Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

Est il possible de n'utiliser le TG uniquement par un PC histoire de ne pas le décharger trop rapidement et pouvoir profiter des calories de Juillet/Août en Janvier/Février (les mois les plus froid)?

Déjà expérimenté sur une maison en 81 avec l'utilisation conjointe ou alternée d'un PC extérieur et d'un réseau de TG :
- en hiver , cela permet de retarder le déstockage des TG , pour jouer les prolongations (2 à 3 semaines ..)
- en ETE/AUTOMNE , pour avoir un peu de fraîcheur via le PC , quand les TG sont rechargés à bloc (l'air en sort trop chaud pour climatiser la maison en Septembre par exemple)

ca permet une gestion un peu plus souple entre deux sources de calories/frigories indépendantes .

Puisque nos jours d'ensoleillement sont grosso modo mai à août

Pour le Nord , on peut charger avec un flux d'air à 60°C au lieu de 50°C par ici (Toulouse et autres régions ) , et dans ce cas , il faudra certainement augmenter la surface de capteurs de 20 à 25% : 4 à 4.5m2 de capteur par TG de 3 à 4 ml .

Je n'ai pas vu de nordiste en construire

Valenciennes est au Nord de la Loire , un projet de stockage intersaisonnier a été mis en place sous le Hall des Machines à l'ENSI de valenciennes , en collaboration avec l'INSA de Toulouse .
-----

[invite500a2d07]

Je n'ai pas vu de nordiste en construire

plouf, c'est pour moi!

salut,
j'ai pas encore une seule saison de recul et ma serre n'est pas même montée.
toutefois, rien que cet été, j'ai eu bien du bonheur de souffler des frigories dans mes chambres plutôt mal isolées.
bien souvent, je ne dépassais pas les 23° alors que plus de 30° rien qu'en façade.

j'aurai encore gagné à ne pas opter pour un rejet en phase d'été mais là il semble que ce soit impossible électriquement de revenir là-dessus.
soirée bonne!

[inviteee1c5383]

Merci à vous deux

- en hiver , cela permet de retarder le déstockage des TG , pour jouer les prolongations (2 à 3 semaines ..)

C'est déjà pas si mal finalement. Sous quelles conditions le TG peut complétement remplacer le chauffage classique? Exemple respect des règles passivhaus mais ITE des fondations à 2m20 avec R=5 ou pas la peine d'aller jusque là?

il faudra certainement augmenter la surface de capteurs de 20 à 25% : 4 à 4.5m2 de capteur par TG de 3 à 4 ml .

"C'est toujours qu'une question de taille" Et ça me semble logique, moins de jours de soleil il faut en prendre un max de calories quand c'est possible.

Valenciennes est au Nord

Oui, c'est mon coin . J'avais lu ce papier en espérant trouver des résultats sur 2 ou 3 ans de recul, mais je n'ai toujours pas cherché.

plouf, c'est pour moi!

Yes, c'est pour toi!!! Un nordiste à galets ça fait plaisir. Heu en fait j'avais bien lu tes posts, avec la jolie maison en brique rouge de chez nous... Mais j'ai pas percuté, pardon .
Hâte de lire tes retours sur l'utilisation du TG dans notre climat océanique où "les amplitudes thermiques sont faibles et les hivers doux" mais le soleil trop timide.

Au fait, sans vouloir être indiscret, tu es plus proche de Cambrai ou de Dunkerque?

[herakles]

C'est déjà pas si mal finalement. Sous quelles conditions le TG peut complétement remplacer le chauffage classique? Exemple respect des règles passivhaus mais ITE des fondations à 2m20 avec R=5 ou pas la peine d'aller jusque là?

Jusqu'ici , les réalisations avec murs R=3 , toit avec R de 4 , étanchéité à l'air plus que perfectible (maçons peu motivés...) , ITE allant à -0.60m , VMC simple flux hygro ...ne se défendaient pas trop mal avec une couverture des besoins jusqu'à 70~75% .

On conçoit donc qu'avec des déperditions réduites pour respecter la RT2012 ou les règles passivhaus, les TG peuvent assurer une couverture jusqu'à 85%~90% des besoins de chauffage , car il y aura toujours la conso d'électricité des ventilos (250 à 300kWh/an ) à moins de faire appel aux PV et avec des moteurs 24 ou 48V DC pour les ventilos ( et non en monophasé AC ).

En plus , il faut penser aux salles de bains où on a besoin d'un petit coup de chauffe au-dessus de 20°C.. pour madame ou les bébés..

