Quelques petits détails à régler pour une MOB

[invitea2775de6]

Bonjour à tous! et surtout félicitation pour ce fabuleux forum, qui me passionne à hauteur d'une heure par jours...

Cela fait quelques mois que je navigue dans tous les coins du site mais j'ai deux petites questions qui reste à ce jour non élucidée...

Je me lance...Je viens d'obtenir mon permis de construire pour la réalisation d'une maison en ossatre bois dans mon pays natal ...l'AVEYRON.
-maison réalisée sur un vide sanitaire
-montant de l'ossature minimum de 140 en sapin traité
-bardage douglas et panneaux composites type trespa ou fundermax
-isolation ouate de cellulose en panneaux de 140 avec une densité de 70Kg
-doublage en fermacell
-VMC double flux HR + puits canadiens
-300 d'isolant en ouate de cellulose au plafond + isolant de 40 des toits terrasse
-...

Ma première question : Dois je isoler la périphérie de mon vide sanitaire à l'exterieur ou dois -je simplement augmenter l'epaisseur de l'isolant de ma dalle beton ?

Ma deuxième question : Est-il judicieux de faire une trappe d'accés à la cave (dans vide sanitaire...) à l'intérieur de la maison (si le soubassement est isolé en périphérie extérieure )?

Merci infiniment pour ce forum de grande qualité

PS: je suis désolé si la réponse est quelque part dans un post , mais je n'ai pas pu tous les lires !!!!
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[invite8fa82e4e]

Je n'ai pas les éléments avec moi (livre de Oliva), mais je pourrai te répondre plus précisement un peu plus tard si quelqu'un ne l'a pas encore fait. Par contre, d'après ce que je me souviens, les vides sanitaires étant soumis à une ventilation relativement importante, la température peut descendre fortement, et je pense donc qu'il est conseillé de bien isoler sous ta dalle.

j'ai également quelques remarques/questions :

Est ce que tu as envisagé de construire sur terre plein avec hérisson ?
C'est plus économique et plus intéressant thermiquement.

As tu envisagé de faire une isolation en ouate insufflée plutôt qu'en panneaux... niveau budget ça pourrait te faire une belle différence!

[invitea2775de6]

Bonjour benji71 ! et merci de ta contribution...

Pour le choix du vide sanitaire :
-l'Aveyron fais partis des departement les plus "chargé" en radon (gaz nocif pour la santé), je pensais qu'il serait pus judicieux de s'en éloigner.
-la maison va être en contrebas du terrain, les jours de fortes pluies je souhaiterais préserver la maison de l'humidité...

Pensez vous que ma réflexion tiens la route ?

Pour l'isolation, j'ai pensé aux panneaux car il on une masse volumique de 70Kg/m3, je me suis dit que ça augmenterait le manque d'inertie dans la maison...

Est-ce que je m'égare ?

Merci encore à tout ceux qui auront des réponses à mes questions !

Cordialement.

[invitedb2fe043]

Bonjour,

Tu peux très bien faire un terre plein sur hérisson ventilé qui enverra le radon à l'extérieur. Et mettre une isolation importante sous la dalle qui va remplir son rôle en terme d'inertie. Tu peux également faire l'isolation périphérique de ta dalle par l'intérieur en mettant 5 cm qui va descendre j'usqu'au hérisson. C'est moins performant qu'une isolation extérieure mais plus facile à faire réaliser par une entreprise.
Pour augmenter l'inertie tu peux faire un mur de refend lourd mais il doit être désolidarisé du reste des autres murs sinon tu as un beau pont thermique ( sauf si tu isole par l'extérieur).

Une petite remarque concernant l'ossature essaie de voir pour remplacer le sapin traité par du douglas qui ne nécessite aucun traitement. Pour ma Mob autoconstruite j'ai eu le douglas un poil moins cher que le sapin traité.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea5fe002b]

Bonjour à tous! et surtout félicitation pour ce fabuleux forum, qui me passionne à hauteur d'une heure par jours...

Cela fait quelques mois que je navigue dans tous les coins du site mais j'ai deux petites questions qui reste à ce jour non élucidée...

Je me lance...Je viens d'obtenir mon permis de construire pour la réalisation d'une maison en ossatre bois dans mon pays natal ...l'AVEYRON.
-maison réalisée sur un vide sanitaire
-montant de l'ossature minimum de 140 en sapin traité
-bardage douglas et panneaux composites type trespa ou fundermax
-isolation ouate de cellulose en panneaux de 140 avec une densité de 70Kg
-doublage en fermacell
-VMC double flux HR + puits canadiens
-300 d'isolant en ouate de cellulose au plafond + isolant de 40 des toits terrasse
-...

