Isolation par l'extérieur : oui mais comment?

[herakles]

J'ai bien saisi l'importance de laisser "respirer" la brique et le top serait une ITE en fibre de bois recouvert d'un enduit à la chaux.

entre le PSE ""non respirant " ( en fait , il y a une fine lame d'air entre les plots de colle , le PSe et la brique qui autorise une légère ventilation vers le haut , qu'il faut juste maitriser )

et la laine de bois chère , il y a le panneau Rockwool "431" enduisable directement grâce à sa face durcie ..

http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1250321568
http://guide-solutions.rockwool.fr/m...u_431_2009.pdf

Voila voila ..le 431 est en 140mm maxi (R=3.6 à lequel il faut ajouter le R de la brique )
-----

[herakles]

Si tu mets du polystyrène (étanche à la vapeur d'eau), tu dois alors mettre un pare vapeur à l'intérieur et c'est ta VMC qui doit évacuer l'intégralité de l'humidité existante.

pas forcément= brique + plâtre ou fermacell ou enduit argile = matériau perspirant pouvant absorber et réguler les petits pics d'humidité , la VMC se chargeant d'évacuer les gros excés .

le mur étant à la même température que l'intérieur= pas de condensation dans la brique ..si ventilation normale

[herakles]

Bonjour à tous,

Est ce que quelqu'un peut m'informer sur les tarifs des blocs à isolation intégrée RTH d'épaisseur 35cm (isolation 10cm).
Je cherche le prix de ce matériau au m² pour le comparer (au niveau tarif) au prix de la brique Porotherm épaisseur 30cm.

Pourriez-vous me donner le prix au m² de ces 2 matériaux svp ou alors un site répertoriant une liste des matériaux de construction avec leurs prix.

D'avance merci.

prix moyen du bloc standard = 7€ soit 70€ du m2
pour un R de 3 et une bonne inertie intérieure ,sans pont thermique .

[invite38674ab0]

entre le PSE ""non respirant " et la laine de bois chère , il y a le panneau Rockwool "431" enduisable directement grâce à sa face durcie ..

Voila voila ..le 431 est en 140mm maxi (R=3.6 à lequel il faut ajouter le R de la brique )

Salut Herakles, par exemple sur une construction parpaing (standard ou plein suivant inertie voulue) si on souhaite un R > 5 est il possible de mettre ces panneaux en 2 couches croisé pour obtenir le R tant desiré...
Sur la doc je ne trouve pas de mise en oeuvre avec 2 couches

Salut

[herakles]

helas non , Stek , à part le PSE de STO qui se pose jusqu'à 25 cm , la laine de roche ne se pose pas comme cela en 2 coches ..désolé ..mais c'est pas la sibérie chez toi , surtout si tu gères des apports solaires ..

les fortes épaisseurs et les forts R sont à réserver aux maisons passives , pour compenser l'absence de dispositif de gestion active des apports solaires et de stockage inertiel ..

Pour utiliser la LDR en forte épaisseur = ossature bois(poutres en I ou chevrons ) sur mur inertiel+ panneau ou treillis à crépir ( cf le guide du CSTB)

comme daneel l'a fait = http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2157612

[piel]

Il n'y a pas moyen de retiré un peu du joint entre les briques pour favoriser la ventilation avec le pse?

[invite38674ab0]

helas non , Stek , à part le PSE de STO qui se pose jusqu'à 25 cm , la laine de roche ne se pose pas comme cela en 2 couches ..désolé ..
les fortes épaisseurs et les forts R sont à réserver aux maisons passives , pour compenser l'absence de dispositif de gestion active des apports solaires et de stockage inertiel ..

Euh ... Disons que 3.6 je trouve que c'est pas un tres bon R meme si derriere il y a une bonne gestion des apport solaire. et avec un R de 5 ou 6 sur les mur on est encore loin de la maison passive dans le 74 non ?
car meme si c'est pas la Siberie le chauffage tourne plus longtemps qu'il n'est arreter par ici. (dans une maison standard tout du moins)

Merci

[invite38674ab0]

Pour augmenter le R avec le panneau 431 il faudrait construir l'enveloppe de la maison en thermopierre (meme masse volumique que le parpaing 400kg/m3) et lambda de 0.1 ou 0.09 donc un bloc de 30 cm R=3.3 + 120mm de 431 R=3 ca fait un total de R=6.3 (saufe biensure au point particulier: linteau ...)
Biensure le mur de refend doit etre massif (cad parpaing plein ou bloc a banché) et dalle sur terre plein et isolation peripherique pour contrer les pic de chaud mais ici c'est plutot rare.

