Isolation par l'extérieur : oui mais comment?

[eric_h]

Bonjour,

Cela fait un moment que je n'ai plus posté car pris par les travaux de finition de notre maison.

Cependant je viens de lire votre discussion et je voudrais vous faire par de mon retour d'expérience par rapport à l'ITE après notre 1er hiver passé dans lnotre nouvelle maison.

Rappel de la configuration :
Maison en brique de 20cm à joint mince + 12cm de PSE extérieur collé + enduit, l'ITE descendant 1m sous terre pour couper le pont thermique de la dalle.
BA13 collé à l'intérieur des murs extérieurs, cloisons en carreaux de platre 7cm.
30cm de laine de verre dans les rampants et 40cm dans le plancher du grenier.
Sous sol entièrement enterré, dalle sur hourdis PSE puis ravoirage avec billes de polystirène 4cm + chape liquide 5cm avec trame électrique 3.6kW.
Poele supra ontario 8kW au centre de la maison.
Sèche serviette électrique 1000W dans la salle de bain.
VMC hygro
8m² de vitrage sud, peu d'ouvertures au nord.
Surface habitable : 132m²
SHON : 165m²
Moselle Est, à la limite du Bas Rhin

Le plancher électrique est utilisé en continu au coeur de l'hiver pour assuré 18°C dans les pièces de vie, surtout en journée lorsque nous travaillons. Puis le poele à bois assure le reste du confort, à savoir 22°C environ dans les pièces de vie (salon, salle à manger et cuisine ouverte) et 15°C au plus froid de l'hivers dans les chambres à l'étage (lorsqu'il a fait entre -10°C et -14°C les nuits de janvier).

L'ITE permet de lisser la convection du poele (nous faisons toujours des flambées à fond) et les apports solaire. Les murs extérieurs ne sont pas froids comme dans notre ancienne maison non isolée.
Les murs extérieurs sont à la même température que l'air. A 20°C, il fait bon. Se lever le matin et n'avoir que 18°C pour prendre le petit déjeuner n'est pas désagréable. Nous ressentons bien l'inertie des murs qui se réchauffent et se refroidissent moins vite que ceux par exemple de mes parents, isolés par l'intérieur.

La dalle malgrès la chape liquide et le ravoirage, reste chaude au touché 4h après la disparition du soleil.

HERAKLES :

Citation:
n'empêche que certains ont fait état de "courants d'air " entre le PSE extérieur et le mur l'an dernier sur ce forum .

Je me souviens effectivement d'une personne qui cherchait la source de ses courants d'air.

Herakles, ofmika, j'avais cependant effectivement bien parlé de problèmes de courant d'air dans les prises électrique situées sur les murs extérieurs, courant de cet automne.

Ces courants d'air sont aujourd'hui encore présents (uniquement par fort vent) mais cet été à l'aide du couvreur, nous allons découvrir les tranches des pignons et les étanchéifier avec de la mousse PU, car nous pensons que c'est par là que l'air passe et s'engouffre dans la lame d'air entre la brique et le PSE crée par les plots de colle.

Ces courants d'air ont bien une incidance sur ma consommation car je dois plus chauffer quand il y a du vent.
J'ai mesuré à l'aide d'une sonde la température de cette lame d'air :
- pas de vent : entre 1°C à 2°C de moins que la température de surface des murs coté intérieur.
- avec fort vent, entre 3°C et 4°C
Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ai condensation.
Donc attention, pour ceux qui font de l'ITE, veillez à bien gérer cette éventuelle lame d'air.

Je vous tiendrais au courant de ce problème d'entrée d'air lorsque nous l'aurons résolu.

Concernant ma consommation de chauffage jusqu'à aujourd'hui :

4200kWh d'électricité
4 stère de bois
2750 DJU mesurés

Soit environ 8600kWh de puissance réstituée à la maison en tenant compte du rendement du poele.

J'espère pouvoir abaisser ma consommation l'hivers prochain en résolvant ces courants d'air et en comptant sur une maison plus sèche (maçonnerie et dalle encore à mon avis humides des travaux).