Ma première question : Dois je isoler la périphérie de mon vide sanitaire à l'exterieur ou dois -je simplement augmenter l'epaisseur de l'isolant de ma dalle beton ?

Ma deuxième question : Est-il judicieux de faire une trappe d'accés à la cave (dans vide sanitaire...) à l'intérieur de la maison (si le soubassement est isolé en périphérie extérieure )?

Merci infiniment pour ce forum de grande qualité

PS: je suis désolé si la réponse est quelque part dans un post , mais je n'ai pas pu tous les lires !!!!

bonjour , une reponse ,puisque vous choisisser un vide sanitaire (qui doit etre ventiler) l'isolation doit etre sur la dalle , pour eviter tout risque de condensation ne prevoir aucune trappe de zone chaude vers zone froide , et pour bien faire votre isolation il faut qu'elle soit continue , apres l'epaisseure est une autre histoire.ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le bois de l'ossature est moins isolant que votre isolant ,,il est souhaitable de faire un complement interieure ou exterieure en continue; pat71

[invite8fa82e4e]

Bonjour,

quelques compléments:

Toue d'abord, contrairement à ce que dit Pat71, il n'est pas forcé d'isolé au dessus de ta dalle si tu es en vide sanitaire!

Tu peux effectivement isolé sous ta dalle, par exemple de bas en haut :

panneaux de liège expansé
poutrelles et hourdis en béton
chape de compression
carrelage

tu auras de cette façon plus d'inertie.
Par contre, comme le dit Pat71, la continuité de l'isolant est importante et une ouverture risque de te créer un pont thermique.

Pour ce qui est de l'isolation en panneaux de ouate :
étant donné le peu de gain de masse que t'offrent les panneaux par rapport à l'insufflation vis à vis du surcoût (généralement le coût matériel des panneaux est équivalent à la matière + pose en insufflation / de plus, l'insufflation présente moins risque de discontinuité), je mettrai la différence de prix dans des murs de refend lourds qui eux t'apporteront réellement de la masse (parpains remplis de sables ou terre).

[invitea2775de6]

Bonjour et merci à tous de votre participation !

J'ai compris, je laisse tomber l'accés à la cave par l'intérieur.

La dalle sur hérison risque de me poser problème pour l'évacuation des eaux (maison en contrebas du terrain.) Si j'ai bien compris j'isole ma dalle par dessous, plutôt que d'isoler les murs exterieur de mon sousbassement.

Quand vous parlez de complément d'isolation, il faut rajouter un autre isolant ? en plus de la oute de cellulose ? dans qu'elle condition ? que me conseillez vous ?

J'ai bien noté la mise en oeuvre d'un mur de refend lourd, je vais le faire (merci du tuyaux). Pour l'ossature en douglas, elle est vendu non traitée, je ne passe aucun produit dessus ??

Je m'excuse par avance pour toutes ces interrogations mais je compte faire le terrasement dans 15jours. Merci encore.

[invitea5fe002b]

pour ce qui est de l'isolation sous la dalle ,comment traiter le pont thermique que tu crées a l'appui du mur de soutenement ?

[invitea5fe002b]

en reponse a aure-12 , l'ossature douglas n' a pas besoin de traitement , il est reconnu classe 2 avec trace d'aubier et classe 3 hors aubier , en position d'ossature de mur la classe 2 est demandé ,il est par contre indispensable d'avoir du bois sec a 16 à 18% puisqu'il va etre enfermé et risquerai de developper des champignons . l'autre sujet isolation des mur , ce n'est pas parce que l'on veut mettre 140mm d'isolant qu'il faut des ossatures de 140 , il faut savoir ce que le mur doit porter

[invitea2775de6]

Bonjour,
Merci à toi pat71 pour toutes ces précisions, j'en apprend tous les jours...mais alors comment doit-on s'y prendre pour mettre par exemple 180 d'isolation ? il faut rajouter des éléments contre l'ossature ?
La personne qui me fait l'étude de la structure m'annonce des montants tous les 40 cm, cela pose il problème ?

Merci encore une fois de plus

[invitea5fe002b]

bonjour en reponse a aure_12 le principe pour moi le plus interressant , concevoir l'ossature suivant ce qui est necessaire pour sa portée , et interieurement prevoir une peau comme on ferait un doublage de mur en renovation , pour plus de detail nous faisons des murs de 350 sur ce principe, de l'exterieure vers l'interieure : bardage, lattage avec lame d'air ventiler , parepluie en panneaux de fibre de bois rainuré (pavatex ou autre) ep20mm densité 270kg, une couche panneau fibre thermique 40mm dens.160kg eventuellement , l'ossature porteuse suivant section contreventée traditionnellement par des echarpes en bois,de l'espace , doublage interieure par une ossature secondaire (a voir suivant hauteur sous plafond) , un osb 16mm type 2 rainurer faisant office de frein vapeur et d'etancheité a l'air ,contre lattage faisant vide technique elec . eau ect... , parement fremacell ,lambris , ect...ou doublage par brique de tout type . l'isolant peut etre tout vrac cellulose ,chanvre , particules de bois ect ...voila un pricipe tres durable avec une double rupture thermique ,d'autres composition sont possible.