Je sais que tu n'apprecis pas trop le thermopierre mais meme si le cout est legerement superieur on doit s'y retrouver dans le cout d'une ossature + prix de l'isolation a rajouter. non ?

Merci

[bv56]

Au fait, ce panneau Rockwool 431, est ce qu'il a un pare vapeur sur la face en contact avec le mur ? je ne vois rien dans la doc. Sinon, faut en mettre un coté intérieur de la maçonnerie ? car il me semble qu'une finition possible est à base d'enduit plastique étanche.

[SK69202]

Bonjour,

Isolation panneau 431 in progress

1er retour..........

car il me semble qu'une finition possible est à base d'enduit plastique étanche.

Je pensais enduire à la chaux les panneau 431, mais les enduits chaux ne sont pas assez étanche et le risque d'imbiber la LDR est assez grand dans le climat sud armoricain moyen, mais surtout c'est la perte de résistance thermique qui me semble importante, car la LDR finirait par sécher mais pas pendant l'hiver breton.

D'ailleurs j'ai appris récemment que cela était formellement interdit par le DTU. (Question ouverte pour les panneaux de laine de bois à enduire ?)

Avec un peu les boules, j'ai donc fouillé le net pour avoir des infos sur la perméance des enduits "plastiques" proposés par les différentes solutions industrielles d'enduits sur LDR.

J'ai trouvé que celui du fabricant (Service du Travail Obligatoire, pour ne pas le nommer ) présente une fois terminé (3 couches, épaisseurs total 8-10mm) un sd inférieur à 1 mètre (0.5-0.8, d'après mes calculs).
Ceci me semble tout à fait acceptable pour gérer les remontées capillaires, avec l'étanchéité à l'eau de l'enduit en plus. Je vais aussi améliorer les enduits intérieurs et la ventilation, bref je ne suis plus inquiet, juste moins riche...........

Je n'ai pas garder les liens, mais je peux transmettre ma doc enregistrée sur un adresse Email que l'on me ferait parvenir par MP

ce panneau Rockwool 431, est ce qu'il a un pare vapeur sur la face en contact avec le mur ?

Non, et il faut veiller au bon contact du panneau et du mur pour éviter la rupture de capillarité. (10 mm de défaut de planéité max)

Pour les fortes épaisseurs de LDR par l'extérieur j'ai trouvé pendant mes recherche un document suisse (.ch , avis technique ?), que je n'ai pas gardé (ni le lien), ou il présentait un schéma de ce type:

etc
^^^^^^^^
Mur LDRLDR
Mur LDRLDR
Mur XXXLDR ( XXX profilé de départ)
Mur LDRLDR
Mur XXXXXX
Mur

Par contre je ne sais pas s'il s'agissait de panneau 431.

J'ai un avis technique belge ( ETA-06/0127) qui parle d'épaisseur de LDR jusqu'à 200mm.

@+

[invite8101e979]

j'oubliais: un des avantages du RTH est qu'il peut être utilisé en soubassement isolant ainsi le terre-olein de la villa ou le vide sanitaire ce qui dispense d'isoler la dalle du RDC ; de plus on a ainsi un meilleur contact avec le sol permettant de profiter d'un peu plus de fraîcheur en été ...

Merci HERAKLES
en allant sut le site du fabriquant du RTH : http://www.perinetcie.fr/batiment/rt...0b71112c4489d5

j'ai eu confirmation de mes choix , bien que je n'utlise pas ces blocs (pas assez de RTh) . www.dailymotion.com/Superphenix33
Cela me rassure , pour mon mur ITE , et son de doublage extérieur en parpaings de 10 Cm = je peut donc aller sans PBs jusu'au faitage des murs pignons . ( R+4 avec lesRTH! ) .
De plus , je ne vais plus continuer le puit canadien sur la périphérie de toute le construction , mais faire des tunnels à gallets , à l'occasion des fondations des murs pignons ( dont l'un est au milieu du batiment ! . De plus ,avec l'isolation périphérique enterrée ( 1 mètre panneau sanwich polyuréthanne/bac acier ) des fondations pour la partie sans étage , j'économise un plancher poutrelles/hourdis en vide sanitaire ( radier "flottant" , avec les débris de l'ancien garage à démolir !! ) --> cela financera les galets ( chers à Bordeaux !! ; les gros calibres viennent des pyrénnées ex cal 60/120 = 55 zzeuros la tonne!! aie , les écolos )
Merci pour tous ces "tuyaux"

