Conseils sur le choix de mon systeme de chauffage et type de plancher

[Cedric-74]

Bonjour,


Je construit une MOB avec pour caractéristiques principales :

2 niveaux de 70m2 de plancher, 117m2 de SHON, volume 310m3

- Composition des murs : 150m2, 4cm de bois, film pare-pluie, 24cm laine de bois, frein-vapeur, fermacell
- Composition du toit : 100 m2, tuiles terre cuite, lame d'air, pare pluie fibre de bois 7 cm, isolation entre chevron et panne en laine de bois 30cm, frein-vapeur, fermacell ou lambris selon les pièces
- Composition du sol : 80m2, dalle sur vide-sanitaire composées d'entrevous polystyrene (R = 3), dalle de compression, isolant PU 10cm,
- Fenetres TV (avec vitrage "solaire" facteur g=0.6 au sud, g=0.5 pour les autres) et porte certifiée passive, 42% sud, 33% ouest, 17% est et 7% nord.
- Brises soleil orientables extérieurs Griesser
- VMC DF rendement > 90%
- Chauffe eau solaire 300l, 5m2 de capteurs orientés plein sud, inclinaison 31°



Mes estimations de besoin énergetiques sont :

2200 à 2500 kW.h/an de Chauffage (à 20°C avec 4 occupants), soit environ 20 kW.h/m2/an
1200 kW.h/an pour l'eau chaude (40l/personnes à 55°C, rdm solaire 60%), soit environ 6 kW.h/m2/an
Puissance de chauffe : 1.8 kW à -6°C

Ces estimations sont faites a partir de calculs mensuels statiques (pas de simulation dynamique).
Mon objectif étant de ne pas dépenser plus de 200€/an pour le chauffage/eau chaude.



Je me suis posé et me pose encore beaucoup de questions sur la meilleur solution de chauffage (avec un investissement réduit, car j'ai déjà prévu bcp en isolation, fenêtre et VMC), pour respecter mes objectifs, un confort minimum et notre planete.

J'avais envisagé les solutions suivantes :

- poele à bois : ex 6kW, rdt 74%, 4000€
avantages : joli, charme, écolo
inconvénients : risque de surchauffe important (donc pas confortable), manuel et pas très pratique, augmentations des fuites d'air de la maison (et donc des déperditions thermiques), peut etre pas si écolo que ca si il faut l'arrêter dès qu'il atteint sa température de fonctionnement

- PAC air/air style clim réversible : 3kW, 1000 à 2000€, COP en hiver ???
avantages : pas cher, écolo ???
inconvénients : bruyant ?, confort ?, look, performances réelles en hiver ???

- système intégré (chauffe eau solaire, VMC DF, PAC, type Vitotres) : 7000 à 11000€,
avantages : place
inconvénients : performance PAC en hiver ? performance VMC ? puissance de chauffage trop faible, prix (pas de crédit d'impots)

- panneaux rayonnants, (2 ou 3 radiateurs de 1 à 1.5kW) 1000€
avantages : prix, confort ?
inconvénients : look, pas trop écolo en plein hiver

- plancher rayonnant électrique : 3.5 kW, 1500€ plus chappe béton
avantages : confort, prix, inertie plus grande donc possibilité de chauffer plus la nuit (donc elec moins cher et plus écolo ?)
inconvénients : chappe obligatoire, réparation difficile


J'ai un peu abandonné l'idée des 3 premiers à cause de leurs inconvénients...
Je n'avais pas prévu de chappe liquide au départ, mais une chappe seche (20 mm de fermacell sur l'isolant).

J'ai aussi essayé d'estimer l'inertie de la maison :

- sol (chappe de 50mm) : 2.4m3, 8.4 tonnes, soit 2 kW.h/°K
- ou sol fermacell 20 mm: 1.4m3, 1.7 tonnes, soit 0.37 kW.h/°K
- cloisons RDC (fermacell 12.5mm) : 2.5m3, 3 tonnes, soit 0.66 kW.h/°K
- Plancher bois : 5m3, 2 tonnes, soit 1.52 kW.h/°K
- sol étage (fermacell 20mm) : 1.4m3, 1.7 tonnes, soit 0.37 kW.h/°K
- murs étage (fermacell 12.5mm) : 2m3, 2.4 tonnes, soit 0.53 kW.h/°K
- plafond étage (fermacell 10mm) : 0.8m3, 1 tonnes, soit 0.21 kW.h/°K

soit un total de 3.66 kW.h/°K pour la solution chappe seche, ou 5.3 kW.h/°K avec une chappe béton.

La différence entre la chappe liquide et chappe seche ne semble pas négligeable.
Et couplée à un plancher rayonnant (sur toute la surface du RDC sauf la chambre a cause des perturbations électromagnétiques), cette solution me semble meilleure que des panneaux rayonnants.

