Puissance necessaire d'un Poêle

[invite626f4ee2]

bonjour, j'ai suivi ce post avec bcp d'intéret

les précisions apportées par Dedal sont trés enrichissantes , merci

Je recherche aussi à investir dans un chauffage, et j'ai une maison semblable à celle de xf38, en termes d'isolation, car je me trouve à 600 m d'altitude

Je reviens sur ce point de deda : "ta maison n'est pas la situation idéale" - que veux tu dire par la ?

Moi aussi j'ai longuement appris sur les PDM, je suis convaincu que c'est idéal en termes de confort et de rendement, mais ce qui me semble contraignant, c'est qu'il faut :
- avoir du bois trés sec et le préparer ( (petites sections )
- allumer le feu tous les jours et le surveiller ( apprendre à le gérer en jouant sur le tirage etc... )

Dons pour qq qui ne dispose pas du temps imparti c'est pas évident

D'où mon nouvel interet pour un poele à granulés - Il en existe sans ventilation qui chauffent par radiation et convection du type de celui cité plus avant

Le coût de fonctionnement ne sera pas le même certes mais l'investissement plus pose est aussi bcp moins cher...

Voila où j'en suis de mes réflexions mais je ne demande qu'à en apprendre davantage...

A bientôt de vous lire
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[herakles]

Merci c'est sure que mes 250 kg de poele habillé en pierre ollaire ne font pas le poids par rapport a ton PDM d'1.4tonne ...

Cependant comme le poele est automatisé sur thermostat (principale avantage du systeme) si il y a un peu d'accumulation dans le poel et le mur le thermostat ne se declenchera pas toute les 5 min ( facon de parler ) Mon raisonement est juste?
merci

Pas tout à fait:

-ton poêle a un thermostat propre qui régle son allure de combustion
-le mur de galets a une masse à laquelle s'ajoute la masse des pieres ollaires
-le mur de galets possède un ventilo avec son propre thermostat qui permet de prélever l'excés de chaleur émis par le poêle pour le stocker dans les galets

il y aurait donc un risque de ne pouvoir rien stocker ou si peu dans le mur: si le thermostat du poêle -réglé un peu bas - ajuste la puissance en fonction de la T° du séjour continuellement , le ventilo du stockage - réglé justement pour absorber la surpuissance de ton pôele (de la même manière que dans un PDM dont l'excès de puissance-flambées et post-combustion - est absorbée par la masse)

ne se déclenchera presque jamais ...annulant les possibilités de stockage dans les galets

Il faudra que le poêle à granulés soit bien placé sous la hotte aspirante ( en fait sous une grille d'aspiration du ventilo) pour que le ventilo pulse une partie de l'air chaud vers les galets , et que cet air -après son passage dans les galets - revienne vers le poêle par le bas ..

et que le thermostat du poêle soit réglé lègèrement plus haut que le thermostat du ventilo...pour que la puissance de chauffe soit suffissante pour à la fois chauffer les pièces et stocker de la chaleur dans les galets ..

j'ai souvent été confronté à des cas d'installations solaires qui ne marchaient pas parce que l'entreprise réglait le thermostat du chauffage électrique plus bas que le thermostat du chauffage solaire : résultat : le chauffage électrique marchait à plein tubes même en cas d'ensoleillement ..et le capteur solaire surchauffait !!!...


l'intéret d'un mur de galets avec un poêle en chauffage continu , réside surtout dans le fait de diminuer les périodes de chauffage lors des variations climatiques , surtout en mi-saison et de lisser les variations de puissance du poêle en cas d'apports solaires par les vitrages

l'intéret du mur de galets augmente avec la présence d' une source de chaleur (ou de fraîcheur ) variable !

-c'est à dire : apports solaires , poêle de puissance variable , ventilation nocturne (en été)

j'espère ne pas avoir été trop confus ...

en conclusion , je dis qu'avec le mur de galets et un bon réglage des deux thermostats , le poêle va fonctionner en continu à bonne puissance jusqu'à ce que le mur de galets arrive à bonne température ..