Pas la peine de descendre aussi bas les fondations : 1.20 à 1.50 m , on peut compléter avec des "trottoirs isolants "
Près des Tg ; la température maximale est de 28~32°C après 2.5 mois de stockage ; en s'éloignant desdits TG , la température décroît vers 18~20°C , au voisinage des fondations : il me semble superflu de vouloir isoler à 2m de profondeur, car à ce niveau , la différence de T° est faible et les pertes modérés ; d'autre part , au fil des ans , la température monte légèrement autour des fondations après plusieurs cycles charge-décharge

Autre truc pour retarder le refroidissement des TG en hiver : un échangeur air-air , récupérant les calories de l'air vicié pour le transmettre à l'air neuf (T° négative) qui arrive ensuite sur les TG à une température >10 à 12°C...
ca coûtera moins cher qu'un PC..

[inviteee1c5383]

Jusqu'ici , les réalisations avec murs R=3 , toit avec R de 4 , étanchéité à l'air plus que perfectible (maçons peu motivés...) , ITE allant à -0.60m , VMC simple flux hygro ...ne se défendaient pas trop mal avec une couverture des besoins jusqu'à 70~75% .

on peut compléter avec des "trottoirs isolants "

Je lisais les explication de SK69202 sur ce forum, mais intuitivement j'ai du mal à comprendre comment l'isolation horizontale peut retenir les calories. Je ne doute pas que ça fonctionne, mais j'imagine la chaleur se tirer sans vergogne (horizontalement) . Je ne suis pas thermicien... Donc il faut que je creuse, je déteste ne pas comprendre

Autre truc pour retarder le refroidissement des TG en hiver : un échangeur air-air , récupérant les calories de l'air vicié pour le transmettre à l'air neuf (T° négative) qui arrive ensuite sur les TG à une température >10 à 12°C...

J'y pensais aussi, mais beaucoup de questions sur la résistance de l'échangeur à la pression, sur les pertes de charge sup (qu'il va vraiment finir que j'aprenne à calculer!), sur le rendement sachant que le débit d'air neuf est plus important que celui de l'air vicié (là tu m'apportes un début de réponse, merci)... Il va falloir que je creuse là aussi.

Toutes ces questions vont m'empêcher de dormir...
Mais merci beaucoup!

[herakles]

mais j'imagine la chaleur se tirer sans vergogne (horizontalement)

la terre est relativement isolante , plus le trajet est long horizontalement , moins la chaleur se barre...
Faudrait que tu fasses une recherche sur gogole : PAHS de John HAIT ..http://www.habitat-bulles.com/quest-ce-que-le-pahs/

Le trottoir isolant est un classique comme alternative quand on ne peut creuser profond pour mettre une ITE.
Et les graphes de SK69202 sont éloquents avec seulement 60cm de large : avec 1.20m , ca le fait très bien .

Cela à condition qu'il n'y ait pas d'infiltrations permanentes d'eaux souterraines à 1m par exemple..là oui, la chaleur se sauve avec les eaux

sur la résistance de l'échangeur à la pression, sur les pertes de charge sup (qu'il va vraiment finir que j'aprenne à calculer!), sur le rendement sachant que le débit d'air neuf est plus important que celui de l'air vicié

les pertes de charge sur un échangeur air -air sont du même ordre que celles d'un puits canadien avec sa grande longueur...

le débit d'air neuf est plus important le jour en présence de soleil : 600~800 m3/h - à cause de la vitesse du ventilateur - mais la nuit , ce dernier passe au ralenti et son débit baisse jusqu'à avoisiner les 250~300m3/h (on peut encore davantage baisser avec des ventilos à moteur ECM ou moteurs triphasés + variateur de fréquence )
soit un débit d'air de renouvellement à peu près équivalent au débit de sortie de l'air vicié au niveau de l'échangeur air-air.

Il faut bien comprendre que le jour , dès que le soleil tape sur les capteurs ou la serre en hiver , et que la T° des capteurs dépasse les 30°C , le ventilateur principal passe sur moyenne ou grande vitesse , genre 800 à 1000 m3/h , de façon à balayer toutes les pièces de la maison :
une partie de l'air - 300~500m3/h- passant sur les capteurs vient du séjour via une vanne de compensation qui s'ouvre à cause de la légère surpression de l'air dans la maison , l'autre partie est l'air neuf arrivant sur l'ouïe du ventilateur : environ ~150 à 250 m3/h pour compenser la fuite d'air vicié par les bouches de sortie d'air des pièces humides ...

Dès que la nuit arrive , le ventilo se met en mode "renouvellement d'air" par insufflation d'air neuf sur les TG (en hiver ) (préchauffé ou non par un PC ou un échangeur air-air : 250 à 300m3/h. ; la vanne de compensation côté séjour est alors fermée , les capteurs sont au repos .

Voili voilou...

Allez, bonne cogitation !