Cet été, nous testerons l'efficacité de l'ITE lors des surchauffes et ventilation nocturne.

Voila pour ce retour d'expérience sur notre ITE dont nous sommes satisfait, malgrès le petit handicap de la lame d'air.

J'attends vos commentaires,

A+
-----

[clandestino]

4200kWh d'électricité
4 stère de bois
2750 DJU mesurés

Soit environ 8600kWh de puissance réstituée à la maison en tenant compte du rendement du poele.

Bonjour, ses chiffres sont calculés à partir de quelle date ?

[eric_h]

Salut Clandestino

Ces chiffres sont calculés à partir du 15 septembre 2008, date à partir de laquelle nous avons mis le chauffage en route.

A+

[isol77]

Merci eric pour cet interessant REX.
Cela m'anène 2 questions :
a) quelle est la largeur mini et maxi recommandée pour cette lame d'air ?
b) si j'ai bien compris cette lame d'air doit être 'enfermée' entre le mur et le PSE sans possibilité pour celle ci d'être ventilée par le haut ou le bas donc, ou alors faut il seulement une ouverture ( en haut ou en bas) ?

[ericdu54]

Hum je crois surtout que cette lame d'air est un problème isol77. Avec une ITE collée il ne faut surtout pas d'air qui circule dans cette lame c'est un defaut.Ceci viens des plots de colles qui donne un espace de 1 cm max entre le mur et l'isolant. Il ne faut surtout pas d'air qui passe tout doit être étanche car qui dit lame d'air dit fuite et si vous avez vraiment pas de chance l'eau rentre et alors la en hiver vous avez tout gagné!

Cordialement

[bv56]

Hum je crois surtout que cette lame d'air est un problème isol77.
Cordialement

pour la comparaison, notez que dans la doc de pose des panneaux 431 rockwool, il n'y pas de plots de colle, mais des bandes de colle sur la largeur du panneau, qui limitent donc la circulation de l'air. Mais des plots épais pour un panneau très rigide simplifient la pose si le support n'est pas bien plan ...

[SK69202]

Bonjour,

L'avantage de la LDR, c'est qu'elle peut épouser, sans être tassée jusqu'à 10 mm les imperfections du support.

@+

[isol77]

Merci pour vos contributions.
Avec du PSE on a forcement des plots de colles donc une lame d'air coincée entre le mur et l'isolant. Cependant peut on dire que si la lame d'air est enfermée c'est à dire que cet air ne circule pas cela ne doit pas nuire à l'isolation si l'épaisseur de la lame d'air est inférieur à 5 mm ?

[eric_h]

Bonjour,

Isol77

a) quelle est la largeur mini et maxi recommandée pour cette lame d'air ?
b) si j'ai bien compris cette lame d'air doit être 'enfermée' entre le mur et le PSE sans possibilité pour celle ci d'être ventilée par le haut ou le bas donc, ou alors faut il seulement une ouverture ( en haut ou en bas) ?

Pour moi la lame d'air est bien un problème, l'idéal c'est de ne pas en avoir. Chez moi, les plots de colle génèrent une lame d'environ 1cm à 0.5cm. Même quelques mm suffisent à ce que le vent passe si la lame n'est pas bien enfermée.

Les peintres avaient pourtant bien commencé en mettant des bandes de colle le long des panneaux à l'aide d'un peigne, mais la pose était délicate car le support (les briques) n'était pas plane. Du coup ils sont très vite passés aux plots de colle.

La partie basse de l'ITE étant enterrée d'1m, les entrées d'air se font par le haut mais au niveau des pignons où seuls l'écran de sous toiture + les tuiles passent par dessus le PSE sans le rendre étanche. Au niveau des pents de toit, les lambris ferment bien le haut du PSE.

Par rapport à ma consommation de chauffage, pensez vous qu'elle soit raisonnable par rapport aux caractéristiques de la maison ?
Finalement, pensez vous que ces entrées d'air créent beaucoup de déperditions ?

Bonne soirée.

