Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

ça s'est stabilisé à 14°C!

Ca ne montera que très lentement , 0.1 à 0.2 °C en moyenne de plus par jour suivant la température d'entrée de l'air (idéalement entre 45 et 55°C )
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[palus06]

ouiap; la temp d'entrée était un peu faible hier...
les jours chauds et ensoleillés et il y en a eu, j'osais pas trop envoyer dans le TAG ; mais je vais changer d'avis et commencer à charger le TAG à la première occasion (pas cette semaine, ils n'annoncent rien de très bon à l'Ouest...)
@+

[zoub09]

Bonjour,
j'ai créé un fil de discussion sur mon projet de construction bio climatique dans le sud est (j'avais déjà posté sur le fil "tunnel à galets" à ce sujet)
J'aurais voulu avoir votre avis sur la pertinence d'un tunnel à galets pour mon projet sachant que ce sera une petite maison (9mx8m)
Le lien vers le fil où il y a des ébauches de plans et une présentation du projet:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4065202

Merci d'avance pour vos conseils éclairés

[OCIV]

help!!
pour les fentes, j'avais lu qu'il en fallait 28 pour du tube de 200 de diamètre (4*7 espacées de 10 cm avec décalage de 5cm pour quinconce).
sauf que je suis un peu juste ou alors il y a un truc qui m'échappe.
j'ai pris du tube en 3m pour 2 tunnels séparés=>4*75cm
pour les fentes, il faut 70cm...
j'ai 75cm mais dedans il faut compter deux parties femelles et sans compter la coupe donc je suis mort

t'as vu en plus la place que ça prend un raccord femelle...

en même temps, j'ai de l'espoir. je me dis que y a du en avoir d'autres qui sont partis sur du 3m en espérant ne pas avoir de chute, non?
une piste, c'est que je suis parti sur du diamètre 200 ce qui est surdimensionné donc puis-je faire moins de fentes?

[janot51]

Bonjour,
Héraklès annonce souvent que les tunnels à galets ont été étudié par des professeurs chercheurs à l'INSA de Toulouse.
Etant un ancien de cet école, il est possible que je les connaisse et j'aimerais en savoir un peu plus sur leurs travaux et pourquoi pas les contacter (s'ils sont toujours en activité...). Est ce que leurs publications sont publiques ? Si oui, quelqu'un a t-il les documents numérisés ?
De notre côté, nous étudions une solution avec ce sytème de tunnel à galets pour une maison bioclim dans le sud de Toulouse. Nous allons surement réaliser une STD et si il y a déjà des modélisations thermiques dans les travaux de l'INSA de Toulouse, cela pourrait nous aider.

Merci

[AD 44]

A propos de stockage inter-saisonnier , il y a un entrefilet (à la page 43 du n° 69 de la revue "la maison écologique") évoquant un projet de stockage inter-saisonnier avec des réservoirs d'eau pour des logements situés au mené (cotes d'armor).

[OCIV]

oui, c'est vrai AD. dommage qu'il ne dise pas grand chose d'autre dans ce dernier numéro.
j'ai fait une recherche rapide et rien vu non plus.
on nous aurait "mené" en bateau ? sur les côtes d'armor, c'est local.

[OCIV]

help!!
pour les fentes, j'avais lu qu'il en fallait 28 pour du tube de 200 de diamètre (4*7 espacées de 10 cm avec décalage de 5cm pour quinconce).
sauf que je suis un peu juste ou alors il y a un truc qui m'échappe.
j'ai pris du tube en 3m pour 2 tunnels séparés=>4*75cm
pour les fentes, il faut 70cm...
j'ai 75cm mais dedans il faut compter deux parties femelles et sans compter la coupe donc je suis mort

je me cite...
tout ça pour dire que je viens de m'apercevoir que Symphorine avait déjà des réponses à ma question dans le fil.
oui, dans mon cas, je peux partir sur un nombre de fentes réduit (18 pour symphorine)

[Moux]