[invited6e3c73d]

salut à tous,
des petites news de mon chantier, on a creuser les tranchées ce weekend. c'était raide !
Pour la section, ça sera 50 à 60cm de large par 80cm de haut.
reste à fignoler le fond et on pourra s'attaquer à la mise en place.
je pense faire un peu comme Moux et mettre une bâche de protection sur les flanc des tranchées afin que les cotés ne s’effrite pas dans l'epdm.

reste aussi à faire les fentes dans le CR16 DN200,18 fentes ou 22 (ce qui donne 20% de plus que la section du tube, je pense faire ça).

Petite question en passant, pour l'arrivé des capteurs qui seront devant la terrasse, j'ai 5m à parcourir en dehors de la maison, je vais passer de la gaine alu isolé dans du CR8 annelée.
Faut il de l'isolation de 25 ou 50mm? je pense 50. mais ça devient vite énorme car D200 + (2*50 d'isolation) + du jeux + l'épaisseur du tube = env 400mm.

Ensuite dans la maison, c'est bon je passe en tube PP CR8 DN200.
DN200 - 600m3/h - 5,5m/s - 3,2Pa/m ça le fait même en chauffage direct je pense car on est avant le caisson.
Est ce que la gaine souple alu n'a pas trop de pertes de charges comparé à du tube lisse?

Et sinon Herakles, tu m'avais dit de laisser tomber le retour vers les galet car trop de distance, ça me fait perdre de l'air tiède en hiver lors du chauffage direct, c'est tout, ou je perd aussi d'autres avantage. car j'hésite à me passer un ou deux tuyaux sous la terrasse.

sur ce je repars dan ma tranchée.

A+

[herakles]

j'ai 5m à parcourir en dehors de la maison

Sur 5m , ca vaut la peine de reprendre l'air du séjour vers les capteurs en hiver .
La dernière fois j'avais cru que c'était plus de 10m..

pourquoi ne pas faire un caniveau réunissant les deux gaines aller et retour , sous la terrasse , remplis de pouzzolane , billes d'argile expansée ou de vermiculite autour des deux gaines et par dessus en PSE ?

Faut il de l'isolation de 25 ou 50mm?

du 25 suffira , si tu peux remblayer à l'extérieur avec du pouzzolane sous la terrasse , dito ci-dessus .

[invite2b5a4abb]

Il faut bien comprendre que le jour , dès que le soleil tape sur les capteurs ou la serre en hiver , et que la T° des capteurs dépasse les 30°C , le ventilateur principal passe sur moyenne ou grande vitesse , genre 800 à 1000 m3/h , de façon à balayer toutes les pièces de la maison :
une partie de l'air - 300~500m3/h- passant sur les capteurs vient du séjour via une vanne de compensation qui s'ouvre à cause de la légère surpression de l'air dans la maison , l'autre partie est l'air neuf arrivant sur l'ouïe du ventilateur : environ ~150 à 250 m3/h pour compenser la fuite d'air vicié par les bouches de sortie d'air des pièces humides ...

Bonjour Hérakles,

Je pensais que le retour d'air vers les capteurs depuis la maison était une option et surtout nécessaire pour la véranda qui a un rendement moins optimisé. Il y a toujours un truc qu'on a raté...

D'après votre discussion avec guigui j'en déduis que le retour d'air peut être supprimé dans le cas de gaines trop longues par exemple. J'ai des solution pour intégrer ce retour mais elles sont compliquées et pas optimales (tu a vu la plan de la maison ...) soit des gaines trop longues, soit le retour d'air ne se fera pas depuis le salon, soit il faut que je rajoute encore une gaine dans la dalle béton (pas encore coulée) qui désormais rassemble plus à un gruyère qu'à une terrasse végétalisée pour l'étanchéité ça va être une catastrophe!

Mes futurs capteurs seront utilisés comme chauffage et appoint ECS. Si je n'ai pas de retour d'air vers les capteurs, et toutes choses identiques par ailleurs, peut on en déduire les points suivants en comparaison à la solution "avec retour d'air":
- avec le même débit d'air j'aurais un rendement des capteurs meilleur puisque la différence de température entre l'air à l'entrée et la surface du capteur sera plus importante
- par contre j'aurais une température de l'air insufflé moins élevée, car la hausse de rendement ne suffira pas pour compenser la différence de T° d'entrée d'air.
- pour que la T° de l'air insufflé atteigne la même T° qu'avec la solution "retour d'air" il faut baisser le débit d'air du ventilo auquel cas le rendement des capteurs sera moins bon qu'avec la solution "retour d'air"
- si je veux avoir de l'eau chaude je serais obligé soit d'appliquer la solution du point précédant, soit d'augmenter la surface de capteurs.

Merci beaucoup!

[palus06]

Rares sont ceux qui ne font pas de retour d'air vers les capteurs...
en hiver, ça risque d'être juste...
imagine de faire rentrer de l'air à 2°C dans le capteur, pas sûr que tu dépasses les 20°-25°C en sortie.
pour la ventilation, ça suffit - pour le chauffage, niet.