[isol77]

Bonjour eric

Est ce que l'ECS est inclus dans tes chiffres ?
Pour la lame d'air, que dit ton entreprise qui a fait l'ITE ?

[ofmika]

Avec du PSE on a forcement des plots de colles donc une lame d'air coincée entre le mur et l'isolant.

Pas d'accord. Chez mes parents, les plaques de polystyrène ont été fixées avec de la colle + chevillage. Cela rajoute du boulot mais la plaque est fermement maintenue contre le mur et la lame d'air y est quasi inexistante.
Je ne dis pas que chez mes parents 100% des plaques n'ont pas de lame d'air mais en tout cas, la majeur partie n'en n'a pas.

Cependant peut on dire que si la lame d'air est enfermée c'est à dire que cet air ne circule pas cela ne doit pas nuire à l'isolation si l'épaisseur de la lame d'air est inférieur à 5 mm ?

Si elle est rigoureuse enfermée la lame d'air devrait être isolante. C'est ce qui se passe dans du double vitrage. C'est à partir de 2 cm d'épaisseur que les convections démarrent.
Il faut aussi voir ce que cette lame d'air implique en terme de transition de vapeur d'eau.

Michel

[isol77]

Merci Ofmika.
J'en conclus que on a en gros 2 choix :
- soit comme chez tes parents étaler la colle sur toute la surface du mur et non par plot de façon à minimiser la possibilité d'avoir une lame d'air
- soit ou en plus faire en sorte que l'air ne puisse pas s'infiltrer par le haut et par le bas dans l'isolant . As tu une idée de comment faire cela ?

[invite8101e979]

Bonjour,

Isol77

Pour moi la lame d'air est bien un problème, l'idéal c'est de ne pas en avoir. Chez moi, les plots de colle génèrent une lame d'environ 1cm à 0.5cm. Même quelques mm suffisent à ce que le vent passe si la lame n'est pas bien enfermée.

Les peintres avaient pourtant bien commencé en mettant des bandes de colle le long des panneaux à l'aide d'un peigne, mais la pose était délicate car le support (les briques) n'était pas plane. Du coup ils sont très vite passés aux plots de colle.

La partie basse de l'ITE étant enterrée d'1m, les entrées d'air se font par le haut mais au niveau des pignons où seuls l'écran de sous toiture + les tuiles passent par dessus le PSE sans le rendre étanche. Au niveau des pents de toit, les lambris ferment bien le haut du PSE.

Par rapport à ma consommation de chauffage, pensez vous qu'elle soit raisonnable par rapport aux caractéristiques de la maison ?
Finalement, pensez vous que ces entrées d'air créent beaucoup de déperditions ?

Bonne soirée.

bonjour

je m'imisse dans cette discution au sujet de la lame d'air entre le mur et l'isolant de l'ITE
et vous venez de m'aider sans le savoir en fait , le procédé que j'ai utilisé est tres gourmand en temps de mise en oeuvre auto-construction )

voir page 9 de de ce fil

j'ai eu confirmation de mes choix , bien que je n'utlise pas ces blocs (pas assez de RTh) . www.dailymotion.com/Superphenix33
Cela me rassure , pour mon mur ITE ,

pour simplifier le montage , au lieu de couler du béton entre les panneaux polyuréthanne/bac acier , et les briques intérieures grand format , Cad sans lame d'air possible ( le panneau sert de coffrage perdu ) , j'avais envisagé de monter des briques verticalement , alvéoles remplies de sable et plaquées contre les panneaux (servant de guides au montage , et solidarisés par des tiges filetées inox de temps en temps ) .+ poteaux intégrés tous les 1,20 mètres en B.A .
ceci a pour inconvénient , effectivement , un risque de petites lames d'air entre ces panneaux et les briques . De plus, les alvéoles coté intérieur n'étant pas remplies de sable ( possibilité circulation d'air chaud/froid danscesmurs ) , il;faudrait que je veille à l'étanchéite entre les briques ( possible , mais à surveiller ) . Je pers aussi la possibilité de mettre du treillis PAF C dans le mur en béton .

