Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

il faudrait que les capteurs que je vais faire maintenant soient assez faciles à enlever / modifier ou réutiliser ailleurs. C'est concevable?

Tu t'arranges simplement pour que la partie basse de tes capteurs soit raccordé à la sortie haute de ta future véranda ..

En attendant cette véranda , tes capteurs à air sont simplement alimentés avec prise d'air basse sur l'air extérieur ( sans oublier les préfiltres à air !!)

le coût d'une serre étant non négligeable

Une serre en ossature bois (red cedar ou mélèze ), simple vitrage trempé en toiture , glace claire fixe de 6mm + ouvrants de récup ou non , ne coûte pas si cher comme peuvent en témoigner les gens qui les ont autoconstruites avec de petits budgets

tu peux remplacer le haut du toit par du thermoclear en première monte en attendant leur remplacement d'ici 10 ans (une fois qu'ils sont jaunis et brûlés par le soleil..).

J'ai une toiture en ardoises orientée sud-sud-ouest (20° à l'ouest) et inclinée de 45°, est-ce que ça pourrait faire l'affaire?

Oui , cela fera très bien l'affaire .

Des pistes pour la fabrication (ou l'achat) des capteurs?

voir le fil "capteurs à air" = cubitus , ingalss, regis07 , etc.. tout y a été évoqué: idées , alu, tubes d'irrigation , tubes d'alu en 60mm ou 80mm , etc avec de nombreux liens donnés par d'autres participants ..

Pour le coût , c'est très différent selon le degré de débrouillardise de chacun ..

j'ai aussi les plans d'exécution de capteurs à air (st Jory) que je peux envoyer à ton @ perso
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[jonneve]

Tu t'arranges simplement pour que la partie basse de tes capteurs soit raccordé à la sortie haute de ta future véranda ..

En attendant cette véranda , tes capteurs à air sont simplement alimentés avec prise d'air basse sur l'air extérieur ( sans oublier les préfiltres à air !!)

D'accord. De quelle surface de capteurs aurais-je besoin, pour bien faire? Sachant que si je veux faire des chiens assis par la suite, il va bien falloir que je vire au moins une partie de ces capteurs à air.

Une serre en ossature bois (red cedar ou mélèze ), simple vitrage trempé en toiture , glace claire fixe de 6mm + ouvrants de récup ou non , ne coûte pas si cher comme peuvent en témoigner les gens qui les ont autoconstruites avec de petits budgets

tu peux remplacer le haut du toit par du thermoclear en première monte en attendant leur remplacement d'ici 10 ans (une fois qu'ils sont jaunis et brûlés par le soleil..).

Très intéressant. C'est vrai que j'aimerais bien autoconstruire la véranda pour réduire les coûts, et une ossature bois, c'est de toute manière ce que je voudrais, car c'est plus joli. Aurais-tu une idée (très approximative) du coût auquel pourrait revenir une telle installation? Sur le net, j'ai vu des estimations à entre 10000 et 15000 euros minimum pour une véranda... D'où ma réflexion... Si on peut le faire pour 2000-3000, ce serait une autre histoire (même si ce ne serait peut-être pas la priorité tout de même, vu que j'ai un mur à faire, de la toiture, tous les sols, tous les enduits, toute la plomberie et tout le réseau électrique... ).

[QUOTE=herakles;2697596]
voir le fil "capteurs à air" = cubitus , ingalss, regis07 , etc.. tout y a été évoqué: idées , alu, tubes d'irrigation , tubes d'alu en 60mm ou 80mm , etc avec de nombreux liens donnés par d'autres participants

Merci, je vais lire tout ça.

j'ai aussi les plans d'exécution de capteurs à air (st Jory) que je peux envoyer à ton @ perso

C'est sympa, je veux bien. Je t'envoie mon email par MP.

