Votre avis sur maison Bioclimatique

[herakles]

Euroceramic ou un autre fournisseur vous donneront des explications

En règle générale , on pose sur des tas de sable pour caler , on enrobe de sable autour des tuyaux puis on remblaie avec du concassé et petit gravier / sable (0/20) en évitant à tout prix qu'un gros caillou de 15 ou 20cm ..et pointu vienne s'appuyer sur l'un des tuyaux ...ce sont les mêmes précautions que pour réaliser une conduite enterrée ..

on compacte bien entendu par couches successives et le sable autour des tuyaux glisse et réparti les effrots de compression , comme dans les tranchées de canalisations .

Il faut atteindre deux mois? Donc j'imagine que pour n'arreter pas trop les travaux, les murs extérieurs du RDC de l'habitation pourront commençer à monter sur le mur lateral qui sert à la creation de l'herisson.

Bien entendu , une fois la dalle du RDC coulée , vous pouvez monter l'ossature , les murs , la dalle de l'étage , la terrasse , la toiture , l'isolation...en vous appuyant sur tou ce qui est soubassement , poteaux , etc , solidaires du radier .

ça durera bien plus que 2 mois...une fois hors d'eau , hors d'air , vous pourrez poser les chapes à l'intérieur ..
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[invitee4721f22]

Encore pas le temps pour bien reflechir le circuit de tubes en gres, je me rensegine quand même sur les possibles fournisseurs. Entre les differents consultations realisées, il parait que Euroceramics ne fournis pas en Espagne. Par contre, j'ai trouvé l'entreprise alemange Keramo qui propose cette game de produits

http://www.steinzeug.com/CMS/be_Prod...?ActiveID=3517

qu'est-ce que vous en pensez?

Le prix approximatif donné, hors negociation est 25 ml/m sans accesoires.

Pour la mise en place, il parait que le tuyaux viennent de fabrique avec de jointes pretes à poser...

il faut que je continue mes recherches..

Meilleurs salutations.

[invitee4721f22]

Vous avez prévu un radier que vous remplissez de concassé avent de couler une dalle flottante pour le RDC = profitez-en pour poser sur la dalle du radier l'équivalent de 30 à 40 ml de tubes en grès vitrifié

Je commence à faire mes "devoirs"....

Quel éppasiseur est preferable?

20 cm comme dans un puits canadien conventional ave une seule tuyau ou 15 cm si on prevois la boucle tickleman?

Merci

[invitee4721f22]

Bonjour à tout le monde,

j'ai très mal à trouver un maçon qui accepte de nous réaliser les fondations de la maison de la façon qui a été discuté au long de ce post. C'est à dire, radier avec tout venant plus herisson et chape betón de 20 cm au dessus tout ça isolé en peripherie par l'exterieur en continuation de l'isolation des murs.

Ils me disent tout en tas de con*** pour me convaincre, et pourquoi pas un vide sanitaire? Ça est beaucoup meilleur, ça empeche les remontées d'humidité, c'est plus faciles pour faire passer les gains des evacuations, le tout venant va se tasser, il faudra utiliser un rouleu de grandes dimensions etc, etc, etc...

J'ai vu sur d'autres post qu'il y a de forumeurs qui ont reussi a faire une construction de ce type. Voir un gar (désolé, je connais pas le nom) qui a fait pas mal d'échages avec Herackles et qui finalment a mis en place des tunnels de galets boosté par une serre plein Sud dans sa maison en paille... Il avait un tout beau toutvenant plus herisson.... nickel.

Est-ce que quelq'un d'autre a de l'experience avec ce type de construction. Que'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de "temibles" tassement annoncés par les entrepreneurs que j'ai consulté? Quelle méthode est la plus efficaces pour realiser le compactage du tout venant + herisson?

Je vous assure que je suis un peu deçu... on a le gar qui va se charger de la deuxième partie du gros ouvre et du second ouvre... murs, cloison lourdes, menuiseries, iso exterieur, carrelage, etc... mais on a du mal à trouver ce qui doit commencer le gros ouvre (l'autre étant un petit entrepreneur n'a pas les moyens pour realiser l'estrucuture en BA). Si au moins ils me donnairaint des arguments convincents et objetives, je serait pret a assumer ses conseils, mais malheureusement ils disent n'importe quoi et ils ne prenent aucun soucis des raisons pour lesquels on veut construire comme ça... c'est la consequence de tous ces années d'especulation et construction irracionelle qu'on a vecu en Espagne. Mais bon, le temps metra à chaqu'un à sa place... au moins, j'espère!

