un bi-tube offre le meilleur compromis coût-performances (débit entre 150~200 m3/h) .
Une installation avec des capteurs à air ?Envoyé par herakles
avec une véranda ... .. ca peut êtr aussi des capteurs à air au sol ou en toiture
Tu es contre le puits canadien hydraulique sur plafond rafraichissant ?
J'ai compris que la surface d'échange est le souci, mais je parle d'une longueur enterrée de 500 mètres ! A plus de 2 mètres.
j'avais mis un post sur ce forum mais je n'ai pas retrouvé (surement dans cette discution...
grosso modo c'est comme le 4/4 (gateau) : 1/4 dans la gaine, 1/4 dans le terrassement (pourtant fait au moment de la construction), 1/4 dans les accessoires (coudes, regards, raccords etc) et le dernier 1/4 dans le sable. Mine de rien bout à bout ça fait pas mal pour le total, je dirais entre 2000 et 2500€ ... ce qui reste un budget non négligeable. J'ai essayé de faire comme dans les livres (ou ce forum) c'est qui m'a peut etre amené vers des solutions plus onéreuses.
Pas facile d'amortir ces dépenses mais j'espère que le confort apporté sera lui notable. En le faisant soi-même c'est moins cher que les solutions "pseudo clé en main" car on trouve beaucoup de distributeur de matériel pour PC (prix des kits compris entre 2500€ et 10000€ voire plus!) mais il faut ajouter à cela le terrassement, le sable, la pose (rarement comprise car pas de DTU sur lesquelles se reposer) ...
Herackles a bien répondu mais j'ajouterai que cela dépend aussi de ton projet d'habitation... le dimensionnement du puits se fait en fonction du volume de la maison et surtout en fonction du budget que tu es prêt à y mettre, si ton budget ne te permet pas d'atteindre un certain rendement, il faut aussi se poser la question de la réelle nécessité du PC!
La solution 3 tubes c'est surement le top, faut acheter 2 couronnes à 600€HT + un raccord étanche pour les deux bouts de 16.5m qui coute 96€HT (les couronnes sont en 50m), la facture monte vite
Désolé pour le côté un peu terre-a-terre
Merci pour toutes les reponses
Les questions arrivent maintenant car la construction prend forme et tout se bascule un peu dans ma tete ...
Les tri tubes etait le choix de mon bet, il me semble.... et comme j'ai revu sa sur une doc, il y a quelques jours avec un tarif plutot dans les 2000€ je voulais en savoir un peu plus .
Effectivement les prix est a prendre en compte lors de la fabrication de celui ci tu as tout a fait raison Rid
Pour info voila un "kit" qui me semble plutot pas mal ;point de vu matos,rendement et prix .
Voici le lien et a vous de me dire le reste
http://cgi.ebay.fr/PUITS-CANADIEN-LI...item4aa1937a8b
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
Alors pas d'avis sur le kit?
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum que je parcours avec beaucoup d’intérêt.
(Désolé dolf7 de ne pas te répondre, mais je n'ai pas assez de recul pour te donner un avis éclairé.)
Je suis en cours d’étude pour l’installation d’un puits canadien et je sollicite également vos avis et conseils.
Les données sont les suivantes :
Ma maison est située dans le sud-ouest, près de Bordeaux pour être plus précis.
Surface habitable : 214m² - Volume maison : environ 600m3
Ma maison est sur sous-sol enterré sur 3 cotés. Le terrain est argileux. Effectuant actuellement des travaux autour du sous-sol, je veux profiter du décaissement actuel des terres pour installer un puits canadien qui sera raccordé dans le sous sol avec insufflation dans la maison par 3 gaines de remontée.
L’installation sera en simple flux (le double flux étant dans mon cas trop compliqué à installé et trop couteux).
Renouvellement été toute les heures soit un débit de 600 m3/h.
Renouvellement hivers toute les 2 heures soit un débit de 300 m3/h.
Je recherche principalement du rafraichissement l’été et bien sur des économies complémentaires l’hivers.
Je prévois d’utiliser 3 tubes en PEHD HEKATHERM DN200 de longueur 33m chacun.
Calculs :
Section du tuyau (Øint. 173) : pi x (0.173)²/ 4 = 0.0235061 m²
Débit l’été dans chaque tuyau : 600/ 3 = 200 m3/h soit 0.0555555 m3/s
Vitesse dans le tuyau l’été : débit / section 0.00555555 / 0.0235061 = 2.36 m/s
Débit l’hivers : Débit l’été/2 = 300 m3/h
Vitesse dans le tuyau l’hivers : vitesse été/ 2 = 1.18 m/s
La vitesse de l’air dans le tuyau en été est un peu élevée me semble-t-il mais je ne peux pas en mettre 4 --- (pas assez de place et coût).
Je compte mette un siphon en sous-sol pour les condensats.
Une prise d’air directe avec by-pass (manuel ou automatique : j’ai pas encore décidé) acheté ou « fabrication maison ». (Je suis preneur de bonnes idées...).