[invite8fa82e4e]

en réponse à Pat71,

pour le pont thermique de la dalle contre le mur de soutenement :

1 - faire une coupure thermique sur le mur de soubassement avant la dalle (ex avec Foamglass)

2 - faire un mur de soutenement en monomur
ajouter une isolation péripérique en liège côté int et ext des murs de soubassement.

[invitea2775de6]

Bonjour et merci pour vos contibutions,

pour mon sousbassement j'aime bien l'idée de la monomur, mais la pose me paraît delicate...(autoconstruction)

une autre question me turlupine pour mes toitures terrasses autoprotégées avec un isolant de 100+ étanchéité, je souhaite rajouter en dessous une isolation de 300 de ouate de celluose insuflée...dois-je prevoir un vide entre la toiture et la ouate ?

Merci encore à vous pat71 et benji71 (décidement le 71 est dans la place )

[invite8fa82e4e]

Bonjour Aure

d'après une discussion que j'ai eu récement avec Herakles, les monomurs peuvent être remplacé par des cogeblocs. Mon archi m'avait dit que les monomurs en soubassement peuvent engendrées une remontée d'humidité plus importante.

Pour ce qui est de l'espace à l'aisser entre la toiture et la ouate, tu devrais prendre l'outil de Yoghurt, dans le fil outil de calcul, pour vérifier le taux d'humidité dans ton épaisseur.

[invitedbff35b1]

Pour ce qui est de la lame d'air, mon archi préconisait une lame d'air de 4cm entre mon toit terrasse et mes 18 cm de laine de bois.

[invite5316c9b9]

pourquoi laisser ces 4 cms entre le toit terrasse et l'isolant?

[invitea2775de6]

Bonjour benji,

les blocs cogeblocs doivent-ils etre doublés pour une utilisation en sousbassement ?

Merci.

[invite8fa82e4e]

Bonjour aure_12

les cogeblocs sont faits en pierre ponce et ont une propriété d'isolation, un R de l'ordre de 2,6 pour les plus larges.

Il faudrait faire un calcul.
Par contre, étant donné que c'est un mur de soubassement au mileu du vide sanitaire, je ne sais pas si ce mur doit avoir des propriétés isolantes (d'un côté à l'autre) sur toute sa hauteur, par contre il doit être isolé de ta maison et donc travailler sur son isolation dans sa partie haute.
Tu peux réaliser une isolation entre ton mur de refend et son mur de soubassement (type standard) au même niveau que ton isolation sous dalle, avec du foam glass ou des rangées de béton cellulaire.

[invitea2775de6]

Bonjour,

j'ai du mal a comprendre la liaison entre les murs de sousbassement et mon plancher ourdis pour pouvoir réaliser une isolation continu dessous...quelqu'un pourrait'il me faire une petit schéma explicatif ?

Merci pour tout.

[invitea2775de6]

bonjour,

justement, pour la creation de ces murs de refends, faut'il prevoir un feraillage plus important que l'initial ?

Merci

[invitea2775de6]

Pour ce qui est de l'isolation en panneaux de ouate :
étant donné le peu de gain de masse que t'offrent les panneaux par rapport à l'insufflation vis à vis du surcoût (généralement le coût matériel des panneaux est équivalent à la matière + pose en insufflation / de plus, l'insufflation présente moins risque de discontinuité), je mettrai la différence de prix dans des murs de refend lourds qui eux t'apporteront réellement de la masse (parpains remplis de sables ou terre).

bonjour,

justement, pour la creation de ces murs de refends, faut'il prevoir un feraillage plus important que l'initial ?

Merci[/QUOTE]

[invite8fa82e4e]

Ces murs de refend (parpaings remplis) doivent être supporté par des murs de soubassement et non par ta dalle! Il faut que ce soit calculer suivant la dimension et le poids de ces murs.

[invitea2775de6]

Bonjour,

il est évident que les murs de refends seront supportés par des murs du sousbassement, mais le ferraillage vertical (ou poteau raidisseur...) du mur en parpaings rempli de sable, doit-il être surdimensionné ??

Merci à toi benji pour tes réponses régulières...

[invitea2775de6]

Bonjour,

quelqu'un a t-il deja réalisé ce type de mur ?