Bonjour à tous,

J'ai commencé à suivre ce fil en 2008 (ou 2009 je sais plus...) et déjà je l'avais trouvé pationnant. Le temps me manquant et mon projet n'etant alors pas du tout d'actualité, j'ai vaqué à mes occupations en restant dans le bain en lisant quelques ouvrages bioclim (je recommande d'ailleurs le très bon "guide de la maison solaire").
Aujourd'hui, je suis en phase de réalisation de mon projet à savoir la construction d'une maison bioclimatique (niveau thermique "minergie"). C'est donc naturellement que je suis revenu ici pour recueillir quelques info manquantes. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un fil interminable où les infos sont devenus (très) difficiles à trouver!!! Mais n'écoutant que mon courage (et surtout parceque je n'aime pas poser des questions dont les réponses se trouvent déjà dans le fil) j'ai tout repris depuis le début... Et ça m'a pris du temps : presque un mois à lire chaque soir "ma dose" d'info!!!
Bref, dès que j'aurais les plans finaux de la maison (on en est à l'esquisse pour l'instant, mais permis de construire déposé maxi fin juillet), je posterais tout ça pour avoir votre avis. Mais en attendant, j'ai une question qui n'a jamais été posé ici (peut être sur le fil capteur à air mais j'ai pas le courage de l'attaquer dans la foulée...) :

Beaucoup semblent gênés par le fait que l'air respiré passe par les galets mais ne voient aucune objections à ventiler leur maison avec de l'air "léchant" de la laine minéral (ou autre salo...ie) dans le capteur...
D'où ma question :
Existe-t-il un "plan D" pour ne pas respirer l'air des capteurs?

Je sais qu'Herakles est très pris en ce moment mais j'espère qu'il aura bien 5 minutes à me consacrer. D'autant que dès que j'aurais mes plans, j'aurais pas mal de questions sur la réalisation du caisson (entre autre...).

[AD 44]

bonsoir tout le monde, bonsoir Moux,

une serre.

[Moux]

bonsoir tout le monde, bonsoir Moux,

une serre.

Bonsoir AD 44,

J'ai envie de te dire : "oui mais non..."

Étant limité niveau surface de la maison, ma femme et moi n'aimons pas l'idée d'une pièce inutilisable quelques mois dans l'année car trop chaude en été et trop froide en hivers... J'ai donc opté pour des grandes baies vitrées au sud avec stockage en maçonnerie (normalement des bloc à bancher avec ITE en laine de bois). Les TAG et le poêle feront le reste, normalement...

En tout cas, merci pour ta réponse rapide : ).

[herakles]

Dans un capteur à air, l'air passe entre deux surfaces métalliques .ca peut être soit des tubes carrés ou ronds en alu , soit la surface d'une tôle d'un côté et le film alu spécial de l'autre qui recouvre l'isolant 'laine de roche firerock", etc...donc pas de contact avec la laine de verre ou la laine de roche ..
Cet air passe ensuite dans les gaines double paroi couramment utilisés en aéraulique
puis par un filtre a haut niveau de rétention des particules en suspension disposé avant le ventilo ...

Voili voilou....

[Moux]

Dans un capteur à air, l'air passe entre deux surfaces métalliques .ca peut être soit des tubes carrés ou ronds en alu , soit la surface d'une tôle d'un côté et le film alu spécial de l'autre qui recouvre l'isolant 'laine de roche firerock", etc...donc pas de contact avec la laine de verre ou la laine de roche ..
Cet air passe ensuite dans les gaines double paroi couramment utilisés en aéraulique
puis par un filtre a haut niveau de rétention des particules en suspension disposé avant le ventilo ...

Voili voilou....

Voilà une bonne nouvelle, ça ne sert donc à rien que je me casse la tête avec un échangeur de plus avec les pertes de charges supplémentaires et les complications que ça apporte. Je suis bien content!! Je vais donc pouvoir réfléchir à la proposition de caisson déjà proposé avec l'échangeur air-air sur l'air extrait. J'habite dans l'Indre et Loire et l'hivers qu'on vient de passer me pousse un peu à ne pas gaspiller cette chaleur durement gagner. De plus, le surcoût non négligeable pour avoir des artisans méticuleux pour soigner l'étanchéité à l'air de la maison (en vue label Minergie) m'oriente plus vers un système de ventilation à récupération de chaleur sur l'air extrait (même si, comme le dit si bien Herakles, c'est pour quelques "pouillèmes" de rendement supplémentaire ).
Je vais donc approfondir la régulation plus ou moins automatique (avec si possible que des contacts sec et le moins d'ectronique...) de ce caisson et reviendrai vers vous après.
Encore merci pour la rapidité de la réponse.