[dedal]

Je reviens sur ce point de dedal : "ta maison n'est pas la situation idéale" - que veux tu dire par la ?
Moi aussi j'ai longuement appris sur les PDM, je suis convaincu que c'est idéal en termes de confort et de rendement, mais ce qui me semble contraignant, c'est qu'il faut :
- avoir du bois trés sec et le préparer ( (petites sections )
- allumer le feu tous les jours et le surveiller ( apprendre à le gérer en jouant sur le tirage etc... )

Disons qu'une situation idéale pourrait être :

• (très) bonne isolation extérieure
• masses inertielles intérieures, en vue du PdM
• revêtements intérieurs à faible effusivité
• PdM central, avec des volumes ouverts...

Donc la situation de xf38 n'est pas idéale. Mais je n'ai rien lu jusque là dans son descriptif qui me fasse penser que c'est incompatible ou déraisonnable. Il faut creuser davantage (la question ).

Concernant la contrainte du bois... tout dépend de chacun . Nous avons vécu 7 ans avec un poêle fonte qu'il fallait alimenter toutes les 3/4 h en ayant "chaud le soir, froid le matin". Donc aujourd'hui, un allumage / 24 h (et même en fait 2, vu notre configuration encore moins idéale que celle de xf38) c'est du bonheur !
Nous achetons le bois : du fayard "sec" coupé en 50, fendu standard, livré (50 € le stère) ; nous le stockons un an de plus et hop! au feu. Et ça brûle très très bien. A configuration équivalente avec les maisons voisines, la note avec le poêle fonte était de 0,3 d'un chauffage central au fioul. Avec le PdM on devrait diviser ça encore par 2.
Il y a d'encore meilleures solutions... Les PdM ont le propre d'être aussi efficace avec de la palette de récup. qu'avec du chêne à 70 € le stère. Hormis la récupération, la palette est gratuite (mais il faut du temps). Intermédiaire, les délignures ou croûtes de scieries : c'est livré, ça sèche vite, c'est tout petit, ça brûle très bien dans un PdM, le prix est intéressant. Sur le forum, Philou67 se chauffe avec ça, Tonia se prépare à la faire, ils vous donneront leurs prix.

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[invite38674ab0]

C'est pas faux Heracles.

En fait il ne faudrait donc pas de thermostat et reglé la durée de fonctionnement l'heure de fonctionement et la puissance du poele ( pour avoir une bonne combustion)

De cette maniere un seul thermostat est dans la maison pour gerer le ventilo du mur a galet.

Mais que ce passe t'il si j'ai un apport solaire en plus?
Je sais tu vas me repondre : Regardes la meteo le matin et regle ton poel en fonction ... non?

Merci

[xf38]

Salut dedal/alfred2 !

Salut xf38,
Postes ça sur le fil PdM..., avec un plan de la maison. On sera plus à pouvoir te répondre.

Merci pour le conseil. Je ferai ça! Mais avant je vais essayer de lire un peu plus cette fameuse discussion. Je vais peut-être y trouver quelques éléments supplémentaires de réponse...

Juste un mot : ta maison n'est pas la situation idéale, mais il y en de pires où ça fonctionne. Et pour bien moins cher 10 000 €, surtout pour 100 m2.
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Quand tu dis bien moins cher que 10000€, tu penses à quoi? A un PdM construit soi-même? Parce que si on regarde le site d'Hiemstra, le Nordoven 60 est à 9000€ livré posé, ce à quoi il faut ajouter le renforcement de la dalle, la destruction de l'ancien insert, la réfection du mur (plâtre et peinture), du plafond, du carrelage, et pour mon cas le nettoyage et le tubage du conduit: je pense qu'on dépasse les 10000€. Je ne pense pas que du côté Tulikivi ou Nunnauuni ça soit bien moins cher que ça... Mais je n'ai pas vérifié.

Mais je devrais peut-être aller demander ça sur le fil PdM...