[herakles]

D'accord. De quelle surface de capteurs aurais-je besoin, pour bien faire? Sachant que si je veux faire des chiens assis par la suite, il va bien falloir que je vire au moins une partie de ces capteurs à air.

pour charger en air chaud 6 tunnels par exemple , il te faut 800~1000 m3/h d'air chaud en été , un bon capteur à air - incliné SSO à 45° - bien réalisé est capable de fournir 30 à 40 m3/h/m2 = entre 25 à 30 m2

Sinon , une alternative = si ton toit est en ardoises , tu peux utiliser l'air chaud qui se forme sous les ardoises , en partie basse de la toiture , alimenter ensuite avec cet air les capteurs à air dont la surface serait ramenée à 18~20m2

Pour 4 tunnels = 15m2 de capteurs à air à 45° orientés SSO + véranda ..etc..

prévoir 1 tunnel de 4ml = 25 à 30m2 de surface habitable..

exemples de serre autoconstruite :
par un jeune futur propriétaire et son vieux père , menuisier
par un agriculteur fana de bois ..exemple de tuyaux agricoles en alu pour irrigation de 50mm de diamètre pour faire l'absorbeur , peint en noir avec du solkote (importé de GB)
et exemple de récupération d'une partie des calories sur l'air chaud pour chauffer l'ECS .

[jonneve]

pour charger en air chaud 6 tunnels par exemple , il te faut 800~1000 m3/h d'air chaud en été , un bon capteur à air - incliné SSO à 45° - bien réalisé est capable de fournir 30 à 40 m3/h/m2 = entre 25 à 30 m2

Sinon , une alternative = si ton toit est en ardoises , tu peux utiliser l'air chaud qui se forme sous les ardoises , en partie basse de la toiture , alimenter ensuite avec cet air les capteurs à air dont la surface serait ramenée à 18~20m2

Pour 4 tunnels = 15m2 de capteurs à air à 45° orientés SSO + véranda ..etc..

prévoir 1 tunnel de 4ml = 25 à 30m2 de surface habitable..

exemples de serre autoconstruite :
par un jeune futur propriétaire et son vieux père , menuisier
par un agriculteur fana de bois ..exemple de tuyaux agricoles en alu pour irrigation de 50mm de diamètre pour faire l'absorbeur , peint en noir avec du solkote (importé de GB)
et exemple de récupération d'une partie des calories sur l'air chaud pour chauffer l'ECS .

Merci des infos, je vais digérer tout ça.

Mais, faut-il prévoir un tunnel aussi sous la chambre (il y en aura une au rdc, les autres seront dans les combles), ou seulement dans les pièces de jour? Car je ne veux pas non plus surchauffer la chambre... Pas de risque?

[herakles]

Pas de risque !!! la surchauffe viendra de l'air soufflé en fin de stockage = les galets étant entre 28°C et 30°C ou plus - à -1.50m , l'air venant des galets est rejeté purement et simplement à l'extérieur par le volet "rejet" mentionné sur les croquis des caissons . et on aére avec l'air extérieur directement qui est alors plus frais en fin d'été -début d'automne

de plus , tes murs sont en pierre garantissant ainsi par leur inertie contre les surchauffes et tu peux aérer légèrement - si nécessaire -le soir ou le matin ..pour les rafraîchir .

Au niveau de la dalle , l'onde thermique n'arrivera qu'un à deux mois plus tard, c'est à dire fin automne -début hiver .

Au fait , j'ai regardé ton site , mais je ne vois qu'un plan sans indication de l'orientation , je ne vois pas de photos ni de coupes sur ta maison en pierres ..

[jonneve]

Ok, merci. Je craignais juste qu'on ait trop chaud dans la chambre la nuit, ce qui peut arriver parfois même en hiver. Personellement, je dors mal dans une chambre trop chaude. Mais c'est sûr que les galets donnent tout de même une chaleur très douce... D'ailleurs, ça nous évitera peut-être de devoir mettre de chauffage d'appoint dans la chambre (qui risquerait sinon d'être un peu loin du pdm), et si on a 1 ou 2 degrés de moins que le reste de la maison, tant mieux!

Pour mon blog, les plans sont sur la page "Le projet". Par contre, il n'y a pas encore de photos ni de plans en coupe sur cette page, car je l'ai faite un peu vite. Je vais prendre des photos et essayer de présenter ça un peu mieux.

[jonneve]

Bonjour Herakles,

Petite question : ce qui me turlupine encore un peu, c'est que je ne suis pas sûr de la profondeur de la nappe phréatique... J'ai creusé un peu au pied de mon mur, et j'ai mesuré au moins 60cm de fondations, mais je ne sais pas du tout si la nappe phréatique est à 1m, 2m ou plus... Qu'est-ce que je dois faire pour mesurer ça précisément? Car si j'ai bien compris, la présence de la nappe phréatique pourrait faire échouer tout ce projet, n'est-ce pas? Vu qu'il y a un cours d'eau pas loin, j'ai des petits doutes...