[aligator427...]

bonsoir,

Est-ce que quelq'un d'autre a de l'experience avec ce type de construction. Que'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de "temibles" tassement annoncés par les entrepreneurs que j'ai consulté? Quelle méthode est la plus efficaces pour realiser le compactage du tout venant + herisson?

je n'ai pas encore cette expérience là,mais voilà comment je procèderai.
vu que je suis en terrain marécageux,un radier s'impose.
j'utiliserai des tubes de grés étanches vu que la flotte est à 1.5 m
environ.
pour le compactage,vu la faible hauteur de remblai prévue,une matinée de "tassage" à grand coup de godet de tractopelle me semble suffire.
une fois seulement aprés avoir tout tassé,je ferai les tranchées pour poser les tubes (je ne voudrai pas risquer de les fissurer).
en gros,les tubes seront à 50 cm de terrain naturel,la dalle finie à 50 cm au dessus du TN.la boucle de tickelman sera donc à 1m du sol fini.
voilà j'espère mettre ça en oeuvre en fin d'année.

[herakles]

joanet , tu devais parler de ce gars = phil42jay , dans le Forez ? voila les photos = un détail , ce n'est pas un radier mais des longrines béton de grande hauteur = ca peut ressembler à un radier ...

http://www.architecturenaturelle.com/projets-101-2.html

Montrez donc cette video et ces nombreuses photos de chantier à vos entrepreneurs ..

autre exemple : http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3715198.html

autre exemple = remplissage en galets et terre graveleuse /sablonneuse (appelé "gore" dans le Forez )
sur ce chantier , la dalle flottante ne touchant pas aux fondations ni aux piliers , désolidarisée par une bande verticale de liège de 30mm en périphérie , coulée sur un terre-plein parfaitement compacté

la chape de ragréage ne sera mise en place qu'au stade du second-oeuvre , une fois que le tout-venant se sera stabilisé .

Surélévation de la maison (prévue sur votre projet ), drainage, protection extérieure des soubassements , arase sanitaire au niveau du RDC , polyane sous dalle flottante en béton , VMC , sont autant de précautions pour empêcher les remontées d'humidité .

la structure(murs , dalles de l'étage , toitures terrasses , poteaux, etc ..) ne sera pas affectée par un éventuel tassement du terre-plein , puisqu'elle reposera uniquement sur le radier .

[aligator427...]

une photo où le compactage à été réalisé par une "pelle".
avec une rampe réalisée gauche de la photo pour permettre à l'engin de rentrer et sortir du "plein sanitaire" sans bousiller le mur.
sinon il existe aussi des compacteur.mais ça ne vaut pas le coup à mon avis....
certaines "pelles" sont aussi équipées de ceci.

[invitee4721f22]

Merci beaucoup pour les references. Je prepare un dossier pour pouvoir le montrer aux entrepreneurs.

Il y a une chose que je n'ai pas comenté. Dans mon cas, le niveau du RDC se situe à environ 1,2 m du niveua du sol. Ça fait, en considerant que la base du radier (le calcul indique en epaisseur du radier de 35 cm) sera placée à -0,5 m environ, aux allentours de 1,2 m de tout-venant herisson. Vu à l'oeil, dans les chantiers que vous m'avez gentillement indiqué, le toutvenant prend une hauter de 80 cm maxi. Est-ce que cette difference est trop importante comme pour considerer que dans notre cas il faudra prendre de precaution especiales?

Pour les murs de contention, est-ce qu'on pourrait utiliser des parpaings? Il faudrait bancher ce parpaings avec du beton? Dans les chantiers des references je vu que pour la maison de Jayphil 42 il a utilisé un mur en BA, dans le cas de Mariemichel ils utilisent des blocs ceramiques remplis de beton et finalment sur la photo d'Alligator on vois des parpaing.... quelle est la solution la plus correcte?

Meilleurs salutations...

[herakles]

Pour les murs de contention, est-ce qu'on pourrait utiliser des parpaings? Il faudrait bancher ce parpaings avec du beton?