[herakles]

Quelles surfaces vitrées as-tu prévues et quelle est leur orientation ?

Suivant cette surface , les apports solaires maximum suffiront à chauffer la dalle du RDC et une partie des murs "lourds " s'ils existent (voir comment le soleil balaye chaque piéce par les baies vitrées )

mais en tout , ces apports ne feront pas grimper énormément la chaleur si le mur de refend et la dalle béton ont assez de capacité calorifique ,alors tu peux laisser le poele chauffer tranquillement

le truc est de placer un deuxième thermostat qui enclencherait une seconde vitesse sur le ventilo :

1er thermostat réglé à 25°C , le deuxième à 26°C ; si ce dernier réagit il enclenchera la grande vitesse du ventilo

la plutpart des ventilos ont deux bobinages : l'uun pour la petite vitesse et l'autre pour la grande

de cette facon tu modules la vitese de brassage de l'air dans toute la maison en fonction de la puissance de chauffe cumulée apports solaies+poêle ..et tu répartis mieux les calories dans toutes les pièces

[herakles]

(très) bonne isolation extérieure
masses inertielles intérieures, en vue du PdM
revêtements intérieurs à faible effusivité
PdM central, avec des volumes ouverts...

je crains là que ce que tu décris serait plutôt une situation idéale pour utiliser un poêle très performant et pas nécessairement un pDM car il y a double emploi - masse inertielle du PDm et masse inertielle des murs intérieurs isolés par l'extérieur ...

Une bonne ventiation de l'intérieur de la maison (ex d'une VMC Df bien surdimensionné avec reprise d'air chaud pris au-dessus de ce poêle ) suffit à répartir la chaleur dans les pièces ou elle va réchauffer lentement les murs internes et les refends qui joueront le rôle d'accumulateur de chaleur

cela n'est valable qu'en cas d'occupation permanente bien sûr -pas en cas d'occupation intermittente

[herakles]

a xf38

Et un mur interieur en parpaings egalement (contre lequel sera place le poele).
Alors: poele a accumulation ou pas? Ou est la limite?

Tu pourrais doubler ce mur de parpaings d'une paroi avec lame d'air ventilée en briques pleines , ou en terre crue , ou un mur avec bouteilles d'eau pour augmenter la masse d'accumulation , avant d'y adosser un très bon poêle à rendement élevé ...

et de ventiler entre ce mur parpaings et la nouvelle paroi d'air pris au-dessus de ce poêle de façon à y accumuler une partie de la chaleur qui sera restituée ..

de plus il est aussi possible de ventiler les autres pièces pour répartir la chaleur en excés ..

c'est une sorte d'alternative aux poêles de masse

[invite38674ab0]

Quelles surfaces vitrées as-tu prévues et quelle est leur orientation ?
Suivant cette surface , les apports solaires maximum suffiront à chauffer la dalle du RDC ....mais en tout , ces apports ne feront pas grimper énormément la chaleur si le mur de refend et la dalle béton ont assez de capacité calorifique ,alors tu peux laisser le poele chauffer tranquillement

Cool alors pas trop de soucis a se faire.
Je souhaite 2 BV de 2.4m donc 10m2 plein sud.

Et ok pour thermostat a deux niveaux de declenchement ca évite la surchauffe en cas de soleil..

Merci

[dedal]

Hum, il me semble qu'il y a une grosse confusion entre chauffage par rayonnement et chauffage par convection (transfert de chaleur par mouvement d'air réchauffé puis refroidi) éventuellement assisté par un brassage mécanique.