[ofmika]

Bonjour,

Citation:

Si tu mets du polystyrène (étanche à la vapeur d'eau), tu dois alors mettre un pare vapeur à l'intérieur et c'est ta VMC qui doit évacuer l'intégralité de l'humidité existante.

pas forcément= brique + plâtre ou fermacell ou enduit argile = matériau perspirant pouvant absorber et réguler les petits pics d'humidité , la VMC se chargeant d'évacuer les gros excés .

le mur étant à la même température que l'intérieur= pas de condensation dans la brique ..si ventilation normale

Je ne suis pas trop d'accord. En hivers, l'humidité va toujours de l'intérieur (haute pression) vers l'extérieur (basse pression).
Plus l'humidité se rapprochera de l'extérieur et plus la température baissera. L'humidité finira par condenser. Certainement entre le mur et le PSE.
Comme l'humidité est attirée par l'extérieur, le seul moyen pour que le mur relache de l'humidité vers l'intérieur, c'est d'être saturé d'humidité et que cela condense à fond entre le mur et le PSE ...

Le pare vapeur me semble donc incontournable.

entre le PSE ""non respirant " ( en fait , il y a une fine lame d'air entre les plots de colle , le PSe et la brique qui autorise une légère ventilation vers le haut , qu'il faut juste maitriser )

Cette lame d'air est quand même assez aléatoire. Selon la quantité de colle déposée et la pression exercée sur la plaque (lors de la pose), cette lame sera plus ou moins importante , voir nulle. De toute manière, son épaisseur sera vraisemblablement très faible (1 ou 2 mm max).
Et on suppose que le mur est bien droit, ce qui est rarement le cas même dans du neuf.
Je ne pense pas qu'on puisse tabler sur cette lame d'air pour dire que le mur restera sain.

Michel

[Philou67]

Michel, la vapeur d'eau va de la pression de vapeur la plus élevée vers la pression de vapeur la moins élevée.
Or, en hiver, la température intérieure, ainsi que celle du mur en brique reste élevée lorsque le mur est isolé par l'extérieur. Ainsi, au contact de l'isolant, la pression de vapeur ne dépasse pas la pression de vapeur saturante.
J'ai fait différentes simulations avec la feuille de yoghourt (5cm, 10cm, 20cm et 30cm de PSE) dans différentes configurations avec un crépit ciment à l'extérieur et du fermacell intérieur :
- dans le cas de brique pleine de 20cm : jamais de condensation
- dans le cas de brique alvéolaire de 36,5cm :
Les conditions climatiques utilisées : condensation entre 0,5g/m2/j (30cm de PSE) et 2g/m2/j (5cm de PSE) ; la condensation disparait dans toutes les configurations dès lors que la t° extérieures monte au delà de -1°C

- ext : -10°C, 20% HR
- int : 22°C, 80% HR

Il convient donc de préciser quel type de brique est utilisée ? Plus elle est isolante, et plus la température extérieure de la brique sera faible. Si l'ajout d'isolant extérieur est faible, cela augmente le risque de condensation.
Bien entendu, tout ceci ne tient pas compte de la ventilation réalisée par la DF, qui va probablement abaisser le taux d'HR intérieur bien en dessous de 80%.

[herakles]

Le pare vapeur me semble donc incontournable.

Eh non , la réponse de Philou d'ailleurs va dans mon sens =

plus le mur est lui-même isolant et "poreux " , plus la surface extérieure du mur est proche de la T° extérieure , même derrière une ITE = condensation dans le mur , bien avant le PSE .

je préconise souvent des murs pleins , non isolants , mais inertiels et une ITE poussée , la condensation se fait donc dans l'isolant lui-même dès qu'on atteint le point de rosée (dans la LDR par exemple qui est heureusement hydrophobe et normalement ventilée sous le bardage ou l'enduit sur treillis )

le PSE n'étant pas absorbant , pas de condensation dans l'interface brique pleine/ PSE

Cette lame d'air est quand même assez aléatoire

n'empêche que certains ont fait état de "courants d'air " entre le PSE extérieur et le mur l'an dernier sur ce forum ..