P.S. : Je vais quand même me le faire en parallèle le fil sur les capteurs à air comme de toute façons je ne pense pas que les finances suivent si je ne fait pas ça moi-même...

[herakles]

car trop chaude en été et trop froide en hivers

oui mais non... ok pour les serres classiques sans surventilation et toiture classique inclinée 30° comme on en voit partout

-dans une serre où l'air est renouvelé du fait de la mise en charge des TG à environ 800~1000m3/h , la température ne monte pas si haut que cela si la ventilation est effective

- une serre avec toit semi-opaque ou opaque servant de capteur à air isolé par le dessous est un peu plus confortable avec la même ventilation et moins d'ensoleillment arrivant par le toit : le capteur fait casquette par la même occasion .

[Moux]

oui mais non... ok pour les serres classiques sans surventilation et toiture classique inclinée 30° comme on en voit partout

-dans une serre où l'air est renouvelé du fait de la mise en charge des TG à environ 800~1000m3/h , la température ne monte pas si haut que cela si la ventilation est effective

- une serre avec toit semi-opaque ou opaque servant de capteur à air isolé par le dessous est un peu plus confortable avec la même ventilation et moins d'ensoleillment arrivant par le toit : le capteur fait casquette par la même occasion .

C'est vrai que dans une serre de ce type le confort est quand même plus présent. Mais de toute façon, l'esquisse est bien trop avancé pour faire marche arrière et reprendre le projet du début (plus le temps pour ça...) et comme maintenant je suis rassuré sur la qualité de l'air transitant par les capteurs, y'a plus à se poser la question. Je verrai la possibilté de la serre pour notre prochaine maison .

[zoub09]

Moux: si ça peut t'aider, j'ai réalisé plusieurs documents de synthèse sur les TAG que j'ai déposé sur mon site
http://netoos.org/boiscorde/affichep...20%E0%20galets

il faudrait que ça soit rajouté en début de fil sur les TAG (si un modérateur peut faire)
Bon WE

[pppx]

Bonjour,
Je n’ai pas encore eu le temps de tout lire les 200 pages pour trouver la réponse à la question "initiale" de la pertinence d’un tunnel a galet me concernant étant donné les contraintes ci-dessous, pardon si c’est une question "bateau"…

• maison terminée donc pas possible de mettre le tunnel sous la maison
• Région jura, altitude 600 m
• Prise d’air "directe" (peu de possibilité de construire un capteur à air)

Mon objectif serait, dans l’ordre :

• Appoint au chauffage pendant l’hiver (maintenir la température à 15°C ?)
• Chauffage période inter saison
• Assurer le hors gel de la maison lors de longues périodes de déplacement hivernal (chaudière a buche…)

Etant donné tout cela est-ce qu’un tunnel à galet offre des avantages par rapport à un puits canadien ?

Merci d’avance

[AD 44]

Prise d’air "directe" (peu de possibilité de construire un capteur à air)

je ne sais pas pourquoi , tu ne peux pas. Mais c'est bien dommage.

Etant donné tout cela est-ce qu’un tunnel à galet offre des avantages par rapport à un puits canadien ?

A priori , les échanges air-galets sont excellents puisque les surfaces d'échanges sont importantes.

Notre maison est équipée d'un puits hékatherm de 2x23mètres (je sais c'est moins performant qu'un puits en grès) , mais bon ça permet une comparaison tout de même.

A une trentaine de kilomètres de chez moi , se trouve une installation composée d'un seul tunnel avec un capteur en amont appartenant à un membre de ce forum

Eh bien, au printemps lors d'une journée ensoleillée , voici ce que les rélevés de températures de ce membre m'avaient amenés à conclure (sur un autre fil):

"chez moi c'est à dire pas très loin de chez palus, avec 22° actuellement entrant dans le puits , l'air sort à 13 ou 14°(puits hekatherm 2x23m environ) pour un débit de 135m3/h.

