Isolation exterieure:coup de gueule sur les tarifs.

[invite4d796684]

Nouveau propriétaire d'une vieille maison lorraine j'envisageais d'isoler celle-ci par l'exterieure suite aux nombreuses informations trouvées sur ce forum.

En effet l'isolation exterieure ne présente que des avantages:absence de pont thermique ,inertie sauvegardée ,pas de condensation dans les murs bref que du bonheur si ce n'est le prix.

Parce que le prix parlons-en.J'ai fait venir une entreprise pour la réalisation d'un devis pour un mur pignon de 84 m2 avec projection de 10 cm de ouate de cellulose humide sur ossature bois (R=2.63) ,pare-pluie puis bardage bois en mélèze ,résultat du devis: 22000 euros et des brouettes.......soit 261 euros du m2.......

(Pour info la projection humide me semble dans mon cas la meilleure solution car mes murs ne sont absolument pas plans)

Ben voilà on nous dit qu'il faut isoler pour limiter les besoins energétiques et les rejets de gaz à effet de serre mais si l'on veut faire les choses correctement on se heurte au mur de l'argent ,parce que franchement j'étais prêt à faire un effort financier mais là quand même......

P.s: si il y a un généreux donateur parmis vous qu'il n'hésite pas à me contacter par mp ,je mettrais une plaque à son nom sur ma maison.
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[invite724213fb]

Salut.
As-tu demandé si c'était moins cher avec un autre isolant ?
Je soupçonne que la cellulose en elle-même soit chère, plus le coup de barre parcequ'il y a peu de boites qui posent ca et peu de clients, en général "écolo" ou pas le choix, donc prêt à payer cher (dans l'esprit de l'artisan !!!).
Moi j'ai trouvé un artisan qui fait de l'isolation par l'ext près de chez moi (Toulouse): polystirène expansé (je sais, pas écolo, mais léger et "pas cher"), ép. 10cm sur maison existante (crépis minéral), callé-chevillé, plus enduit RPE (enduit plastique épais 3mm), 100€ le m2.
C'est pas donné mais moins délirant que ton devis.
J'ai su le prix de l'isolant seul: 10€/m2. Donc c'est quasi 90% de la main d'oeuvre....
Vivement la RT2010 qui force tout le monde à isoler par l'extérieur, des artisans vont devoir se lancer massivement dans cette technique, donc les prixvont baisser.
Faut juste attendre 5 ans....

Zeitoun.

[invite648870f1]

Questions surement bêtes mais :
- pourquoi floquer ? Pourquoi ne pas faire des caissons avec ton pare pluie pour les remplir de ouate, à sec, surement bien moins cher
- de tous les fournisseurs de bois que j'ai contactés, aucun ne peut me fournir du mélèze qui vient de France, alors que le Douglas, aucun problème, ça doit aussi grandement joué sur ta facture.

[invite4d796684]

Pour Zeitoun:
j'ai choisi la cellulose afin de garder la respirabilité de mon mur en pierre ce qui exclu donc tout materiaux non respirant comme par exemple le pse.

Pour Romut:je pense que la projection humide peut éviter des tassements de la ouate sur le long terme mais peut-être que je me trompe à ce sujet.Ensuite mon mur n'étant absolument pas plan (très "ventru" en bas et s'affinant vers le haut) je pensais que dans ce cas aussi la projection permettrait de compenser plus facilement "les différences d'épaisseur".
Cependant suivant tes conseils je vais me renseigner sur les possibilités de remplissage de caissons et des différences de prix entre douglas et mélèze.

Si il y a sur ce forum un spécialiste pour m'aider dans le choix entre douglas et mélèze notamment pour ce qui est de leurs avantages et inconvénients qu'il n'hésite pas.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite95e0fe47]

Bonjour,pour l'isolation ,je te conseil d'aller sur le forum maison bois international,il ya un spécialiste qui est laurent 67 ,il est artisant iso .

