Bon, désolé, c'est vrai que sur les forums que j'ai l'habitude de fréquenter, c'est plutôt comme ça que ça marche. Les discussions qui font 600 pages, c'est spécifique à futura!
Mais bon, je veux bien poster plutôt sur des fils existants si vous préférez.
Bjr' la troupe
Je ne suis pas encore en phase de construction, mais j'y réfléchit ...
On dit que la 3ème maison est la bonne
J'espère vu la longue réflexion que la première sera au poile
Voilà, je ne vois pas une maison sans un tunnel à galet, mais booster par
J'ai lus & relus plein de chose avec une récupération d'air chaud, mais cela dépend des plans (& des affections personnel)
Ainsi donc, je me demande si une boucle de décharge d'un CESI, via un batterie à eau chaude en entrée du TG, ne serai pas un bon choix.
(ou un pas mauvais choix !?)
Cela permettrait d'optimiser au maximun les apports solaire pour l'ecs, et vider le trop plein sous ses pieds, biensûr en calculant au plus juste les panneaux/ la BEC / le tunnel / la profondeur etc .... pour éviter le sauna
Dans l'idée est-ce d'après vous viable
Merci à vous
Rien, il est même encore utiliser => il est juste "vider" des apports solaire de l'été. Il fonctionne donc à se moment comme un puits canadien à la T° du moment.Envoyé par Dudulle
C'est d'ailleurs le but, qu'il se vide est qu'il se rafraîchisse aux maximum, de manière à recevoir l'onde thermique de cette fraîcheur pendant l'été, avant le recharge pour l'automne.
Entre le chargement (en été ou en hiver) & le déchargement il y l'inter-saison correspondant au déplacement de l'onde thermique du sol, à raison je crois de 50cms par mois (suivant la nature du sol etc ...)
As tu bien lu que j'avais suggéré une batterie d'échange air-eau , placée sur le flux d'air chaud , pour fournir de l'eau chaude ..Ainsi donc, je me demande si une boucle de décharge d'un CESI, via un batterie à eau chaude en entrée du TG, ne serai pas un bon choix.
(ou un pas mauvais choix !?)
En modulant le débit d'eau d'un côté et de l'air de l''autre côté , on peut à volonté privilégier la fourniture d'ECS solaire sur la recharge du stockage ou le chauffage direct .
C'est ce que j'ai fait pour la 1ere fois en 83 .. sur une maison de 240 m2 habitables . et depuis , le Net m'a conforté dans mes choix de priviliégier l'air chaud
voir sur les sites de grammer soalr ou par exemple ici : http://www.omsolar.net/en/omsolar2/roof.html
http://www.omsolar.net/en/omsolar2/operation.html
Il me semble que cela simplifie le processus de chauffage de la maison et de la fourniture d'ECS = pas de risque de gel du CESI ou de risque de casse à la grêle ...
Bonjour a tous,
J'ai une interrogation concernant le principe des tunnels à galets.
Le déphasage est estimé au départ suivant la profondeur des tunnels et la couche de terre qui les recouvre, il n'est donc pas réglable, alors que se passe t-il en ce moment ou plus tard dans la saison si les températures extérieures restent aussi clémentes?
Les habitants des maisons équipées sont-ils obligés de refroidir, en ouvrant les fenêtres par exemple?
be oui et c'est tout à fait normal , autant profiter du bon air extérieur ... comme dans toutes les maisons ... la chaleur excédentaire n'est pas excessive , vu qu'en fin de stockage , la température à 50cm des galets oscille autour de 28 à 30°C et que juste sous la dalle, elle est d'environ 21~24°CLes habitants des maisons équipées sont-ils obligés de refroidir, en ouvrant les fenêtres par exemple?
Comme il fait bon en ce moment par exemple , il n' y a plus d'échange de la dalle vers l'air ambiant , le cheminement de l'onde thermique est ralenti , voire stoppé ou même "inversé " si le soleil chauffe le sol , et cela , sans élévation excessive de la température , étant donné l'inertie des premiers 20cm ..
Inversemment , après un été pourri , un automne peu ensoleillé , le stockage est un peu moins chaud , on chauffera un peu plus , en espérant que l'hiver sera ensoleillé pour favoriser les apports directs
après tout , c'est un peu comme pour les agriculteurs , y a des bonnes et des mauvaises années ....