[dolf7]

Bjr
Passe par un ancien du village, il doit bien y connaitre un sourcier dans le secteur ....Sinon c'est par une boite de forage et la le tarif n'est pas le meme .

[herakles]

Tu peux rehausser davantage le fond des tunnels , ne creuser qu'à -1.20 ~1.40 m du niveau actuel et rajouter la rehausse prévue de +40cm

Même à -1.20 m , le déphasage de l'onde thermique sera atténué par la présence des murs en pierre qui diluera la surchauffe éventuelle .

pour le reste : voir auprès des voisins qui ont un puits .. ou creuser ton propre puits pour ton futur jardin potager ..

[jonneve]

Tu peux rehausser davantage le fond des tunnels , ne creuser qu'à -1.20 ~1.40 m du niveau actuel et rajouter la rehausse prévue de +40cm

Même à -1.20 m , le déphasage de l'onde thermique sera atténué par la présence des murs en pierre qui diluera la surchauffe éventuelle .

Par contre, on aura un déphasage plus court, non? Ce qui voudrait dire que je ne pourrais stoquer que pendant 1 ou 2 mois, c'est ça?

pour le reste : voir auprès des voisins qui ont un puits .. ou creuser ton propre puits pour ton futur jardin potager ..

Ben, j'ai déjà un puits. Et l'eau est à environ 2m du niveau du sol extérieur, au plus. Mais est-ce une indication fiable du niveau de la nappe phréatique sous la maison? J'avais posé cette question à un artisan du coin, qui m'avait dit que non... Aussi, d'autres m'ont suggéré que puisqu'on a un puits, il n'est pas impossible qu'on ait une source sous la maison... Mais comment le savoir sans tout décaisser de 2m?

[chataxe]

Bonjour,
Fais quelques sondages avec une tarière dans la maison.
Tu peux en louer un peut partout (a vérifier pour la profondeur possible avec) et attention c’est un travail à faire à 2 et sérieusement, j’ai déjà vue voltiger une personne ?

A+

[jonneve]

Donc, si je creuse à 1m50 sans faire jaillir l'eau, c'est que c'est bon? Ou c'est plus subtile?

Les tarrières, effectivement, je connais ces engins!! Je vais peut-être plutôt essayer de le faire à la pioche.

[dolf7]

avec un sourcier c'est beaucoup plus simple et sur ...mais bon tu fais bien comme tu veux apres tout c'est chez toi !

[herakles]

Mais est-ce une indication fiable du niveau de la nappe phréatique sous la maison?

Bonne question !

Un spécialiste m'a un jour expliqué que le niveau d'eau dans le puits ne correspond pas en général au niveau de la nappe phréatique ; je ne me rappelle pas s'il est en fait en dessous du fil d'eau dans le puits car l'eau , une fois libéré de la pression du sol remonte d'environ 50 à 80cm ..il faudrait demander à un hydrologue ou à un bureau d'étude des sols ???

creuses le trou jusqu'à 1.50 , et attends 2 à 3 jours ...en fonction de ce que tu vois , tu fixeras la profondeur des tranchées à 1.20m par exemple , cela fera 1.60 à 1.70m avec la rehausse du sol intérieur , tu poseras un dallage légérement isolant (dalle chaux avec agrégats légers de pierre ponce )

Tu peux prévoir un drainage autour de la maison avec évacuation vers le puits

[jonneve]

avec un sourcier c'est beaucoup plus simple et sur ...mais bon tu fais bien comme tu veux apres tout c'est chez toi !

Je vais essayer d'en trouver un, c'est sûr que c'est pas une mauvaise idée. Merci!

[aligator427...]

un petit bémol toutefois sur les sourciers.
d'aprés celui qui est intervenu chez moi,les couches d'argile faussent la profondeur à laquelle ils déterminent la présence ou non d'eau.
par exemple chez moi:
source annoncée à 26m et trouvée à 50m.
au final,la facture n'est pas la même

[jonneve]

Bonne question !

Un spécialiste m'a un jour expliqué que le niveau d'eau dans le puits ne correspond pas en général au niveau de la nappe phréatique ; je ne me rappelle pas s'il est en fait en dessous du fil d'eau dans le puits car l'eau , une fois libéré de la pression du sol remonte d'environ 50 à 80cm ..il faudrait demander à un hydrologue ou à un bureau d'étude des sols ???

creuses le trou jusqu'à 1.50 , et attends 2 à 3 jours ...en fonction de ce que tu vois , tu fixeras la profondeur des tranchées à 1.20m par exemple , cela fera 1.60 à 1.70m avec la rehausse du sol intérieur , tu poseras un dallage légérement isolant (dalle chaux avec agrégats légers de pierre ponce )

Très intéressant. Je vais essayer ça, merci.