[invite4d796684]

Merci pour le tuyau jpg42

[invite4819cb64]

J'ai isolé par l'extérieur deux pignons (2*37m2) avec de la fibre de bois semi-rigide 10 cm coincée par une ossature d'entraxe 60cm.
prix de revient:18 euros/m2 (posé par mes soins of course).

Le mélèze (russe forcément maintenant) ne me paraît pas nécessaire car cette ossature sera protégée par le pare-pluie et le bardage. Le mélèze est utilisée pour son esthétique (aspect rougeâtre en intérieur un peu comme le Douglas; aspect gris argenté en extérieur) et surtout son imputrescibilité, supérieure au Douglas).
Pourquoi utiliser des matériaux nobles, naturellement résistants pour une contre ossature invisible , protégée de l'eau par un pare-pluie et un bardage, dont le rôle ne sera que de porter un bardage et de tenir un isolant? C'est un peu gâcher du ciment avec de l'eau minérale!

Pour ma part, j'ai simplement acheté des montants inesthétiques (car tâchés) (10cm*4cm*4m) chez un industriel d'emballage en bois (palettes): 1,5 euros/ml le sapin raboté non traité. La pose doit être éloignée de 20 cm du sol en utilisant des plots en béton ou en métal par exemple.

[Ciscoo]

.....
- de tous les fournisseurs de bois que j'ai contactés, aucun ne peut me fournir du mélèze qui vient de France, alors que le Douglas, aucun problème, ça doit aussi grandement joué sur ta facture.

En 2001, j'ai acheté du bardage mélèze provenant d'Ariège, 120 F/m² il me semble. Habitant dans les Pyrénées Orientales, ce n'était pas trop loin... donc pas mal / transport.

Par contre, je peux vous dire que non traité, le mélèze "argenté" tire drolement au noir sur les parties non protégées par un débord de toit conséquent. Je ne trouve pas vraiment cela très beau... Par contre en extérieur une fois teinté, ou brut en intérieur, c'est vraiment sympa.

Quant au prix pratiqué pour cellulose + bardage mélèze, il faudrait contacter RBobeda pour qu'il dise ce qu'il en pense...

Bonne soirée

[invite4d796684]

Je me suis peut-être mal expliqué mais le mélèze c'est pour le bardage et non pas pour les montants et c'est justement pour ses qualités d'imputrescibilté (et accesoirement pour sa couleur gris argenté)que ce bois m'interresse.

Malheureusement je ne peux ,comme toi 42jerome,utiliser un isolant semi rigide avec entraxe car mon mur présente de telles différences de planéité que les jonctions entre les panneaux d'isolants présenteraient des "jours" responsables de ponts thermiques.
En gros entre une partie "ventrue " du mur et une partie "mince" j'ai parfois jusqu'à plus de 10 cm d'écart ,c'est pour ça qu'une projection humide a l'air interréssante (hormis son prix) car on projète 10 cm sur les parties "ventrues" et une épaisseur plus importante sur les parties "minces" et au final on retrouve la planéité pour le bardage.

[invite4819cb64]

Pour les cas de murs tordus, il y a une solution qui me paraît indiqué : c'est le chanvre banché ou le paille-terre (matériau gratuit).:
Tu fixes une ossature de 10 cm, d'entraxe 60cm. Comme je suppose que tes murs sont plus épais en bas, l'ossature s'écartera du mur au fil de la hauteur: aucune importance, tu insères des coins et des cales au fur et à mesure pour garder l'aplomb. L'objectif est d'avoir une ossature verticale (quoique tu pourrais suivre les courbes du mur et garder la pente) qui serviront à guider le coffrage.
Tu jettes ensuite grossièrment un gobetis de chaux.
Ensuite, avec des banches de 60cm (coffrages coulissants) fixées temporairement à l'ossature, tu dames un mélange de paille-terre ou chaux chanvre versé dans le compartiment créé. Une fois le coffrage plein, tu démoules et tu le revisses 40 cm plus haut...
Le revêtement extérieur est un pare-pluie puis un bardage mais un crépis est possible à la chaux dans le cas ou le débord de toit est suffisant.
Cette méthode est gratuite en paille-terre et assez simple (en peu plus en chaux chanvre environ 100 euros/m3). L'inconvénient, c'est très long à faire et il faut avoir des amis quelques jours. Pour cette raison, si c'est fait par des pros, le prix avoisinera ceux de ton devis.