Slt'
Il faut croire que non, ou je l'ai compris comme je voulais l'entendre
En tout cas, le "schéma" est bouclé dans ce sens dans mon esprit !!!
Exit le solaire thermique définitivement, place au sol'air !
Mille fois merci, je mémorise tout ça prend des notes de partout & ... repart encore lire le post
Reste à cracher des plans pour se montage
Est-ce que ce système de tunnel à galets est envisageable dans une maison existante? Je ne pense pas pouvoir creuser à 2m dans le sol de ma maison, car j'irais certainement en-dessous des fondations. Par ailleurs, je crains aussi de trouver la nappe phréatique pas très loin... Est-il encore possible de faire un système similaire? L'idée de stoquer la chaleur d'été pour l'hiver me paraît intéressante.
Un gars dans les Vosges a creusé moins profond = 1.50m , mais il compense avec la grande inertie des murs en pierres , isolés par l'extérieur .
il commencera à stocker un peu plus tard = mi-juillet au lieu de juin : l'énergie stockée sera suffisante avec un R=4 aux murs ( en ITE donc ) et R=6 au toit
Il suffit de s'assurer que la règle des 2/3 est respectée (différence entre profondeur fondations et profondeur tranchée / distance )
voir exemples ici : maison RAUST et travaux de regis70 dans sa maison existante .
La nappe phréatique devrait être de type "immobile" et à plus de 3m du sol naturel
Pour l'inertie des murs de pierres, ce sera mon cas aussi.
Désolé, je ne comprends pas tout-à-fait. Mes fondations doivent pas être bien profondes (c'est à vérifier, mais pas plus d'un mètre à mon avis). Si je comprends bien, les tunnels de galets doivent impérativement être sous la maison, pas à côté, non? De quelle distance s'agit-il dans ta formule? J'imagine que je ne peux en aucun cas faire des tranchées plus profondes que mes fondations tout-de-même, si?
Oui, ben, c'est loin d'être sûr dans mon cas, malheureusement. Y aurait-il moyen d'adapter le système -- faire un truc similaire -- dans un cas comme le mien où l'on ne doit pas pouvoir creuser très profondément?
la PJ doit être validée à présent , tu vois la position du tunnel au centre , et celle des fondations de chaque côté
exemple= fondations à 1m de profondeur
tunnel à 2m de ladite fondation
tu divises la distance (2.00) par 3 puis tu multiplies par 2 = 1.33
ta fondation est à 1m , le tunnel à 2m de la fondation , tu peux creuser à 1.00 + 1.33 = 2.33m
si les fondations ne sont qu'à 0.60m de profondeur , cela donne 0.60 + 1.66 = 1.93 m..
Etant donné l'inertie des murs en pierre , qui seront isolés par l'extérieur (cf schéma post 1089) , tu peux t'arrêter à 1.60 ou 1.80 m , tu as donc de la marge .
Tu peux prévoir de rehausser le niveau du RDC si c'est possible : un hérisson + dalle après le creusement de la tranchée , par exemple hérisson de 30 + dalle de 15 + chape de 5 = 50cm de plus = suffit de creuser à 1.50m~1.60m par rapport au niveau actuel dans ta maison , le total fera 2.00m à 2.10 m .Oui, ben, c'est loin d'être sûr dans mon cas, malheureusement. Y aurait-il moyen d'adapter le système -- faire un truc similaire
Merci des explications Herkles, je comprends mieux. En plus, il est vrai que je dois de toute manière réhausser légèrement le niveau de mon rez-de-chaussée (de 40 cm environ), car il est légèrement sous terre, ce qui n'est pas trop bon pour l'humidité. Donc effectivement, si avec des murs en pierre isolés par l'extérieur je peux me contenter de 1m50 de profondeur, ça veut dire que je ne dois en fait creuser qu'à peine 1m en dessous de mon sol actuel. Je ne pense tout de même pas trouver de l'eau à 1m!!
Donc les tunnels de galets seraient peut-être envisageables!!Faut que je potasse tout ça sérieusement, mais une première question en attendant : n'y a-t-il pas un risque que ça fasse du bruit, les ventilateurs? Ou le débit est-il assez faible pour que ce soit minime? La serre que je compte mettre (et qui pourra chauffer les galets) sera juste à côté du salon, donc je ne veux pas que le bruit soit gênant.
salut,
petite questions au passage.
pourquoi avoir mis un balon tampon sur l'instal que tu as faite en 83.
peut être que la thermo circulation se fait mieu en circuit ouvert?
je suis en train de regarder pour faire un thermosiphon sur capteur à air soit avec un serpentin de Cu soit avec une ou deux batteries d'échange air eau montée en série.
tu as une idée des sections de Cu à respecter?