Vous pouvez utiliser des blocs à bancher (parpaings effectivement ) comme ici = http://pagesperso-orange.fr/abc.maco..._coffrants.htm , plus solide que les murs en parpaings traditionnels ,
juste un peu moins que le béton banché .
http://www.tarmac.fr/catalogue/fiche.php?id=1328
http://www.tarmac.fr/images/stories/...-steooc447.pdf
http://www.tarmac.fr/images/stories/...e-Stepoc-3.pdf

penser à isoler autour de ces murs de soubassement avec ce procédé comme le SomdrainRT5 :
http://drainage-dallage.com/img/FR/cp/02_07.pdf
http://www.afitex.com/medias/cstb/pd...MDRAIN-RT5.pdf

Pour le remplissage , vous pouvez mettre du tout venant alterné avec du concassé calcaire /marneux /gros galets bien compacté , éviter la terre végétale argileuse ,
- la premiere couche en matériaux fins autour des tubes de grès , sur 40cm environ
- la derniere couche ~ 30 cm = hérisson de tout-venant 0/40 sous la dalle flottante .

Comme précautions , veillez à une pose correcte des tuyaux de grès = ils doivent être soutenus sur la longueur du tuyau et non par leurs extrémités (les collerettes) = pose dite "sur sol ciment" pour soutenir le tube entre chaque jonction ( voir l'avis technique ou les DTU "assainissement " )
http://www.euroceramic.fr/pose/instruction2.html

Vous avez fait un dessin du réseau , l'avez-vous modifié suite à quelques remarques sur le diamètre à utiliser ?

Bonne chance !

[herakles]

petite rectification à propos du chantier de Phil42jay = la hauteur du banché en béton est de 1.00 m ( les banches font 0.50x2.00 m ) autrement dit , pas loin de vos 1.20m ...

la brique monomur fait 25 cm de haut .
la dalle béton affleure juste , elle fait 16 cm .sur une hauteur de 1.09 m de couches alternées et compactées .

[aligator427...]

tu peux même utiliser des blocs de coffrages isolants genre euromac,magu,...(si leur prix est interressant).

heraklès j'aimerais avoir ton avis sur la longévité de la brique enterrée.
même si elle est protégée par l'isolant,l'étanchéité et le drain côté exterieur,elle ne l'est pas du côté interrieur (sous le herrisson).
et vu quelle absorbe pas mal de flotte par capillarité est ce que ça ne risque pas de poser problème si la dalle est en béton et les mur aussi probablement (plus de possibilité d'évacuer la flotte)

[herakles]

heraklès j'aimerais avoir ton avis sur la longévité de la brique enterrée.

Où diable as-tu vu que je conseillais de la brique en enterré ??
je préfère autrement les blocs de pierre ponce, (cogetherm par ex) , le bloc RTH ( avantage de l'isolant protégé par sa planelle) , les blocs à bancher et le béton banché ...

Les blocs magu , en enterré , pourquoi pas , mais à condition que le voile de béton fasse au moins 16 cm , avec feraillage ad hoc , étudié pour les descentes de charge , et protection du neopor contre les bébêtes ..

si la dalle est en béton et les mur aussi probablement (plus de possibilité d'évacuer la flotte)

tu veux parler du radier , des murs en béton banché ,de la dalle et de la flotte venant par exemple des condensats ?

dans ce cas , comme pour une cave ou un puits canadien en sols saturés d'eau , les murs sont en béton avec adjuvants hydrofuges; ne reste plus que les eaux de condensation et d'éventuelles inflitrations , à évacuer par une pompe vide-cave au fond d'un regard béton intérieur , relié à des drains internes , posés à même le sol du radier ( du delta-ms drain ou delta quattro peut aussi convenir )

qu'en penses-tu ?

[aligator427...]

Où diable as-tu vu que je conseillais de la brique en enterré ??

je sais bien,
simplement en me baladant sur le ouebe (blogs),j'ai vu quelques rares réalisations ou de la monomur est enterrée notament pour des maisons en pailles avec dalles chaux ou terre (tout à l'ancienne....).
contrairement aux photos que tu as posté où seule la partie béton sera enterrée.

dans ce cas , comme pour une cave ou un puits canadien en sols saturés d'eau , les murs sont en béton avec adjuvants hydrofuges; ne reste plus que les eaux de condensation et d'éventuelles inflitrations , à évacuer par une pompe vide-cave au fond d'un regard béton intérieur , relié à des drains internes , posés à même le sol du radier ( du delta-ms drain ou delta quattro peut aussi convenir )

qu'en penses-tu ?

pas mieu

[aligator427...]