[herakles]

Vous allez tous finir par me faire péter un neurone...

avec le même débit d'air j'aurais un rendement des capteurs meilleur puisque la différence de température entre l'air à l'entrée et la surface du capteur sera plus importante

c'est la différence entre le couple vitrage+absorbeur et l'air ambiant extérieur qui compte le plus dans le rendement ; ensuite la différence entre l'air et l'absorbeur joue également :il y a interaction entre ces différents facteurs...

j'en déduis que le retour d'air peut être supprimé dans le cas de gaines trop longues par exemple.

Palus 06 souligne à juste titre que prendre de l'air à O°C est moins pertinent que de reprendre l'air venant du séjour (à 18 ou 20°C )
Tant que c'est possible , un retour d'air vers le capteur ou la véranda est souhaitable :
pour avoir un peu moins de m2 de capteurs à installer en fonction des besoins de chauffage direct en plein hiver
pour éviter d'avoir trop de surpression dans la maison , la grille de transfert faisant office de décompresseur .
pour monter plus facilement de 18 à 30°C au lieu de 0°C à 30°C ..

Avec une prise d'air neuf extérieur sur le capteur (ou véranda ) et un débit de 600m3/h (en mode chauffage et en plein hiver ) , il faut une sortie d'air vicié correspondante du même débit , sinon , boum!!!
Solution : soit entr'ouvrir une fenêtre de la sdb ou des wc , soit prévoir une vanne de compensation qui s'ouvre vers l'extérieur..
Au moins , aération maximale pour le plus grand bien de la maison en plein hiver alors qu'on se calfeutre un max les jours de mauvais temps et la nuit .

En été et en mi-saison, no problem, on peut entr'ouvrir une fenêtre d'autant plus facilement que le temps est ensoleillé .

- pour que la T° de l'air insufflé atteigne la même T° qu'avec la solution "retour d'air" il faut baisser le débit d'air du ventilo auquel cas le rendement des capteurs sera moins bon qu'avec la solution "retour d'air"

Effectivement , avec 0°C en entrée , le rendement est meilleur mais avec un débit plus réduit ,c'est à dire moins de m3/h pour monter en T° idéale .
Il faut alors compenser par 20 à 25% de m2 de capteurs supplémentaires

- si je veux avoir de l'eau chaude je serais obligé soit d'appliquer la solution du point précédant, soit d'augmenter la surface de capteurs.

Bien vu , soit l'une ou l'autre de ces solutions.

Rares sont ceux qui ne font pas de retour d'air vers les capteurs...

Pas si rares que cela , les fabricants ne se souciant pas du retour d'air vers les capteurs , l'entrée est très souvent sous le capteur avec un logement pour un petit filtre : Grammer solar , Top solar , par exemple.. ledit filtre à changer souvent , quid alors de l'accessibilité sur le toit ????

un retour d'air côté maison ou une entrée d'air extérieure déportée ,donc accessibles , donnent la possibilité de placer un grand préfiltre à l'entrée d'air avant les capteurs pour éviter leur encrassement (pollution , particules des moteurs diesel, pollens..)

[invite500a2d07]

Salut,
un petit retour sur le fonctionnement mis en place chez moi dans l'avesnois.
j'ai 8 modes distincts basés sur un switch été/hiver, une consigne pour la serre et une pour la maison.
tout est cablé en dur donc par exemple pour la consigne serre, j'ai deux thermostats (un pour l'été et un pour l'hiver).
pour la consigne maison, cela me fait 4 thermostats (deux pour l'été et deux pour l'hiver; par saison un si la température serre > consigne et un si <)
cela commande deux moteurs (optimisation de puissance hors charge/décharge TG) et les clapets (vers les TG ou pas, rejet ou non vers la serre)

blindé de rdv cuisine en ce moment en plus d'une grosse agape du we (ha ce four à pizza...t'en es où avec le tien, Héraklès?)
je verrai quand je pourrai mettre qqs photos d'avancement de notre transformation bioclim.

[palus06]

Pas si rares que cela , les fabricants ne se souciant pas du retour d'air vers les capteurs

c'est vrai héraklès que je parlais plus des auto-constructeurs - du moins des schémas que j'ai pu voir de-ci de-là
aplus

[inviteee1c5383]

retour d'air vers les capteurs depuis la maison

A ce sujet, j'imaginais l'inverse faire chauffer Marcelle à mort: Capteur-> TG -> capteur (pour prolonger la période de charge dans ma région à sept-oct mais avec air ext si t° air du circuit > t° max du ventilo)
De même en décharge: Air maison -> TG -> air maison (pour décharger un minimum le TG et prolonger son usage)
Tout en se ménageant la possibilité de faire un Maison-> capteur->maison.
Dans ce cas le renouvellement de l'air ne serait assuré que par le puit canadien et la VMC.