Dernière modification par aligator427... ; 23/11/2009 à 10h53.
My flowers are beautiful.
Il faut prendre un modèle de ventilo à failble régime de rotation (800 à 900 t/mn)n'y a-t-il pas un risque que ça fasse du bruit, les ventilateurs? Ou le débit est-il assez faible pour que ce soit minime?
La gaine reliant la serre au caisson du ventilo est de type alu double paroi avec doublage interne acoustique = piège à son
le bruit au soufflage du caisson est considérablement assourdi par les galets en période de stockage estival
en Hiver , le débit est divisé par deux , l'air venant de la serre va directement chauffer la maison et ses murs en pierre chaque fois que le soleil brille = un plenum avec doublage acoustique assure la répartition de l'air dans les pièces en retenant le bruit .
Le débit va de 300 à 800m3/h en hiver suivant l'ensoleillemnent , et suivant la taille de la maison . la nuit ce débit est réduit aux mêmes valeurs que pour une VMV soit 1/2 le volume habitable de la maison.
pour ton cas (vieille maison en pierres ) tu peux remonter le post jusqu'aux discussions avec regis70 (maison en pierres dans les Vosges , extension en murs paille)
Pour simplifier un max , j'ai profité de la grande hauteur de la cheminée pour fonctionner en simple thermosiphon , tubes de 27 environ et échangeurs air-eau provenant de radiateurs type Strada , cette eau préchauffée finit d'être portée à bonne température au fur et à mesure des besoins par le cumulus électrique ou un cumulus à gaz (tank à gaz)pourquoi avoir mis un balon tampon sur l'instal que tu as faite en 83.
Pour maximiser les apports , on peut se rapprocher du schéma de Om-solar = circulateur piloté par thermostat différentiel ,serpentin pour eau glycolée , deux batteries en série , etc..
Très intéressant. Donc je suppose que ce système remplace la VMC finalement...?
Pratiquement oui = le réseau , les bouches , les gaines , le plenum ..seul le ventilo est plus gros , avec variateur , et ce dernier est en fait une VMI ( insufflation sous pression )Donc je suppose que ce système remplace la VMC finalement...?
Cependant , je rajoute quelquefois un petit ventilo d'appoint sous forme de VMC simple flux limité aux pièces humides :
VMI + VMC simple flux = presque une double flux , avec ou sans échangeur .
Bonjour Herakles,
Quelques petites questions :
- Je compte faire une serre de 2m par 8 environ, soit à peu près 15m² de vitrage orienté sud-sud-ouest (20°), sans compter la toiture. Est-ce que ça peut raisonnablement suffire pour presque 100 m² de plancher?
- Le système de stoquage de galets, va-t-il contribuer de manière significative au chauffage de la maison, ou sert-il surtout (comme le puits canandien) à la ventilation?
- Vu que j'ai des problèmes d'humidité dans ma maison, je vais mettre en place un hérisson et refaire les dalles en béton de chaux respirant, etc. Mais je me demande, pourrais-je éventuellement ventiler le hérisson en prenant l'air de la serre, de sorte à sècher et réchauffer simultanément la dalle? Ca ferait comme une sorte de plancher chauffant à air... Mais est-ce que ça ne recoupe pas aussi un peu le but du tunnel de galets?
- Un système hypocauste similaire serait-il envisageable pour l'étage? A la limite, orienter l'air de la serre vers le plancher des combles en hiver plutôt que le tunnel à galets... Mais l'air sera-t-il assez chaud en hiver pour servir de chauffage, ou faut-il un capteur à air spécialement conçu pour?
précises un peu mieux : serre accolée à la maison ou non ? toiture de la serre semi-opaque , ou toiture opaque = en fait ; le toit de la serre est un capteur à air ..qui évitera à la serre d'être trop chaude en été , tout en récoltant les calories destinées au stockage dans la terre
relis les premiers posts de cette discussion = le déstockage se fait surtout par déphasage de l'onde thermique jusqu'à la dalle , et le reste par préchauffage de l'air neuf qui passe sur les galets encore chauds = 28°~30°C au début de l'hiver et 15~17°C à la fin (courant mars )Le système de stoquage de galets, va-t-il contribuer de manière significative au chauffage de la maison, ou sert-il surtout (comme le puits canandien) à la ventilation?