Merci , donc , pour cet apport à mes cogitations

voir détails sur : http://forums.futura-sciences.com/ha...ferente-4.html

PHOTOS : croquis de l'idée initiale ( avec 2 panneaux superposée ): retourner un panneau de toiture après coffrage = création d'une lame d'air non ventilée . En fait , je n'utilise quasiment que des panneaux plats (suite à dispo chez ferrailleur) de 8 Cm d'épaisseur ( nor Nord 10 Cm ) , mais avec un double manteau d'isolant réflectif multicouches ( 15 Ch ) soldé à 5,5 Zeuros du M² .

[invite8101e979]

inutile de chercher les gros calibres = 30/50 à 40/80 = suffisant , en exigeant des galets exempts de poussières ou de trop petits galets (ex de 10mm ) qui iraient boucher les fentes de 10mm de large ..

bonjour Herakles

voici le résultat de mes recherches de "cailloux" bordelais ( a moins de les ramasser dans les vignes : les "GRAVES" AOC réputées , là ou j'habite : AOC PESSAC /LEOGNAN )
j'ai trouvé une gravière bords de Dordogne 33330 BRANNE ( St Sulpide de Faleyrens , pres de St Emilion ; pas St GOBAIN !) 18 Zeuros la tonne HT soit environ 36 Zeuros le M Cube TTC ( 1,7 tonnes par M cube env ). donc 220 Zeuros pour 6 M cubes ( par ex): acceptable .
Pb de transport : 45 Kms de F33170 GRADIGNAN= 155 euros TTC forfait : le camion benne 6X4 13 Tonnes (7,5 Mcubes max ) . je refléchis à autre solution (bonjour la penne et la brouette pour remplir les tranchées
versement direct dans les tranchées au camion grue ( containers métalliques 1 M cube , avec trappe de vidage au fond ) , ou voyages AR 90 Kms avec ma remorque ( 1/2 M cube ; 850 Kgs de charge utile ) ??

je peut "loger"4 tunnels à galets de 3,50 Mètres (7 mètres sous la salle de sejour , plein sud, entre murs porteurs orientés N-S, perpandiculèrement , orientés E-O) + 1 tunnel de 6,5 mètres qui serait colatéral avec le mur porteur central médian du batiment ( N-S). profondeur 2,5 mètres ; bon terrain : argile dure/roche en formation avec gros rognons calcaires .
Est ce possible de faire cotoyer ce tunnel avec la fondation ( au centre du batiment ; au dessus salle de séjour+ étage d'un coté ; chambre de l'autre(pas d'étage) , ou pas recommandé ( variations thermiques saisonières des gallets ???

je vais tenter le transtert sur le fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html qui me parail plus adapté à cette discussion

[herakles]

hem..y a pas erreur sur le volume de galets ??

4 x 3.5 = 14ml + 6.5 ml = 20.5 ml x 0.6 x 0.7 = 8.6 M3 de galets 40/80 ?

En principe ,on y va mollo mollo ..pour remplir les tranchées= ya les tubes fendus, le bidim et le poyane (ou epdm ou pondtex"bassin" , s'agit pas de les arracher des parois sur lesquels ils sont provisoirement fixés

profondeur= 2.00 ou 2.20 suffiront ,car tu prévois une isolation maxi de ta baraque , donc on peut légèrement diminuer le volume de stockage intersaisonnier ...

Est ce possible de faire cotoyer ce tunnel avec la fondation

rester à 50cm au moins pour éviter un réchauffement trop fort de la fondation (la variation thermique au contact des galets va de 17°(hiver) à 30°C (fin de stockage) à peu près ) , mais à 50 cm , cette variation est atténuée = de 19 à 28°C ..