[bv56]

je préconise souvent des murs pleins , non isolants , mais inertiels et une ITE poussée , la condensation se fait donc dans l'isolant lui-même dès qu'on atteint le point de rosée (dans la LDR par exemple qui est heureusement hydrophobe et normalement ventilée sous le bardage ou l'enduit sur treillis )

j'en reviens donc à ma question : il serait donc très souhaitable d'avoir un pare vapeur pour éviter cette condensation qui va dégrader les performances th de la LDR, qd elle est posée à l'extérieur sur mur poreux, non isolant, et protégée par enduit étanche. Bonne perf en été, mauvaises en hiver, dommage!

D'autre part, je ne vois pas l'intérêt d'une continuité de capillarité évoquée par SK69202, il s'agit de gaz et non de liquide (qui lui serait transporté par capillarité, gravité ...) dans cette partie "chaude" du mur.

[herakles]

cela financera les galets ( chers à Bordeaux !! ; les gros calibres viennent des pyrénnées ex cal 60/120 = 55 zzeuros la tonne!! aie , les écolos )

inutile de chercher les gros calibres = 30/50 à 40/80 = suffisant , en exigeant des galets exempts de poussières ou de trop petits galets (ex de 10mm ) qui iraient boucher les fentes de 10mm de large ..

[herakles]

il serait donc très souhaitable d'avoir un pare vapeur pour éviter cette condensation qui va dégrader les performances

Ne te casses pas la tête , le mur inertiel est déjà en lui-même un frein vapeur assez conséquent (brique pleine, blocs à bancher , voile de béton ..) et normalement la maison est ventilée (VMC..VMCDF..chauffage par air pulsé avec véranda..etc..)

une p'tite exception = les salles de bains ou salles d'eau gagneraient à être doublées intérieurement de bardage bois ou de fermacell spécial SDB avec pare-vapeur , non seulement pour stopper la vapeur mais aussi pour le confort qu'offre une paroi qui se réchauffe rapidement à l'occupation de la pièce .

[isol77]

toutes ces discussions sur la condensation commencent à m'inquiéter.
Je vais signer bientot le contrat pour la mise en place de mon ITE en complément d'une ITI existante que je ne vais pas enlever:
j'aurai donc de l'intérieur vers l'exterieur :
BA13+6cm de PSE, Brique creuse de 20cm, plotde colle , PSE 10 cm enduit hydraulique. J'ai une VMC DF qui m'asseche beaucoup l'air interieur (trop) , ai je un risque de condensation malgré tout ?

[ofmika]

Salut Philou67 et bonjour à Herakles,


Point 1 :

la vapeur d'eau va de la pression de vapeur la plus élevée vers la pression de vapeur la moins élevée.

Donc en hivers, la vapeur d'eau va bien de l'intérieur vers l'extérieur. La nature cherche toujours à rééquilibrer les forces.

Point 2 :

Or, en hiver, la température intérieure, ainsi que celle du mur en brique reste élevée lorsque le mur est isolé par l'extérieur. Ainsi, au contact de l'isolant, la pression de vapeur ne dépasse pas la pression de vapeur saturante.

Je suis d'accord que le mur est au chaud et donc que pour ce mur les conditions sont meilleures. Mais toutes les simulations que tu as pu faire montre toujours que la température du mur est supérieure sur la face intérieure du mur par rapport à celle de la face extérieure du mur (en contact avec l'isolant de l'ITE). Et cela même avec une forte épaisseur d'isolant dehors.


Avec le point 1 + le point 2, j'en déduit qu'une molécule de vapeur d'eau qui commence à traverser le mur, fera ce chemin en sens unique car elle est attirée dehors. La vapeur d'eau ne peut plus faire demie tour à cause de cette différence de pression qui l'entraine dehors pour rééquilibrer les forces.

Comme elle ne peut pas faire demie tour et qu'elle a en face d'elle un "mur" (le PSE), il y aura accumulation sous certaines conditions et à moment donné, elle finira par condenser dans ce coin même si une fraction de cette vapeur d'eau aura réussi à traverser le PSE.

Pour être plus précis, plus la température baisse dehors, plus vite la vapeur d'eau qui se trouve à l'intérieur est attirée vers dehors, le flot de vapeur d'eau se fait plus fort et il y a accumulation car le PSE bloque.
C'est le comportement qui se produit quand la température passe en dessous de -1°C dans tes simulations.