dans ce cas , comme pour une cave ou un puits canadien en sols saturés d'eau , les murs sont en béton avec adjuvants hydrofuges; ne reste plus que les eaux de condensation et d'éventuelles inflitrations , à évacuer par une pompe vide-cave au fond d'un regard béton intérieur , relié à des drains internes , posés à même le sol du radier ( du delta-ms drain ou delta quattro peut aussi convenir )

qu'en penses-tu ?

je brancherai aussi dans ce regard en même temps que les drains,l'évacuation des condensats
des tubes de grés

[herakles]

toi y en avoir tout compris ..::

[invitee4721f22]

Il parait qu'on a trouvé les entrepreneurs capables de nous faire les fondations sur herisson selon on a parlé dans ce fil. Au moins l'archi semble sur qu'ils y seront capables et ça c'est deja beaucoup. On a rendez-vous la semaine prochaine pour tout accorder.

D'un autre coté, hier l'archi nous a proposé de rajouter sur le plancher de l'étage une couche de quelques centimètres d'arlgile expansé (arlite) afin de retraper la difference de niveau qu'il y aura entre le sol de l'intérieur et le sol de la terrase extérieur. Je trouve ça interesant car ça apportera une inertie supplementaire a l'intérieur qui pourra stocker les apports solaires pendant le mois d'hiver et la fraixheur pendant le nuit d'été. Qu'est-ce que vous en pensez de cette solution?

Meilleurs salutations

[herakles]

c'est tout bon et ca évitera de surcharger inutilement la dalle , tout en "isolant " lègèrement etage et RDC = le RDC peut être plus frais que l'étage et constitue un refuge éventuel en cas de canicule...

[invitee4721f22]

Bonjour tout le monde.

L'archi nous propose de faire l'herisson sur les premières couches dans lesquelles on va placer les tuyaux grès avec un tout venant calcaire comme ceux là
http://www.geoscopio.com/est/gmms/gr...a_50__4128.htm

http://www.geoscopio.com/escaparate/...refcompra=NULO

qu'on trouve dans une carrière à proximité. Le deuxième c'est qu'on appel en traduction directe de l'espagnol "Pierres de front de carrière". Il a utilisé ça pour remplir le vide entre le radier est le première niveua dans un bloc d'appartements qu'il a construi ça fait pas long temps. Il nous conseille ça parce qu'il dit que est presque "auto-compactable"... qu'est-ce que vous en pensez?

Pour le mur de lateral, l'archi a fait les calculs structurels et il dit qu'il porra être realisé avec des parpaings banches par des endroits avec du beton ferraillé...

On a même déja trouvé un mason passioné pour ce type de constructions et il est très interessé pour la mise en place du resaux de tuyaux grès et le système baptisé par Herackles comme "puits andalous"...

Je n'ai pas encore redessiné le resau de tuyaux mais il faut que je m'y pose car c'est une de premières chose à mettre en place lors du debut de la construction.

Meilleurs salutations et merci!!

[herakles]

ça parce qu'il dit que est presque "auto-compactable"... qu'est-ce que vous en pensez?

je ne suis pas doué pour la langue de Cervantès ..mais ca a l'air d'aller , à condition qu'on n'ait pas d'air emprisonné entre les granulats = granulométrie 0/20 par exemple , compacté ...

merci pour le clin d'oeil , ça réchauffe le coeur de voir des types curieux et passionnés ..

Je n'ai pas encore redessiné le resau de tuyaux

en veillant surtout au diamètre des tuyaux selon le parcours et la vitesse de l'air dans la boucle de tikelman...(cf mes remarques précédentes .. )

[invitee4721f22]

Les travaux commence bientôt, mais je ne suis pas encore sur de comment réaliser le réseau de tuyaux grès. Le premier but du réseau est sur qu’il doit être fait en DN200 pour garantir de faibles pertes de charge dans cette partie, mais en ce qui fait référence au collecteurs qui se place entre les tuyaux de DN150 je ne suis pas sur.

Pour faire ça il faudra utiliser plusieurs pièces de type ampliation de diamètre qui en plus d’être chers vont créer de zones ou les condensats vont être difficiles à évacuer. Je me suis rendu conte de ça quand j’ai commencé à dessiner les pentes du réseau pour assurer une bonne évacuation de l’eau de condensation. Qu’est-ce que vous en pensez ? Il est dangereux de placer ce type de pièces ?

