Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite2ceec611]

@ David47
sympa de me répondre
dans la liste de tes techniques, je retiens béton de terre:
des amis avaient utilisé la terre superficielle de leur terrain + paille pour isoler de l'intérieur un mur parpaing neuf ( ...TERRIBLEMENT concret ...)
je sais que c'est plutôt la terre 'sous vegetale' que l'on utilise pour la construction; cele fait un peu se herisser mon vieux dos, mais je me demande: où trouves tu la terre employée, et dailleurs pour quel usage?
Pour la porte d'entrée en bois: quelle technique?
Je vais faire un peu à l'envers de toi puisque je vais m'essayer à construire un capteur à air (ébauche en fin de fil 'capteur à air')pour en apprécier concretement la puissance et apporter un peu de soleil dans mon logement provisoire sans grande ouverture...
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[invite2ceec611]

tu as utilisé un niveau laser pour déterminer si le niveau de l'eau est bien à -1.40m par rapport au niveau "fini" intérieur ?

d'après cette coupe cotée , par rapport au sol fini 0.00 , le terrain naturel ext est à -0.75 environ , par conséquent l'eau du puits - en supposant le sol plat - serait à -0.65 m du sol naturel ???

Un géologue m'avait dit un jour que le niveau de l'eau dans un puits est surélevé de 30 à 50cms par rapport au niveau de la nappe phréatique , du fait de la mise à l'air libre de cette eau qui ne subit plus la pression du sol

Une remarque : tu as 3.00m de libre sous les poutres , il est prévu de surélever le sol intérieur de 20cms environ , ce qui te laisse 2.80m sous solives et 2.30m sous linteau des ouvetures ( 0.70 + 1.80 - 0.20 =2.30 m).

Tu peux encore surélever de 10 cm , il restera bien 2.20m sous les linteaux des fenêtres et portes .

On attend le résultat de la vérification au niveau laser ...

@ herakles
l'oeil du pro bien sur
dans la coupe à la main, j'ai repris ce 'symbole', recemment découvert avec le copain archi qui m'a fait ces plans
(avec lequel on a plus parlé outre-mer plongée et coquillage
et qui est plutôt vieille france, plus centrale nucléaire que ouate de cellulose , avec lequel donc je n'ai pas parlé stockage de masse !)
donc, ayant oublié sur un chantier en Normandie mon petit laser, j'ai posé une règle de 4 m sur le seuil de l'étable et reporté les niveaux.
J'ajoute cette photo prise hier après un petit exercice de pelle et pioche visant à trouver le niveau des fondations.
inutile de te dire que la partie sombre sur le mur marque le début des galets et de la terre enlevés, cette limite étant à 3m sous plafond.
c'est la cote 000 de mon plan à la main à qq cm près, même niveau que le seuil d'entrée (niveau - 0.20 sur le plan archi)
l'eau du puit serait à -1.60 m archi
on voit dans la tranchée une partie de terrain clair qui est un sable de granit très compact à la pioche mais 'agréable' à enlever (35 cm). Dessous, à -1,20 m du niveau archi, très difficile à piocher, un minerai plus roux, toujours granitique, et qui semble être le niveau des fondations:
car il pleuvait -dehors-, et au moment où j'ai commencé à nettoyer le mur avec de l'eau d'une bouteille, un peu d'eau s'est mis à sourdre au pied de la fondation ... 4 heures plus tard 20 cm .
Je crois qu'il y a un pb dans la jonction entre la pluviale de la ville et la gouttière du voisin.

de ce petit sondage il ressort donc
* que le bon sol serait à disons 40 cm de la surface de l'eau du puit, qu'il est très dur, mais la tranchée est peut-être facile à approfondir avec une mini pelle.
* qu'il y aurait donc eu ensuite à la construction, une épaisseur rapportée de sable et compacté ( mais est ce possible comme technique de construction? sur toute la surface de l'étable?
* que je me pose la q? de la qualité d'un tel sol sans argile apparemment, au point de vue stockage thermique
* qu'à moins d'envoyer l'eau du drain dans le puit, ou, plus bas, dans le remblai de la conduite des égouts de la ville, il me faudra une pompe de relevage
* je ne sais toujours pas si j'ai de l'eau sous la maison

le puit a été creusé il y a + de 50 ans au moins, je ne sais pas comment évaluer si la nappe est libre ou captive
Demain je vais voir les services de l'assainissement pour leur demander qq infos sur le sol de par là

PS bien sur les fenêtres seront agrandies par le bas.
Sur la photo ,
à droite la masse de l'auge , 19 m des 2 cotés, sauf l'ouverture principale, de 2.50 au sud;
le petit tas de sable jaune
au fond de la tranchée, l'eau qui monte, on est à - 50 cm sous la rue, qui est aussi le niveau de la pluviale, et on est aussi à 3-4 m de la gouttière du voisin; cependant je n'ai pas encore moi même de gouttière - alors avant d'accuser le voisin ...