Et chez palus avec un air entrant à 44° dans son tunnel à galets il obtient la même température que chez moi en sortie.

Je "suppose" que si j'injectais 44° en entrée de mon puits , la température en sortie serait bien supérieure.

Résultat l'échange parait bien meilleur au travers d'un unique tunnel à galets de 4metres de longueur qu'au travers de mon puits de 2x23metres. Edifiant!!!"

[palus06]

il faut relativiser un peu;

d'abord, la terre qui se réchauffe fait qu'hier (23 juin) l'air sortait à 17,2°C du tunnel au lieu du 14°C le 3 Juin (j'ai rarement l'occasion de charger les tunnels car, avec ce temps pourri, je me sers du capteur à air pour réchauffer la pièce en chauffage direct (sans faire passer l'air par le tunnel) - l'idée est qd même de faire monter cette temp pendant l'été (s'il y en a un) -
enfin, qd l'air passe par les tunnels, il se charge en humidité - donc pas question de faire passer l'air par le tunnel sans arrêt - contrairement au PC (la grille à la sortie du tunnel était trempée hier soir... mais il suffit de stopper l'envoi d'air dans le tunnel pour que tout s'assèche...)

ça ne sera pas si facile de recharger le TAG en calories... surtout si ce temps de m... continue! (dire qu'il fait 30° dans le Sud)

[Moux]

Moux: si ça peut t'aider, j'ai réalisé plusieurs documents de synthèse sur les TAG que j'ai déposé sur mon site
http://netoos.org/boiscorde/affichep...20%E0%20galets

il faudrait que ça soit rajouté en début de fil sur les TAG (si un modérateur peut faire)
Bon WE

Bonjour Zoub09 et bon WE à toi aussi,

merci pour ton lien mais j'avais déjà vu ton site, tu en fais allusion en amont du fil. Je m'en sert d'ailleur dès que j'ai un doute sur quelques chose . Vu le travail que tu as réalisé pour regrouper les informations, un modo devrait effectivement placé ton lien en début de post, comme ça plus d'excuse à ceux qui n'ont pas le courage de tout lire!

Mes interrogations concernant le caisson (un sujet qui ne bénéficient malheureusement pas encore d'une rubrique sur ton site mon cher Zoub09 ), je me permet de venir gonfler encore un peu le fil.

La suite est bien entendu adressé principalement au "maitre" mais, je suis bien-sur ouvert à toutes remarques constructives que ce soit d'Herakles ou d'un autre :

Je pense donc partir sur un caisson à double échangeur air-air comme Herakles l'avait schématisé auparavant (Cf pièces jointes). Je me suis juste permis de rajouter dessus une petite légende pour les différents moteurs et registres afin que mon texte soit plus clair. Je ne veux pas de circuit hydraulique avec pompe et V3V à cause des risques de pannes... (Un comble pour un plombier-chauffagiste!)

Premièrement, voici comment j'ai compris le fonctionnement du caisson, merci de me reprendre si j'ai mal compris un truc.

Fonctionnement du caisson :

Fonctionnement commun :

R5 s’ouvre vers l’extérieur lorsque la T°C de l’air sortant des TAG est trop chaude pour climatiser la maison en été.

Eté jour :

- M1 vers stockage
- M2 éteint (rejet de l’air vicié directement à l’extérieur car trop chaud)
- M3 fonctionne faisant passé l’air neuf via l’échangeur 2 (qui n’a pas de rôle à cette étape) et via l’échangeur 1 qui rafraichit l’air neuf grâce à l’air froid de sortie des TAG.

- R1 est fermé (n’envoie donc l’air des capteurs vers le plenum).
- R2 ouvert vers stockage TAG.
- R3 ouvert laissant ainsi M1 puiser l’air dans les capteurs.
- R4 ouvert vers rejet extérieur.
- R5 ouvert vers échangeur 1 et par conséquent fermé vers le rejet.
- R6 fermé vers échangeur 2 et par conséquent ouvert vers le rejet.