Faudrait que tu fasses une recherche sur gogole : PAHS de John HAIT

J'étais tombé dessus à l'époque où je me penchais sur les troglos. Là, je suis en recherche d'une petite maison des mines à rénover et j'ai pas fait le rapprochement avec le trottoir isolé.
En fait, c'est pour le coté "boule de terre chaude" que j'ai tout de suite accroché au TG. Ce n'est que plus tard que je me suis dit... puisque les calories sont là... autant en profiter pour utiliser le TG aussi en mode PC...

Allez, bonne cogitation !

Merci, et elle est bonne

[herakles]

A ce sujet, j'imaginais l'inverse faire chauffer Marcelle à mort: Capteur-> TG -> capteur (pour prolonger la période de charge dans ma région à sept-oct mais avec air ext si t° air du circuit > t° max du ventilo)
De même en décharge: Air maison -> TG -> air maison (pour décharger un minimum le TG et prolonger son usage)
Tout en se ménageant la possibilité de faire un Maison-> capteur->maison.
Dans ce cas le renouvellement de l'air ne serait assuré que par le puit canadien et la VMC.

Pitié pour mes neurons survoltés je t'invite à relire toute la discussion sur le stockage TG et notamment sur les réglages entre Hiver et ETE.... ci joint les premiers réglages
mais sans l'échangeur air-air

j'ai trop d'autres choses à faire. en ce moment

[SK69202]

Je lisais les explication de SK69202 sur ce forum, mais intuitivement j'ai du mal à comprendre comment l'isolation horizontale peut retenir les calories. Je ne doute pas que ça fonctionne, mais j'imagine la chaleur se tirer sans vergogne (horizontalement) . Je ne suis pas thermicien... Donc il faut que je creuse, je déteste ne pas comprendre

La chaleur se "tire" (ou vient) horizontalement, mais le contournement de l'isolant du trottoir atténue se qui peut partir car la distance dans le sol augmente. Quand il n'y a pas d'isolation, la majorité de la chaleur doit se tirer en majorité dès l'aplomb extérieur du mur, la chaleur ne parcourt pas des décimètres pour partir à l'atmosphère, la mise en place de l'isolant coupe "le raccourci" est seul une partie de la chaleur arrive à le contourner, d'où la montée des température du sol observé.
Je constate qu'en été le sol sud est plus "froid" qu'avant, la chaleur du sol chauffé par le soleil a aussi du mal à contourner le trottoir.
Visible sur cette synthèse:

[invite2b5a4abb]

@ palus

pour la ventilation, ça suffit - pour le chauffage, niet.

A vrai dire je n'avais pas vraiment l'ambition de chauffer en plein hiver, j'y crois pas trop vu l'ensoleillement que l'on a en Val d'Oise... 6 mois sans voir le soleil l'hiver dernier! Quand je disais chauffage, c'est mi saison puis réchauffement de l'air pour ventiler la maison en hiver ce qui évite les pertes de chaleur inutiles.

Vous allez tous finir par me faire péter un neurone...

parle pas malheur que ferait on sans toi !
Et surtout faut profiter de ton four à pizza! C'était mon rêve aussi que j'ai abandonné en cours de route aussi, on peut pas tout faire!

j'ai trop d'autres choses à faire. en ce moment

jespère au moins pour toi que ton projet avance plus vite que le mien! déjà tu fais pas tout seul

tu dis

Avec une prise d'air neuf extérieur sur le capteur (ou véranda ) et un débit de 600m3/h (en mode chauffage et en plein hiver ) , il faut une sortie d'air vicié correspondante du même débit , sinon , boum!!!
.

Dans ma vision des choses, et après lecture de multiples sujets sur le forum (il y en a même un peu trop ) j’envisageais le système suivant pour mon cas:

- puissance de ventilo et surface de capteurs en fonction du volume de la maison, 350m3 extensible à 500m3 max dans un futur lointain pour mon cas. Je vise donc un débit max de 1000m3/h, soit environ DN 250, quitte à sous exploiter un peu le ventilo pour avoir un meilleur confort acoustique.

- Réseau de distribution dans la mesure du possible pour alimenter toutes les pièces de vie. Sinon, et ce sera la mise en oeuvre provisoire de test le temps d'installer le réseau, insuffler par une bouche centrale pour chercher à évacuer par les pièces de vie et les pièces de service.

