Je déterre le sujet.
Est-ce que le fait d'arrêter le circulateur la nuit en temp réduite avec sonde extérieure seulement, si la chaudière redémarre, le circulateur redémarre t'il automatiquement m^me si c'est encore temp réduite.
J'espère être clair
Bonjour Athas,
Je dispose depuis peu quasiment de la même installation que vous, et en Gironde qui plus est. Parcourir ce forum m'a conforté dans l'idée que mon chauffagiste ne sait pas vraiment régler le fonctionnement de ma chaudière. En particulier sur la courbe de chauffe, mais aussi sur le fait que je dispose d'un insert et que la régulation en fonction de la température ambiante n'est pas activée.
Par contre, pour répondre à l'une de vos questions, sur ma notice, il semble que lorsque b0 = 0, la sonde de température ambiante n'est pas prise du tout en compte même si le paramètre b2 est activé sur une valeur. Lorsque b0=3 l'influence relative de la sonde intérieure est réglée par le paramètre b2, je pense que c'est la valeur du gain de la boucle de retour (étant électronicien ça doit vous parler).
Je n'ai pas la réponse par contre sur le couple de paramètre b0-b5, est ce que l'arrêt de la pompe et l'activation de la chauffe du circuit ne peut pas être dangereux pour la chaudière. Cependant, à mon avis, je pense que ce mode de fonctionnement est prévu par viessman et donc qu'il n'y aura pas de chauffe du circuit de chauffage si la pompe n'est pas activée.
Pour le moment, j'essaie de régler la courbe de chauffe en n'activant pas la régulation par sonde ambiante. Je ferai part de la méthode de réglage si j'arrive à quelque chose de satisfaisant.
Cordialement
Pierre
Dernière modification par MCMB ; 18/01/2016 à 00h29.
bonjourEnvoyé par MCMB
en effet b0=0 ok pas d'influence par contre pour les valeur 2 et 3 influence sonde intérieure réglage de b2 pour ma part je l'ai mise à 13 sachant qu'il y a 64 niveaux.
Viessmann m'avait répondu que je pouvais mettre b2 à 64 .... ce qui m'a surpris mais bon à 13 cela me satisfait (par contre tu as bien raison d'effectuer tes réglages de pente et // sans influence de la sonde , A CONDITION QUE LORS DES REGLAGES IL N Y AIT PAS D APPORTS EXTERIEURS GENRE INSERT OU VERANDA AVEC ENSOLLEILLEMENT SINON ......... ????
pour b5 je suis FORMEL : très pertinent de mettre b5=6, par exemple avec un abaissement de 2 degrés voire 1 la nuit car cela provoque l'arrêt TOTAL alors que dans cette condition il n'y aura JAMAIS de démarrage du brûleur donc il est parfaitement inutile de mettre la pompe en circulation. De tout manière elle redémarre quand il y a risque de gel ! Je ne me souviens pas le paramètre qui gère ce démarrage ... mais cela est simple dans la notice ! Donc absolument aucun risque ... aucun cela est impossible.
Je te dirais même qu'il existe des chaudières où tout s'arrête temporairement quand il n'y a eu aucun démarrage brûleur durant plus de ..... par exemple 40 mn (paramétrable) car cela signifie ....... qu'il n'y a besoin d'aucun apport significatif. B6 c'est tout de même 1° AU DESSUS de la température de consigne. Or avec ce type de T° et une maison inertielle pour un retour SOUS ladite T° il faut passer .......... la nuit entière avec 0 dehors .... c'est dire.! C'est mon cas chez moi.
Amicalement
Serge
re
rectification B5= 5
Bonjour,
Possesseur de Viessmann 222 F, je suis sur les mêmes questions / problèmes.
On en discute pas mal sur un autre forum.
Mais tout reste très imprécis (encore plus ici).
b0 = 0
La chaudière est guidée par la température extérieure uniquement (pas du tout par la sonde intérieure dont le nom est VITOTROL (200 pour ce qui me concerne).