Tu peux prévoir un drainage autour de la maison avec évacuation vers le puits

Je pense que ce serait effectivement une bonne chose. La cour au nord est très ombragée, et ne voit jamais le soleil ni même le vent (car il y a des murs partout), et donc le terrain me semble assez humide, il y a même de la mousse qui y pousse...

Au fait, j'ai mis à jour la page projet sur mon blog, avec des photos, les plans de la maison, et une coupe de la partie où je pense faire la véranda. Il ne manque plus que quelques photos de cette partie là.

[dolf7]

un petit bémol toutefois sur les sourciers.
d'aprés celui qui est intervenu chez moi,les couches d'argile faussent la profondeur à laquelle ils déterminent la présence ou non d'eau.
par exemple chez moi:
source annoncée à 26m et trouvée à 50m.
au final,la facture n'est pas la même

La facture de qui ? Car un sourcier n'est pas remunéré...(enfin avec un petit pot de foie gras)

[jonneve]

Herakles,

Est-il utile de construire un puits canadien en amont des tunnels de galets? J'ai vu dans les pages précédentes que certains avaient voulu faire comme ça, mais je n'en vois pas l'intérêt. Ou plutôt, je me demande si l'apport du puits canadien en vaut vraiment la peine vu la complexité et le coût supplémentaire... Dans mon cas, un puits canadien me paraît vraiment dur à imaginer, surtout que là, il faut bien creuser assez profond, n'est-ce pas? Est-ce que cela aurait vraiment un intérêt?

[herakles]

bonjour jonneve,

tu avais au début parlé de 2 tunnels sous la véranda si je ne me trompe pas ?

et que ces 2 tunnels serviront de "puits canadien " avant le stockage proprement dit

de fait , certaines personnes ont évoqué l'utilité d'un stockage de "frais" associé à un "stockage de chaud" pour apporter plus de souplesse au système

ca peut jouer dans les régions aux hivers vraiment froids et aux étés très chauds = le stockage de "frais" tempère l'air très froid avant qu'il n'entre dans le stockage chaud en HIVER

et en ETE , on recharge le stockage tandis que le stockage "frais" sert à tempérer la maison

en mi-saison , on puise dans l'un ou l'autre stockage suivant la situation climatique (étés indiens par exemple ..)

mais dans ton cas , les murs en pierre , bien isolés par l'extérieur , peuvent remplacer le puits canadien par l'inertie qu'ils offrent .

Bref , un PC peut être utile en Hte Savoie ou dans les Ardennes pour épauler le stockage si les gens le désirent , pour une maison très bien isolée , sans beaucoup de maçonnerie inertielle (MOB, murs de briques non bourrées de terre , etc..)

[jonneve]

Merci des précisions Herakles.

Donc a priori, le puits canadien ne serait pas très utile dans mon cas. Ou du moins, à mon avis, il n'en vaut pas l'investissement et les terrassements lourds. Il est vrai que la climatisation d'été me paraît dans mon cas d'un intérêt limité. Sans doute sympa, mais pas strictement utile.

Pour ce qui est du "puit canadien" formé par les deux tunnels sous la véranda, ça me paraît bien : logiquement, moins j'envoie d'air froid dans mes tunnels en hiver, plus le stoquage durera longtemps, non? Donc n'aurais-je pas intérêt à utiliser les tunnels de la véranda pour préchauffer l'air entrant, sans du tout passer par les tunnels sous la maison, et laisser ceux-ci chauffer la dalle? La chaleur ne durera-t-elle pas plus longtemps comme ça?

Je viens aujourd'hui de creuser (à la main!!) un trou de 1m20 de profondeur dans le sol de ma maison. Je vais essayer de creuser davantage demain et de prendre des photos, mais pour le moment, je n'ai pas touché à la nappe phréatique! Par contre, à la fin, la terre commençait à devenir de plus en plus mouillée... Il n'y a pas d'eau visible, mais la terre que je sors est collante et non plus sèche comme elle l'était au début. Est-ce que ça veut dire que je suis proche de la nappe phréatique? Si oui, est-ce gênant pour les tunnels? Et dans le doute, est-ce que ça vaut le coup de faire une étude de sol, ou est-ce que ce trou que j'ai creusé suffit pour être sûr de ce qu'on fait?