L’air chaud des capteurs part vers les TAG et ressort fraiche. Passe ensuite via l’échangeur 1 et y rafraichi l’air neuf insufflé par le moteur M3. Ensuite, l’air neuf rafraichi va être distribué dans la maison via le Plenum quant à l’air ayant transité par les TAG, une fois avoir rafraichi l’échangeur 1, est évacué par le rejet. L’air vicié aspiré par les bouches d’aspiration de la maison est évacué par le rejet extérieur.


Eté nuit :

- M2 toujours éteint.
- au choix :
M1 ventile la maison (solution à débit maxi) ou M3 (solution à débit mini)

- R3,4,5 et 6 toujours dans la même position que « été jour »
- R1 ouvert vers plenum.
- R2 fermé vers TAG.

La position de R1 et R2 n’influe que si M1 ventile la maison !

On peut considérer que M1 fonctionne dans cette configuration en « surventilation nocturne » afin de refroidir la maçonnerie de la maison pendant la nuit (débit élevé mais moins silencieux…) lorsque le ciel est clair. Et que M3 ventile la maison à débit faible assurant juste la ventilation nécessaire à l’habitation de façon plus silencieuse.


Hivers + jour + soleil :

- M1 envoie l’air directement des capteurs vers le plenum.
- M2 est éteint.
- M3 est éteint.

- R1 est ouvert vers le plenum.
- R2 est fermé afin que l’air des capteurs aille directement vers le plenum et non vers les TAG.
- R3 ouvert laissant ainsi M1 puiser l’air dans les capteurs.
- R4 ouvert ou fermé. Position indifférente dans cette étape.
- R5 idem R4.
- R6 fermé vers échangeur 2 et par conséquent ouvert vers le rejet.

Le soleil réchauffant les capteurs, l’air y circulant est directement envoyé vers le plenum dans la maison. L’air vicié revient ensuite directement au rejet ne passant pas par l’échangeur 2. Pas besoin de préchauffage car l’air neuf n’y circule pas dans cette position !


Hivers + nuit ou hivers + temps nuageux ou hivers très froid :

- M1 envoie l’air vers les TAG en circuit fermé passant par l’échangeur 1.
- M2 rejette l’air vicié après passage dans l’échangeur 2.
- M3 insuffle l’air neuf dans l’échangeur 2.
- R1 est fermé vers le plenum.
- R2 est ouverts vers les TAG permettant ainsi l’envoi de l’air dans ces derniers.
- R3 est fermé vers le capteur et par conséquent ouvert vers l’échangeur 1.
- R4 est fermé vers le rejet extérieur.
- R5 est fermé vers le rejet extérieur et ouvert vers l’échangeur 1.
- R6 est fermé vers le rejet extérieur et ouvert vers l’échangeur 2.

M1 fait circuler en circuit fermé l’air passant par les TAG au travers de l’échangeur 1. L’air neuf est insufflé par le moteur M3 qui transite ainsi dans l’échangeur 2 ou il se préchauffe grâce à l’air vicié qui y circule de l’autre côté grâce au moteur M2. L’air neuf est ensuite une nouvelle fois préchauffé en passant au travers de l’échangeur 1 grâce à la chaleur des TAG avant de passer dans le plenum et de ventiler/chauffer la maison.



Bon... à supposer que tout ce que j'ai écrit ci-dessus soit correct, voici maintenant une proposition sommaire d'automatisation de l'ensemble sur une année complète. Il restera ensuite à schématiser le câblage de tout ça...

Régulation du caisson :

- Fonctionnement commun :

Si T°C ext < 20°C alors mode hivers.
Si T°C ext > 20°C alors mode été.


- Fonctionnement M1 :

Si T°C capt < 35°C alors M1 éteint.
Si 35°C < T°C capt < 45°C alors M1 en vitesse mini.
Si 45°C < T°C capt < 60°C alors M1 en vitesse moyenne.
Si T°C capt > 60°C alors M1 en vitesse maxi.
Si M2 fonctionne alors M1 fonctionne à vitesse mini (cas « hivers + nuit »).

Dans ce cas, pas de possibilité de surventilation nocturne avec M1.

- Fonctionnement M2 :

Si R6 ouvert sur échangeur 2 alors M2 fonctionne sinon M2 éteint.

