bonjour à tous je me joints a vous car je n'arrive pas à trouver les réponses à mes questions et donc je me permets de les poser ici, voilà j'ai récupéré des plaques de roofmate et je voudrais en faire mon isolation extérieure pour ma petite maison.
Donc je voudrais savoir tout d'abord si cela convient et avec quelle colle les posés cad polistyrène sur du parpaing??
roofmate = peau lisse
pas forcément adaptée pour une fixation par collage
le mieux = fixations par chevilles étoile + ossature bois fixées par pattes ou vis très longues + treillis métal nergalto et crépi ..
Juste une question herakles je n'arrive pas a trouver d'avis techniques ou de CPT sur l'ossature bois rapportée qui parle de fixation de cette dernière par vis traversantes (qui passe le bois/isolant/mur pour se fixer)! Je ne trouve qu'avec les pattes et équerres ......Envoyé par herakles
Aurais tu des références???????
Merci d'avance
pour la bonne raison que les vis traversantes finissent par basculer vers le bas - ou s'arracher- ,si on ne met pas un dispositif anti-bascule comme les equerres ou pattes de fixation .
le bois travaille , et le trou finit par s'agrandir autour de la vis de fixation , cette dernière a tendance alors à fléchir vers le bas ..
pas étonnant qu'on ne trouve pas d'Atec là dessus ..libre aux auto-constructeurs de se lancer ...à leurs risques et pétrils
voir par exemple les procédés "sarking " pour le toit avec des vis montées en oblique dans un sens et dans l'autre = vis très longues...agréés par le CSTB
mais ces procédés ne sont pas adaptés à des murs verticaux..
C'est ce que je pensais mais j'ai vu que tu en a parlé juste avant c'est étonnant!!!
A plusle mieux = fixations par chevilles étoile + ossature bois fixées par pattes ou vis très longues + treillis métal nergalto et crépi ..
les vis très longues peuvent coexister avec des pattes métalliques reprenant le poids de l'ossature + crépi , si le mur est sain .
autrement , toute l'ossature doit être fixé avec pattes anti-dévers .
Il est vrai que j'aurais dû dire "ET" au lieu de "OU" ..
pourtant pour poser des plaques de BA13+polystirène sur des parpaings il existe bien une colle spéciale il me semble
le polystirène=roofmate??
Re : Isolation par l'extérieur : oui mais comment?
Bonjour ,
je vous vois en train de vous embêter avec les fixations des tasseaux de bois !!! et bien , un coup de marteau dans la brique , 2 clous croisés en biais à 45 ° dans les tasseaux , coup de tenaille en vrillage à1/2 tour ; boucher le trou au mortier et plaquer le tasseau dans le mortier frais ( mettre cloux trempés , ou autre pour tenir provisoirement en attendant que cela sèche ) ....:
Je viens du fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2431082 , ou l'on parle de l'ITE par le Fibrastyrènne
Citation:
En 1980 , j'avais utilisé le"Fibrastyrène en 50 mm , en ITE , conne doc jointe + modif brevet ... un peu radin, certes ( le 75 mm était dispo ) , mais mes murs sont encore RT2005 ( limité) depuis 25 ans
comment a vieilli ton ITE , en toute franchise , hein ?? pas de micro-fissurations ?
et bien voici des vielles diapos de 1997 ( et ça n'a pas bouge depuis plus de 25 ans !! ) . Je viens de les passer au scanner ( fait tres chaud à Bordeaux : vive l'ITE )
La suite sur l'autre fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2426514
pour plus de détails et pour jouer avec le modo qui m'a sucré , une vielle Doc de 1980 ( la Sté FIBRALITH ayant disparu ) ... Zappons donc
Re : Isolation par l'extérieur : oui mais comment?