Le chauffage par rayonnement est le propre du soleil dans le cas d'une disposition bioclimatique : murs, dalles d'accumulation et même murs trombe seront chauffés par le rayonnement solaire à travers les vitrages. Les masses ainsi chauffées restitueront leur calories aux heures nocturnes par déphasage. En source interne (combustible), ce mode de transmission de la chaleur peut-être assuré par... un poêle de masse, des murs lourds chauffant, mais certainement pas un poêle à bois classique ou à granulé (quelque soit leur perf de post-combustion ; pas de rapport), ni un chauffage central quelque soit évidemment le combustible - bois, fioul, gaz, élec, etc...
Ainsi... le rayonnement d'un PdM à 50 ou 70°, de parois environnantes à 23° au lieu de 17° permettent en conservant un même confort, voire supérieur selon certains (...), d'abaisser la température de l'air de 2 à 4°, ce qui n'est pas rien. Par rayonnement direct sur notre corps, sensations modifiées quant aux parois, etc...

Ceci vient de faire en partie l'ojet d'une discussion animée et intéressante.

Une bonne ventiation de l'intérieur de la maison (ex d'une VMC Df bien surdimensionné avec reprise d'air chaud pris au-dessus de ce poêle ) suffit à répartir la chaleur dans les pièces ou elle va réchauffer lentement les murs internes et les refends qui joueront le rôle d'accumulateur de chaleur

Erreur donc, si je me puis me permettre. Seul une transmission de la chaleur par rayonnement (type lumière infrarouge) va réchauffer durablement les masses inertielles de la maison. Une circulation d'air chaud (convection, même assistée) ne réchauffera, elle, que l'air ambiant.
Même plutôt bien isolée, la plupart des maisons doivent lutter en continu contre le froid environnant. Entre une production de chaleur intérieure, un environnement froid extérieur, et des déperditions naturelles ou par renouvellement de l'air de la maison, la différence de "pénétration" de la chaleur dans les masses, selon qu'elle passe par un vecteur d'air chaud en mouvement ou de rayonnement type infrarouge, est essentielle. Beaucoup de petites expériences simples permettent d'au moins ressentir, à défaut de quantifier, cette différence.
Dans le cas d'une convection, tendre vers un réchauffement, peut-être, mais à quelle échéance ? certainement pas la semaine (...). Même une année c'est tout à fait improbable ; parce que dans le même temps, voire beaucoup plus rapidement, le froid et les déperditions - à moins d'une maison sur-isolée, typiquement une maison passive - va certainement anesthésier cette amorce de réchauffement de masse. Le bilan sera donc négatif. D'ou la nécessité, dans ce cas, de chauffer l'air en continu (je me suis cité moi-même )

Sans trop évoquer non plus les gros désavantages de la convection - mouvements désagréables, déssèchement de l'air, déplacement de poussière, probabilité pour lancer la convection de T° trop élevées des diffuseurs - qui nuisent au confort thermique (qui ne peut se réduire à la seule notion de T° d'air ambiant).

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[dedal]

Donc...
Des masses inertielles intérieures sont bien plus indiquées en présence d'un PdM (un PdM seul ne serait adapté qu'en cas de maison très bien isolée), que d'un poêle à bois classique, et encore davantage que d'un poêle à granulé dont l'objectif n'est en aucun cas la masse, et donc n'offrira qu'une très faible part de rayonnement, via la vitre.

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[herakles]

Donc...
Des masses inertielles intérieures sont bien plus indiquées en présence d'un PdM (un PdM seul ne serait adapté qu'en cas de maison très bien isolée), que d'un poêle à bois classique, et encore davantage que d'un poêle à granulé dont l'objectif n'est en aucun cas la masse, et donc n'offrira qu'une très faible part de rayonnement, via la vitre.

Allez donc raconter cela à certains de mes clients qui ont installé un simple poêle et isolé par l'extérieur des murs lourds en briques ..ils en sont très contents et ne voient pas trop l'intérêt d'un PDM au prix beaucoup trop élevé ...alors qu'ils se sont déjà saignés aux 4 veines pour l'isolation extérieure qui n'est pas donnée ...

dernier exemple en date : un couple est parti de Montauban à Paris après avoir éteint le poele à bois ( un modèle joli mais très modeste et sans post-combustion ..) le 31 déc : il faisait 19°C

retour le 6 janvier , l'intérieur de la maison était encore à 16°C mais sans cette sensation de froid car les murs encore tièdes rayonnaient ; la T° relevée est celle de l'air mais pas des murs , un thermomètre à bulbe noir aurait donné une valeur plus élevée ...