[invite2ceec611]

12 h plus tard l'eau dans la tranchée est toujours au même niveau

[invite2ceec611]

il a peu plu aujourd'hui; la tranchée semble étanche
photo jointe: détail à droite de ce joli sable

[herakles]

A quel niveau est exactement l'eau par rapport au 0.00 architecte ?
Et par rapport au fil d'eau actuel des égouts de la Ville ? un retour peut-être des eaux de ces égouts ?
Et l'eau du puits , à quel niveau maintenant ?

Si tu as un tuyau de 10ml et deux fioles , tu peux faire un niveau à eau rustique mais efficace .

Sinon un petit niveau avec son laser suffit .

Tu devrais alors lire le fil d'Alligator " une maison climatique dans l'herault " qui est confronté au même problème et a choisi l'option tunnels "surfaciques" sous le radier béton .

PS : a propos de la photo (message 2552) : t'as de beaux biceps et de belles tablettes de chocolat

[invite2ceec611]

A quel niveau est exactement l'eau par rapport au 0.00 architecte ?

-1.60 m


Et par rapport au fil d'eau actuel des égouts de la Ville ? un retour peut-être des eaux de ces égouts ?

le niveau du tuyau, fond de tranchée lors de mon raccordement, dans la rue au nord, je l'estime 3.5 à 4 m sous le rebord des ouvertures, soit sous le nivau du puit. le fond visible de mon regard est à 3.30 sous le rebord fenêtre , - 1.70 m/000

Et l'eau du puits , à quel niveau maintenant ?

[COLOR="Navy"]il faut que je réouvre le puit. (l y a 1.80m de fond)/COLOR]

Si tu as un tuyau de 10ml et deux fioles , tu peux faire un niveau à eau rustique mais efficace .

j'ai été charpentier

Sinon un petit niveau avec son laser suffit .

j'ai un niveau à rayon laser, dont je ne me sépare jamais... sauf ce WE !

Tu devrais alors lire le fil d'Alligator " une maison climatique dans l'herault " qui est confronté au même problème et a choisi l'option tunnels "surfaciques" sous le radier béton .

Sûr, i'll do it

PS : a propos de la photo (message 2552) : t'as de beaux biceps et de belles tablettes de chocolat

merci, ça n'a pas été long, 1 h, 1h 1/2, mais finalement ça m'a détendu.
Il faut dire que je trépigne un peu avec ce manque d'info précises



je viens de réouvrir le puit et de refaire les niveaux:
le niveau du puit semble avoir remonté de 7 à 8 cm, donc - 1.53 / 000 archi
le fond de ma tranchée, bon sol, est à -1.20 m/000
le fond visible de mon regard égout à - 1.70 m/000

La visite auprès de l'assainissement n'a rien donné: il fond des trous et ils les rebouchent (sic!)

[herakles]

là je comprends plus rien ou je suis miraud ?...

ma question " quel est le niveau de l'eau " concernait l'eau dans ta tranchée intérieure
Tu réponds :

le fond de ma tranchée, bon sol, est à -1.20 m/000

et en même temps :

A quel niveau est exactement l'eau par rapport au 0.00 architecte ?-1.60 m

l'eau est plus basse que le fond de ta tranchée ??? ou quoi ??

[invite2ceec611]

échos d'une petite discussion avec le voisin, 83 ans, qui faisait dans l'elevage, et qui a fait creuser beaucoup de puits dans ses champs; même qu'à cette époque il fallait avoir creuser un puit dans sa propriete pour pretendre à demander un permis de construire ..." à la baramine, sur qq dizaines de cm, puis on avait un gars , en r'venant du travail, il mettait sa poudre, et il faisait peter, et on recommençait le lendemain... jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'eau"
il a du creuser 6 m de son coté
Bref, le plateau "y'a une nappe, mais y'a jamais eu de pb d'inondation ici, ça descend vers le fond là-bas...y-z-ont eu un peu de pb au fond en cas d'orage.. mais vous aurez pas de pb ici..."
"La petite maison à coté de la votre a bcp d'humidité, ça remonte par les murs..."
En résumé je pourrais faire un essai, creuser un metre de plus avec mes tablette de chocolat...
Mais là, j'aurai besoin d'une pompe pour évacuer l'eau

[herakles]

peut-être chercher à faire un trou à la tarière (10 ou 20cms ) à moteur au centre de ta maison , c'est à dire dans la rigole d'évacuation du lisier , et voir si de l'eau arrive ..