[invitef75d2903]

oui mais cette méthode n'a pas un tres gros pouvoir isolant , et 10cm de terre paille ne donne pas grand chose...

[invite4d796684]

Merci 42jerome ,je n'avais pas pensé à un banchage chaux chanvre.En effet celui-ci me permettrait de suivre les "irrégularités" de mon mur mais je suis un peu de l'avis de taratata38 ,à savoir que le pouvoir isolant d'un chaux chanvre banché ne doit pas être terrible ( de tête lambda=0.11).
Cependant c'est toujours mieux que rien.
Je vais essayer de calculer le prix de revient ainsi qu'un retour sur investissement en autoconstruction.

[herakles]

Je me suis peut-être mal expliqué mais le mélèze c'est pour le bardage et non pas pour les montants et c'est justement pour ses qualités d'imputrescibilté (et accesoirement pour sa couleur gris argenté)que ce bois m'interresse.

Malheureusement je ne peux ,comme toi 42jerome,utiliser un isolant semi rigide avec entraxe car mon mur présente de telles différences de planéité que les jonctions entre les panneaux d'isolants présenteraient des "jours" responsables de ponts thermiques.
En gros entre une partie "ventrue " du mur et une partie "mince" j'ai parfois jusqu'à plus de 10 cm d'écart ,c'est pour ça qu'une projection humide a l'air interréssante (hormis son prix) car on projète 10 cm sur les parties "ventrues" et une épaisseur plus importante sur les parties "minces" et au final on retrouve la planéité pour le bardage.

Bonjour ,

je vois ce que tu veux dire , par ces 10 cms d'écart ...
(je suis architecte-retraité..)


peutêtre pourrais tu intercaler entre le mur (en partie haute) et l'ossature (verticale) des contrelattes horizontales qui serviront à caler les panneaux d'isolant semi-rigides tels que le rockwool (laine de roche hydrophobe mais respirante) puis le pare pluie puis ton bardage posé à l'horizontale

As tu demandé du Western Red Cedar , bois tout aussi imputrescible ..j'en ai fait mettre en Hte savoie et en région toulousaine ...? Bois léger , fortement tannique (ce qui éloigne les insectes et champignons ) facile à poser ?

cordialement

herakles

[invite4d796684]

Merci, je prends note de tes reflexions.

[Philou67]

La technique de la cellulose floquée me semble indiquée dans ton cas de mur pas droit.
Dans tes devis, as-tu des détails sur la partie main-d'oeuvre/fourniture, et la séparation entre la partie bardage et isolant.
En théorie, la cellulose (à sec ou humide) n'est pas excessivement chère. Par contre, la mise en oeuvre nécessite toujours un machine, et de la main d'oeuvre (armature, flocage, ...).
En tout cas, la facture pour un seul mur est très chère rapportée au R qu'elle ajoute à ton mur.

[herakles]

La technique de la cellulose floquée me semble indiquée dans ton cas de mur pas droit.
Dans tes devis, as-tu des détails sur la partie main-d'oeuvre/fourniture, et la séparation entre la partie bardage et isolant.
En théorie, la cellulose (à sec ou humide) n'est pas excessivement chère. Par contre, la mise en oeuvre nécessite toujours un machine, et de la main d'oeuvre (armature, flocage, ...).
En tout cas, la facture pour un seul mur est très chère rapportée au R qu'elle ajoute à ton mur.