- Fonctionnement M3 :

Si R1 fermé alors M3 fonctionne.

Dans ce cas, pas de possibilité de surventilation nocturne avec M1.

- Fonctionnement R1 :


Si T°C ext > 20°C (été) alors R1 fermé.

Si T°C ext < 20°C (hivers) et que T°C capt > T°C sortie TAG alors R1 ouvert sur plenum sinon fermé.

Dans ce cas, pas de possibilité de surventilation nocturne avec M1.

- Fonctionnement R2 :

Si R1 fermé alors R2 ouvert et inversement.

- Fonctionnement R3 :

Si T°C ext < 20°C (hivers) et que T°C capt < T°C sortie TAG alors R3 ferme l’arrivée des capteurs et ouvre en circuit fermé sur M1, TAG et échangeur 1.
Sinon R3 en position ouvert sur capteurs et fermé sur échangeur 1.

- Fonctionnement R4 :

Si T°C ext > 20°C (été) alors ouvert sinon R4 fermé.

- Fonctionnement R5 :

Si T°C ext < 20°C (hivers), alors R5 fermé sur le rejet extérieur.
Si T°C ext > 20°C (été) et que T°C sortie TAG > T°C ext (ou puits canadien) alors R5 s’ouvre sur extérieur.

- Fonctionnement R6 :

Si T°C ext > 20°C (été) alors R6 ouvert sur rejet extérieur.
Si T°C ext < 20°C (hivers) et si R1 fermé alors R6 fermé sur rejet extérieur et donc ouvert sur échangeur 2. Sinon, R6 ouvert sur rejet extérieur.

J'attends avec impatience un retour sur tout ça. Je précise juste que je grefferai certainement au système une solarbox qui fonctionnera en thermosiphon.

Pour rappel, notre futur maison fera approximativement 80m² au sol en R+1 le tout en stepoc + ITE laine de bois (20 cm) + enduit (encore à définir, mon archi n'est pas chaud pour ça ...), isolation des fondations en périphérie le plus bas possible (1,20m mini de toute façon) avec de larges baie vitrée au sud et protection solaire estivale le tout dans les clous du label Minergie...
Dès que mon esquisse est terminée (peut-être une version quasi terminée mercredi!!!), je poste les plans afin de voir la disposition des tunnels et surtout des bouches...

HIVER_schema legende.jpgETE_schema copie legende.jpg

[alviju]

Salut Moux,

Excellente idée que d'avoir complété les schémas d'Herakles en y ajoutant la légende pour nommer les moteurs et registres.
Je me suis contenté de relire ce que tu as écrit concernant le fonctionnement du caisson : ta compréhension me semble correcte !!

Pas grand chose à ajouter sinon que :
- M2 et l'échangeur 2 servent à récupérer les calories sur l'air vicié extrait : utilisé uniquement en "hiver - nuit"
- M3 sert à faire entrer l'air neuf : utilisé la plupart du temps, sauf en "hiver - jour" (à ce moment-là, la seule source d'air neuf vient de l'air refroidissant M1)
- La fonction de l'échangeur 1 est de permettre la modif de la température de l'air neuf avec l'air revenant du stockage : réchauffé en "hiver-nuit", refroidi en début de stockage "été-jour".

J'espère moi aussi ne pas avoir écrit de stupidités !!!

Comment envisages-tu la construction des multiples registres ?

A+ et chapeau bas pour ta pédagogie !!!

[Moux]

Salut Moux,

Excellente idée que d'avoir complété les schémas d'Herakles en y ajoutant la légende pour nommer les moteurs et registres.
Je me suis contenté de relire ce que tu as écrit concernant le fonctionnement du caisson : ta compréhension me semble correcte !!

Merci.

Pas grand chose à ajouter sinon que :
- M2 et l'échangeur 2 servent à récupérer les calories sur l'air vicié extrait : utilisé uniquement en "hiver - nuit"
- M3 sert à faire entrer l'air neuf : utilisé la plupart du temps, sauf en "hiver - jour" (à ce moment-là, la seule source d'air neuf vient de l'air refroidissant M1)
- La fonction de l'échangeur 1 est de permettre la modif de la température de l'air neuf avec l'air revenant du stockage : réchauffé en "hiver-nuit", refroidi en début de stockage "été-jour".