[herakles]

Il faudrait mieux faire une étude des sols , ne serait-ce que pour s'assurer que les fondations reposent sur une bonne assise

Et vérifier si l'humidité constatée à 1.20m ne vient pas d'infiltrations obliques du dehors (pluies récentes ) passant sous les fondations ?

le terrain est -il en pente ? si oui , voir si un drainage est possible

La chaleur ne durera-t-elle pas plus longtemps comme ça?

cela dépend du débit d'air pour renouveler l'air intérieur ..quel est le volume habitable ? En principe c'est 0.4 à 0.5 fois le volume habitable soit déjà presque 125 m3/h soit 62 m3/h/tunnel = un peu beaucoup...

de toutes façons , tous les tunnels sont reliés à un même caisson , on peut préchauffer légèrement l'air sur les 2 tunnesl , puis sur les tunnels suivants

mais la terre que je sors est collante et non plus sèche comme elle l'était au début. Est-ce que ça veut dire que je suis proche de la nappe phréatique? Si oui, est-ce gênant pour les tunnels?

Je reviens sur ce problème d'humidité : en cas de besoin , on peut éviter de faire revenir l'air des tunnels dans la maison = circuit d'air en boucle ouverte , de la véranda+capteur vers l'extérieur été comme hiver , à condition qu'il n'y ait pas d'eau qui inonde carrément sur toute la hauteur des galets

l'air sortant des tunnels peut être humide mais est soit frais (début d'été ) soit tiède (début hiver) = possibilité de le faire passer sur l'échangeur de la VMCDF = on récupére la fraîcheur ou les calories sans prendre l'humidité
voir les dernières discussions avec Régis 07 qui craignait le radon...

[jonneve]

Aussi, petite question :

J'ai discuté de ce système avec ma femme hier soir, et elle est très enthousiaste! Donc, ça me remotive pour le faire...

Néanmoins, comme je l'ai dit, je ne suis pas prêt à faire une véranda pour le moment (j'espère d'ici un an ou deux), et donc je dois trouver une solution intermédiaire qui permettra de raccorder sans problème la véranda lorsqu'elle sera prête.

J'hésite entre deux options : 1) Juste installer les galets, avec les réseaux, et ne rien en faire jusqu'à ce que j'aie la véranda. 2) Mettre quelques capteurs à air sur la toiture actuelle, pour pouvoir profiter au maximum des galets en attendant la véranda.

La solution 2 serait évidemment mieux, la 1 plus simple. Mais ce qui me freine un peu, c'est que je n'ai pas envie de faire des capteurs à air si c'est pour les retirer dans un an ou deux. Or, d'ici quelques années, je compte refaire totalement la toiture, et je pense surélever en peu le mur, ce qui donnerait plus de place dans les combles et permettrait de mettre des vitrages verticaux plutôt que des fenêtres de toit. Du coup, la toiture serait plus courte (à peine 2m, à vue d'oeil), et inclinée à environ 20° plutôt que 45°. Donc, tout ça pour dire que la configuration de mon toit va changer d'ici peu, et je n'ai donc pas envie d'y installer des capteurs à air si c'est pour les enlever dans 2 ans.

Donc ma question est la suivante : Lorsqu'on aura installé la véranda (8m par 2.5m), sera-t-il utile de disposer en plus de quelques capteurs à air sur le toit, ou est-ce que ce sera superflu? Tu m'as dis qu'il faudrait que j'installe quasiment 15-20m2 de capteurs à air pour alimenter mes galets. Sera-t-il utile d'avoir tous ces capteurs avec la véranda en plus? Ou vaudrait-il mieux en installer juste de quoi pouvoir utiliser les tunnel en préchauffage de l'air, mais sans compter dessus pour le chauffage? Car même auto-construit, il me semble que des capteurs à air, ça doit finir par chiffrer, donc je n'ai pas envie de les construire si ce n'est pas franchement utile... Sachant que si je ne fais pas la véranda tout-de-suite, ça fait deux tunnels de moins à chauffer, soit à peine 4 ou 5 tunnels de 4 ml.

Désolé de t'assomer de questions, mais il est vrai que je suis un peu long à bien saisir ces techniques que je trouve pour le moins extraordinaires, et je n'ai pas du tout d'expérience dans ce domaine... Donc, je te remercie beaucoup de ton aide!!