bonjour à tous,
je viens de finir de lire cette file, tout comme celle relatif aux isolants minces. Ma maison est une construction ancienne en pierre + terre... . Je souhaite isoler l'extérieur mais seulement côté nord et nord-ouest et nord-est, le devant d ela maison étant plein sud ( petite véranda existante qui sera agrandie plus tard sur la longueur de la maison ). En fait j'étais parti pour de l'isolant mince car pour coût à peu près identique ( 10e/M2 pour du 17-19 couches et 10e/M2 pour du extrudé 60mm ), l'isolant mince est/était (?) plus thermiquement isolant, dixit certains distributeurs et fabriquants ( j'ai aussi parcouru leurs sites avec explications-démonstrations ) MAIS aussi lu la fameuse file dur l'IMR + CTSB etc... pour ne plus quoi savoir en penser exactement maintenant. Avec un isolant classique pour avoir un R de 3 ( suffisant apparemment pour une ITE ? ) on arrive à une épaisseur de 120 environ ce qui fait modifier le déport de toiture, donc descendre la toiture davantage avec modif goutières .... Apparemment personne n'a de retour assez convaincant sur l'utilisation des IMR ? j'ai lu une bonne partie aussi de l'autre grande file sur l'ITE. Il est vrai aussi qu'avec de l'isolant laine de roche ou verre on arrive à un coût moindre au M2 mais la tenue ds le temps est-elle garantie ? car au fil du temps l'isolant va un peu bouger et laisser des espaces ? à moins de croiser 2 couches, horizontales et verticales mais pour les caller l'une par rapport à l'autre, cela est une autre paire de manche ?. Egalement comme cette partie arrière de la maison est une partie rajoutée d'une maison principale restangle ( donc toit plongeant en arrière de l'autre toiture mais sur un angle un peu moindre ) avec murs AR enterrés sur 70-80cm ( car terrain en pente ) = hauteur mur extérieur visible de 1,70m, et que j'ai assez de murs intérieurs inertiels + dalle, je comptais compléter l'isolation de ce côté par un placo platre + isolant 40mm côté intérieur ( cuisine ), est-ce vraiment bien ? merci pour vos réponses éventuelles. bonne journée
juste précision : ce mur cuisine fait 45cm d'épaisseur. Les murs de la batisse principale font 50-55
HERAKLES,
bijour!
je vous li depui quelque tem, et j'ai fait le pas de m'inscrire et poser des questions a mon tour.
Voila, j'ai pour projet de construire une maison en autoconstruction et je me suis "naturellement" dirigé vers le monomur porotherm de 20cm + 6cm polyuretane+BA13 + enduit exterieur + poele de masse par la suite. Mais a vous lire, c'est de la "mer*e".
que dois je faire?Le RTH ets il reelement meilleurs que le monomur?
l'experience est une lumière qui eclaire le chemin parcouru
Bonjour,
La solution avec ITE est toujours à privilégier (inertie et pas de pont thermique)car nettement supérieur à une isolation intérieur.
Le bloc RTH est une des solutions pour le faire mais pas la seule solution.
Ton besoin d’inertie et d’isolation variera aussi en fonction de ta localisation.
Et ton mode de construction pourra aussi varier en fonction des artisans que tu trouveras ou si c’est de l’autoconstruction (dans ce dernier cas, je trouve la paille idéal)
A+
c'est quoi ITE??
isolation thermique par l'extérieur.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Termes ajoutés au glossaire : http://forums.futura-sciences.com/ha...-lhabitat.html
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
Je souhaite isoler par l'extérieur un pavillon des années 70. Murs en parpaings et béton sans isolation intérieure. Après avoir parcouru pas mal de posts sur ce forum et acquis le guide pratique "Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois", j'ai établi un projet décrit par les schémas joints (laine de roche croisée et bardage vinyle) mais quelques questions subsistent:
- faut-il gratter le crépi d'étanchéité actuel pour laisser respirer le mur (le béton doit déjà respirer peu...)?