Avec cette solution, est-ce que le scénario suivant vous semble réaliste ?

Sachant qu'à 0°C, la maison pert au maximum 1.3 kW, il devrait manquer environ 1kW si on tient compte des différents équipements electriques et des personnes.
si la température extérieur est de 0°C (en moyenne sur la journée), la température intérieure de l'air à 20h est de 19°C, celle du plancher à 18° ou 19°C, et que je chauffe celui-ci pendant 8h à 3 kW : sa t° devrait s'élevée au maximum de 8°C (car en 8h il y a eu 8KWh de déperditions, j'aurrais donc apporté un surplus de 16kW.h et la chaleur spécifique de la chappe est de 2kW.h/°K), soit 26 ou 27°C maxi.
Mais en pratique, il va devenir plus chaud que l'air et les autres parois, donc il va leur céder de l'énergie (par rayonnement et convection), donc sa température va rester plus faible, peut etre 23 ou 24°C, et la température de l'air (qui devrait être homogène gràce à la double flux) 23°C, et les 16kW.h seront petit à petit stockés
par toute l'inertie de la maison, ce qui fait en moyenne une élévation de 16kW.h / 5.3 kW.h/°K = 3°K, donc normalement 22°C dans la maison (je n'aime pas avoir trop chaud en hiver !).
Et pendant la journée, s'il n'y a pas de soleil et que la température reste autour de 0°C, la maison devrait redescendre doucement à 19 °C, s'il y a du soleil, il fera plus chaud (donc moins besoin de chauffer le plancher la nuit suivante), ou si la température descent, il faudra apporter un surplus de chauffage pendant la journée (ce qui n'est pas très courant, la moyenne sur le mois de janvier est supérieure à 2°C).

De cette manière je devrais pouvoir chauffer la grande majorité de l'hiver uniquement pendant les heures creuses.
C'est mieux pour mon porte monnaie, et je crois aussi pour la planete.

Merci pour vos commentaires (et corrections si besoin).

Cédric
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[poulif]

Vu la qualité de conception ton projet, je te dirais bien de ne rien mettre et d'attendre que ça se passe.

Mais étant donné que c'est compliqué et cher de rajouter quelque chose qu'on a pas prévu, et partant du principe qu'il ne te manque qu'1kw de chauffage, je te dirais bien de prévoir 2 panneaux rayonnants de 1kw judicieusement placés, et basta. Dans des maisons aussi bien isolées, je ne vois que ce mode de chauffage qui soit judicieux d'un point de vue prix/écologie.

[tee.try]

Salut Cedric.
T'as apparemment bien pense ton sujet.Difficile de te donner un avis,mais vu l'isolation je pense que poulif a raison,autant mettre des panneaux rayonnants(avec un seche serviette dans la salle de bain).Mais bon je suis novice.Par contre c est vrai qu'un poele dans une MOB c'est sympa et chaleureux(verifie sur le forum mais je crois qu'il existe des poeles qui stock et diffuse lentement la chaleur(steatite??)).
Pourrai tu me dire si possible combien va te couter au m2 ta future MOB?Et par quel constructeur tu passes?(car ça correspond a ce que je voudrais faire avec une surface legerement inferieur).Merci

[Cedric-74]

Il y a un budget dans mon site :
www.opensky-festival.com/cedric/maison
Pas mal de chose sont a mettre a jour (je suis en train de passer pas mal de grosses commandes ), j'en suis a 165000€ tout compris, sans le terrain, et moins le credit d'impots sur chauffe eau. Ca doit faire entre 1350 et 1400€ TTC / m2 de SHON, mais tout est en auto construction sauf l'ossature/charpente/sous-couverture et la pose du chauffe eau.

Je creuse quand meme l'idee d'une chappe pas trop epaisse avec 3kW de plancher rayonnant.
C'est moins cher que du fermacell et je risque pas grand chose.

[A voir en vidéo sur Futura]

[herakles]

Et le PDM ?, vois du côté des Hiemstra par exemple ..chaleur douce répartie sur 20 à 24h après une bonne flambée de 2h ..

Et sèche -serviette dans sdb, panneaux rayonnants électriques de 500w dans chaque chambre ,VMC DF..

[Cedric-74]

C'est vrai que pour le coté écolo, c'est surement ce qu'il y a de mieux.
J'ai pas vu la puissance ni le rendement (crédit d'impots ?).
C'est un peu au dessus de mon budget, mais la plus grosse question c'est est ce que ma dalle supporterait 1 tonne (je l'ai renfocée un peu à l'endroit ou je pourrais mettre un poele, mais elle est pas dimensionnée pour ca).