Quand la température extérieure est tempérée (10°C), la vapeur d'eau traverse le mur de brique très lentement car la différence de pression est faible et donc la vapeur d'eau a le temps de traverser le PSE.

En Alsace, nos hivers sont quand même froids et on passe souvent sous les 0°C.
Et si cela condense et que cela gèle ensuite, on aura des dégradations. Le pare vapeur me semble donc obligatoire (en Alsace).
Dans une région plus tempérée, le pare vapeur peut éventuellement se discuter.

Est ce que j'ai raté quelque chose ?


HERAKLES :

n'empêche que certains ont fait état de "courants d'air " entre le PSE extérieur et le mur l'an dernier sur ce forum .

Je me souviens effectivement d'une personne qui cherchait la source de ses courants d'air.

Mon père a aussi fait son ITE avec du polystyrène dans les années 70 en autoconstruction.
Il a accroché le polystyrène avec 5 points de colle + fixation cheville. LE panneau de polystyrène est tellement compressé contre le mur, qu'il n'y a pas de lame d'air chez lui.

Selon moi, en fonction de la quantité de colle qu'on met et de la pression qu'on exerce sur la plaque, la lame d'air sera plus ou moins importante ou nulle. Il n'y a aucun dispositif qui permet de forcer l'obtention d'au minimum une lame d'air de x mm.
Cette lame d'air est très aléatoire et dépend de la pose qui a été faite.

Michel

[emmanuel30]

Je suis d'accord que le mur est au chaud et donc que pour ce mur les conditions sont meilleures. Mais toutes les simulations que tu as pu faire montre toujours que la température du mur est supérieure sur la face intérieure du mur par rapport à celle de la face extérieure du mur (en contact avec l'isolant de l'ITE). Et cela même avec une forte épaisseur d'isolant dehors.

Salut Michel, tu as raison il y a toujours une différence mais elle est très faible, chez moi par exemple c'est à peine mesurable, 1 à 2 ° maxi même en plein hiver, je pense qu'avec ces faibles écarts de Température , même si on a un isolant étanche, ça ne pourra jamais condenser entre le mur et l'isolant.

Je connais plusieurs maisons qui sont isolées par l'extérieur avec du polystyrène et il n'y a aucun soucis, par contre il est impossible de savoir si le vide (ep ?) laissé par les points de colle est ventilé.

De plus dans tous ces cas , ce sont des murs en agglo avec un R dix fois inférieur au R de l'isolant, ça aide pour uniformiser les températures entre l'intérieur du mur et l'extérieur.

Avec un isolant plutôt étanche le risque est surtout pour les murs qui ont des remontées capillaire, dans ce cas on à intérêt à faire attention, si avant isolation le mur est respirant , on peut penser qu'il n'y a pas de problème de remontées car on ne les voit pas, mais que va t il se passer si on bloque l'évaporation du mur coté extérieur.

[Philou67]

Hum... avec du polystyrène à l'intérieur, on a déjà un pare-vapeur... sauf s'il n'est pas étanche, mais ça change aussi beaucoup les simulations.

Concernant les simulations, il est clair qu'elles sont réalisées de manière statique, mais il faut aussi relever que je les ai réalisées avec des conditions extrêmes (intérieur 22°C, 80% d'HR). Je n'ai pas d'autre explication précise sur la migration de la vapeur d'eau dans le mur... il faut sans doute que je me replonge dans la littérature à ce sujet.

[isol77]

Philou, peut tu me dire l'impact du polystyrene à l'intérieur sur les simulations?

[toufig]

Bonjour.
je profite de ce fil pour poser ma question qui concerne l'isolation extérieure.
Savez-vous si le "multipor" de xella est commercialise en france , et son prix.
J'ai trouvé des lien avec des prix en suisse et pffff.....40 francs suisse le m2 en 100 mn , sans colle et enduit...

[ofmika]

Philou, peut tu me dire l'impact du polystyrene à l'intérieur sur les simulations?

Bonjour,

Selon ce que j'ai lu :

le polystyrène étant un matériel pas spécialement respirant, (c'est quand même assimilé à un pare vapeur) il y a 2 cas :

1) VMC présente (ce qu'il faut évidement). l'humidité en excès est évacuée par la VMC.