Merci de votre aide.

Pour esseyer de faire plus comprehensible mon dernièr post je joins ces deux images. La première correspond aux pentes que je prevoi faire avec le lit de repos des tubes de grès afin de faciliter l'évacuation des condensats. Fianlement je prevoi deux puissard pour rammacer les condensats: un à l'entrée et l'autre à la sorties du réseau.

Comme vous voyez dans la deuxième image, si je place trop de pièces type transition DN200 vers DN150 il risque de creer des zones ou l'eau pourrait facilement rester etangée. Dans l'exemple montrai, il faudrait une pente très grande pour pouvoir faire passer l'eau vers la zone à faible diamètre.

Meilleurs salutations, bonne soirée

[herakles]

salut Joanet

Je n'ai pas encore vu les pièces jointes , mais je te passe un exemple d'évacuation des condensats à partir d'un de tes croquis , le dernier que tu as fait .

Principe simple= partir d'un té sur le premier D200 pour y brancher la première évacuation des condensats = un tube PE de 42mm ou 50mm , fixé sur un bouchon de té avec un raccord à fabriquer et un joint souple EPDM

dans l'ensemble des D150 , le reste des condensats s'évacuera par le 2eme D200 (celui du retour vers le local )

au final 2 évacuations par des tubes PVC ou PE de 40 ou 50mm , qui aboutiront à un siphon dans un regard situé sous le caisson du ventilo , évacuation par puisard ou par une petite pompe .

ca te va ?

Bonne soirée - Buenas Noches

Voir PJ n°1

un petit croquis à partir du tien , pour préciser les évacuations des condensats

Tu peux utiliser un bouchon approprié pour le branchement (ou té) , le percer puis coller dessus un raccord adéquat avec un joint "Forsheda" (EPDM) ou utiliser de la colle résine époxyde , et y brancher ton ube de 40 ou 50 mm pour l'évacuation des condensats

dans le local technique , veiller à pouvoir mettre un regard de tringlage pour nettoyage éventuel de ce tube dans 10 , 20 ou 30 ans....
Voir PJ n°2

[invitee4721f22]

oh! Herackles... mais que je suis c...

je pensais à metre, àpres chaque derivation une reduction de diàmetre 200-150 car je ne me suis pas rendu compte qu'il exitait deja des derivations qui font le 200-150... du coup tu me fait economiser plein de sous... Je vais revoir ce que tu me propose en detail. Merci de ton aide!!

[invitee4721f22]

Voilà les pertes de charge du reseau de tuyaux grès pour les differentes configurations ici discutées. Comme d'habitude Herackles, toi tu a raison. Il est necessaire de tout faire en DN200 sauf les tuyaux intermediaires. Les calculs montraient considerent deja les pertes de charge dues aux differents accesoires.

Meilleurs salutations

[herakles]

Très gentil de ta part , joanet !
ca va te permettre de choisir le bon ventilateur , avec une moindre puissance et une moindre consommation .

Mais n'oublies pas de rajouter les pertes de charge du réseau d'insufflation du RDC à l'étage , y compris , capteurs à air , filtres , registres et bouches de soufflage .

[aligator427...]

n'oublie pas les photos et les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du réseau....
pourrait tu m'indiquer aussi où est-ce que tu as acheté les tubes?

[herakles]

Alligator , si toi pas avoir assez de thune pour tes tuyaux en gres , tu as l'alternative tunnels de galets , avec échangeur air air , version " regis70 " , si tu es révulsé à l'idée de respirer de l'air passant sur des galets (on se demande bien pourquoi , vu les gens qui dorment au soleil le nez sur les galets .. )

la version avec échangeur air-air permet d'avoir de l'air frais tout neuf , super filtré ,en milieu et fin d'été , tout en stockant de la chaleur pour l'hiver suivant , même si les galets sont humides ou poussièreux ..

pourrait tu m'indiquer aussi où est-ce que tu as acheté les tubes?

en france , tu as www.euroceramic.fr .. mais joanet a dejà cité son fournisseur , faut juste remonter tout le fil ...

[aligator427...]

la version air air est trop compliquée.
l'artiche est prépondérante au même titre que le temps.
le chantier étant à 300Km de chez moi,je devrais en laisser la plus grande partie aux artisans dans lesquels je n'ai qu'une confiance relative.
j'irai donc au plus "rustique".stockage dans le mur nord (+) où sous la dalle (++)

mais joanet a dejà cité son fournisseur

c'était juste pour confirmer.
les prix m'interressent aussi beaucoup.