[invite8101e979]

re-bonjour Herakles

merci pour la réponse rapide , et RV sur l'autre fil , pour la suite :

mais aussi sur le fil , ou l'on reparle des isolants multicouches

http://forums.futura-sciences.com/ha...tu-cstb-2.html

Parce que le débat polemique entre d'une part le CSTB , son Saint preféré (qui nous fait "Gobain" sa LDV "iso-asticot" ) et d'autre part le syndicat des fabriquants d'isolants multicouches réflectifs http://www.sfirmm.com/situ1.php ,m'exaspère . Chacun trouve des résultats complètement opposés !!
Moi , ce qui m'intéresse est les pertes de mon mur ITE à double manteau , et la participation de l'isolant multicouces .N'en déplaise à ceux qui ont récupéré une ancienne usine à chaussures à LIMOUX , si je n'ai pas respecté leurs instructions "théoriques ": pas de liteaux en bois ( miam, mian , thermites bordelaises !) pour fixation et lamme d'air de part et d'autre de l'isolant ( Chez moi, il tient comme une tenture par les tiges filetées qui traversent les isolants et qui "prends sa place à son aise" entre le mur de doublage extérieur et le panneau polyuréthanne bac acier , lamme d'air ou pas !! et pour ce dernier ,dont on connait parfaitement la résistance thermique C.A.D 4 M²°K/W pour le panneau de 8 Cm et 5 M²°K/W pour ceux de 10Cm ) à suivre et Zapper !!

Comique :j'ai des mails persos = une réponse assez acceptable , du coté de http://www.xlmat.com/produits/ , plus de réponse du tout de http://www.isol-actif.tm.fr/contact.html (société ayant "cessé toute activité " , mais dont j'ai raflé les derniers rouleaux soldés chez "le roi du merlin enchanteur" , qui distribue sous sa propre marque ) et d'autre part les "blanquetteux de LIMOUX" ,qui tiennent à leurs liteaux de bois à termites , et leur 2 Cm de lamme d'air pour les scieures des bestioles ravageuses de bois )

[eric_h]

Bonjour,

Iso77 :

Est ce que l'ECS est inclus dans tes chiffres ?
Pour la lame d'air, que dit ton entreprise qui a fait l'ITE ?

Ces chiffres ne concernent que le chauffage de la maison.
Pour l'ECS, nous avons consommé 554kWh depuis notre eménagement mi-aout 2008. Nous sommes à 2, prenons essentiellement des douches et j'ai sur isolé mon ballon d'ECS électrique par 10 cm de laine de verre (il est installé à la cave qui a une température de 10°C en hiver). J'estime que cette sur isolation me fait gagner 25% en comparant par rapport au 1er mois lorsque le ballon n'était pas encore sur isolé.

L'entreprise qui a fait l'ITE me dit que c'est "normal d'avoir des mouvements d'air", du à la "convection", et puis une maison doit "réspirer", "trop isoler n'est pas bien".

Ils font de l'ITE mais n'ont pas tout compris je crois. Ils ont toujours fait comme ça et personne ne s'est plaint d'entrée d'air. Peut être que personne ne s'en ai rendu compte, ils ne sont pas tous à chipoter comme moi. Il faut préciser qu'il font en moyenne une maison par an en ITE, ce n'ai pas très répendu, alors pas beaucoup de retour d'expérience.
En plus, comme on les a déjà payé (on n'avait pas remarqué à l'époque, c'était l'été), on va se débrouiller par nous même pour résoudre ce problème.
A priori, notre couvreur est prêt à nous aider.
Je vous tiendrais au courant.

Bonne soirée

[isol77]

bonjour eric_h

Es tu certain que cette air entre mur et Isolant soit la cause de la baisse de temperature lorsqu'il a du vent ? Es tu sur de tes fenetres, qu'il n'y a pas de disfonctionnement des bouches hygros... je dis cela car on a tendance à se focaliser sur un point et on peut oublier d'autre points qui peuvent etre la cause du problème

En ce qui concerne les entreprises la plupart ont pas encore compris...

Moi meme je n'arrive pas une conclusion claire entre faut il fermer cette fine lame d'air entre mur et PSE ( à mon avis inévitable meme en faisant attention à ne pas avoir de plot de colle) de façon à ce qu'elle ne circule pas ou la laisser ouverte de façon à ce que l'humidité éventuelle puisse sortir.