Il faut mettre b0 = 0 juste pour trouver la pente la plus adaptée: plus la pente est élevée, plus la température de l'eau vers les radiateurs/plancher chauffant va monter.
En hiver, par 0° (tout du moins par une bonne valeur basse de ce genre), trouver la pente adaptée qui permet d'avoir les bonnes températures intérieures que l'on a programmées sur la chaudière (marche normale -de jour en général- et marche réduite -de nuit en général).
Une seule modification du réglage par 24 h, c'est long, mais c'est ce qu'il faut faire.
Une fois que la température intérieure est à 0,5° de celle que l'on souhaitait (on la voit s'afficher sur le Vitotrol), mettre b0 = 3 pour que la sonde intérieure affine la température.
Si on veut que la sonde intérieure soit d'influence assez forte, mettre alors b2 = 32
Si on avait déjà une bonne température intérieure avec b0=0, on peut mettre b2 = 10 (la sonde intérieure aura un peu moins d'influence)
Ne plus toucher jusqu'au printemps, vers 10° par exemple, où là, on remettra sur b0=0 pour voir si la chaudière chauffe bien seule avec la sonde extérieure sans le guidage. A ce moment-là, on en reparlera, il faudra affiner la pente un peu et compenser avec la parallèle. Là on en reparlera, ce n'est pas le sujet du moment (en effet, pour bien régler une pente, il faut 2 réglages, l'un en hiver, l'autre en demi-saison, c'est pour cela qu'en hiver dès qu'on a -à peu près- ce qu'on veut, on peut passer avec b0 = 3.
Pourquoi ne pas toujours rester avec b0=3, et avoir une bonne température intérieure précise ? Parce que fonctionner ainsi sans régler un peu la pente, c'est ne pas profiter au maximum de la chaleur supplémentaire obtenue lors de la condensation des fumées...
b5
C'est encore un mystère celui-là (pour l'instant)
Quand on monte b5 vers 6 à 8, les pompes s'arrêtent assez vite dès que le brûleur est arrêté. Du coup, chez certains, la chaudière fait des redémarrages ponctuels de moins d'une minute (on ne sait pas pourquoi).
Un forumeur m'a conseillé b5 = 2, je l'ai essayé: les pompes fonctionnent plus souvent, c'est plus homogène pour la chaudière.
Mais là, je n'ai pas assez de recul dans l'exploitation de ce code.
Voilà où j'en suis.
Cette machine est complexe, mais elle permet de belles économies avec le recul (c'est ma deuxième année de chauffe).
Par contre, avec une maison assez bien isolée comme la mienne, il n'est pas souhaitable de mettre une température de consigne basse la nuit différente de celle de jour, sinon, cela emballe un peu la chaudière au redémarrage pour regagner la température. En final, les forumeurs disent que l'on gagne 3 à 5% de consommation, mais la pente et la parallèle permettent plus de 10% déjà (par une bonne récupération de chaleur dans les fumées quand le retour de l'eau à la chaudière est bien froid, ce qu'on obtient par un bon réglage de pente). Donc, dans un premier temps, mettre la même température la nuit que le jour, si la maison est bien isolée et qu'elle a beaucoup d'inertie.
Autre remarque: si l'on a des vannes thermostatiques sur radiateurs, pour le réglage à b0 = 0, les laisser plutôt ouverts dans les pièces que l'on chauffe. Avec l'expérience, je recommande de les mettre à 23°, c'est-à-dire assurer que le passage de l'eau se fera bien même arrivé à 20° dans la pièce et qu'il y aura toujours de l'eau retourné de chaque radiateur vers la chaudière, tout en maîtrisant un peu le débit dans les radiateurs pour avoir une différence entrée-sortie de chaque radiateur de 8-10°.