PS:@joanet,j'aime bien ton projet,il ressemble beaucoup au mien.

[invitee4721f22]

Oui, Herackles, tout à fait, je mettre les calculs pour les pertes de charge de la reste du réseau de lors que je les auraient prets. En tout cas, pour cette partie, vu qu'il y a plusiueres variables innconnues: pertes de charge de capteurs, pertes de charge des filtres (d'allieurs assez élevées je crois),... cette partie là, je trouve qu'il me faudra la surdimmensionner legèrements. C'est pour ça que je voulais bien regler les calculs pour le résau en tuyau grès.

@Alligator: http://www.steinzeug-keramo.com/CMS/...fr.mfpx?iso=fr
ici tu trouve le site français du fournisseur avec ce qui je compte travailler, le prix (il manque encore negocier) il me semblent un peu élevés mais c'es la seule solution que j'ai car euroceramic ne repond pas à mes questions car je pense qu'ils ont pas founisseurs en Espagne. En tout cas, au niveua de la qualité des produits il ne me semble pas qu'il a une grande difference entre les deux marques.

je coris m'en rappeller d'avoir lu sur ton projet... je vais esseyer de recuperer le fil afin de refraichir mes idées.

Meilleures salutations.

[invitee4721f22]

http://212.89.6.4:8080/Sodeca/action...ist&nseries=39

http://www.inventagrupo.com/sodeca/c...ogoPDF/CBD.pdf

même si je dois encore calucler les pertes de charge du réseau inssouflation + filtres + capteurs, je crois je vais m'orienter vers un ventilateur comme celui-là: CBD 19/19 4M 1/5. Sa courbe caracterisitque semble s'adapter très bien a mes besoins. Il y aussi une version avec boite de ventilation, mais je ne sais pas si je le prendre car le caisson sera fait appart.

La tarif, avant negociation, me semble très interessant. Je vous tiendrais au courant.

Meilleures salutations.

[herakles]

le CBD 19/19 6M est aussi intéressant = moins bruyant , 830tmn , jusqu'à 600m3/h avec une pression de 125~130 Pa ( 12 à 13 mm colonne d'eau )

un filtre correctement dimensionne (exemple : filtre à poches ) , 4 à 10pa
chaque capteur de 2m2 = 5 à 10 Pa
réseau de redistribution: 50 à 80 Pa y compris bouches ...si bien dimensionné ..

il ne faut pas TOUT additionner=

dans la configuration HIVER = débit moindre , capteurs >>>insufflation directe (le réseau grès est hors circuit = ne pas tenir compte des pertes de charge )

en HIVER, la NUIT , il faut juste aérer la maison à 0.5 ou 0.8 fois le volume habitable , en passant par le réseau de grès = environ 150m3/h = pertes de charge peu élevées ..

Au printemps , le réseau de tuyaux est moyennement à fortement ventilé , juste pour stocker un peu de fraîcheur avant l'été qui arrive (air extérieur nocturne >>>tuyaux grés )

les capteurs peuvent être utilsiés ponctuellement en cas de printemps frais, direct dans la maison

Au milieu de l'ETE = débit faible à moyen dans la journée pour l'aération , capteurs hors service (ou en service pour l'eau chaude sanitaire avec batterie air-eau )

la nuit = aération avec air du dehors ou par tuyaux de grès si encore frais .



En ETE = petite ventilation dans la journée avec rafraîchissement de l'air dans le réseau des tuyaux grés

en ETE la nuit = moyenne à forte ventilation directement par le réseau d'insufflation OU par le réseau de grés pour refroidir si nécessaire ce stockage et accumuler de la fraîcheur OU les 2 en même temps

dans la configuration FIN ETE = on stocke de la chaleur avant l'hiver = capteurs >>> réseau grès à débit faible ou fort (600m3/h)

toutes les pertes de charge ne s'additionnent donc pas et le 19/19 M6 me paraît approprié , à mon humble avis ..

j'aurais choisi le 19/19 4M 1/5 avec des tunnels de galets (pertes de charge plus élevées ..)

Bien évidemment , par "précaution" on peut être tenté de prendre ce modèle (ton choix ) et utiliser un variateur par dévoltage ou un variateur de fréquence approprié (meilleur couple) pour faire varier le nombre de T/MN et le bruit .