- Quelque soit le cas d’insufflation, il faut installer dans chaque pièce de vie une bouche d'évacuation de l'air vicié et les pièces de service une bouche hygro avec débit minimum et maximum pour assurer une sur-ventilation après une douche par exemple. La somme des débits assurés par toutes ces ouvertures au repos (hygroréglable fermé) sera égal au volume à ventiler soit 350m3/h actuellement. Si ventilation en mode chauffage en plein hiver l’excédent isnufflé s'évacue par la bouche de la hôte de cuisine qui est au RdC, partie la plus froide et la plus humide de la maison à cause de sa partie enterrée. Celà permet de balayer tout le RdC. Un flux d'air chaud venant en partie de l'étage pour chauffer la terre et sec pour assécher les murs enterrés serait je pense tout à fait bénéfique! D'autant plus qu'une surchauffe du RdC est bénéfique à l'étage, le contraire n'est pas vrai.

Si j'installe une vanne de compensation le débit d'évacuation excédentaire sera de toute façon partagé entre cette dernière et la hôte de cuisine auquel cas je ne pourrais pas transiter autant d'air que je souhaite vers le retour capteurs. je savais que cette hôte me posera des soucis! En plus elle est scellée maintenant dans son coffrage, je peux pas mettre d'accessoires supplémentaires sur la gaine pour qu'elle ne s'ouvre qu'en cas de forte pression . J'ai seulement l'anti retour qui est mis après la hôte

Au moins , aération maximale pour le plus grand bien de la maison en plein hiver alors qu'on se calfeutre un max les jours de mauvais temps et la nuit .
.

tout à fait, dans mon esprit c'était plutôt ça l'objectif de la démarche. Capteur orientés optimum pour les mois d'hiver:

- été uniquement production d'ECS et évacuation de l'air par une bouche de même DN vers l'extérieur, débit lent quitte à avoir un rendement dégeu, mais je chauffe le cumulus d'eau à une T° max

- mi saison, toujours ECS et chauffage à fond toute la journée. Débit plus important, on cherche du rendement, donc ECS préchauffée seulement, l'appoint remettra la T° de l'eau à niveau

- hiver assurer une ventilation en journée avec de l'air au dessus de 17° serait déjà super pour un débit de 350m3/h (1 fois le volume habitable). Si température meilleure on passe en sur-ventilation / chauffage. Les journées froides, ventilation minimum de 1/2 le volume habitable, la nuit encore moins si possible.

Le chauffage d'hiver et le complément d'ECS assurés par un poêle bouilleur (circuit radiateurs déjà en place). Lui aussi sera au RdC pour les mêmes raisons que la sur-ventilation plus haut. L’excédent de chaleur sera stocké dans la partie enterrée ou montera vers l'étage à travers la cage d'escalier. J'envisage aussi de relier la distribution d'air chaud du capteur à une récupération d'air depuis le poêle RdC pour profiter du réseau mais là ça devient plus compliqué et surtout un peu redondant avec le réseau hydraulique. C'est uniquement car j'ai peut des surchauffes de RdC...

Enfin une petite chaudière gaz sera indispensable pour mettre l'ECS à bonne température => cumulus obligatoire sinon douches fraîches. Du coup elle peut faire l'appoint en besoin de chauffage entre deux flambées ou pour mettre hors gel lors des absences ...

Je sens que ça commence enfin à prendre forme!!! Mais il faudra aussi se mettre aux détails techniques de mise en oeuvre qui sont très loin de moi!

[inviteee1c5383]

le contournement de l'isolant du trottoir atténue se qui peut partir car la distance dans le sol augmente.

Pour m'assurer que j'ai bien compris j'ai fait un schéma. Une âme charitable pourrait me le valider ou le réfuter svp?
Si on souhaite une isolation équivalente à un R=5, avec une ITE des soubassements à 1m20 et un trottoir isolé sous l'hypothèse où la terre a un lambda de 0.8. ça nous fait un trottoir (avec un R allant de 2.9 à 0) de 3m40 (Pythagore).

je verrai quand je pourrai mettre qqs photos d'avancement de notre transformation bioclim.

Cool

je t'invite à relire toute la discussion sur le stockage TG et notamment sur les réglages entre Hiver et ETE

J'accepte cette invitation avec plaisir. J'ai cette dérangeante impression d'avoir loupé des trucs importants... (et pas le souvenir d'avoir lu des choses sur les circuits fermés )

[invited6e3c73d]

Sur 5m , ça vaut la peine de reprendre l'air du séjour vers les capteurs en hiver .
La dernière fois j'avais cru que c'était plus de 10m..

en fait j’avais du parler de 10m total y compris à l'intérieur.

C'est noté pour la pouzzo, le PSE... et du 25mm ça m'arrange car on en trouve plus facilement

imagine de faire rentrer de l'air à 2°C dans le capteur, pas sûr que tu dépasses les 20°-25°C en sortie.

C'est bien ce qui m'inquiétait. Ça serait dommage de se priver d'une belle journée ensoleillé d'hiver.