Bonjour,
il me semble avoir lu quelque part, mais je ne retrouve pas mes sources, qu'un bruleur à 100% de ses capacités ne fait pas de condensats car la température des fumée est trop élevée. La puissance du bruleur des W-200 étant réglable, est-il possible de définir théoriquement (c'est à dire sans mesurer dans un bac à différents réglages ) pour quelles % de puissance du bruleur la condensation est optimale ?
intuitivement je dirais qu'un bruleur maintenu en puissance max à 70% de ses capacités va condenser plus mais bruler plus longtemps. A quelle moment la condensation est maximale et l'allongement de durée inutile ?
autre façon d'attrapper le problème : Si ma chaudière est légèrement trop puissante (méthode de calcul à définir) est-il fortement probable qu'il soit rentable de baisser la puissance jusqu'à la puissance max des radiateurs par exemple ?
question subsidiaire : qu'est-ce qui use le plus une chaudière ? 10 minutes à 100% ou 20 minutes à 50% de sa puissance ?
j'ai une chaudière chauffage seul de 19KW, des radiateurs pour une puissance totale de 10kw. je manque de radiateurs, environ 4KW quand on passe en dessous de zero, 7KW à -10, je compense les pertes de la maison par un petit poêle de masse.
merci pour vos avis
Vrai, mais l'explication plus précise est : La température des fumées est trop haute parce que l'échangeur des chaudières à condensation domestiques n'est pas suffisemment dimensionné pour pouvoir condenser les fumées produites à la puissance nominale. C'est probablement différent pour celles des chaufferie collectives.
Il faudrait avoir des courbes du rendement en fonction de la puissance délivrée par le bruleur pour répondre précisément à ta question.La puissance du bruleur des W-200 étant réglable, est-il possible de définir théoriquement (c'est à dire sans mesurer dans un bac à différents réglages ) pour quelles % de puissance du bruleur la condensation est optimale ?
intuitivement je dirais qu'un bruleur maintenu en puissance max à 70% de ses capacités va condenser plus mais bruler plus longtemps. A quelle moment la condensation est maximale et l'allongement de durée inutile ?
Pour ma chaudièré à condensation, qui n'est pas une Viessmann, les caractéristiques sont données
- à 100% de la puissance à un régime qui correspond à chaudière HR
- et les caractéristiques en fonctionnement à condensation pour 30% de Pn
Je crains qu'à 0,7Pn, le rendement de ta W-200 ne soit pas encore fameux.Tu peux brider la puissance maxi pour aller dans ce sens,autre façon d'attrapper le problème : Si ma chaudière est légèrement trop puissante (méthode de calcul à définir) est-il fortement probable qu'il soit rentable de baisser la puissance jusqu'à la puissance max des radiateurs par exemple ?
(ce que que je fais, Pn =24 kW, bridée en chauffage à 0,4 Pn, encore un peu trop haut pour mes besoins mais parce que je n'ai pas (acheté) de régulateur pouvant agir en modulation de puissance)
Avec une chaudière modulante et son régulateur adapté, une chaudière à condensation doit fonctionner très près du rendement optimisé de l'ensemble de l'installation (tenant compte de la puissance d'émission effective des radiateurs pour la température d'eau suffisante du moment)Difficile de répondre.question subsidiaire : qu'est-ce qui use le plus une chaudière ? 10 minutes à 100% ou 20 minutes à 50% de sa puissance ?
Ma première chaudière à condensation était à bout de souffle après 25 ans par corrosion!
Sauf points faibles, j'estime que cela n'a pas d'influence sur la durée de vie de la chaudière car circulateur en ventilateur sont des organes à durée de vie longue et le reste n'est pas beaucoup plus sollicité dans un cas que dans l'autre.
!Ouhla la, 10 kW pour quel régine (t° entrée, t° sortie d'eau, débit ) ?j'ai une chaudière chauffage seul de 19KW, des radiateurs pour une puissance totale de 10kw.
Cordialement.
Mets une sonde extérieure cela modulera la puissance de la chaudière en fonction de la pente de la courbeJ'ai une chaudière chauffage seul de 19KW, des radiateurs pour une puissance totale de 10kw. je manque de radiateurs, environ 4KW quand on passe en dessous de zero, 7KW à -10, je compense les pertes de la maison par un petit poêle de masse.