[herakles]

2) Mettre quelques capteurs à air sur la toiture actuelle, pour pouvoir profiter au maximum des galets en attendant la véranda.

c'est la meilleure option , en attendant la véranda ...

l'idée de base est de faire en sorte que le capteur soit posé comme un auvent sur poteaux , indépendant du toit , pouvant être remonté de 1m si nécessaire lors de la surélévation de tes murs , voire incliné , et toujours indépendamment du nouveau toit
je place ici quelques croquis "modifiés " ( croquis qui ont servi sur un autre projet ) pour expliquer le principe

avantage du capteur débordant sur la future véranda = protection solaire de cette partie en été , pas de risque de surchauffe estivale ..

fixé contre le mur , juste sous le toit et non dessus , il peut être démonté et rehaussé avant de placer les vitrages entre poteaux bois lors de la surélévation des murs et de la construction de la véranda; on peut aussi changer l'inclinaison du capteur = environ 30°

l'alimentation en air du capteur est cette fois assuré , par l'intérieur de la véranda cette fois . Bref , pas compliqué , non ?

[jonneve]

c'est la meilleure option , en attendant la véranda ...

l'idée de base est de faire en sorte que le capteur soit posé comme un auvent sur poteaux , indépendant du toit , pouvant être remonté de 1m si nécessaire lors de la surélévation de tes murs , voire incliné , et toujours indépendamment du nouveau toit
je place ici quelques croquis "modifiés " ( croquis qui ont servi sur un autre projet ) pour expliquer le principe

avantage du capteur débordant sur la future véranda = protection solaire de cette partie en été , pas de risque de surchauffe estivale ..

fixé contre le mur , juste sous le toit et non dessus , il peut être démonté et rehaussé avant de placer les vitrages entre poteaux bois lors de la surélévation des murs et de la construction de la véranda; on peut aussi changer l'inclinaison du capteur = environ 30°

l'alimentation en air du capteur est cette fois assuré , par l'intérieur de la véranda cette fois . Bref , pas compliqué , non ?

Ah, alors là Herakles, MERCI! Ces schémas sont géniaux et répondent à la plupart de mes questions!

L'avantage que je vois à ce système c'est que du coup, je peux faire quelque chose aujourd'hui que je puisse continuer à utiliser lorsque j'aurai ma véranda, sans avoir à tout repenser. Aussi, le capteur en auvent pourra logiquement (si j'ai bien compris, et si c'est bien réalisé) servir de toiture pour la véranda, non? Du coup, si je surélève mon mur (idée qui me plaît bien), ça me ferait un mur à environ 4m de hauteur, avec des capteurs à air en auvent, dans l'alignement de l'inclinaison du toit, sur environ 1m50, puis peut-être 1m de vitrage incliné à 60° (idéal pour le solaire passif en hiver), poursuivi sur les quelque 2m50 de hauteur par du vitrage horizontal, pour faire une serre de 2m50 environ de profondeur par 8m de large et 4m environ de haut. Du coup, les capteurs à air serviront de auvent pour protéger les fenêtres à l'étage en été tout en permettant (à condition qu'ils ne soient pas trop grands) le solaire passif en hiver.

Simplement génial!

Petite question : Faudrait-il à ton avis, si je pars sur cette configuration là, que je mette en place tout-de-suite les tunnels sous la future véranda, ou faudrait-il plutôt que j'attende? Quitte éventuellement à les mettre en place et à les utiliser comme puits canadien en amont des autres tunnels, mais sans les chauffer (car il me semble que ce serait une perte vu que ce serait dehors)?

Une dernière question pendant que j'y pense : puisque je compte cuisiner au bois, même en été (avec un poele le permettant), je me demande s'il n'y aurait pas moyen de récupérer une partie de la chaleur perdue dans les fumées de la cuisinière (qui a un rendement thermique assez médioque en été, vu qu'on veut cuisiner sans chauffer la maison) pour la stoquer dans les galets... Qu'en penses-tu?

[herakles]

Une dernière question pendant que j'y pense : puisque je compte cuisiner au bois, même en été (avec un poele le permettant), je me demande s'il n'y aurait pas moyen de récupérer une partie de la chaleur perdue dans les fumées de la cuisinière (qui a un rendement thermique assez médioque en été, vu qu'on veut cuisiner sans chauffer la maison) pour la stoquer dans les galets... Qu'en penses-tu?