Avec une prise d'air neuf extérieur sur le capteur (ou véranda ) et un débit de 600m3/h (en mode chauffage et en plein hiver ) , il faut une sortie d'air vicié correspondante du même débit , sinon , boum!!!

Surtout que je vais essayer de faire une bonne étanchéité à l'air donc si 400m3/h retournent vers les capteurs et le reste sort par la VMC et donc arrive en air neuf ça devrait le faire.

ça nous fait un trottoir (avec un R allant de 2.9 à 0) de 3m40 (Pythagore).

3,4m c'est plus un trottoir, c'est une avenue

sinon une ptite photo des tranchées

C'est loin d'être aussi joli que celles qu'Herakles nous montre parfois mais bon difficile de faire mieux vu le sous sol.
En gros ça va de 50cm à plus de 60cm par endroit.

A+ & bon courage.

[inviteee1c5383]

3,4m c'est plus un trottoir, c'est une avenue

Ouaips, je l'aurais pas volé celle-ci...
Heu, par trottoir isolant je voulais dire isolation horizontale du sol. Coté sud ça peut être une isolation de la dalle d'une véranda, coté nord une isolation de la dalle d'une dépendance, Ouest dalle du garage, et Est une terrasse isolée qui donne sur la cuisine.

[invite2b5a4abb]

Je me permet de faire un petite parenthèse quand je vois toutes ces photos. Il y a des sols très différents d'une photo à l'autre et je ne vois jamais aucune sécurité!

Attention aux effondrements! On ne le dit pas assez je trouve!

Il faut étayer si possible sécuriser au maximum et faire super gaffe d'une manière générale.

Sécurité avant tout et bn courage à tous!

[herakles]

Ouaips, je l'aurais pas volé celle-ci...

Eh oui, comme coupeur de cheveux en 8 , tu es champion...

Penser que le sol est entre 8°C ~ 12°C à 1m de profondeur en hiver : avec une différence de température aussi faible , inutile de chercher un équivalent trottoir isolant = R de 5...

ca peut se justifier pour un mur exposé à -10°C dehors et 20°C dedans , avec en plus l'eau de pluie ou les vents battants , mais pas au contact d'un sol immobile , sans courants de convection , et où seule la diffusion et l'effusivité de la terre sont concernés .

Ceci dit , un ingénieur thermicien, Norvégien pur sang, a prévu des trottoirs isolants pour sa maison , de seulement 1.50m de large ; le sol est à des températures négatives en plein hiver à 0.50m de profondeur ; les murs sont isolés par 40cm de LDV extérieurs , 60cm en toiture , triple vitrage aux fenêtres , VMCDF !!! et c'était un précurseur , ses recherches sur l'habitat passif datant des années 70-75 ..Il n'avait besoin que de 1000W à 1200W de puissance installée pour chauffer sa maison de 100m2.

Faut que je retrouve cet article paru dans la revue "Architecture &Technique" , années 75-80... une belle couverture en noir et blanc avec un grand soleil rouge ...

Alors 3.40m ... bigre... 1m c'est déjà pas mal sous nos latitudes ..

[herakles]

Attention aux effondrements! On ne le dit pas assez je trouve!

+1 avec toi ... quand je pense aux 20 à 30 ml de tranchée profondes de 2.00m pour les puits canadiens..bigre ...et il y a eu des morts , si j'ai bonne mémoire .

[invited6e3c73d]

Attention aux effondrements! On ne le dit pas assez je trouve!

Il faut étayer si possible sécuriser au maximum et faire super gaffe d'une manière générale.

Sécurité avant tout et bn courage à tous!

C'est vrai que quand on y repense, ça fait réfléchir.
La question que je me pose, c'est comment compacter au dessus des galet.
J'ai 10cm de gravier + 80cm de galet qui n'en ont pas besoin mais il reste env 1m30 a remblayer et bien compacter.
J'hésite à mettre une pilonneuse dans la tranchée, ça saute dans tout les sens et pas sur qu'une plaque vibrante passe.
Faut que je regarde les fiche lo**m

[AD 44]

Bonjour toutes et tous,

Je me permet de faire un petite parenthèse quand je vois toutes ces photos. Il y a des sols très différents d'une photo à l'autre et je ne vois jamais aucune sécurité!

Attention aux effondrements! On ne le dit pas assez je trouve!

absoluement!

Il faut étayer si possible sécuriser au maximum

étayer, oui...mais quand tu ouvres pour 24 ou 48 heures... c'est un taf de dinguo!!!

et faire super gaffe d'une manière générale.

c'est très vrai. En gros, faut pas trainer au fond à admirer, regarder, faire des photos...

Faut y être le juste le temps nécessaire à l'instal.

Si effondrement il y a , au moins c'est "juste" du matériel qui part.