Je viens d'en installer et ça marche parfaitement après quelques réglages.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
merci pour vos réponses.
J'ai une sonde extérieure. à 70% l'eau de la chaudière est à 53 degrés, température identique a celle qu'elle avait à 100%. (je pense que la température affichée est celle de l'eau qui part de la chaudière). A température extérieure clémente comme en ce moment il ne doit pas y avoir grand écart, peut être un temps dans la montée en température ? mais si je déclare des surfaces chauffantes à forte inertie la montée en température va aussi s'allonger et utiliser le bruleur au minimum de sa puissance pour monter degré par degré ?
quel moyen utilisez-vous pour connaitre la température des tuyaux et des radiateurs (en pas trop cher si possible ?).
Bonjour
Si la température de l'eau est trop élevée c'est que ta pente est trop haute...
Faire un graphique X et Y : X T° extérieure entre -20 et 20 et Y = T° eau radiateurs entre 20 et 90°C
Il faut connaitre la T° d'eau des radiateurs par 0°C extérieure pour un confort à l'intérieur = point A
La pente doit toujours passer par le point A.
Avec une règle positionnée sur le point A et tu essaies de voir la pente par 20°C et par -20 et traces la.
Ensuite pour ajuster la pente moins ou plus oblique tu le vois avec la règle et tu paramètres la chaudière en fonction des résultats.
Chez moi j'ai mis eau radiateur minimum 30°C et démarre le chauffage seulement si T° exct est inférieure à 15°C
Et je plafonne la T° eau radiateurs à 55°C (pour la condensation) par -10°C ext et sera toujours à 55°C s'il fait moins de -10°C Ext.
Je bride la puissance chaudière à 10 kW.
LA chaudière module la puissance en fonction de l'eau de départ si le retour est très froid la puissance est au max et diminue à la puissance minimale (6kW) dès que la T° eau est atteinte en fonction de la pente.
Là la condensation est optimale : un filet d'eau coule...
PS chez moi j'ai mis la T° intérieure sur le TA à 21,5°C et pas d'abaissement de nuit car beaucoup d'inertie dans la masse des murs....
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Je le vois sur l'écran de ma chaudière (de dietrich vivadens)quel moyen utilisez-vous pour connaitre la température des tuyaux et des radiateurs (en pas trop cher si possible ?).
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Ma chaudière a une puissance de 28kW ! et je la bride à 10kW pour le chauffage.j'ai une chaudière chauffage seul de 19KW, des radiateurs pour une puissance totale de 10kw.
Mes radiateurs je les utilise à 30-50% de leur puissance ... je régule le débit d'eau de chaque radiateur (réglage équilibrage / et Ou robinet non thermostatique...)
Et pompe au minimum pour la chaleur soit dissipée plus rapidement AVANT que cela reparte vers le retour chaudière : il faut vérifier T° arrivée et départ à chaque radiateur.
c'est une étape assez pénible...
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Nos Viessmann sont sûrement d'excellentes machines, mais je suspecte que la traduction française des notices allemandes ne soit pas totalement au point.
Si quelqu'un peut me dire à quelle page on trouve la définition de "TAeff." ou "Temp.dem.comm.", çà m'arrangerait.
(j'ai une Vitodens 222-F, mais ces mots sont peut-être aussi dans d'autres notices)
BRIDAGE:
Effectivement, en bridant la chaudière, on évite de la faire travailler à trop forte puissance. Conséquences:
- moins de quantité de fumées (résidus de combustion) en un instant précis.
- retour d'eau reste froid plus longtemps
La condensation se fait tant que les fumées ont une température inférieure à 59° et d'autant mieux que la température est basse
Dans la notice de la 222-F, le réglage est à la page 50.
Il faut bien estimer la puissance maxi de la chaudière nécessaire suivant les maisons et la région.
