Merci pour votre aide, choix chauffage...

[invite5c3db7de]

Bonsoir,

Pour commencer, je suis en train d'acheter une maison dans la loire (42510 Bussières) que l'on m'a vendu avec peu de travaux (dixit l'agent immo et le certificat de surface et d'habitabilité), après avoir un peu "gratté", je me rends compte qu'il faut absolument tt refaire. Je m'y suis mal pris mais c'est peut-être un mal pour un bien.

Voici le plan de ma maison:

Le RDC



Le 1er Etage



Légende:
F. SV => Fenêtre Simple Vitrage
F. DV => Fenêtre Double Vitrage 4/6/4 ou Inconnu
Les traits rouges sont mes radiateurs pas idéalements placés, vieux pour la plupart. Un est diff. des autres dans le salon près de la cuisine.


Le mur EST de la SDB est collé à une autre maison.
Le mur EST de la Cuisine donne sur la terrasse du voisin, sa maison est plus haute que la mienne.
Terrain en pente le long des murs SUD & NORD. Ce qui donne un sol au dessous du niveau du terrain dans la SDB & la Cuisine. Et donc, de l'humidité ds les murs Sud, Est, Nord.

La maison date de 1900, les murs sont en pisé de 65cm.

L'electricité est hors d'âge.
=5500€=

La tuyauterie et les évacuations sont à refaire à 100%,
pas assez de pente pour les canalisations => ça refoule.
=+ ou - 5000€=

Je dois isoler ts les murs "extérieurs" du RDC avec de l'isolant mince Coef. 5,6 et doubler le tt. Faire aussi un faux plafond.
=6000€=

Je dois isoler les combles car il y a que 5cm d'isolant au dessus de la chambre Nord mais pas ailleurs.

A première vue, je n'ai pas les moyens d'isoler et doubler l'étage.

Il faut mettre du double vitrage partout.
Donnerai précision demain car le gars de chez Tryba passe demain, tt à l'heure...
=Min 6000€=


Le chauffage... Chaudière au gaz de plus ou moins 10ans de marque Frisquet. Pour bien faire, à refaire ou au min. changer les radiateurs de place?!?

J'avais prévu 7000€ de travaux. Par précaution, j'en avais demandé 15.
Depuis, j'ai parlé à ma banquière, j'en ai 9500 de plus et j'ai "réussi" à faire baisser le proprio de 2000.
J'ai donc 26500 et c'est quasiment tt.

Il me reste donc 5000€ pour le chauffage... voir 10 en se saignant très fort.

Que me conseillez-vous???
En chauffage ou reporter certains travaux, même si je ne sais pas vraiment si je puis reporter car tt est vital me semble-t-il?!?

Ah oui, pour bien faire, il faut aussi acheter la cuisine et la sdb? Bien que!!! lol.

J'ai passé des jours à lire les forums, chauffage électrique, pompe à chaleur, chauffage central, poêle à bois ou pellets, je m'en sors plus!!!


Merci pour vos réponses

PS: Si besoin de précisions, n'hésitez pas!!!
-----

[invite5c3db7de]

Salut,

y'a donc personne pour me donner quelques conseils...

Merci d'avance.

[boyricou]

salut , pas facil de donner des conseils car comme l'on dit les conseillers ne sont pas les payeurs.juste quelques pistes d'apres ce que j'ai pu lire il est preferable de s'occuper de l'isolation en premier ce qui est logique car rien ne sert de chauffer une passoire.si ton installation gaz peu encore tenir le coup et meme si c'est vetuste et couteux a l'emplois , si tu est bien isoler il te faudra moins chauffer aussi.
ensuite il faut savoir si tu veux y habiter rapidement ou pas ?pour ma part j'ai fait le choix d'habiter rapidement ma maison pour ne plus avoir a payer un loyer et un credit en meme temps.mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot dedans quand meme.et j'ai du m'occuper en premier du chauffage central car c'etait hors service.
je te conseil de bien evaluer l'ordre des prioritées et leurs couts et en fonction de cela tu fera tel ou tel travaux en premier.

[archeos]

Hello!

...Je dois isoler ts les murs "extérieurs" du RDC avec de l'isolant mince..

Ca, c'est pas une bonne idée : cher et pas efficace! (d'où tiens-tu ce coefficient?
Une isolation extérieure n'est pas possible?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite17353edb]

Bonjour

Tout d'abord il faut revoir dans l'ordre pour gagner au max:
-isolation
-fuite
-ventilation
-les appareils
- et enfin, s'il reste des sous, des energies renouvellable...