- je ne trouve pas de longues fixations (à tête collerette de diam. 90mm) pour faire tenir la 2e couche de laine de roche (il faudrait une longueur de tige de 210 mm au moins pour traverser tout l'isolant! Le guide pratique n'indique rien à ce sujet.
- la section (normalisée) des chevrons me semblent forte par rapport au poids du bardage vinyle (2kg/m²). 80x40 serait suffisant d'après le CSTB (élancement=80/40<=2) pour un écartement de 60cm. Comme ici l'écartement est seulement de 40cm (imposé par le DT du bardage vinyle en horizontal), on pourrait encore faire moins? 80x30 voire 80x20? (si la section existe?... en sachant que c'est la profondeur p=80mm qui donne principalement la résistance à la flexion pour résister au vent et que la légèreté des chevrons sollicitera d'autant moins les équerres de fixation)
- faut-il écraser légèrement (1cm?) la première couche de LDR sous les chevrons?
- le DT du bardage (lame mono paroi composition vinylique) n'indique aucune précaution à prendre pour compenser les dilatations éventuelles ? (par rapport à d'autres produits en PVC alvéolaire où un jeu d'environ 2mm par mètre linéaire est à prévoir).
Globalement, l'agencement vous parait-il cohérent ou suis-je à côté de la plaque?
Merci de votre aide précieuse.
Je pense que tu es dans le bon , en ce qui concerne l'ossature et tout le reste
pour la 2eme couche ,avec de la laine de roche en plaques rigides , tu peux le "coincer" entre chevrons d'un côté (panneaux avec 2 cm de plus que l'écart entre chevrons ) et le stabiliser avec des lattes en pin horizontales , clouées sur chevrons , qui comprimeront légèrement cette 2eme couche sur la première , avec possibilité de mettre aussi des plots de colle entre les 2 couches de LDR
ces lattes horizontales sont de plus disposés en quinconce pour ne pas trop gêner la circulation d'air entre LDR et pare-pluie .
ensuite , pare-pluie titan maxx , agrafé sur les lattes horizontales , puis contre-lattage vertical pour ton bardage vinyl
Merci pour ta réponse Héraklès.
Je n'avais pas perçu qu'il fallait une lame d'air ventilé entre LDR et pare-pluie... j'en prends bonne note.
Non , elle n'est pas obligatoire avec le delta max titan , très perméable à la vapeur d'eau , mais elle est dûe simplement aux lattes horizontales qui compressent la 2eme couche LDR
si ces lattes étaient continues , ca emprisonne l'air , mais , poséss en quinconce et sans se toucher , l'air peut circuler entre les lattes .
le pare-pluie est donc entre 2 lames d'air , double circulation qui évitera à ton bardage de trop surchauffer en été..
Dernière modification par Philou67 ; 28/08/2009 à 10h43. Motif: Citation inutile
bonjour,
que pensez-vous de ITE de VANDERSANDEN et ISOSYSTEMS : "vip+"??
Merci
Je ne retrouve pas d'ATEC en cours de validité pour ce produit (précédent ATEC ayant atteint la fin de validité), ni de préconisation d'utilisation en façade verticale (même dans les plaquettes de doerken). Est-ce une utilisation expérimentale que tu conseilles ou un truc validé par le fabricant et les retours d'expérience? Surcoût de ce genre de produit par rapport à un pare-pluie classique + scotch ad'hoc?
??? C'est de l'intuite ou un fait avéré?le pare-pluie est donc entre 2 lames d'air , double circulation qui évitera à ton bardage de trop surchauffer en été..
En tout cas, cette 2e lame d'air ventilée, ça va faire que l'isolant ne sera plus confiné, et donc risque bien réel de perte de performance (par les fuites et windchill).
Je vois bien l'apport mécanique de la diagonale dans le contreventement du bardage. Je verrai bien aussi le remplissage de ces diagonales avec des bandes d'isolant de faible épaisseur (histoire de remplir sans forcer sur le pare-pluie, et profiter de chaque centimètre possible d'isolation thermique)
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Bonjour,
J'avance doucement dans mon projet de construction avec à priori une structure maçonnée (brique de 20 ou parpaing) + LDR en ite.