En COMPTANT la toiture obligatoirement , vu que c'est cette surface qui est la plus productrice en ETE , on devrait disposer d'une trentaine de m2 pour chauffer 4 tunnels de 4ml = largement suffisant , à condition d'insuffler durant 3~4 mois 800 m2/h d'air à 50°C environ 4 à 5h par jour entre Juin et Septembre .15m² de vitrage orienté sud-sud-ouest (20°)
ces problèmes peuvent venir du fait que les murs ne sont pas isolés : condensation de la vapeur d'eau intérieure sur des murs froidsVu que j'ai des problèmes d'humidité dans ma maison
Si cela vient du terrain = fais une étude de faisabilité d'un drain périphérique extérieur - à 1m des murs - autour de la maison avec évacuation au point le plus bas du terrain
Non , c'est une bonne idée , à condition de ne ventiler - modérément - qu'avec de l'air à bonne température pris soit à l'extérieur quand le soleil brille ou pris en partie sur la serre = un hérisson peut être ventilé très modérément = 40 à 60m3/h , pas plus , pour ne pas compromettre l'équilibre hydrique du sol et éviter un déssèchement exagéré = l'idéal serait de prévoir une sonde d'humidité testant régulièrement l'air sortant du hérisson .Mais est-ce que ça ne recoupe pas aussi un peu le but du tunnel de galets?
de plus , tes dalles doivent être "flottantes sur hérisson" , c'est à dire non ancrées aux murs , désolidarisées par un isolant en pourtour de dalle , d'environ 10mm (liège par exemple)
Une fois de plus , relis les premiers posts : j'y explique inlassablementA la limite, orienter l'air de la serre vers le plancher des combles en hiver plutôt que le tunnel à galets
dans ce cas de figure, en HIVER , par jour ensoleillé , la maison est chauffée à la fois par le sol tiède et par l'air chaud qui vient directement de la serre et réchauffe les murs inertiels = cela contribue à diminuer l'humidité des murs en pierre , humidité évacuée par les bouches d'extraction dans les pièces humides .
La serre serait accolée à la maison. En fait, ce serait un peu une double façade, sur toute la façade sud, et sur seulement 1m50 à 2m de profondeur. Tu peux voir le plan sur mon blog si tu veux.
Pour ce qui est de la toiture, je pense la faire transparente (ou semi-opaque, je ne vois pas trop la nuance à vrai dire). Je pensais justement en faire une sorte de capteur, comme tu l'avais préconisé sur un autre fil. Cette idée me plaît bien. Mais du coup, quelle serait l'inclinaison optimale? 20 - 30°? Car si possible, il faudrait que la serre puisse aussi récupérer une quantité de chaleur appréciable l'hiver.
D'accord, parfait.
Par rapport à l'emplacement des pièces par contre, je ne vois pas comment je vais pouvoir mettre plus de 2 tunnels de 4ml... Ou à la limite, je pourrais en faire un de quasiment 6 ml, et un autre de 4, ça irait? Dans une pièce qui fait 7m par 4.5, je dois laisser combien de marge dans le sens de la longueur pour éviter de perturber les fondations (la formule des 2/3, si j'ai bien compris, ça s'applique dans l'autre sens, non?
La maison n'est pas encore habitée, et ne l'est plus depuis 2 ans. Donc je ne pense pas qu'il puisse s'agir de condensation, puisqu'il n'y a aucune activité intérieure qui pourrait générer de la vapeur d'eau (ni de la chaleur). Je pense que ça vient plutôt du terrain (en effet, il y a de la mousse qui pousse partout dehors, et de toute manière, le plus gros de la maison est orientée plein nord, et elle est protégée des vents de tous les côtés, donc je pense qu'il y aurait lieu, effectivement d'assainir ça), et aussi des enduits ciment. Je suis en train d'enlever ça, et ça a déjà beaucoup aidé.
D'accord, intéressant. Est-ce qu'un ventilateur est nécessaire pour un bas débit comme ça, ou ne suffirait-il pas simplement de faire une prise d'air directement dans la serre et laisser ça se ventiler doucement?