Pour le gaz, la condensation des fumées est plus facile
Pour relever les températures sur radiateurs, sur tuyauteries, zones froides, je suis satisfait du matériel ci-dessous.
http://www.amazon.fr/gp/product/B004...ilpage_o00_s00
C'est une précision toute relative car on mesure la température de surface d'un tuyau (et non le liquide à l'intérieur du tuyau), mais cela me convient tout à fait.
Par exemple, si on mesure un tuyau isolé : en soulevant l'isolation, on a une bonne précision de la température).
On est en général à 0,2° -0,3° maxi de la réalité sur un mur par exemple.
Moi de même pour l'instant, car j'ai une isolation par l'extérieur et donc beaucoup d'inertie.
Personne ne me l'a dit, mais à mon avis, il vaut mieux 20 min. à 50% de la puissance max.
Sur ma Vitodens, le brûleur fonctionne 8 h sur 12 par -3°. Meilleur rendement de la chaudière, je pense moins de calcaire dans les échangeurs à temp. plus faible de l'eau.
Par contre, pour les pompes de circulation de l'eau, tourner tout le temps va les user plus (encore que...). Historiquement, c'est ce que j'ai changé le plus sur 15 ans (2 à 3 pompes, mais ce n'était pas une Viessmann (ici c'est une Grundfos, je ne sais pas ce que çà vaut)
moi item : maison avec ITE.
Où est ce que tu as placé ton thermostat d'ambiance. moi dans le salon et il est sans fil donc je peux le déplacer où je veux : par exemple j'ai besoin du chauffage dans une pièce de la cave (aménagée) et dans le salon s'il n'y a aucune demande de chauffage, cela permet de lancer la chaudière que pour la pièce de la cave...
Je viens de mettre en mode slo c'est à dire plancher chauffant alors que j'ai des radiateurs , cela permet d'activer l'optimisation de chauffage régulée par le TA.
Il faut 10 jours pour le TA mémorise le comportement de la maison donc la pente initiale est modifiée par la chaudière.
On verra bien si c'est mieux avec cette méthode. Car auparavant cela fonctionnait en mode ToR que je n'arrivais pas réguler de façon automatique.
j'ai envie que les radiateurs diffusent de la chaleur plus longtemps et à basse température pour plus de confort.
Le problème est que la puissance minimale possible de la chaudière est de 6 kW (c'est encore trop puissant) ... car j'ai un G de 0,24 ce qui veut dire que par heure par 0°C extérieur j'ai besoin de 1500 Wh pour chauffer 387 m3 d'air et des tonnes de masse inertielle...
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
*
Non il faut 100% à puissance minimale par T°C extérieure et cette puissance doit être modulable en fonction de la T°C ext + TA optimisée...
pour les pompes il ne faut pas les laisser tourner en permanance : cela ne sert à rien si la chaudière a une puissance modulable : on arrête les pompes quand le bruleur est arrêté : la chaleur en haut des radiateur est dissipée tranquillement pendant le temps nécessaire : optimisée par le TA.
C'est pour ça il faut équilibrer la puissance max et minimale d'une chaudière pour éviter les marche-arrêt fréquent de la chaudière par heure = usure.
puissance modulable c'est la même chose de la T° eau modulée par la pente : plus l'eau doit être chaude , plus il faut la puissance pour avoir un même temps T de diffusion de chaleur toute l'année donc que ce soit doux ou rigoureux dehors, la chaudière ne doit pas peiner ni booster...
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Dans le salon aussi, mais il est filaire, et j'ai bien envie de changer aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
As-tu b0 = 3 ? (donc, la chaudière suit le TA partout ?)
Pour le moment, je suis sur b0=0 (je cherche encore la meilleure pente)
Si tu bouges le TA de pièce, toute la chauffe de la maison s'en trouve changée également, non ?
Je penche plutôt pour une chauffe minimale partout et un chauffage d'appoint, pour la pièce où je suis. Probablement moins cher.