bonjour Philou,

dans mon dernier post , je parlais d'un contre-lattage arrière pour retenir l'isolant à une épaisseur identique du haut en bas et laisser une lame d'air d'épaisseur variable entre le mur et le contrelattage - et par conséquent garder le bardage ou la vêture horizontale .

cela autorise la pose de panneaux semi-rigides standarts genre laine de roche , laine de bois , cellulose non floquée , donc économise l'utilisation d'une machine

seul point à voir : soigner toutes les jonctions et retours du bardage pour éviter les infiltrations d'air entre mur et isolant rapporté ....

solution aussi économîque ; plaquer l'isolant contre le mur ( donc incliné ) et fixer le bardage protecteur sur l'ossature bois verticale ... dans ce cas la lame d'air est variable entre bardage et isolant ...ce dernier restant à épaisseur égale ...

[Philou67]

@heracles : j'ajoutais simplement un point de vue, je n'avais pas de contre-indication à ta solution.

Je reste choqué par le prix, même en cellulose floquée. La cellulose en elle-même n'est pas chère, et la mécanisation (l'artisan possède la machine, ou la loue, mais pas si cher que ça) rend limite le temps de travail.
Je voyais plutôt que c'était la main-d'oeuvre pour l'ossature et la fourniture du bardage qui était chères dans ce devis (d'où la demande de détails).

[invite5b2f827c]

As tu demandé du Western Red Cedar , bois tout aussi imputrescible ..j'en ai fait mettre en Hte savoie et en région toulousaine ...? Bois léger , fortement tannique (ce qui éloigne les insectes et champignons ) facile à poser ?

Très beau mais pas très écolo vu que, sauf erreur de ma part, il ne pousse qu'en Amérique du Nord. Autant privilégier les essences locales ou proches, non ?

[herakles]

Très beau mais pas très écolo vu que, sauf erreur de ma part, il ne pousse qu'en Amérique du Nord. Autant privilégier les essences locales ou proches, non ?

Ah oui , je n'y pensais pas , désolé d'avoir proféré une pareille incongruité ..quand on songe à l'énergie pour le faire venir en France ...

Mais j'ai fait faire quelques Vérandas dans ce bois-là ...et quelques bardages ..

Après tout faut bien dépenser les euros gagnés en vendant des Airbus en achetant du bois à nos clients , s'pas ? et l'euro à 1.47 dollar

[invite4d796684]

Voici les détails du devis:
Surface comptée en vide pour plein en compensation des découpes:84m2
-pose et dépose échafaudage
-pose d'ossature bois40*60mm sur équerres métalliques,entre axe maximum 60cm
-projection humide de 10 cm de fibres de cellulose entre ossature,densité 45kg/m3, résistance thermique R=2.63
-pose en continue par agrafage d'un pare pluie Ampatop T2
-pose de bardage bois brut ,essence mélèze, lame de 135mm, épaisseur 21mm.Compris profils de finition, tablettes et couvertine en partie haute.
Montant ttc: 22723 euros.

Il n'est donc fait aucune distinction au sein du devis.Cependant si des personnes sont interréssés je peux recontacter la société pour demander un devis détaillé.

Vu le prix et si je ne me suis pas trompé dans mes calculs cela ne sera jamais rentabilisé.
Déperditions:0.38*84*2676.5*24 =2050 kwh /an (2676.5=DJU Strasbourg)
2050/10=205 L de fioul (1L fioul=10kwh)
205*0.8=164 euros par an
22723/164=138 soit une rentabilité au bout de 138 ans.(si le fioul: passe à 10 euros le litre cela ne fait plus que 13 ans... )
Dites moi si mes calculs sont erronés.

[invite5b2f827c]

Oui, je pense que tu t'es trompé dans ton calcul de "rentabilité".
Il ne faut pas diviser le coût des travaux par le coût estimé du chauffage mais par la valeur estimée des économies de chauffage.
Sinon, avec ton calcul, plus l'isolation serait importante, moins ce serait amortissable. Paradoxal, non ?