Bon, désolé, c'est vrai que je n'ai pas encore relu la totalité du fil, je vais m'y coller de ce pas! Merci pour ces explications!Une fois de plus , relis les premiers posts : j'y explique inlassablement
dans ce cas de figure, en HIVER , par jour ensoleillé , la maison est chauffée à la fois par le sol tiède et par l'air chaud qui vient directement de la serre et réchauffe les murs inertiels = cela contribue à diminuer l'humidité des murs en pierre , humidité évacuée par les bouches d'extraction dans les pièces humides .
le plus simple = mettre une "cheminée thermique" dans la serre = genre de gaine plate en tôle , peinte dans une couleur sombre qui te plaît , entre le vert wagon et le rouge bordeaux = par tirage thermique, du fait que le tube va chauffer sous les rayons solaires , l'air sera aspiré depuis l'extérieur à travers le hérisson ... la nuit , cette aspiration devient nulle , grâce à un clapet léger comme une feuille de polyane sur l'entrée d'air .D'accord, intéressant. Est-ce qu'un ventilateur est nécessaire pour un bas débit comme ça, ou ne suffirait-il pas simplement de faire une prise d'air directement dans la serre et laisser ça se ventiler doucement
je vais essayer d'y jeter un oeil .. tu as aussi des coupes en travers sur le terrain/maison ?Tu peux voir le plan sur mon blog si tu veux.
PS:j'ai vu un ensemble de deux toilettes sèches sur le plateau du Parmelan, au-dessus d'Annecy , aérée par tirage thermique par un tube acier entouré d'une plaque de polycarbonate , exposé au soleil . très efficace , aucune odeur dans ces WC "naturels " ..quant on voit la fréquentation de ce magnifique site en été..chapeau !
Bonjour Herakles,
Je suis en train de lire la totalité du fil, et après la lecture des quelques premières pages et un peu de réflexion, j'aurais une question à poser : Serait-il possible de n'utiliser qu'un ou deux tunnels pour la ventilation (fonction puits canadien seulement, donc débit assez bas, comme une VMC), et d'utiliser tout le reste uniquement en chauffage de plancher?
Autrement dit, l'idée serait d'avoir des tunnels à tous les points les plus intéressants de la maison (cuisine, salon, salle-à-manger, peut-être chambres...), et y souffler de l'air chaud en été. Ensuite, dès que la saison de chauffe commence, on arrête de souffler dedans, et on compte simplement sur la conduction verticale vers la dalle du plancher pour restituer doucement la chaleur. A côté de ça, on pourrait avoir un ou deux tunnels de plus dans la véranda (la mienne aurait la place d'en mettre deux de 4m, logiquement), qui serviraient uniquement en mode puits canadien, pour la ventilation du logement.
Est-ce que tu penses qu'une telle installation serait envisageable? Je me demande si le fait de ne pas souffler dans les tunnels en hiver ne permettrait pas de prolonger la durée d'utilité des tunnels pour couvrir la plus grande partie de l'hiver. On aurait, j'imagine, besoin de l'appoint plus rapidement, mais par contre, on aurait un (léger) chauffage par la dalle tout au long de l'hiver, de sorte à grandement réduire la nécessité de l'appoint. Est-ce que les deux tunnels sous la véranda seraient suffisants pour faire la fonction puits canadien pour la ventilation, toute l'année? Et est-ce que cette configuration porterait préjudice au fonctionnement de raffraîchissement en été (sachant tout-de-même que ce fonctionnement est secondaire, vu l'inertie de mes murs)?
Bonjour,
Ce que tu décris est le fonctionnement habituel des tunnels sous la maison (si je ne me trompe pas)
L’air chaux y est soufflé tant qu’il y a suffisamment de calories à donner aux galets.
Puis quant moins de chaleur dispo l’air chaud est envoyer directement dans la maison.
Et coupure si trop froid.
Le tout étant géré simplement par des thermostats
Attention la cuisine est l’endroit le plus chaud d’une maison (frigo, gazinière, fours..) et en plus tu prévoies de cuisiner au bois donc tu auras plutôt de la chaleur à évacuer de cet endroit.
A+
Il est préférable d'assurer une ventilation continue de tous les tunnels de galets même la nuit , en mode "puits canadien" = 150 à 200m3/h étant le débit normal pour ventiler une maison de 100M2 , et à raison de 4 tunnels , ce débit se divise en 4 flux de 37 à 50 m3/h /tunnel , débit pas trop élevé pour éviter de vite refroidir les galets , eux-mêmes en contact avec la terre tiède .Serait-il possible de n'utiliser qu'un ou deux tunnels pour la ventilation (fonction puits canadien seulement, donc débit assez bas, comme une VMC), et d'utiliser tout le reste uniquement en chauffage de plancher?
cela ne réduit pas la force de l'onde thermique qui continue son bonhomme de petit chemin vers la dalle .