Il se peut que ton eau vienne de l'autre côté à travers la fondation après infiltration des eaux de pluie sous la surface du sol

Ca m'est arrivé : ma cave semi-enterrée (sol à -1m du TN) avait 50cm d'eau après un orage et pourtant l'eau du puits qui est de l'autre côté de la maison restait toujours à -7m ...
l'eau devait venir d'une infiltration superficielle à travers le sol constitué de sables et de gravier à travers les murs de galets /sable/chaux ou terre de cette maison toulousaine .

[invite2ceec611]

s'il s'agit de l'eau dans la tranchée intérieure creusée avec mes 'tablettes de chocolat', c'est 20cm, mais effectivement elle doit venir de la rue
je suis allé en face chez le vendeur de galets -et autre sables- c'est 300 € le m3, 920 € pour 5.5 t

[invite2ceec611]

t'es sur que les gros galets d'ecurie en 200 x 200, ça peut pas le faire, parce que là j'en ai!
Que penses tu de la qualité de ce sol au niveau accumulation?

[invite2ceec611]

je te soumets une idée qui serait d'intercaler entre l'ardoise et la charpente, une plaque de tôle qui rendrait la toiture moins impermeable à l'air sur une portion de toit, avec caisson étanche dessous pour une bonne récupération de calorie.
Dans le système Lebris, une séparation est faite entre nord et sud, bien isolée, au faitage.Mais est ce suffisant de ne pas mélanger l'air du nord de celui du sud;
Comment mieux canaliser l'air depuis le bas pour faire du capteur breton dans son ensemble qq ch de performant? Car brut de brut ma toiture donne 40° maxi au faitage!
l'avantage de coller l'ardoise sur de la tôle, comme on colle des tuiles canal entre elles, serait d'intégrer complétement le capteur à la toiture

[palus06]

le joker :
http://forums.futura-sciences.com/ha...ation+ardoises
trouver des galets dans une région où il y en a pas qui courent les torrents est une des complications... faut chercher... telle l'aiguille dans la botte de foin ou le galet dans la mer...
c'était la minute de poésie!

[invite2ceec611]

qq doc en plus, pour situer l'tintouin

[invite2ceec611]

le joker :
http://forums.futura-sciences.com/ha...ation+ardoises
trouver des galets dans une région où il y en a pas qui courent les torrents est une des complications... faut chercher... telle l'aiguille dans la botte de foin ou le galet dans la mer...
c'était la minute de poésie!

une lecture pour demain sur l'autostrad pour Caen.
Merci viel dank

[alviju]

je suis allé en face chez le vendeur de galets -et autre sables- c'est 300 € le m3, 920 € pour 5.5 t

Salut Caschmeer,
C'est qui ton vendeur de galets "en face" dans le 22 ? Une jardinerie ou un magasin de bricolage ?
Pour info, prix de la carrière de Tressignaux (pas trop loin de chez toi, je suppose) pour galets 30/60 : 91 Eur HT la tonne pour 7,5 tonnes.
Ce prix ne comprend pas la livraison, dans le devis qu'ils m'ont fait.

A+

[invite2ceec611]

merci
mais ça confirme les prix:
819 eur pr 7.5 t
contre 950 pr 5.5 dont 30 de transport
j'ai appelé ds mon jura natal
le 20/40 mélangé (?): 6.73 ht/ton
issu des gravieres calcaires
à 8 h de route
(ds la hotte du pere noel ...!)

[SoulMan]

Bonjour,

Je me fais rare sur FS ces derniers mois.
Mais quand je vois mon nom cité, je me dois de répondre ...



Ce n'est pas vraiment une mésaventure, mais les aléas de la rénovation auquels il faut s'adapter ! ce que j'ai fait.
Je n'est pas pu construire des tunnels à fort déphasage à cause de la profondeur, mais j'ai en quand même construit 4 à 1 m pour un déphasage sur quelques semaines.
Un conseil donc, Cashmeer, continu à lire la suite !