[herakles]

Tu as oublié de quantifier les bienfaits de l'inertie de masse de ton mur ainsi isolé ! ne connaissant pas la config de ta maison , difficile de dire de combien de % on économise en plus grâce à l'inertie
..mais entre une maison isolée par l'int ( 15 cms ) et une maison isolée par l'ext , le % suplémentaire avoisine les 25% à 30%..

As tu fait chiffrer un bardage avec plaques de Rockwool semi rigide agrafées contre le mur , tout en gardant le bardage vertical + pare-pluie respirant ??
L'outillage et la Mo doib=vent être minimisées par rapport à la technique de floquage , non ?

[invite4d796684]

Oui, je pense que tu t'es trompé dans ton calcul de "rentabilité".
Il ne faut pas diviser le coût des travaux par le coût estimé du chauffage mais par la valeur estimée des économies de chauffage.
Sinon, avec ton calcul, plus l'isolation serait importante, moins ce serait amortissable. Paradoxal, non ?

Oups

Donc je reprends,à l'origine mon mur en pierre doit posseder grosso modo un R=0.3.
déperditions de ce mur:3.33*84*2676.5*24=17968 kwh/an
17968/10=1796 L de fioul

1796-205=1591 L de fioul économisé soit 1272 euros par an (pour un fioul à 0.8 euro le litre)

et 22723/1272=17.8 soit une isolation rentabilisée en 17 ans et des brouettes, ah oui en effet c'est mieux
sauf que c'est bizarre car d'après ces calculs théoriques rien que ce mur me "coute" 1796 L de fioul or ma consommation annuelle est de 2500 L pour l'ensemble des déperditions et l'eau chaude,comment interpréter celà ?

[invite4d796684]

Pour Herakles: je n'ai pas fait faire d'autres devis pour l'instant pour cause de temps et de recherche d'autres artisans capables de me faire une isolation exterieure sans pse ou autres.(pour trouver ces artisans c'est un véritable chemin de croix...)

[herakles]

Oups

Donc je reprends,à l'origine mon mur en pierre doit posseder grosso modo un R=0.3.
déperditions de ce mur:3.33*84*2676.5*24=17968 kwh/an
17968/10=1796 L de fioul

1796-205=1591 L de fioul économisé soit 1272 euros par an (pour un fioul à 0.8 euro le litre)

et 22723/1272=17.8 soit une isolation rentabilisée en 17 ans et des brouettes, ah oui en effet c'est mieux
sauf que c'est bizarre car d'après ces calculs théoriques rien que ce mur me "coute" 1796 L de fioul or ma consommation annuelle est de 2500 L pour l'ensemble des déperditions et l'eau chaude,comment interpréter celà ?

Hum,hum

Mieux vaut établir deux calculs de conso avant et après travaux POUR l'ensemble de ta maison : ( enfin du temps de la RT2000 ou on parlait K G et B (ce dernier tenant compte des apports gratuits par les vitrages )

alors que maintenant on a rajouté un autre coefficient tenant compte de 'linfluence de l'inertie de la maison ( en 2000, c'etait 3 classes : inertie légère , moyenne , lourde )

total des dépérditions surfaciques K par les murs , toit , sol,ponts thermiques éventuels
+ total renouvellement d'air
+déperditions par les vitrages

le tout rapporté au volume habitable en M3

cela donne un coefficient "G" en )C°/m3 à multiplier par le nombre de degrés-jour pour ta région ( le fameux dju ) pour obtenir la quantité de chaleur qui te donnera la conso de fuel = L compte tenu du rendement de ta chaudière


Ensuites , tu n'as qu'à changer une ligne concernant le mur pignon que tu isoles et cela te donne le résultat global "G1" et "Q1"

différence ( L - L1) = économie en litres fuel....

ca te permettrait de créer un tableau Excel où tu modélises ligne par ligne pour changer les paramètres ...ex sur la VMC Df ou SF ..vitrages peu émissifs ..

ok ?

[invite4d796684]

Euh........OK