Par contre , les galets de 2 tunnels , balayés toute la nuit par 75 à 100 m3/h d'air neuf , vont se refroidir un peu plus vite -que ceux de 4 tunnels- du soir (18h ) jusqu'au matin , 10 ou 11h , heure à laquelle les capteurs à air - ensoleillés ou faiblement sous un ciel voilé - peuvent recommencer à chauffer l'air neuf qui est alors admis directement dans la maison , sans passer sur les galets = ces derniers en profiteront pour se réchauffer jusqu'au point d'équilibre avec la terre autour des galets.. (entre 16°C et 22°C selon la période entre Octobre et Mars) jusqu'au soir .
compliqué , non ?? il faut juste se représenter les différents trajets thermiques et les interactions "air-galets-terre" sur les 24h d'une journée-type .
oui , à condition qu'ils soient placés AVANT le stockage :Est-ce que les deux tunnels sous la véranda seraient suffisants pour faire la fonction puits canadien pour la ventilation,
en hiver = l'air neuf passe sur les premiers tunnels , et finit de se réchauffer sur les tunnels suivants avant de passer dans le plenum de répartiton /distribution
en mi-saison = si le temps se réchauffe soudainement et qu'on ait un besoin de fraîcheur , ces tunnels servent à rafraîchir l'ai neuf qui va directement dans le plenum
en ETE , l'air neuf peut passer par ces tunnels puis directement dans le caisson pour rafraîchir la maison , tandis que la serre fournit l'air chaud - à partie d'air extérieur prélevé soit à l'extérieur soit à l'intérieur - vers le stockage , l'air étant rejeté au-dehors ou prélevé en partie pour aérer la maison lors des canicules , si la température du stockage est encore en dessous de 26 ou 27°C
Effectivement, je trouve ça très compliqué!! Peut-être que j'avais mal compris : il me semblait que l'un des buts des tunnels de galets, c'était de réchauffer la maison (ou la raffraîchir en été), en envoyant dans la maison de l'air chaud (ou froid). Pour moi, je n'aime pas du tout les courants d'air dans la maison, surtout l'hiver, donc je me disais que si on gardait la ventilation au strict minimum (juste couvrir le besoin hygiénique, pas essayer de chauffer l'air), ça permettrait peut-être de faire garder plus longtemps la dalle chaude / tiède en hiver. Donc, pour toi, ça ne changerait rien au temps de déphasage? J'aurais cru que plus la maison est chaude (car chauffée par l'appoint) plus la chaleur des tunnels se restituerait lentement, non?
Sinon, quelques autres questions :
- Serait-il possible de récupérer la chaleur de cuisson en été pour aider au chauffage des galets? Comme je compte cuisiner essentiellement ou totalement au bois, même en été, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de récupérer une partie de la chaleur des fumées pour la stoquer dans les galets... La cuisinière (de masse) que je considère permet un fonctionnement d'été où la plus grosse partie de la chaleur est évacuée dehors directement (pour éviter de chauffer la maison). Donc, on perd une bonne partie de l'énergie du bois. Mais vu qu'on n'a pas le choix (il faut bien faire la cuisine, même en été), je me demande si on peut améliorer le rendement en stoquant cet excédent de chaleur. Peut-être qu'on ne devrait commencer à stoquer ça qu'en Août, puis continuer jusqu'à ce qu'on soit prêt à allumer le chauffage (Octobre, probablement). Qu'en penses-tu?
- Pour aider à règler les problèmes d'humidité dans ma maison, on m'a conseillé de refaire une dalle de chaux sur hérisson, avec de l'argile expansé et de la pouzzolane dedans. Le but serait surtout la régulation hydrique, mais ces matériaux ont aussi une certaine qualité isolante (même si elle n'est pas superbe). Du coup, je me demande si un tel système est compatible avec un chauffage par les tunnels de galets... L'isolant empêchera-t-il efficacement la conduction de la chaleur, ou augmentera-t-il simplement le déphasage?
- J'ai vu que tu as pris ta retraite... Dommage!Est-ce que ça t'arriverait de te déplacer pour faire le point et conseiller précisément sur la mise en oeuvre de ce genre de système? Je peux t'embaucher?