Leur construction date de l'an dernier et depuis je me suis concentrer sur la rénovation d'une partie de ma grange pour pouvoir y habiter d'ici l'automne.
Durant l'année qui vient de s'écouler, j'ai pu m'essayer à différentes techniques : dalle à la chaux, ossature bois, mur en bloc de chanvre, mur en béton de terre, enduit de chaux, cloisons laine de bois et fermacell, bardage mélèze, construction d'escalier et de porte dd'entrée en bois ....
A venir : isolation exterieur en chanvre.

Je vais donc reprendre bientôt la deuxième phase du projet, à savoir capteur à air et caisson de diffusion.

A bientôt sur FS pour la suite.

Bonjour David,

Est-ce que tu as un plan en coupe de ton système (pour voir les profondeurs) et quel est le temps de déphasage?

Merci

[invite2ceec611]

bonjour,
compte tenu des échanges précédents, et toujours en restant dans le "respect" des étapes :
-je dois décider à quelle profondeur je placerai mon stockage,
même si je ne suis pas très sûr de la qualité du sol (sable/sablegranit, peutêtre trop humide)
-je dois aussi réfléchir à une isolation possible périphérique au stockage:
*dois je considérer que j'attends de faire celle de l'extérieur, et particulièrement au nord, pour la continuer dans le sol -sachant que la commune a mis là l'ouvrage béton de sa pluviale ...!!?)
*ou bien est ce que je pratique de l'intérieur

et là je ne sais pas si j'affaiblis les fondations en collant au plus près une épaisseur d'isol., cad en faisant une tranchée tt autour jusqu'aux fondations .
le pb pouvant être considéré comme identique si je pratique de l'extérieur, en tranchée continue jusqu'au pied de la fondation - ce qui a priori, corrigez moi si je me trompe, parait être la meilleure solution, complétée ensuite par une isol. du mur
Quelle est la meilleure technique?
Peut-on (plan B)équilibrer les pertes par 'fondations et murs' en ajoutant un tunnel de stockage rapproché de ce volume en prise avec l'extérieur - ce qui ferait l'économie du risque d'affaiblir la base du batiment !?

[alviju]

Salut Caschmeer,
Le terme "fondations" n'est pas assez précis, me semble-t'il ; il serait préférable de distinguer 2 éléments : a) la semelle et b) le mur posé sur cette semelle.
- Dégager un côté de la semelle me paraît dangereux : création d'une instabilité dans la zone de terre devant supporter l'effort créé par toute la masse du mur.
- Mais dégager un côté du mur, au-dessus de la semelle, même s'il est enterré, ne me semble pas dangereux : la terre de part et d'autre de ce mur n'intervient en rien dans la solidité de l'ouvrage.
Les pros du forum peuvent'ils confirmer/infirmer ce que j'avance ?

[invite2ceec611]

Merci alviju,
j'ai entre temps relu une partie du forum sur l'isol. périphérique, qui évidemment parle plus du neuf que de la réno.
Et à la réflexion, lors de la construction des murs,
posé sur le sol dur, sans semelle,
les maçons ne comptait pas sur les remblais au pied du mur pour tenir leur ouvrage!
on peut donc certainement découvrir le pied du mur sans qu'il prenne froid
bien qu'il semble ressortir du forum qu'une isolation en trottoir soit satisfaisante.
Dans ma région, dans le nord breton, l'écart de t° n'est pas si important, sauf qq jours
-12° annuellement sur 10 ans 97/2006- (11° entre 71 et 2000!), et de 10 à 20/30 j en 2008/9 sup à 25°,
lissés par une constante entre 5 et 10, l'hiver.

la recherche d'un confort simple, par le recourt essentiellement à l'inertie, conserver les calories importées,
nous encourage à isoler de l'extérieur, à envelopper,
et si de plus, on stocke de la chaleur dans le sol, à envelopper autour du réservoir.
j'avais en tête de devoir profiter des travaux inérieurs pour faire qqch, mais ce sera pour plus tard à l'extérieur, contre le mur ou/et en trottoir
en commençant par le nord et cette particularité de la pluviale collée contre mon batiment!

[SoulMan]

Tiens... le T.a.G. ...vu à la télé :

http://www.ina.fr/art-et-culture/arc...laires.fr.html

[aligator427...]

....

[herakles]

Quel plaisir de revoir COLZANI ! - on a fait nos études dans la même UPAT à Toulouse - et la la maison MONCHOUX (dont l'architecte JP CORDIER fut mon prof à la même UPAT ) sur cette émission qui date d'il y a 30 ans ..