J'ai essayé avec pente 0.5 sur radiateurs, mais à ce moment-là, des spécialistes me disent que la chaudière va considérer qu'il fait moins 20° dehors alors qu'il fait 0°.
Car je cherche aussi à allonger le temps de chauffe et baisser la température pour un meilleur confort, ce à quoi on arrive si on laisse tourner la pompe de circulation.
J'ai le même problème: je consomme 0,010 m3 de gaz en 64 secondes avec une eau à 34° environ. C'est encore trop pour moi.
Je regrette de ne pas avoir mieux étudié ma chaudière avant l'achat.
Par 0°, j'ai actuellement besoin de 4000 Wh pour 350 m3, mais le 1er niveau n'est pas encore fini en isolation plancher car j'ai un garage au RDC qui pompe la chaleur et que j'isole en ce moment.
En final, le calcul théorique donne 3000 Wh une fois tout isolé, mais en pratique, je serai plus près de 2000 également, car actuellement, j'ai aussi un décalage (favorable) entre le calcul et la réalité.
D'après les calculs sur les temps de chauffe, la maison ferait dans les 120 tonnes... (4 niveaux -3ème niveau isolé- et ctoiture sur combles du 4ème niveau isolé également - sans voisin)
Tu as viesmann moi j'ai de dietrich vivadens 24/28 MCR chaudière murale à production ECS instantanée. Elle y était déjà (neuve) quand j'ai acheté la maison. Après rénovation totale, mon maitre d'oeuvre a dit de laisser cette chaudière et j'ai bridé la puissance. (Merci Behache !)Dans le salon aussi, mais il est filaire, et j'ai bien envie de changer aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
As-tu b0 = 3 ? (donc, la chaudière suit le TA partout ?)
Pour le moment, je suis sur b0=0 (je cherche encore la meilleure pente)
Si je déplace mon TA la chaudière suit...car j'ai un récepteur radio près de la chaudière. ma pente est de 0,83 et puissance bridée ce soir à 6 kW (P27=12)
Pas forcément car si tu fais tourner le circulateur en permanence le retour sera plus chaud : il vaut mieux laisser la chaudière tourner jusqu'à que la T° eau départ soit atteinte et arrêter la chaudière + circulateurs le temps que la chaleur soit bien dissipée (pas trop quand même) pour un retour plus froid possible donc l'écart sera grand entre le départ et retour ce qui permet la condensation donc augmenter le rendement (critère important). MA chaudière gère ça toute seule.Car je cherche aussi à allonger le temps de chauffe et baisser la température pour un meilleur confort, ce à quoi on arrive si on laisse tourner la pompe de circulation.
Essaies de brider (encore plus) la puissance de ta chaudière (je ne sais pas comment car je ne connais pas viessmann...) car :J'ai le même problème: je consomme 0,010 m3 de gaz en 64 secondes avec une eau à 34° environ. C'est encore trop pour moi.
En début de saison lors du démarrage du chauffage il faut augmenter la puissance afin de bien chauffer toute l'eau et laisser comme ça 1 semaine le temps de réchauffer les murs (inertie oblige...) ensuite laisser le TA à la même T° jour et nuit et aller brider la puissance au minimum (= X Wh pour chauffer ta maison ) et ne plus y toucher. cela réchauffe l'eau de façon nécessaire en fonction de la T° extérieure donc tout doucement : as tu déjà vu que la T° extérieure chute brutalement de 10 à 0°C en 1 heure ? non donc la chaudière à puissance minimale aura le temps de réchauffer toute l'eau sans peiner...
Chez moi c'est un problème car la puissance minimale est de 6 kW et par heure c'est 1500 Wh par 0°C ext. pour une consigne de 19°C intérieure donc je suis obligé de monter à 21,5 voire 22°C intérieur...(c'est bien mieux à 22 qu'à 20°C....)
Autre critère : il faut savoir que dans une maison rénovée norme BBC, un 1°C de plus équivaut 15 à 20% de consommation en plus ... mais je n'en fiche car ce n'est pas beaucoup de m3 supplémentaires par rapport à la consommation dans une maison passoire...