Les 2 premiers sont liés, car avec une bonne isolation et une pose soignée (souvent mieux soignée quand c'est le proprio qui le fait), tu réduis énormément les dépenses de chauffage... ensuite, il vient la ventilation, l'idéal c'est une VMC double flux rendement 90% en microwatt, mais c'est assez cher (2500-3000€), sinon choisir une simple flux hygroB microwatt (200-300€) pour des raison de financement et inconvénient des double flux(filtres, entretiens, conso x2).

Ensuite les appareils a faible conso A+ ...

Enfin, la cerise sur le gateau une PAC (ou autre) mais c'est vraiment facultatifs car le retour sur investissement ne se fera jamais.

Côté chauffage, en quoi sont tes radiateurs? perso je te conseil de les garder car ils seront surdimentionner par rapport a ce qu'il te faut, ce qui permet un abaissement de température non négligeable , enfin, si c'est le gaz de ville garde le mais compte bien les frais de raccordement/conso/entretien obligatoire. Sinon le plus simple c'est d'adjoindre une chaudière élec avec délestage, un abonnement de 9KW suffira largement, de plus c'est très fiable, pas de bruit, pas d'entretien! Comme ça tu garde tout ton réseaux, et quand tu aura les moyens ou une solution avantageuse dans le futur, tu pourra te brancher dessus.

Pour info, pas mal de pro t'install une résistance élec avec des PAC sans frais supplémentaire, donc tu ne perd rien mais si les pro font cela, c'est que cela cache quelque chose alors que les pac sont capable de fonctionner jusqu'à -20° ... mensonge du pro (perte pour lui) ou mensonge des PAC = un peu des 2, non?

Amicalement,

[invite5c3db7de]

Hello!

Ca, c'est pas une bonne idée : cher et pas efficace! (d'où tiens-tu ce coefficient?
Une isolation extérieure n'est pas possible?

Salut et merci...

C'est le coef donné par "mon" plaquiste, c'est un isolant mince incombustible Skytech-Winco.

Isolant mince réfléchissant incombustible
Reflextherm
Winco Technologies
Isolant mince composite de 8 mm d’épaisseur. Constitué d’une nappe de filaments de verre recouverte sur les deux faces d’une feuille en aluminium de 35 microns d’épaisseur. Complément écran pare vapeur étanche à l'eau et au vent à poser sous chape, chevrons ou fermettes, sur ou sous plancher ou sur mur intérieur.
caracteristiques techniques
Dimensions (L x l) : 18 x 1 m en 8 mm d’épaisseur.
Masse surfacique : 1,16 kg/m².
Classement Euroclasse : A1, 6q3.
Classe de résistance à la déchirure au clou : R1.
Coefficient de conductivité thermique (λ) : 0,036 W/m.K.
Résistance thermique (R) : 0,227 m².K/W.
Mise en œuvre : pose tendue sur support discontinu avec recouvrement et retour de 5 à 10 cm.
Accessoires : bande aluminium adhésive (Reflexbond), colle réfractaire (Thermafix).
Conditionnement : 6 rouleaux de 18 m²/carton et 2 cartons/palette.

Source Bati-produit BTP.

Moi tt cela, ça ne me parle pas trop. Si cela peut t'éclairer pour moi. J'en serai ravi. Mais si j'ai bien compris c'est 3.6 et pas 5.6?!?


Pour l'instant, j'ai du crépi sur la facade et 50cm en bas des murs, juste du béton.
Je crois que c'est déjà un isolant (le crépi)?!?

Sinon, quoi faire avec mon budget limité en isolation extérieur?
5000€...

[invite5c3db7de]

Salut Boyricou,

Y'a peu l'installation gaz fonctionnait (l'hiver dernier), qui sait lorsque je la redemarrerai...

C'est du gaz de ville, Je ne sais pas si les radiateurs sont en acier ou en fonte, pour sûr, ils sont vieux.

Un vieux radiateur:



Le "récent":



La chaudière:



Mais comme dessiné sur mon plan, ils sont vraiment bizarrements placés et je devrais au min. les déplacer. Je peux imaginer refaire tte l'install avec du PER, mais je n'aurais pas les moyens de le faire faire par un pro. Mais cela augmentera le délai d'emnénagement et donc le paiement du crédit et de mon logement actuel.