2) pas de VMC (solution à éviter absolument) : un tout petit peu d'humidité traverse le polystyrène (au compte goutte) et traverse le reste du mur sans soucis (car au compte goutte). Le problème, c'est que s'il n'y a pas de VMC, l'humidité s'accumulera dans la pièce et condensera à l'endroit le plus froid (en haut du mur entre le mur et le plafond) et production de moissisures à la surface du mur...


C'est pour cela qu'il faut une très bonne VMC dans ce cas de figure.

Michel

[herakles]

Comme elle ne peut pas faire demie tour et qu'elle a en face d'elle un "mur" (le PSE), il y aura accumulation sous certaines conditions et à moment donné, elle finira par condenser dans ce coin même si une fraction de cette vapeur d'eau aura réussi à traverser le PSE.

Du fait que le mur (supposons-le "non isolant "comme le monomur mais en matériau à conductivité moyennement élevée comme la brique pleine) restera à une température proche de 18~20°C sur toute son épaisseur , alors que cette température décroira de 18°C à -5°C dans l'épaisseur des 15 cm de PSE , il est très peu probable que la vapeur d'eau condense dans le mur même très près du PSE ..ce dernier n'absorbe que très peu (2 à 3% en volume ) et donc ne perd pas son pouvoir isolant

Avec de la laine de bois , de la ouate , de la LDR ,etc, le peu de vapeur qui passe à travers le mur migre vers la lame d 'air ou vers l'enduit si ce dernier est non-étanche à la vapeur d'eau , et s'évapore , l'air extérieur étant relativement sec .

Tout change dans le cas d'un monomur et d'une ITE étanche = le monomur étant isolant peut empêcher dans certaines conditions climatiques (-15°C) la surface du mur -côté PSE- de se réchauffer assez pour empêcher la condensation = la courbe de température , de l'int vers l'ext, va de 20°C à 10°C par exemple = condensation possible dans ce mur et non dans l'isolant en cas d'humidité assez élevée dans la maison

[invite8101e979]

prix moyen du bloc standard = 7€ soit 70€ du m2
pour un R de 3 et une bonne inertie intérieure ,sans pont thermique .

bonjour
je viens de téléphonner au comerçant ( voir adresse sur http://www.perinetcie.fr/batiment/rt...0b71112c4489d5)
le bloc standart (7,5 Cm PSE ) est à environ 47 Zeuros HT/M² et 50 zeuros HT/M² ( pse 10 Cm) . mais fait rajouter le transport depuis l'usine Bretonne de REDON .. le poids ("oublié sur les docs )est de 26 Kgs/bloc , soit 260 Kgs/M²
Coté Fixolite , c'est environ 55 Zeuros le M² HT ( belge 21% TVA !) , départ de l'Usine . Un peu plus cher , mais Rth =5 M²°K/W contre 3,2 M°K/W pour le Rth . Si on sefait le béton à la bétonière (grosse) , le Mcube est à environ 85/95 Zeuros TTC , contre 150 à la toupie+pompe (6Mcubes min ) ... ( compter 85 litres/M² pour la fixolite .

Le fabriquant du RTH ,va faire évoluer le produit : il attend ( moins d'un mois ) , une évolution de son fournisseur de PSE -> serait du "NEOPOR" , donc meillleures perfos . N'envisage cepandant pas du polyutréthanne , qui serait moule sur les parpaings ...

Donc , on arrive à des prix au M² assez semblables ( dépandant du transport depuis l'usine + marge de l'intermédiaire éventuellement ) ...

Quand au prix du béton "fait main" , faut ajouter les fournitures des "participants" : merguez, méchoui, vino tinto , etc + état corporel assez "variable" en fin de journée ( ai teste ça avec 6 Mcubes coulés en une journée = fondations + dalle fond de cave 30 M² )

à suivre !!!

[aligator427...]

Le fabriquant du RTH ,va faire évoluer le produit : il attend ( moins d'un mois ) , une évolution de son fournisseur de PSE -> serait du "NEOPOR" , donc meillleures perfos . N'envisage cepandant pas du polyutréthanne , qui serait moule sur les parpaings ...

voilà une info qui peut rendre le système plus attractif.
je viens de leur laisser un message pour savoir de quoi il en retourne.
dés que tu as du nouveau à ce sujet,tiens nous au courrant.