Je compte faire un raccordement PC/prise directe ext. avec une culotte en Y pour diminuer les perte de charge.
Les différents tubes en partie intérieure seront en diamètre 200mm.
J’ai, entre autres, une question pour la prise d’air ; je n’ai trouvé sur les différentes kits ou dans les différentes « fabrications maisons » que des solutions avec des regards verticaux avec raccordements en partie basse, cela ne provoque-t-il pas des condensats au fond du regard ?
Pourquoi ne pas faire remonter les tubes en surface (ou proche de celle-ci) avant de faire le raccord ? (gains de hauteur de regard et facilité d’accès)
Je pense mettre en place les tubes sur lit de sable pour un meilleur calage, puis les enrober de terre végétale (environ 10cm, sans cailloux) avant de remblayer avec la terre. Je compte enrober avec de la terre végétale plutôt qu’avec du sable pour avoir un meilleur échange thermique terre/tube.
Autre question : Pour les tubes, connaissez-vous des fournisseurs sur Bordeaux ou sa région ?
Désolé d’avoir été aussi long pour un premier message.
Que pensez-vous de mon projet ?
Merci de votre lecture et pour vos éventuelles réponses
Cordialement
PROFNIMBUS33
Salut à tous, alors un petit retour de prix,
pour du PP SN8 en Ø160mm il faut compter 1500€ pour une boucle de tickelman avec passage de mur étanche et livraison.
Je pense que ce matériaux a une meilleur conductivité que la gaine souple...
Selon le commercial, ça se rapproche du grès....
Bonjour,
pour quelle longueur de tuyau (S.T.P.) ?
Quel est le Øint de ce tuyau et est-il disponible en couronne ?
Merci.
ça fait 60ml, le Øintérieur est proche du DN... tu dois etre à 150 interne
ce sont des tubes, de 3 ou 6m voire 1m! pas de couronne!
c'est du rigide!
Pour 400€ en plus, tu as le kit du message n°399...
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
Je n'ai pas l'habitude des temps de réponse sur les forums, aussi n'ayant pas de réponse, je me permet de relancer mes questions (voir message#401).
Pouvez-vous commenter mon projet de PC ?
Merci pour votre aide !
Il est bien ton kit
ça peut si le PC condense beaucoup, pour l'instant le mieux ne condense pas du tout d'ailleurs je me demande pourquoi car quand il fait 35°C et que l'air ressort à 16°C ça doit bien condenser un peu...
Moi j'ai plutot de l'eau qui remonte par drainage de mon terrain car le fond de mon regard n'est pas étanche (sur lit de gravier) mais bon j'aurai du réflechir un peu plus avant
Parce que si le PC condense, l'eau va stagner au point le plus bas de ta gaine et peux potentiellement obstruer la gaine...
euh tu ne dis pas deux choses contraires là ? attention au type de terre que tu as, si ta terre à tendance à se retracter en fonction de l'humidité de la terre, à terme tu as avoir ta gaine qui va se décoller de la terre, un mince "manteau d'air" isolera tes gaines et le rendement sera diminué. le sable permet d'assurer en permanence le contact entre la gaine et la terre autour (le sable étant plus 'souple' que la terre)
si tu sais déjà quelle marque tu as choisi, en général les fabricants donnent les distributeurs (demande par mail ou téléphone).
Merci Ridezebigone pour tes réponses !
Normalement je ne devrais pas avoir ce problème car les tubes auront minimum 2 à 3% de pente et se terminent en sous-sol sur un siphon récupérateur de condensats.
Pour l'enrobage de terre végétale : celle-ci est légère dans la région (elle est même un peu sablonneuse) donc elle reste très souple même en séchant ; donc le risque que tu évoques avec raison ne devrait pas se produire.
Pour les fournisseurs, j'ai entre temps (ce matin) contacté le fabricant qui m'a effectivement fourni la liste des distributeurs régionnaux !
Je vais faire des demandes de devis.
Par-contre j'ai regardé un peu les prix des bornes d'aspiration : je trouve ça excessivement cher !!! Notamment pour les bornes inox.
Quelqu'un a-t-il des pistes intêressantes ?
Et avant tout, que choisir : inox ou galva ?
j'ai acheté tout ce qu'il faut dans un magasin de bricolage "castomerlin"... tubage inox en 200 environ 30€ le tube de 1.5m (existe en 250), chapeau chinois inox à 15€, grille type moustiquaire de récup...
Je me demande comment les bornes d'aspiration peuvent être vendues à plus de 600€ !
je mettrai des photos quand je l'aurai finie
Merci pour ces bons "tuyaux" et tes photos à venir !
Par ailleurs, j'ai lu, dans ce même forum FS, les discusions sur les tunnels à galets et je me pose la question suivante :
" les galets possédant une bonne inertie thermique, ne serait-il pas intêressant de mélanger des gros galets (5-10cm) avec la terre de remblai (disons : 50%) pour augmenter l'inertie globale du sol autour des tuyaux ?