A propos des T.a.G de la maison MONCHOUX , l'architecte n'a pas cru bon de prévoir un by-pass - comme je le faisais systématiquement , pour plus de souplesse dans la gestion des apports solaires suivant la saison , et en introduisant davantage d'inertie dans la maison elle-même ( murs de terre crue , béton banché , agglos pleins , etc :

en été , stockage dans le terre-plein , de type intersaisonnier
en hiver , activation du by-pass sur l'air chaud pour stocker/chauffer les murs de la maison : plus de souplesse et plus de réactivité avec un déphasage plus journalier qu'intersaisonnier dans les derniers mois de l'hiver : janvier à mars.

La maison MONCHOUX n'avait que peu d' inertie hormis le terre-plein au dessus des T.a.G , rendant la gestion des apports solaires directs en hiver plus délicate .

[palus06]

ce qui est fou, c'est que ça soit autant d'actualité 30 ans plus tard...

[palus06]

... sauf peut être pour la fabrication de briques sur site !

[invite2ceec611]

je profite de tes remarques pour faire le point après une semaine

peut-être chercher à faire un trou à la tarière (10 ou 20cms ) à moteur au centre de ta maison , c'est à dire dans la rigole d'évacuation du lisier , et voir si de l'eau arrive ..
il y a une espèce de petit réservoir de lisier(50x50x50), mais à l'autre bout de la batisse, qq 50 cm plus bas que la rigole qui (elle) court tout du long. Bien bétonnée, sans orifice d'évacuation ils devaient la vider chaque semaine au moins. Au fond de la tranchée (cf semaine dernière), je suis 1.20 m déja sous la rigole à son niveau fini des galets ( que j'ai enlevés en décaissant sur 1/4 de la longueur à l'ouest

Il se peut que ton eau vienne de l'autre côté à travers la fondation après infiltration des eaux de pluie sous la surface du sol

la tranchée après une semaine était toujours pleine - 20/30 cm- il avait encore plu cette semaine.
J'ai vérifié la jonction de la gouttière du voisin à la pluviale...;
et puis fait mes niveaux pour poser une gouttière au nord: il travaillaient impec il y a un siècle, il n'y a pas de différence de plus de 15 mm sur les 9 mètres...
donc obligé de faire 2 évacuations, ou une au milieu

Ca m'est arrivé : ma cave semi-enterrée (sol à -1m du TN) avait 50cm d'eau après un orage et pourtant l'eau du puits qui est de l'autre côté de la maison restait toujours à -7m ...
l'eau devait venir d'une infiltration superficielle à travers le sol constitué de sables et de gravier à travers les murs de galets /sable/chaux ou terre de cette maison toulousaine .

j'ai donc vidé l'eau, au seau, et creusé un peu plus, je dois être à 30 cm du niveau du puit (foi de laser), je pourrais descendre encore un peu et faire un drain du coté égout, avec un regard de controle.
un seul drain dans la largeur du batiment, croisant 3 tunnels de 3.50 m -cette 1ère partie rénovée faisant 6.50 m (entre les pieds des mangeoires) x 4 m
je ne compte pas supprimer l'épaisseur de la mangeoire jusqu'à la fondation, or la dalle flottante devra couvrir cette épaisseur restant enterrée: est ce qu'il n'y a pas un risque que la dalle s'appuie dessus? cf shema joint

[invite2ceec611]

précision: c'est "le" petit réservoir de lisier qu'il vidaient chaque semaine

[palus06]

c'est la discussion avec 20/vin qui me fait penser à ça;
dans mon cas, je dois mettre une entrée d'air ext au niveau du ventilo également (auquel cas je dois faire une ouverture dans le mur du hangar) ou ça se fait au niveau du capteur à air? dans le dernier cas, on pensait à une ouverture réglable avec un volet que l'on ouvre/ferme.
@+

[palus06]

pour le filtre air à l'entrée du tunnel, on avait dit ce modèle là par exemple (page 115 de ce fil) :
http://www.france-air.com/catalogue/...1/fr-wash.aspx
même si ça prend 4 cms dans le caniveau;

et en plus, il en faudra aussi un avant le ventilo, si je me souviens bien;

pour le ventilo, j'attends un peu que le capteur ait avancé; y a eu une discussion pour savoir s'il fallait un simple ventilo ou un caisson - ventilo intégré, mais je ne me souviens plus du résultat...