Mieux vaut s'en servir pour préchauffer l'eau sanitaire chaque fois que tu cuisines ..via un bouilleur mais pas trop exagérer pour pas réduire le tirage de la fumée = il fait chaud en été , l'effet "cheminée thermique "diminue à ce moment là ..

en été , les 15~20m2 de capteurs à air fournissent environ 0.4*20*6h = 48 à 50 Kwh par jour... c'est largement suffisant pour encore se prendre la tête d'y rajouter quelques Kwh venant de la cuisinière ..

que je mette en place tout-de-suite les tunnels sous la future véranda, ou faudrait-il plutôt que j'attende? Quitte éventuellement à les mettre en place et à les utiliser comme puits canadien en amont des autres tunnels, mais sans les chauffer (car il me semble que ce serait une perte vu que ce serait dehors)?

Tu peux les placer sous la véranda , à 1m de profondeur , à "plat" c'est à dire 80cm de large , 50cm de haut , au centre de ta véranda et les recouvrir d'une dalle en béton allégé + isolant PUR comme sur le dernier croquis .

sur environ 1m50, puis peut-être 1m de vitrage incliné à 60° (idéal pour le solaire passif en hiver), poursuivi sur les quelque 2m50 de hauteur par du vitrage horizontal, pour faire une serre de 2m50 environ de profondeur par 8m de large et 4m environ de haut

Tu voulais dire vitrage vertical sur 2.50m?

Attention , il est préférable d'ombrager la véranda en ETE , pas de partie vitrée à 60° ...
Si tu y tiens vraiment , alors prévois un store ou écran en lamelles métalliques intérieur d'ombrage amovible qui se rabat en hiver mais se place sous ce vitrage en été = l'air chaud qui se forme entre le store et le vitrage ira ensuite dans le capteur ...

Détail important = le vitrage "60°" doit être en verre trempé = grêle ET casse thermique néfaste pour du verre classique , même feuilleté .

je joins aussi une astuce pour se faire de l'eau chaude avec une batterie à ailettes air-eau qui récupère une partie des calories sur le flux d'air chaud pour préchauffer l'eau

[jonneve]

Merci encore pour la réponse rapide et complète!

Donc pour la cuisinière, ça n'en vaudrait pas la peine... très bien. Ton idée de s'en servir pour l'eau chaude me paraît par contre très bonne, vu qu'effectivement, ça devrait permettre de lisser la production d'ECS et éviter d'avoir recours à un appoint électrique même avec un été pourri. Surtout que la cuisinière, on s'en servira (à petit feu) quasiment tous les jours. Sauf éventuellement les jours de grand soleil, si j'arrive à mettre en place un cuiseur solaire... Mais effectivement, pour ne pas trop gêner le tirage, ça serait à dimentionner soigneusement. Enfin, on s'écarte du sujet des galets...

Le vitrage à 60°, je n'y tiens pas, c'est juste que ça me paraissait une bonne solution pour tirer parti du rayonnement diffus en hiver, et puis il semblerait que ce soit l'orientation idéale au niveau solaire passif. Mais j'avoue que ça doit être quasiment impossible à abriter du soleil en été... En plus, s'il faut du vitrage plus sophistiqué, je sens que ça va finir par me coûter bien cher. Donc pas de problème, je laisse tomber. Mais du coup, il faudrait logiquement que je fasse mes capteurs à air sur toute la profondeur de ma future véranda, non, pour que ça puisse servir de toiture (ça pose pas des problèmes d'échantéité cette histoire?!?)... ? 2m50, c'est pas trop pour un capteur à air? Et après, je les soutiens verticalement avec des poutres en bois (comme dans ton diagramme), qui me serviront plus tard pour soutenir le vitrage de la véranda, c'est ça? Sauf que je vais surélever capteurs et donc poutres de 1m50 - 2m, donc je suppose qu'il faudra prolonger les poutres... à voir.

Pour la véranda, je n'ai pas besoin de faire de débord de toiture pour l'ombrager en été? Ou serait-ce une bonne idée de prolonger encore un peu plus les capteurs pour faire de l'ombre? Sachant que malgré tout, avec 4m50 de hauteur de vitrage, ça ne doit pas être facile de tout ombrager avec un simple débord de toiture... Mais il me semble que pour la serre, c'est moins important, non? Par contre, je voudrais au moins m'assurer que les baies vitrées du rdc soient ombragées par la serre.