Merci

[invite8fa82e4e]

Oui, je pense que plusieurs personnes sur ce forum ont réalisé ce principe, il en est également question dans le bouquin de Oliva.
A toi de voir avec la personne qui réalisera la maçonnerie, ce sera calculé en fonction des dimensions et de la masse que tu auras.

Pour ma part, c'est ce que je vais faire prochainement dans ma construction. Le mur sera construit dans deux directions afin d'améliorer sa stabilité. Au niveau du chainage, c'est à voir avec le maçon.

[invitedb2fe043]

Bonjour,

J'ai réalisé chez moi un mur de refend en terre avec des fondations qui sont reprises sur les fondations périphériques. L'assise de ce mur est isolée par l'intérieur pour réduire les pertes thermiques. J’ai joint un schéma explicatif.

Ensuite j'ai réalisé le mur de refend en ossature bois que nous avons rempli de terre de fondation bien argileuse. D'un coté fermacell et de l'autre un banchage avec un reste d'agépan. Et, nous, (mon épouse et moi-même) avons rempli et tassé la terre. La banche était remontée au fur et à mesure du remplissage

Une remarque tout de même, la pression est telle que le fermacell "fait le ventre". Par contre l'agépan résiste bien.

pour éviter cela, il faut :
-soit doubler le fermacell
-soit mettre des montants plus rapprochés
ou mettre une plaque d'agépan qui sera retiré par la suite.

Il faut également bien aérer les locaux. Dans notre cas mur sec en 5 semaines et c'est extrêmement dur au toucher. De plus le mur tient seul, mais quelques retraits apparaissent au séchage, il faut donc compléter avec de la terre

Temps de réalisation une journée à deux sans brouette, transport de la terre dans des seaux et 40 m aller (à vide ça va) puis 40 m retour ( bien lourd).

[invitea2775de6]

Bonjour,

merci angora pour ce descriptif détaillé ! trés intéressant....

Je viens de découvrir une configuration de mur envisageable pour une ossature bois, que pensez vous de la solution n°3?

http://www.citemaison.fr/Performance...ture-bois.html

Merci

[invite8fa82e4e]

Oui, c'est une solution classique.

Comme cité plus bas sur ton lien, exemple de la solution 4, tu peux utiliser côté intérieur un panneau type pavaplan 3F qui fait office de frein vapeur et de contreventement également, mais qui a l'avantage d'être rigide et épais, donc moins sensible pedant sa vie au risque de perçage et donc de condensation, ce qui peut être problématique pour l'isolant.

Pour ma part c'est ce que je vais faire et l'isolant suplémentaire je l'ajouterai côté extérieur à la place de l'OSB, recouvert d'un pare pluie, plutôt que côté intérieur afin de supprimer tous les ponts thermiques créés par les montants bois.
Au final ça représente moins de couche de matériaux donc moins de temps,
- 4 dans mon cas : pare pluie, isolant fibre bois rigide (160kg/m3), ouate de cellulose, pavaplan 3F.
- 5 dans l'exemple 3 : pare pluie, OSB, isolant entre montant, frein vapeur, isolant fibre de bois.

Il y a également la solution panneau fibre de bois faisant office de pare pluie, mais c'est relativement cher je trouve, et le temps de délair avant couverture avec bardage est au max de 3 mois, ce qui était trop court dans mon cas...

[invitea2775de6]

bonjour et merci Benji !

ta solution me plaît beaucoup (gain de place suplementaire en SHON, et en temps de travail )...mais je me permet de t'interroger sur cette pratique
- il y a t'il une difference notable entre un contreventement exterieur (solution 3) et un contreventement intérieur ( TA solution) ?
- Ces panneaux peuvent-ils remplacer une pare vapeur efficacement ?

[invite8fa82e4e]

Oui, le pavaplan 3F fait office de contreventement et de frein vapeur. A noter que c'est frein vapeur et non pare vapeur, ce qui veut dire que tes murs seront pespirant et laisseront passer la vapeur d'eau vers l'extérieur, ce qui est préférable. Le pare vapeur ne laisse tout simplement pas la vapeur d'eau sortir.

Il n'y a pas à ma connaissance de différence entre des contreventements intérieur ou extérieur.
La solution de base, et peut être la plus répandue chez les charpentiers, est bardage / lame d'air / pare pluie / OSB / Laine de verre entre montant / pare vapeur.
Le contreventement extérieur permet de pré-monter les murs et de les assembler avec une protection côté extérieur (osb) puis de pouvoir placer tranquilement les panneaux isolants de l'intérieur.
Dans le cas de caisson pour insufflation de ouate de cellulose ça ne change pas grand chose.