Au coin nord est de la maison seront accolés un car port et un genre de garage qui ne devraient pas être isolés, et construit en quqleque chose de léger type mob.
Auriez vous une idée de la façon de faire cette jonction (cf pj)?
Deuxième et sempiternelle question, je m'interroge fortement sur les coffre de volet roulant des fenêtres et baies.
J'ai bien vu quelques shémas sur le fil géant sur l'ite, mais il concernait essentiellement des mobs.
Selon vous comment poser ce fichu coffre par rapport à la menuiserie, au linteau et à l'ite sur un mur de 20 + 16 cm de ldr disons (en essayant de le mettre plutot à l'exterieur mais sans que ca depasse....)??
D'avance merci.
Bonjour à tous.
Je vais me lancer cet automne dans l'ITE de ma maison des années 70 (peu isolée par l'intérieur). Surement laine de roche +bardage .
Quelques questions restent encore en suspens, notamment pour les fenêtres :
Je pense côté nord garder les anciennes fenêtres (posées en applique à l'intérieur du mur) et poser les nouvelles en applique à l'extérieur du mur.
- Les fenêtres coulissantes sont-elles performantes?
- La réduction de luminosité est-elle importante?
- Y a t-il un risque de condensation entre les 2 fenêtres?
- Le look : peur: ?
Encore une question :.
L'agencement de l'ITE de Gustave 60 semble intérressant, mais les équerres de fixation sont-elles suffisantes pour supporter le poids de toute la structure ? Un litellage croisé fixé directement dans le mur n'est-il pas plus résistant?
Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Je souhaite faire réaliser un bardage extérieur avec du liège comme isolant et sans doute en PVC (le bardage),
Ma maison ayant en façade (sud-ouest) de belles pierres apparentes, est-il raisonnable de ne pas isoler cette partie comprenant une baie vitrée sur la SAM, la cuisine, l'entrée et la SDB???
Étant au sud de l'Ille & vilaine, qu'elle serait l'épaisseur du liège (10mm, 20mm, etc) et son coût?
Pour ceux qui ont fait un bardage PVC, qu'elle en est le coût au m²???
Je pense le faire par un artisant sachant que la MO est assujettit au crédit d'impôt
Merci et a+
Bonjour.
isolation en cours chez moi en multipor.
une petite photo pour faire patienter avant que je ne poste un article complet.
Dernière modification par Linn ; 09/09/2009 à 21h26. Motif: hébergement des images sur Futura, autorisation de l'auteur
Bonjour,
Bravo
A+
bonjour à tous
je retape une maison en machefer , et je voudrais isoler par l'extérieur .
après avoir lu toutes ces pages du forum sur l(isolation ext je suis toujours un peu perdu.
des panneaux en fibre de bois de 120 mm plus crépis avec enduit métalliques , chevilles... ( ce que j'avais prévu ) sont ils une bonne solution ou faut -il que je prenne du PSE ou mettre un bardage??
merci pour tout éclaircissement
MIKE
Inspires-toi de cet exemple , très éloquent ...je retape une maison en machefer , et je voudrais isoler par l'extérieur .
http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ersion=enabled
Bonjour.
Ma maison est en mâchefer et je la fait isoler en multipor.
Concernant le lien cité au dessus sur la rénovation d'une maison à Caluire-et-Cuire , le hasard fait que les maçons qui font les travaux chez moi ont participer au projet.Bilan , je suis bien plus "pointilleux" sur la mise en œuvre .Par exemple au niveaux des soubassement ( non isolés ) et des seuils de portes fenêtres.
alors tu as pu coller ton multipor sur ta maison?
le commercial de xella voulait absolument que je construise en béton céllulaire pour pouvoir utiliser du multipor...
tu as un ratio de prix/m²???
ça se colle bien?
tu l'as chevillé?