[ofmika]

Moi meme je n'arrive pas une conclusion claire entre faut il fermer cette fine lame d'air entre mur et PSE ( à mon avis inévitable meme en faisant attention à ne pas avoir de plot de colle) de façon à ce qu'elle ne circule pas ou la laisser ouverte de façon à ce que l'humidité éventuelle puisse sortir.

Bonjour,

Si tu as une lame d'air du bas vers le haut, dans ce cas OK, le courant d'air pourra évacuer la vapeur d'eau qui passe au travers de ton mur et qui arrive à l'extrémité extérieur du mur. Mais ce courant d'air entraine en même temps la chaleur de ton mur par convection (puisque l'isolant est mis hors jeu à ce stade (du coup, on peut se poser la question de l'intérêt/efficacité de l'isolant ?))).

Si la lame d'air est fermée en bas : il n'y a pas de courant d'air et la vapeur va condenser (à confirmer ?). Si elle condense, la gravité l'entraine vers le bas du mur. En hivers, le soleil ne chauffe pas assez l'ensemble du mur et cette eau s'accumule en bas et humidifie le mur. En été, la chaleur du soleil (sauf du coté nord) chauffe l'isolant puis le mur et l'eau s'évapore et s'échappe par le haut ...

C'est 2 scénarios possible mais je ne t'affirme pas que c'est ce qui se passe dans la réalité car cela implique des réactions thermodynamiques et non plus statiques. Et je ne sais pas trop ce que fera la vapeur d'eau si elle est en contact avec une lame d'air ouverte sur l'extérieur.

Si mes souvenirs sont bons, tu observes des courants d'air, ce qui de toute facon n'est pas bon à cause des pertes thermiques que ce courant d'air engendre.
Du coup, le diagramme de transition de vapeur d'eau que philou67 réalise pour un mur est aussi biaisé s'il y a une lame d'air ouverte sur l'extérieur. Le comportement de la vapeur d'eau ne sera plus le même.


Je ne t'aide pas trop mais c'est le fil de mes réflexions.

Michel

[ofmika]

Bonjour,

Isol77, avec des cartouches de fumigène (5 Euros la cartouche il me semble), tu pourrais essayer de détecter le point de départ de tes courants d'air.

Autre solution, avec un anémomètre, tu peux aussi tenter de trouver les points de départ mais il faut que le courant d'air soit d'une certaine force dans ce cas.

Michel

[herakles]

Et en injectant des microbilles de vermiculite- au travers du PSE par des trous espacés puis rebouchés - pour stabiliser
l'air dans cet espace , tout en laissant la vapeur d'eau s'échapper vers le haut , ca le ferait pas ??

[isol77]

mon ITE n'est pas encore posée, donc j'ai pas le problème. Ce que je veux c'est savoir quoi faire pour ne pas avoir le problème. Je préfère dire à l'entreprise quoi faire , que la laisser faire à sa guise... Mon idée est de supprimer au maximum la lame d'air et d' enfermer celle ci. Je précise que j'ai deja une ITI de 6 cm de PSE et une VMC DF , donc je ne pense pas avoir des soucis de condensation entre mur exterieur et PSE. ( si quelqu'un peut me le confirmer cela me rassurera quand meme)

[ofmika]

Du coup, le diagramme de transition de vapeur d'eau que philou67 réalise pour un mur est aussi biaisé s'il y a une lame d'air ouverte sur l'extérieur. Le comportement de la vapeur d'eau ne sera plus le même.

Bonjour,

En complément :

En relisant l'étude : les parois respirantes disponible sur le site web de : cité maison, page 18 :

Les parois respirantes doivent avoir une bonne étanchéité au vent et à la pluie afin de ne pas perturber le fonctionnement des parois provoqué en grande partie par le différentiel de pression intérieur-extérieur. Il (Doleza) préconise l'emploi d'une barrière à l'extérieur de la paroi avec laquelle la facade empêchera l'infiltration d'air et d'eau venant de l'extérieur.