Sécurité avant tout...

je me rappelle mon "vendeur" d' hekatherm qui m'a dit , un pan de tranchée à 2mètres qui décroche , c'est plusieurs tonnes qui vous ensevelissent, et là y a beau y avoir du monde au dessus pour gratter la terre, c'est fini.

...quand je pense aux 20 à 30 ml de tranchée profondes de 2.00m pour les puits canadiens...

J'ai vécu cette sensation et c'est bien flippant, surtout... quand la pluie arrive, c'est le plus terrifiant... voir, entendre et sentir les cailloux qui dégringolent au fond sur les collecteurs.

Là, on se dit : vivement que le raccordement soit fait, le sable déposé et la tranchée refermée.

Encore moi j'étais dans un terrain argilo-rocheux... je n'ose imaginer dans un sol sableux!!!

[herakles]

c'est un taf de dinguo!!!

Ouais , heureusement que les TG ne sont jamais très longs , maximum 4m pour un seul TG , 8 à 9 m pour un "double tunnel"

on court 3 à 4 fois plus de risques sur un puits canadien qui court d'un jet sur 20 à 30m ...sans vraiment connaître le sol ni le préparer d'avance ,

pour une maison à construire , l'étude de sol est nécessaire sinon obligatoire : au moins , on connaît le sol d'avance , les fondations déjà en place (puits béton , ou semelles profondes , sol déjà compacté d'avance par les pelleteuses lors du terrassement pour la plate-forme )

J'en ai encore des sueurs froides à propos de Mermoz qui a creusé son TG à -2.50m avec un motoculteur ...elle mérite de figurer au Guiness des records ...http://aubled.blogspot.fr/search/lab...&by-date=false

[AD 44]

l'est pas mal son blog!

m'en vais le matter de plus près!

A ce niveau, c'est plus du courage! C'est de l'acharnement

[inviteee1c5383]

J'en ai encore des sueurs froides à propos de Mermoz qui a creusé son TG à -2.50m avec un motoculteur ...elle mérite de figurer au Guiness des records ...http://aubled.blogspot.fr/search/lab...&by-date=false

Wooo!

[inviteee1c5383]

Cher herakles,

Dans la configuration fonteneau, vous avez utilisé un VMC et vous indiquez la possibilité d'utiliser un VMI. Vous parlez bien d'une VMI solaire semblable à celle que vous décrivez dans le fil sur les VMI sur ce forum? Dans ce cas, la VMI serait bien le ventilo 220v utilisé pour le TG? Dans ce cas on a donc bien:
2 AERATION ETE: le ventilateur fonctionne à sa vitesse max, le volet TG est fermé, l'air de la serre entre dans la maison.
4 DESTOCKAGE HIVER: le ventilateur tourne à faible vitesse, le volet stockage s'ouvre
?

Merci pour tout

[herakles]

AERATION ETE: le ventilateur fonctionne à sa vitesse max, le volet TG est fermé, l'air de la serre entre dans la maison.
4 DESTOCKAGE HIVER: le ventilateur tourne à faible vitesse, le volet stockage s'ouvre

Aération ETE : c'est de nuit que cela se passe , après minuit jusqu'à 6 ou 7h du matin , pour rafraîchir la maison si l'air extérieur est en dessous de 20°C
De plus , la serre ou les capteurs à air possèdent des parois en verre pouvant rayonner vers un ciel étoilé et donc se refroidir davantage que l'air extérieur , cela peut faire baisser de 1 à 2°C la température de l'air aspiré .

Destockage HIVER : le volet stockage s'ouvre pour laisser passer l'air neuf froid (la nuit ou par temps très nuageux) sur les galets du stockage qui cedent la chaleur du sol via les galets .
Deux cas : soit c'est le ventilo principal 220V 180W ou 245W selon modèle , qui fonctionne au ralenti à 50% , soit environ 200 à 300M3/H (on est alors en mode VMI)
soit c'est la VMC simple flux qui fonctionne , et en créant une légère surpression , force l'air neuf à passer sur les galets et à passer par les grilles d'insufflation .

Depuis la configuration FTN ,quelques variantes ont été trouvées :
moteur ECM pour le ventilateur avec variateur dédié qui permet une variation plus souple de 20 à 100% mais ca coûte un bras
moteur Triphasé (certains fabricants comme VMI ou pabst le proposent ) avec variateur de fréquence fonctionnant en mono>tri et débit variable de 10 à 100%
Ventilo classique genre DDF 180 ou 245W avec moteur mono et variateur par dévoltage mais débit variable de 50% à 100% : à cause de cela je lui associe un petit ventilo fonctionnant en mode VMI avec une plage de débit mieux adapté entre 180~250 m3/h pour l'aération nocturne d'hiver ou l'aération VMI en été , indépendamment du gros ventilateur , quand le stockage est trop chaud pour climatiser la maison ..

Voili voilou ...