PS:je signe pour un R de 4

[herakles]

+1 pour moi , car je trouve ce concept bien abouti hormis la faiblesse du R actuel

j'ai aussi eu un tuyau du commercial joint au telephone = ils étudient une variante qui se pose à joints minces ( pour suivre la mode ..) ce que je regrette un peu d'ailleurs , car le mortier classique alors utilisé augmentait le poids du mur intérieur donc l'inertie ( en même temps que tout ce qui est structure BA )

[invite8101e979]

+1 pour moi , car je trouve ce concept bien abouti hormis la faiblesse du R actuel

j'ai aussi eu un tuyau du commercial joint au telephone = ils étudient une variante qui se pose à joints minces ( pour suivre la mode ..) ce que je regrette un peu d'ailleurs , car le mortier classique alors utilisé augmentait le poids du mur intérieur donc l'inertie ( en même temps que tout ce qui est structure BA )

bonjour Herakles

C'est vrai que le montage collé est à la mode !!! ( mais cela va augmenter le prix du bloc ! )
D'ailleurs quand on voit la vidéo de la brique montée à la colle BRV Primo de BOUYER LEROUX(encore ces bretons !! ) : http://www.bouyer-leroux.com/web2/p101_bgv-primo.html c'est assez édifiant en vitesse de montage !!! (et aussi méthode facile pour faire une arase impecable et rapidement!!!)
voir ma réponse à latinodream sur le fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2285852

Pour l'inertie thermique , on peut l'améliorer en remplissant de sable les alvéoles intérieures du bloc RTH ( montage colle = des trous de part en part ) = mieux que le montage mortier sans remplissage de sable .
Bon , j'arrête de rêver , avec mes montages panneaux polyuréthanne bac acier ( je pulvérise les prix à la baisse -> 8 Zeuros TTC du M² quelque soit l'épaisseur = le ferrailleur ignore le poids du polyuréthanne 3 Cm ou 10 Cm = même prix, mais par contre , bonjour!: le temps passé , pour monter ce type de mur )

D'ailleurs , pour la partie du batiment sans étage , si je suis fatigué , (www.dailymotion.com/Superphenix33 ) au lieu du béton banché + brique intérieure de 5 X 70X50 Cm http://www.ceramicasampedro.com/prod...an-formato/tgf , je songe à des briques de 15 Cm + Sable dans les alvéoles sauf celle coté intérieur ( montage à la colle ou pas + raidisseurs intégrée en B.A ). La brique standard non rectifiée ,et moins chère montée sur le champ devrait convenir : je les plaquent contre le panneau sanwich , je remplis de sable , ptit coup de jet d'eau pour tasser le sable , une couche de mortier ordinaire , et c'est parti pour le rangée suivante de 50 Cm .= en 5 passes , je monte le mur ( et droit , car le panneau de polyuréthanne sert de guide !! = j'ai déja teste ,[montage ordinaire sans sable ] pour des cloisons intérieures , c'est OK et rapide ). QQ tiges filetées (INOX) traversant le panneau de tempsen temps pour le maintenir ...
ensuite , après sechage = contre coffrage et coulage raidisseurs verticaux en B.A !! prix imbatable ... inertie idem béton banché de 12 Cm . CQFD

MAIS : j'en suis pas encore là :
Mon soucis dans 1 ou 2 mois ( quand j'aurais refait un appenti , transférer l'ancien garage/attelier , et démoli les murs ) devient maintenant : Tunnels à gallets ou pas ?? What is the question ?? méga taupe ou pelleteuse ...

je suis assez tenté , vu les murs ITE à "double-manteau ITE" , la possibilité de faire passer de l'air Chaud/froid dans ces murs , l'absence de ponts thermiques avec l'isolation périphérique des fondations en polyuréthanne ( 5 Cm ou 8 Cm sur 1 Mètre min ).

que dit le spécialiste , pour le dimentionnement des dits tunnels ???

Photos : momtage avec panneaux sanwich ; murs cave , stock chez ferrailleur

[greg-landes]

le bloc standart (7,5 Cm PSE ) est à environ 47 Zeuros HT/M² et 50 zeuros HT/M² ( pse 10 Cm)

va falloir que le commercial de perin m'explique, car je les ai contacté il y a 2 mois, et ils m'ont declaré que 10 cm d'isolant dans le rth, ils ne pouvaient le fournir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!