Ma maison est mitoyenne 1 petit coté forme L dont le coin inférieur est orientée plein sud avec une partie carrée 2 niveau (cote droit trait du L) avec un toit 4 pans et salon entrée avec un toit terrasse (coté haut du L) avec accès terrasse Donc bien orientée Sud-EST jusqu'à SUD SUD Ouest - l mur mitoyen est de coté SUD ouest
Début semaine dernière il faisait 2°C extérieur et très beau temps - avec les apports solaires -> pas de chauffage entre 11 et 15-16h, ce n'est pas négligeable.
A+
Dernière modification par Ulyssesourd ; 28/01/2016 à 20h25.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Donc il faut bien penser comment décorer le sol et mur : couleur sombre (pas trop mais sombre) : mon carrelage est sombre imitation parquet bois et canapés cuir marron ca capte bien la chaleur solaire ! Si les rayons pénètrent jusqu'à l'hauteur mi mur coté opposé des baies (j'ai une baie de 4,5 m de long) décorer ce mur de couleur sombre ou parement sombre ou mettre un meuble sombre tel que mes 2 canapés cuir. Si apport solaire important il ne faut pas oublier de programmer le TA l'optimisation et anticipation afin de relancer la chaudière avant que ce soit trop tard quand le soleil s'en va...pour cela il faut un TA adapté...Début semaine dernière il faisait 2°C extérieur et très beau temps - avec les apports solaires -> pas de chauffage entre 11 et 15-16h, ce n'est pas négligeable.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
"La condensation se fait tant que les fumées ont une température inférieure à 59°"
théoriquement on pourrait donc chauffer plus en injectant de l'air froid voir de la brume pour maintenir les fumées à cette température ?
Bon de mon côté je vais essayer de trouver le paramètre pour limiter la température de départ.
bonjour à tous ... je suis le coupable du fil en question il y a 8 ans.
J'ai déjà exposé mes réglages et je vous ai tous lus avec attention.
J'obtiens donc de très bons résultats depuis déja quelques années mais ... car il y a un mais.
Ma configuration est sans vanne mélangeuse avec production et lorsqu'on lit de près la notice on constate que certains paramètres entre autres b0, b2 ... et d'autres sont sensés ne pouvoir être modifiés que pour le circuit M2. Et pourtant je l'ai fait et ...ça marche.
Qu'en pensez-vous ?
Pour l'instant rien.
Je te suggère, après avoir provoqué son déplacement dans la position 0 (100% d'eau froide vers les radiateurs) de débrancher électriquement la vanne mélangeuse et de revenir poster le résultat.
Cordialement.
bonjour et merci de t intéresser à ma question mais je ne comprends pas ce que tu proposes ... ?
Bonsoir athas
Ta chaudière comprend elle, de base, la vanne mélangeuse destinée au circuit M2, ou celle ci n'est fournie que dans un kit optionnel "plancher chauffant " ?
Cordialement.
re
j ai été précis et j ai dit que j ai une installation très simple avec radiateur sans vanne mélangeuse et avec production d eau chaude
et j ai dit que dans la notice il était préconisé de ne toucher à certains paramètres tels que b2 ou b2 .... QUE pour le circuit M2 .... or j ai touché à ces paramètres sans problème particulier depuis 8 ans ... quand même.
Alors que penser de cette observation par rapport à la notice ... telle est ma question ?
Bonjour A tous.....j'ai maintenant un réglage très bon et stable de la Viesmann vitodens 200.
La Puissance est réglée à 33%
Pente 0'6 // —3 diffusion par radiateur alu
Bo=3
B5=6
Temp de consigne 20
Reduite 19 de 21h30 à 6h00
Ce réglage est intéressant car ainsi avec b5=6 cela fait que lorsque les 20° sont atteints tout s'arrête jusqu'à ce que la température soit juste sous les 19°.
Cela n'arrivant jamais d'ailleurs, j'ai en effet une véranda et un insert, maison inertielle.