Enfin, dans ton schéma pour les tunnels sous la véranda, c'est quoi l'isolant "PER"? Je tiens beaucoup à la perspirabilité des parois, donc je ne veux pas de béton, pas de pare-vapeur, et pas de plastiques, polystyrène, etc. Je viens à peine d'enlever (presque) tout le ciment dans ma maison (et elle s'en porte nettement mieux!), c'est pas pour en remettre. Un béton de chaux sur hérisson, ça peut le faire? Quel R dois-je viser pour l'isolant? Et pourquoi le drain?

Aussi, pourquoi le tunnel "plat"? Quelle est la différence (au niveau déphasage, stoquage thermique, etc)? Intuitivement, j'aurais l'impression que le déphasage serait similaire (à cause de l'isolant), mais que la capacité thermique serait moindre, c'est ça? C'est quoi l'idée au juste ? Permettre moins de stoquage sous la serre (puisqu'elle serait en grande partie perdue de toute manière), et ne s'en servir qu'en puits canadien? Ou à la limite, l'isolant doit faire que la dalle ne soit quasiment pas chauffée du tout, ce qui devrait faire durer la chaleur en fonctionnement puits canadien plus longtemps... Pas bête. Je vois qu'à force de poser plein de questions idiotes je finis par en deviner les réponses...

Mais dans ce cas, l'air extérieur, je devrais le faire passer d'abord par les tunnels sous la (future) véranda, puis par les autres tunnels aussi, ou la serre suffit-elle? Car je me demande, dans cette configuration, si les tunnels de la serre ne resteront pas tièdes plus longtemps, grace à l'isolation, que les tunnels sous la maison. A la limite, les tunnels sous la maison pourront être chauffés en boucle ouverte l'été, puis en hiver, ne chauffer que par rayonnement sous la dalle. Puis pour la ventilation, les tunnels sous la serre pourront rafraîchir l'air extérieur en été pour le distribuer dans la maison sans passer par les autres tunnels. Comme ces tunnels ne seraient du coup pas chauffés par un capteur à air, ils pourraient servir en hiver simplement à préchauffer un peu l'air, juste l'équivalent d'un puits canadien, puis passer dans les autres tunnels pour achever de le réchauffer. Je dérappe?

Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir envie de me lancer dans la construction de ces deux tunnels sous la serre tout-de-suite, si je ne vais construire la serre que dans 2 ou 3 ans. Je vois l'intérêt de la solution de transition que tu proposes, mais je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de concentrer mes efforts aux endroits de la maison qui en ont besoin en plus d'urgence, et faire ces tunnels quand j'en aurai le temps. Mais est-il gênant de faire comme ça? Sera-t-il possible de raccorder les nouveaux tunnels sous la serre aux tunnels existants sous la maison quand le moment viendra de construire la serre? Car faire les capteurs, c'est une chose, mais faire les capteurs + les tunnels en dessous + un isolant horizontal et périphérique + la dalle... c'est déjà le plus gros du coût et surtout du travail de la construction de la serre! Or, je pense qu'il serait plus raisonable, financièrement et au niveau du travail, d'en faire le moins possible maintenant. C'est faisable de raccorder deux nouveaux tunnels a posteori?

Merci encore de toutes tes réponses abondantes, c'est très apprécié!

[chataxe]

Bonjour,
Hérakles avec l’échangeur air/eau cela chauffe à environ 55° maxi ce qui veut dire (si j’ai bien compris) que la ballon vat osciller entre 30 à 55° donc risque de légionel avec le ballon représenté sur l’image du centre.

Il serait peut-être préférable que la production d'eau sanitaire soit faite avec un échangeur dans le ballon ou échangeur à plaque derrière le ballon.
Puis de rentrer dans un chauffe-eau instantané pour donner les calories manquantes, ce qui préserve aussi la totalité du volume tampon pour le solaire contrairement à une résistance électrique dans le ballon.
A+

[jonneve]

Un peu sur le même sujet, ne serait-il pas possible de faire fonctionner ce système en themosyphon et sans échangeur? L'échangeur ne fait-il pas perdre inutilement de la chaleur au système? Après tout, y a-t-il vraiment un risque de gel, si ce système est placé à l'intérieur?

[chataxe]

Bonsoir,
Je ne pense pas que tu puisses faire tournée en permanence de l’eau potable (en thermo ou avec pompe), le risque de développer des bactéries est important.

De plus l’échangeur air/eau ne sont peut être pas prévu pour de l’eau potable et il y aussi le risque de calcaire (suivant les régions).

A+