Tout à fait d'accord aussi. Sur le schéma initial d'Herakles, en mode "hivers-jours", M2 est allumé alors qu'il n'y a pas de circulation d'air de l'autre côté de l'échangeur 2. L'air vicié peut donc être rejeté à l'extérieur directement par mise en surpression de la maison par M1.

J'espère moi aussi ne pas avoir écrit de stupidités !!!

Je ne pense pas, ou alors j'ai vraiment rien compris aux longues explications d'Herakles et de ses disciples (ça commence à ressembler à une secte tout ça...)

Comment envisages-tu la construction des multiples registres ?

Alors là, c'est une très bonne question... Pour les registres, je ne penses pas que ce soit un soucis car ça existe "tout fait", ensuite il n'y a plus qu'à les mettre au bon endroit. Ce qui m'inquiète plus c'est la fabrication du caisson. De plus, la plupart des liens que donnait Herakles sur Fra...-A.r sont morts (ils ont refait leur site visiblement). Pour ma part (étant artisan) je devrai avoir une remise sur le matériel mais chez un autre fabricant qui possède également une large gamme de produit (Unelv..t pour ceux qui connaissent). Bien-sur, il faut que je me retape tout la recherche de produit adapté au projet...

A+ et chapeau bas pour ta pédagogie !!!

Je ne savais pas que j'avais cette qualité... Je suis même plutôt limite niveau patience à ce qu'on dit ... Alors expliquer quelque chose de simple que je comprend à quelqu'un qui ne comprend rien... bah ça m'énerve rapidement...

En tout cas, merci pour le compliment ! Je prend car ça fait toujours plaisir .

[Moux]

J'en profite pour faire une petite parenthèse lié à mon projet de maison. En effet, hier après-midi j'avais rendez-vous avec mon archi pour faire le point sur le système constructif de la maison. Le but étant évidemment de coller au mieux au budget et de voir ce que je peux faire en auto-construction. 2 solutions me sont proposés :

- Une avec poteau béton/bloc de terre (à faire soi-même)/iso extérieur (à faire soi-même aussi).

- Et l'autre en stepoc de 20 avec iso extérieur (à faire soi-même également).

La solution 2 est plus cher d'environs 10 000 €.

Étant un farouche défenseur de l'inertie et du béton banché, je suis naturellement plus favorable à la seconde solutions. Mais, d'après le thermicien qui suit le projet, "l'inertie sera tellement importante que vous aurez de l'inconfort", il précise qu' "en rentrant dans votre maison l'été on aura un choc thermique tellement il fera froid ! " (et non frais).

Je trouve son discours quelque peu exagérer, mais venant d'un "professionnel", je dois avouer qu'il me fait douter sur le bien-fonder d'une inertie maximale ...

Pensez-vous que "trop d'inertie" (murs pleins avec iso extérieur 20 cm de laine de bois + refend pleins + mur de masse en BTC + escalier en béton + terre-plein avec iso périphérique ext à -1,50m) soit vraiment un risque d'inconfort ? Tout ce que j'ai lu jusqu’à présent n'aller pas dans ce sens alors je suis un peu perdu là...

[SK69202]

Bonjour.

Je trouve son discours quelque peu exagérer, mais venant d'un "professionnel", je dois avouer qu'il me fait douter sur le bien-fonder d'une inertie maximale

J'ai une maison à inertie maximale (200m3 de pierres+ le sol), hier avec une humidex extérieur >32°, j'appréciais le coup de froid qui tombe dessus quand je rentrais dans la maison (21°C, terrassement au sud en short), ce coup de froid est sensible mais ne dure pas. En 2003 j'avais près de 13°C d'écart (36°C ext /23°C int)
L'inertie maximale permet de garder les vieux en vie l'été et d'avoir une fraicheur qui dure , le seul inconvénient c'est l'humidité, avec les fortes chaleurs humides l'HR intérieure monte terriblement (une pointe à 82% hier soir) et si on est absent longtemps (lire 10 jours en hiver, sans chauffage)) le réchauffement de la masse prendra du temps.
@+

[Moux]

AHHHHH!!!!! (cri de soulagement...)