Sinon au niveau confort, temps de réaction et rayonnement d'une chaleur douce pendant 10 à 20h, c'est les mêmes avantages que le plancher rayonnant.

[Philou67]

Ma réponse ne fait pas suite à ton questionnement principal (le chauffage), mais comme tu as présenté ton projet en globalité, je me permets cette digression :
tu indiques avoir 33% de vitrages à l'ouest (j'ai également beaucoup de vitrage à l'ouest), et tu as peu de masses lourdes à l'intérieur (également comme moi). As-tu des masques végétaux qui te protègeront en été des surchauffes ? (car aujourd'hui je n'en ai pas, et j'en souffre).

Edit : j'oubliais, c'est un très beau projet, surtout en auto-construction

[Cedric-74]

C'est un des points faibles de mon projet.
Il y a pas mal d'ouverture coté ouest (2 fenetres au RDC et 2 a l'étage), les quelques arbres à feuilles caduques situés à 12m à de la maison sont trop petits, ils ne protègeront des surchauffes que trop tard.

Je compte plus sur le puit canadien et les brises soleil.

Par contre comparée à une MOB plus traditionnelle, le triple vitrage laisse entrer un peu moins de calorie (ce qui est un avantage dans ce cas), le déphasage thermique des murs et du toit sera largement suffisant.

Et si en plus je fait une chappe béton au RDC, l'inertie va augmenter un peu.
Donc un point de plus en faveur du plancher chauffant ?

[poulif]

Donc un point de plus en faveur du plancher chauffant ?

Et bien non, puisque PC = chape fine = peu d'inertie
pas de PC = épaisseur libre = inertie.
J'ai eu du mal à l'expliquer à mon maçon qui voulait me refiler une chape de PC (l'habitude sans doute...)

Pour ton masquage il y a aussi les stores italiens.

[Cedric-74]

Euh, oui et non.

Ma question de départ était soit une chape seche (20mm de fermacell, 1.7 tonne) ou plancher chauffant donc chape 5cm mini, soit 8.4 tonnes, donc plus d'inertie.
Mais je pense que faire une chape de 15 cm maintenant n'aurait pas de sens (j'ai déjà fait un vide sanitaire, isolé un peu dessous et la plus grosse partie de l'isolant sera dessus la dalle de compression).

Je n'ai pas fait d'estimations pour l'été, mais si l'inertie avec une chape de 5 est suffisante pour stocker les déperditions de la maison en hiver avec 20°C d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, ca suffit peut etre aussi pour l'été (écart int/ext plus faible), en tout cas si les fenêtres sont correctements protégées, et en ventilant plus la nuit (fenêtres ouvertes).

Je pense aussi que dans une maison 2 fois mieux isolée qu'une autre, et avec un déphasage suffisant, le besoin en inertie pour arriver au même résultat est plus faible. Non ?

[jacquesdu33]

Bonjour Poulif,

Pourquoi, quand on parle de Plancher Chauffant, faut-il une chape fine ?
N'existe-t-il pas des planchers chauffant avec des chapes à inertie ?
J'avais compris que c'était une des principale caractéristique des chapes Clipsol pour faire un plancher chauffant solaire direct.

Merci de votre réponse

[Philou67]

Le problème en été avec les vitrages ouest mal protégés, c'est que la chape ne capte pas grand chose, car les rayons sont relativement horizontaux. Chez moi (chape de 6cm), en plein été, la température se maintient correctement jusqu'à 17h00 environ, ensuite, il faut fermer les volets sous peine de surchauffe (pas encore de masque, et le balcon qui surplombe les baies n'a aucun effet de protection).

[Cedric-74]

Comment est faite ta maison (bois ?, isolation, vitrage, ventilation, PC ?, localisation géographique) ?
C'est clair que c'est un point important et ton expérience est très intéressante pour moi.
Merci.

[Philou67]

Visite mon site en cliquant sur mon pseudo (bah... c'est pas un site, mais bon).
Localisation : Alsace bossue (près de Sarreguemines).
Maison R+1 (R: madrier massif 7cm + 14cm ouate de cellulose, +1: ossature bois 14cm ouate, rampant 24cm ouate, plafond comble perdu 30cm à 40cm ouate).
Vitrage VIR U=1,1 (aucun au nord).
VMC DF sur puits canadien (noyé...), la VMC n'est pas en service. Je compte dessus pour améliorer la situation en été.
J'ai fait une description bien plus complète dans une autre discussion, dès que je la trouve, je la poste. L'architecture n'a pas été étudiée au départ d'un point de vue climatique (même si certains éléments sont présents : zone tampon au nord, surisolation (par rapport à RT2005), étanchéité à l'air, compacité, distribution des volumes, ...).

[Philou67]

La présentation : http://forums.futura-sciences.com/po...37.html#816137