J'ai souvenir d'avoir utilisé en hivers dans le jura ("froid, trés froid"), dans une maison de campagne, un gros galet de torrent chauffé dans la cuisinière à bois, enveloppé dans un linge et glissé sous les couettes 5minutes avant de se coucher...c'est extrêment efficace et une bonne partie de la nuit !
ne pas mélanger terre et galets du point de vie inertie !!!
dans les tunnels à galets , le galet est utilisé pour une très bonne raison : sa forme + ou - ronde , permettant le passage de l'air dans moult chicanes favorisant le transfert des calories dans la masse du galet , puis , la nuit venue , ces galets , relativement chauds après quelques heures d'ensoleillement , restituent doucement -de 18h soir à 10h du matin - leur chaleur à la terre environnante , d'ou les performances du tunnel par rapport à un tube "vide" de même longueur .
1m3 de granit , marbre..= 700 à 750 wh/°C
1m3 de limons argileux bien compactés = 720 à 760 wh/m3°C
1m3 d'un mélange terre sablonneuse avec dominante limono-argileuse (pas d'interstices par où l'air passe) = 700 et plus , mieux si le taux d'humidité est relativement important d'où le conseil de mettre de la terre végétale bien compactée et retenant l'humidité , sur une bonne couche au-dessus du sable enrobant les tuyaux..
Inutile donc de chercher à mélanger gros galets à la terre pour espérer un gain significatif , c'est se casser le dos pour vraiment pas grand-chose
A moins de trouver des gros rochers en basalte dense ( 780 à 800 wh/m3/°C) ou des bidons de 20L ou des amphores romaines remplis d'eau...(1163 Wh/m3/°C )...
Merci heracles pour ta réponse techniquement argumentée.
Je pense laisser les galets de coté pour éviter que ils ne se transforment en galère pour rien. Le travail de romains inutile ce n'est pas la peine, il y en a assez comme ça !
Et "Amphore merci !"
suggestion = glisser quelques petits drains de 30~40 mm de diamètre enfouis à mi-hauteur , reliés à l'évacuation des eaux pluviales , juste pour maintenir l'humidité de la terre autour du PC..en y envoyant de temps à autre les eaux de pluie, sans excés .. Ridebig... en a aussi parlé ..une terre trop sèche ou trop sablonneuse a moins de capacité thermique ...
question : drainer l'eau de pluie en hiver sur le PC -> pas de risque de trop refroidir la terre autour des gaines?
trop d'eau = ca refroidit.. terre trop sèche = peu de capacité thermique et moins d'échanges thermiques
juste ce qu'il faut pour maintenir humide la terre = l'idéal
plusieurs trucs possibles =
1- testeur ou sonde d'humidité à 2m , une vanne manuelle ou automatique pour humidifier la terre
2- une couche d'argile pas trop sablonneuse , sous le drain amenant l'eau de pluie vers le puisard loin du PC = si la couche est sèche , l'eau peut passer et humidifier la masse sous la couche
si elle est saturée , elle limite fortement la pénétration d'eau qui file alors vers le puisard sans inonder le PC ..
Merci encore pour tes infos Rid donc pour ma part, je vais attendre ton petit reportage sur le pc avec le chiffrage de celui-ci et faire mon choix a l'issu ....
En meme temps c'est juste le debut de la construction chez moi
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
aller puisque tu le demandes, j'ai fait un pdf avec le recap des couts de mon PC et quelques photos. Bon c'est pas un cas d'école parque ce y'a des petites erreurs (regard au point bas qui draine l'eau du terrain car le fond n'est pas étanche, un peu trop de coudes au niveau du regard de visite au point haut, emploi de PVC etc..)
Mon estimation du cout était bonne! Tout installé, je suis à peine plus cher que le kit que tu vises dolf17
Info : je n'ai pas encore acheté le bypass motorisé que j'ai mis dans mon tableau car je pense me faire un bypass comme expliqué ici, j'ai trouvé le moteur, les engrenages sur Conrad, et une vanne en galva coute dans les 30€ donc j'estime que le bypass me coutera dans les 50€ (deux fois moins cher que celui acheté tout fait).
A moyen termes j'aurai l'électronique qui pilotera tout ça (je bosse dans l'électronique ...)
A++
Un banal moteur d'essuie-glace arrière , trouvé à la casse , alimenté sous 6Volts au lieu de 12V , fait tout aussi bien , l'avantage est que les engrenages sont" lubrifiés" à vie ...j'ai trouvé le moteur, les engrenages sur Conrad
Merci pour ton petit pdf Rid,il est vraiment tres bien fait (comme un pro)
Pour le tarif c'eSt un peu plus cher que le kit mais il manque le traif de la tranchée et du sable ... (dans les Landes c'est gratuit non....)
Bon viviement la suite du pdf
@+
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