Merci SK69202, voilà une nouvelle qui me fait très plaisir et qui me remet du coup plein gaz dans ma direction initiale!!!!!!

J'ai l'impression que tout le monde (mon archi et le thermicien entre autre...) me prends pour un fou avec l'inertie que je demande... M'enfin, heureusement ya Futura et ses précieux conseils qui sont là.

L'archi est un habitué des MOB avec un poêle de masse (et ces quelques malheureuses tonnes d'inertie) alors quand je lui est présenté mon projet il était intéressé mais le thermicien est venu mettre son grain de sel et depuis je me bat pour garder mes murs pleins!!!

Encore merci de m'avoir conforté sur mon opinion initiale .

[SK69202]

Re,

Le truc quand même avec une très forte inertie, c'est d'avoir la capacité de chauffage pour réchauffer assez vite la masse si on l'a laissé refroidir. Le second truc c'est de gérer l'échauffement de la masse en été, donc d'avoir les moyens de le ralentir, ce dernier point dépend de la région où on habite.
Ici à l'ouest, je laisse chauffer "l'été" étant une denrée rare, mais je gère avec surventilation quand même, pour réchauffer j'ai un poêle (bouilleur) à bois puissant (18kw), l'inertie lisse les flambées et la température l'hiver ne dépasse pas 23°C le poêle délivrant sa puissance max.

@+

[palus06]

une pointe à 82% hier soir

c'est vrai qu'en ce moment, on est gâté à ce niveau...

[Moux]

Le truc quand même avec une très forte inertie, c'est d'avoir la capacité de chauffage pour réchauffer assez vite la masse si on l'a laissé refroidir.

Avec les TAG et des apports solaires optimum par la façade sud, il ne devrait pas y avoir de baisse de température. Et avec un peu d'habitude, je pense qu'on peut allumer le poele en prévision tout en profitant d'une belle flambée sans surchauffe grâce au stockage d'énergie dans la maçonnerie.

Le second truc c'est de gérer l'échauffement de la masse en été, donc d'avoir les moyens de le ralentir, ce dernier point dépend de la région où on habite.

Notre maison se trouvera en Touraine.
C'est là où les protections solaire d'été et la végétation sont primordiales. J'insiste très lourdement là dessus avec mon archi d’ailleurs.

Pour réchauffer, j'ai un poêle (bouilleur) à bois puissant (18kw), l'inertie lisse les flambées et la température l'hiver ne dépasse pas 23°C le poêle délivrant sa puissance max.

18 KW !!!! Tu as un petit chateau BBC à chauffer ?

[yves35]

bonjour,

Étant un farouche défenseur de l'inertie et du béton banché, je suis naturellement plus favorable à la seconde solutions. Mais, d'après le thermicien qui suit le projet, "l'inertie sera tellement importante que vous aurez de l'inconfort", il précise qu' "en rentrant dans votre maison l'été on aura un choc thermique tellement il fera froid ! " (et non frais).

ayant un peu pratiqué les maisons en terre du bassin Rennais , je peux te dire que ces murs non isolés sont frais quand on viens du dehors très chaud et qu'ils sont agréablement tièdes quand on rentre le matin en venant du dehors plus frais .

yves

[SK69202]

Bonjour.

Avec les TAG et des apports solaires optimum par la façade sud, il ne devrait pas y avoir de baisse de température. Et avec un peu d'habitude, je pense qu'on peut allumer le poele en prévision tout en profitant d'une belle flambée sans surchauffe grâce au stockage d'énergie dans la maçonnerie.

Tunnel à galet et apports gratuits ont une puissance de chauffe qui reste modérée, ce dont je parle c'est quand la température de la maçonnerie est descendue en dessous de la température de confort habituelle. La remise en température de celle ci demande plusieurs jours. Je suis d'accord que la descente en température est lente, et sans doute très lente si le soleil est généreux, mais en hiver, il ne brille dans tous les cas pas longtemps.

18 KW !!!! Tu as un petit chateau BBC à chauffer ?

Pas BBC mais l'isolation progresse.

@+