Ce que je reproche à la Viesmann c'est qu'il est impossible d'obtenir un arrêt circulateur même quand le bruleur ne démarre plus durant plus de 30mn par ex.
Une chose que je comprend mal est la relation entre la puissance réglée...moi 30%....et la modulation.
Cela Veut-il dire qu'elle module entre x et 30% de la puisse maxi.....???
De plus j'ai réglé la puissance ECS à 40% et le résultat est identique à un réglage de 100% à l'origine...que signifie cette puissance.
Rappel: j'ai un circuit unique radiateur SANS vanne melangeuse.
Je Précise que b2=12....et que les 20° ne sont dépassés, donc arrêt total, QUE lorsque l insert fonctionne depuis un certain temps, ou/et que la véranda est TRÈS ensoleillée...
Donc bon équilibre.
Je Précise avoir réglé cela en autant supprimé l'influence de la sonde intérieure avant de la remettre.
J'avais Ainsi défini pente 7 // —2.......et après j'ai malgré tout remis pente 6 // —3. Je ne m'explique pourras pourquoi mais je trouve que c'est plus....progressif le matin....???
Bonjour à tous,
merci pour cette conversation que j'ai lue attentivement 2 fois en faisant le rapprochement des paramètres évoqués avec la notice de maintenance.
Mon contexte :
Je viens d'acheter une maison 120m2 et je découvre Viessmann, suis équipé :
- d'une vitodens 200 W B2 C206 (http://baly.by/image/cache/data/VITODENS 200-WB2С-500x500.jpg) => interface de commande simple cf p134
simple service
- d'un vitotrol 200A.
- j'ai 10 radiateurs acier "haut de gamme" HENRAD dixit la facture.
Pour régler à distance le chauffage, j'ai acheté un Vitoconnect 100, Typ OPTO1 Z014493.
Température de confort 20° demandée. (difficilement atteinte, suis plutôt à 19,6° pour 9° ext)
conso gaz 8m3 en moyenne par jour sur ce mois (département Nord) pourtant pas de température négative sur le mois.
réglages actuels : d'usine a priori
codage 1 (je n'ai pas de codage 2 dispo)
c6=65 ; c5=20 ; b5=0; b0=3 (pourtant je connais pas encore ma pente) ;
a5=5; a6=36 ; a5=5 ;d3 (pente)=14 ; d4 (//)=0
je pensais changer b5 à 3 mais (mais dans le livret p52, il est écrit "ne modifier le codage que pour le circuit de chauffage avec vanne mélangeuse") je sais pas si j'ai?
(même alerte que pour b0=3) je déduis que j'en ai une lol.
Je souhaite :
1. modifier ma pente voire ma // les paramètres d3;d4, pas moyen de les trouver
j'ai bien lu les règles à respecter pour faire
je partage avec vous ce fichier que j'ai trouvé
http://www.energieplus-lesite.be/fil...bechauffe2.xls
http://www.energieplus-lesite.be/fil...rbechauffe.xls
je sais pas ce qu'ils valent
2. modifier la temp réduite (à ce jour 17° j'aimerai 18°) ==> idem quel paramètre? comment faire?
3. changer les heures de programmation qui ne correspondent pas à mon besoin ==> Comment procéder, je vois bien la planif actuelle, mais pas comment reprogrammer
Merci d'avance pour votre éclairage, vos conseils, je dois recevoir dans 2 jours mon Vitoconnect 100, Typ OPTO1 Z014493, j'espère que ça va le faire!!
Si c'est 8 m3 par 5° extérieur, c'est que c'est une maison assez bien isolée (ou pas trop vieille) ou mitoyenne.
Pas de problème à ce niveau.
Je ne connais pas cette Vitodens, mais en général, chez Viessmann, b0=3 veut dire que c'est le Vitotrol qui pilote la chauffe et non la température extérieure. Ce n'est pas la meilleure gestion (la plus économique possible), mais c'est très correct quand même.