Dernière modification par Philou67 ; 30/11/2009 à 15h10. Motif: Citation inutile
Rebonjour Herakles,
J'en suis à la page 13, et je viens de lire ce que tu as dit sur les risques de casser un tuyau lors du remblaiement.
Je me demandais donc à ce sujet, pourquoi utiliser du PVC (ou du PP, il me semble que c'est ce que tu préconises), plutôt qu'un matériaux plus solide ? Un tube en béton par exemple? D'autant plus que personnellement, les tuyauteries en plastique pour la ventilation de la maison, ça me gêne, car je suis suspect vis-à-vis des COV et companie. Donc je préfère éviter ce genre de matériau si c'est possible, même si ça coûte un peu plus cher. C'est possible?
Les tubes de PVC classe CR4 ou 8 résistent parfaitement aux compressions et quand le remblaiement est correctement réalisé , avec raccords à joints souples (et non raccords collés ) , il n'y a pas de risque de casse .
le PP est plus solide (il a l'avantage d'être parfaitement exempt de COV) mais coûte 50% plus cher en tubes rigides aux parois de 8 à 9mm .
les tubes de ciment sont trop diffciles à tronconner ( raccords ou fentes des collecteurs ) , et les raccords lourds et malaisés à monter
En alternative pour le réseau sous dalle , il y a les tubes de grès vitrifié = tubes et raccords existent , c'est le matériau idéal quoique plus cher que le PP annelé extérieur , intérieur lisse .
voir sur www.euroceramic.fr , au chapitre "puits canadien"
mais le tube PVC ou PP reste obligatoire pour fabriquer les collecteurs "à fentes" au contact des galets .
une dalle de chaux de 16 à18 cm avec un lambda de 0.3 environ devrait avoir un R de 0.5 à 0.6 , augmenter en effet un peu le déphasage , ceci n'est pas un inconvénient , le stockage pouvant être plus chaud d'ailleurs .mais ces matériaux ont aussi une certaine qualité isolante (même si elle n'est pas superbe). Du coup, je me demande si un tel système est compatible avec un chauffage par les tunnels de galets...
Un bon compromis est d'essayer d'associer des tubes de PVC qualité adduction d'eau classe CR4 , raccords à joints souples , bouchons pour réaliser les collecteurs (en variante= tuyaux de PP) et les tubes verticaux jusqu'au niveau -0.40m , de là , le réseau horizontal peut être réalisé en gaines souples PP ( donc neutre et ne larguant pas de COV) de diamètre 200 et 160 jusqu'au caniveau ou plenum qui rassemble le différents flux d'air et les dirige vers le ventilo . voir les discussions avec regis07 ou avec david47 .
C'est mon activité d'architecte que j'ai stoppé , mais je continue a collaborer avec les confrères pour des missions de publicité = maquettes d'architecture , études d'impact, etc..et je suis plutôt débordé ...- J'ai vu que tu as pris ta retraite... Dommage! Est-ce que ça t'arriverait de te déplacer pour faire le point et conseiller précisément sur la mise en oeuvre de ce genre de système? Je peux t'embaucher?
(actuellement je travaille avec un cabinet de Tarbes sur la place BrauHauban dans le cadre d'une opération de réaménagement de la place )
Alors fait quelque chose de bien car elle est vraiment moche et peu pratique cette place ....
Entièrement d'accord avec toi !!
On va mettre du végétal partout y compris sur les façades de la halle ..
Juste une petite question Herakles : le coût d'une serre étant non négligeable, je me demande s'il ne serait pas plus raisonable de la faire dans un deuxième temps. Du coup, je me demande si je ne pourrais pas, à moindre frais, faire des capteurs à air plus simples pour alimenter les tunnels de galets, tout en laissant la possibilité par la suite d'y raccorder une serre en plus. J'ai une toiture en ardoises orientée sud-sud-ouest (20° à l'ouest) et inclinée de 45°, est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Des pistes pour la fabrication (ou l'achat) des capteurs? Ca peut me revenir environ combien une telle installation?
Enfin, le jour où j'aménagerai les combles, je pense refaire et modifier la toiture (qui est assez ancienne), l'isoler, y faire des chiens assis, et probablement faire la serre au même moment. Du coup, il faudrait que les capteurs que je vais faire maintenant soient assez faciles à enlever / modifier ou réutiliser ailleurs. C'est concevable?