Avec un PDM , je vous l'accorde , peut-être un degré de plus aurait été gagné mais à quel coût ????

[herakles]

Seul une transmission de la chaleur par rayonnement (type lumière infrarouge) va réchauffer durablement les masses inertielles de la maison. Une circulation d'air chaud (convection, même assistée) ne réchauffera, elle, que l'air ambiant.

Objection , Votre Honneur!

Des tas de travaux avec prises de mesures ont permis de mesurer l'importance de la transmission de chaleur par conduction sous certaines conditions et sous réserve que les surfaces d'échange soient rugueuses ou dévéloppées :

canalisations des PC , galets , billes d'argile etc

or, dans une maison les surfaces sont assez dévéloppées pour permettre ces échanges de chaleur par conduction et association avec les échanges par rayonnement:sols, murs , cloisons et à fortiori doubles cloisons avec chicanes , dalles de plancher avec canalisations d'air ..etc (les Romains savaient le faire ..)

[xf38]

a xf38

Tu pourrais doubler ce mur de parpaings d'une paroi avec lame d'air ventilée en briques pleines , ou en terre crue , ou un mur avec bouteilles d'eau pour augmenter la masse d'accumulation , avant d'y adosser un très bon poêle à rendement élevé ...

et de ventiler entre ce mur parpaings et la nouvelle paroi d'air pris au-dessus de ce poêle de façon à y accumuler une partie de la chaleur qui sera restituée ..

Merci mais j'avoue que je suis un peu sceptique sur la capacité d'accumulation d'un système comme celui-là. J'ai l'impression qu'il faut quand même une énergie considérable (par rayonnement) pour réchauffer un mur, qu'il soit en briques ou en parpaings. Comme le dit dedal, la convection de chaleur apportée par le poêle (via l'air ambiant) ne va guère réchauffer ledit mur.

Mais ceci m'amène à la question suivante: qu'est-ce qui va permettre d'emmagasiner de l'énergie dans la stéatite ou la brique ou la pierre de chamotte des PdM?

• soit une grande chaleur par rayonnement, qui vient du feu: est-ce que la combustion du bois+oxygène va effectivement émettre un rayonnement à grande longueur d'onde, comparable au soleil, qui va réchauffer la masse du PdM, qui va à son tour rayonner dans la pièce?
• soit c'est tout bêtement la chaleur très importante du foyer dans le PdM qui va permettre le réchauffement "rapide" (quelques heures) de la masse, par convection cette fois-ci? Et l'énergie accumulée dans la pierre du PdM va cette fois ci être diffusée par rayonnement dans la maison?
• soit c'est un peu des 2

La "masse" qui va permettre l'accumulation aurait de toutes façons besoin d'être très proche du foyer pour en recevoir l'énergie. Ce qui me fait penser qu'un "habillage" stéatite ou faïence d'un poêle classique n'accumulera pas beaucoup de chaleur (trop froid). Des accumulateurs placés plus près du foyer (comme dans les poêles Austroflamm, sans vouloir faire de la pub) seraient donc plus efficaces?

Ceci dit j'ai souvent vu écrit dans ce forum qu'il était important d'avoir des masses inertielles dans sa maison pour accumuler et restituer l'énergie, quelle que soit sa source, rayonnante ou non: rayons solaires, chauffage par convection (poêle), ou par rayonnement (PdM), fraîcheur de la nuit l'été... et j'ai tendance à dire que le froid extérieur va refroidir mes murs aussi vite qu'un poêle "classique" va les réchauffer, non?