Michel

[isol77]

Donc cela semble aller dans le sens de ce que je voulais faire c'est à dire empêcher l'air de circuler entre le mur et l'isolant et faire en quelque sorte comme un double vitrage avec une vitre étant le mur en brique et l'autre vitre étant l'isolant.

[herakles]

dans ce cas , poses des bandes de molleton ou d'un matériau fibreux imputrescible à intervalles réguliers en hauteur (entre les plots quoi...) voire une cordelette de chanvre ..
ensuite tu poses ton ITE = les lames d'air seront donc cloisonnées , les mouvements freinés et la vapeur d'eau peut s'évacuer

[isol77]

J'ai fait différentes simulations avec la feuille de yoghourt (5cm, 10cm, 20cm et 30cm de PSE) dans différentes configurations avec un crépit ciment à l'extérieur et du fermacell intérieur :

Philou

Pourrais tu faire tourner ta simulation dans mon cas de l'intérieur vers l'extérieur :
- BA13
- 6cm de PSE à l'interieur
- brique creuse de 20 cm
- 10 cm de PSE
- crepis hydraulique

Ma question est dans quel cas a t on condensation ? si il y en a
Merci beaucoup

[benjoul]

Bonjour à tous et merci de pouvoir vous lire vous et le fil
des tunnels à galets.

Ma question : que faut-il penser du Neopor de BASF :

http://www.lemoniteur.fr/181-innovat...habitat-social

Merci,

benoit.

[invite8101e979]

bonjour
Je vois que BASF ne lésine pas sur l'épaisseur de l'isolant = 30 Cm !!comme le Néopor est 20% plus isolant ( et plus cher ?? , c'est pas dit dans le texte ) cela équivaut à 36 Cm de PSE "ordinaire" .. au point ou ils en sont 6 Cms d'épaisseur dur les murs , quelle importance ??

Par contre , je vois que ils ont utilisé des tuyaux "spéciaux " et ultra chers , pour leurs puits canadiens ( voir , je pense , aux tuyaux rigides de "REHAU " --> Style 30 zeuros du Mètre +/- TVA !!) ..
ils feraient bien d'aller voir les réalisations de : http://www.canada-clim.com/rubrique.php3?id_rubrique=6 , par ex : maison de retraite d'ALES , utilisant du tuyau polyethylène TPC "ordinaire" ( 5 zeuros du Mètre en diamètre 20Cm ). Précaution = drain colatéral en dessous pour éviter des infiltrations éventuelles d'eau .( j'avais discuté avec cette sociéte , à BATIMAT 2007 , qui m'avait donné l'astuce , et "démoli" l'emploi des tuyaux "spéciaux " , importés d"Allemagne (REHAU entre autres !! ).
Mieux : voir HERAKLES sur ces forums , et ses tunnels à galets !!

Bon : bonne PUB de BASF , et des institutionnels

Pour les riches "particuliers" et les "écolos intégristes " = voir ci dessous la pub du "le roi du merlin l'enchanteur" ( cela se vends quand-même , tant mieux pour eux !! )

Pièce jointe publicitaire supprimée.
Philou67 pour la modération.

[benjoul]

Et aussi que pensez de isolasup : c'est l'inverse du bloc RTH,
http://www.isolasup.com/

benoit.

[herakles]

c'est en effet l'inverse du bloc RTH , avec ce que ca suppose d'inconvénients venant contrebalancer les avantages =

- confort d'été difficile à assurer pour les régions aux étés chauds et ensoleillés , et cela interdit pratiquement toute réalisation "bioclimatique " car pas de masse inertielle et impossible de placer de grandes baies vitrées au SUD et surtout pas à l'OUEST

-impossible dont aussi de prévoir un plancher chauffant sur chape mince , désagréments en été assurés .

-c'est du PSE graphité = à protéger impérativement du soleil tant qu'on n'a pas passé l'enduit

-comment accrocher des charges lourdes dans les minces parois : stores, volets, tableaux , étagères ... ????

Les avantages de ce bloc sont certains dans les régions froides aux étés doux mais pas du tout évidents en régions PACA , Midi-pyrénées , Roussillon.................... .......... a vos risques et périls ...