[xf38]

Ah ben tiens, je vois qu'heracles a posté sa réponse presque en même temps que moi
Selon toi, donc, l'accumulation pourrait se faire par convection sous certaines conditions? J'ai du mal à voir ces conditions:

• surfaces rugeuses, il n'y en a pas tellement dans ma maison (murs lisses peints ou tapissés)...
• et pour ce qui est des galets et des billes d'argile, ben y'en a pas trop non plus dans mon salon

[xf38]

Ah et puis au passage, dedal, si tu as une minute, ça serait super sympa de répondre à ma question ci-dessus (ici): c'est quoi pour toi un PdM "bien moins cher" que 10000€? Un PdM auto-construit? Ou une marque/modèle que je ne connais pas?
Merci

[herakles]

soit c'est un peu des 2

non , des 3 : conduction , convection , rayonnement !!!

la chamotte ou les diverses pièces sont en contact par endroits !! il faut bien que cela tienne ensemble , non ???

Et certaines parois du PDM sont chauffées par convection c'est à dire par les gaz chauds issus du foyer ...

[herakles]

et j'ai tendance à dire que le froid extérieur va refroidir mes murs aussi vite qu'un poêle "classique" va les réchauffer, non

valable si tes murs n'étaient pas isolés par l'extérieur ...et il faudrait 3 PDM pour équilibrer ..

NON s'ils le sont et par 15cms voire plus d'isolant extérieur ..et dans ce cas , ton poêle émettra plus de chaleur que ces murs n'en perdront par "rayonnement-convection-conduction"

c'est dans ce cas que les pertes de chaleurs par renouvellement d'air risquent d'être plus importantes ...

[herakles]

Ah, si chez toi tout est lisse ...comme dans un hopital ???

Les transferts par rayonnement seront aussi minimisés ( par réflexion en partie ) tout comme les échanges par convection ..

la surface des capteurs solaires est en noir mat , pas brillant et de plus la surface sélective comporte des microaspérités favorisant l'absorption de l'énergie solaire

Quand je parle de surfaces rugueuses , je parle d'enduits ou de briques de parement laissés apparents-briques de terre crue -enduits grattés -pierres laissées apparentes et rejointoyées , parpaings avec enduit mince et joints apparents , etc .. dans la plupart des maisons bioclimatiques

[dedal]

Bonsoir,

Sur le fil que j'ai cité plus haut (je redonne le lien) je me suis récemment déjà beaucoup (trop ) exprimé sur les différences de transmission de chaleur par mode de convection (typiquement chauffage central, et pour l'essentiel également poêle à bois ou à granulé) et de rayonnement (infrarouge, typiquement PdM ou rayonnement solaire). Je n'évoque pas la conduction, résiduelle dans les modes de transmission de chaleur principaux en matière de chauffage domestique - comme celle accompagnant la convection par contact de l'air chaud avec les parois.
Je ne vais donc pas me répéter à l'infini, pour autant que nous ne soyons pas d'accord.
La lecture de ce fil me semble très intéressante et un certain nombre d'arguments - souvent bien plus scientifiques que les miens (1) - y ont été apportés. Les derniers relevés IR que j'ai effectué il y une semaine sur 2 niveaux de ma maison, identiques en structure, (non) isolation, etc... l'un chauffé par PdM, l'autre par radiateurs fonte n'ont fait que - me - confirmer mes propos. J'en fais état dans le fil en question.

Question prix : nous sommes équipés d'un (petit) PdM d'1,4 t Hiemstra, livré installé, qui chauffe, seul, 55 m2 autour de lui + 25 m2 au-dessus, non isolés (gros murs de pierre, sable, air, etc...), en sud-Aveyron par T° ext. entre - 5 et 5°, à raison de 2 feux / jour. Coût après déduction du crédit d'impôt (pour la France, donc) : 4 300 €. Réduction de consommation de bois par rapport au poêle fonte qui officiait là auparavant : min 40 %. Sensations
Nous préparons par ailleurs l'auto-construction en totalité d'un PdM brique lourd (4,5 t) dont le coût d'objectif, large, est de 2 600 €. Prévision d'un allumage / 48 h.
Pour ma configuration d'habitat (et de lieu de travail) voir mes post précédents.

(1) A propos d'arguments scientifiques, j'ai bien apprécié l'histoire du couple de Montauban

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[dedal]

Ah ! Une précision avant qu'on m'objecte qu'il nous faut 3 PdMs (...) dans notre configuration à forte inertie, sans isolation rapportée...
Le PdM brique lourd en préparation, évoqué dans le post précédent, n'est pas pour suppléer le (petit) Hiemstra - qui tient très bien son objectif - mais bien pour chauffer d'autres espaces.
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[xf38]

Bonjour,

Je viens de lire les 125 messages du fil recommandé par dedal (ici), et c'est vrai que c'est intéressant (c'est pas bien, il faut que je me lève tôt demain matin!). Je commence à me faire une idée du problème. Ca ne répond pas vraiment à ma question, cependant, sur les échanges de chaleur au niveau du foyer lui-même (entre le feu et la masse qui l'entoure), pour comprendre comment la masse du PdM s'échauffe (par convection ou rayonnement). Mais peu importe, finalement, ce qui compte ce sont les effets de l'accumulation de chaleur dans le PdM sur le reste de la pièce, des murs, des personnes qui y vivent. J'ai beaucoup appris avec cette discussion.

Pour répondre à herakles, je comprends ce que tu veux dire par surfaces rugeuses, mais malheureusement je n'en ai pas beaucoup chez moi. Et honnêtement je préfère investir dans une isolation extérieure que dans mes revêtements intérieurs... je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Merci pour ton avis en tout cas.

Je crois qu'on s'est bien écarté du sujet initial du fil, mais tant pis, c'est pour la bonne cause. Finalement, je ne sais toujours pas quelle puissance il me faudrait pour chauffer mon salon avec un poêle classique, mais la question ne se pose plus exactement en ces termes: il faut d'abord que je choisisse mon mode de chauffage. PdM, poêle à accumulation "léger" (type Austroflamm), ou autre... mais je penche plutôt vers le PdM en ce moment!

Dedal, merci pour le prix du PdM. Tu sous-entend donc avec réduction d'impôt incluse, je comprends un peu mieux. Mais pour avoir ce prix-là tu as du bien négocier!!! le prix officiel du NO80 est de 9600€ avec livraison/installation....
Je ne me sens pas assez bricoleur pour tenter la construction moi-même (je n'ai jamais construit de muret!). J'ai lu en diagonale le fil sur l'autoconstruction d'un PdM (ici), et ça m'a fait un peu peur...

Allez, je lis encore quelques pages du fil sur les retours d'expérience des PdM, et puis je posterai mon message là-bas pour demander des conseils.

Sur ce, bonne nuit et merci

[herakles]

Et honnêtement je préfère investir dans une isolation extérieure que dans mes revêtements intérieurs... je pense qu'on sera d'accord là-dessus

isoler par l'extérieur est déjà une très bonne chose !

ceci dit , une surface rugueuse facilite les échanges par convection , mais une surface lisse l'est tout autant à condition que la matière soit bonne conductrice : les papiers épais avec plâtre sont un léger frein aux transferts de chaleur , les enduits lisses à la chaux sont meilleurs conducteurs

Une vitre est très lisse et la convection importante ,soufflez la fumée d'une cigarette sur un simple vitrage en hiver : la fumée descend- au lieu de monter - le long de la vitre ...

pour conclure : isoler par l'extérieur +poêle performant à semi-accumulation + bonne circulation de l'air dans toutes les pièces , au besoin en s 'aidant d'une VMCDF adaptée et d'un ventilateur complémentaire est un bon cocktail pour utiliser au maximum les calories du bois

[invitefc292643]

bonjour a tous
voila je vois que le topic n'a pas été utilisé depuis longtemps mais
sait jamais
j'ai remarque que certains parlait d'installé le poele de chez heta modele scanline 500
j'aurais voulu savoir avec le recul si ils en etaient content voila
merci bien de m'avoir lu en esperant des reponse interessante