Mon idée de base était un poêle à bois avec un complément chauffage électrique. C'est pas le top mais c'était de loin le plus rapide!!!

Qu'en penses-tu???

Merci

[invite5c3db7de]

Salut Beon,

Merci pour ta réponse.

Isolation et fuite, cela devrait aller...
Le bilan thermique fournit lors du certificat surface et habitabilité est D, très proche de E...
229,78kWhep/m².an

Donc avec une isolation de 100 en laine de verre ou l'isolant mince que me préconise le plaquiste (isolant mince car l'espace entre le mur et le bloc porte est particulièrement petit et les murs sont humides), cela devrait être pas mal.

L'électricien me place un VMC simple flux, je vais lui préciser qu'il me faut une HygroB.

Mes appareils électriques sont de classe A ou A+ sauf mon congélateur qui est B.

Pour la PAC, chez moi dans le 42, nous sommes à 600m d'altiyude et il fait particulièrement froid en hiver, régulièrement jusque -15°c.
De ce que j'ai lu, une PAC air/air c'est plus que bof et avec des temp. comme chez moi c'est inutile.

Qu'en est-il pour une air/eau???
Quel prix pour 110m² avec 1 étage? (donc 2x55m²)
Mon budget étant tjs très limité...

Merci

[invite17353edb]

Beaucoup de questions et c'est très bien

Perso, oublie les pac, une air/eau, c'est pire! sauf si tu as une source etc... dans ce cas une eau/eau est envisageable mais seulement à la fin.

Les appareil ça va, tant qu'ils fonctionnent bien... mais c'est secondaire.

Une VMC simple flux mais très bonne sera toujour meilleur qu'une mauvaise double flux, perso une hygro B mais aussi le point très important avec une faible conso comme "Aldes bahia en microwatt" (15 au lieu des 40 traditionnel)

attention la conductivité thermique est lié a l'épaisseur (dèja de performance inférieur a de la laine de verre, auxquels s'ajoute le manque d'épaisseur, d'où un R très faible (a ne pas confondre avec U, U=1/R) comme cité R= "Résistance thermique (R) : 0,227 m².K/W." la laine de verre premier prix est à 2.6, soit + de 10 fois plus isolant... Et, quand je parle de bien isoler, c'est le max possible, avec de la laine entre 20 voir 30cms pour chez toi dans les murs et 30 voir 40 dans les toits, cela parait énorme mais c'est un investissement qui sera fait qu'une seule fois... et si possible par l'intérieur car a ce niveau d'isolation tu auras des pb de pont thermique important venant des pieds de murs avec une isolation extérieur...

Isolant mince = arnaque et facilité de pose pour le pro... en gros c'est très simple! De plus, D c'est énorme...attention! moi j'ai acheter une maison de ce type mais j'avais d'avance vu les travaux aprendre en compte de lors de l'achat, si ce n'est pas possible c'est que ce n'est pas interressant et tu ne gagnera rien dessus mais tu en perd.

Tes radiateurs sont très bien, même excellent, sont-ils en mono ou bi tube? il faudra juste mettre des robinets thermostatiques.

concernant la position des radiateurs, effectivement normalement il doivent être placé sous les fenêtres ou sur un mur donnant sur l'exterieur, mais si tu isole très bien, leur position auront réellement peu d'importance: donc tu aura des sous supplémentaire pour renforcer l'isolation.

Je sais que c'est dur a admettre mais en France on en est très loin au niveau isolation, la bétise pousse même a choisir entre 12 ou 14 cms d'isolant, d'autres pays n'hésite 2 X 10 cms mini est le pb est réglé... le résultat est là, par exemple en suède ou allemagne etc..., ils ont des hivers très rudes (autre chose que chez nous!) et ils consomme 2 fois moins pour ce chauffer... Au pris où sont les énergies, ce n'est pas isiot, bien au contraire. Et au niveau des prêt en Allemagne par ex ils peuvent emprunter plus pour améliorer l'habitat, car les factures de chauffage sont pris en compte et seront très faible...
Voilà, c'est pour dire que la France est en retard et pense plus avec des $$$ ...

Amicalement,

[invite5c3db7de]

Merci pour ttes tes infos, je progresse quelque peu sur ma situation.

Petit apparté:
Le principal soucis, me semblet-t-il, sur les forums et j'en ai bouffé des pages, c'est qu'on arrive souvent à des débats idéologiques, qui au finish ne répondre pas à la question initialement posé.
Ma question est vague mais mon budget est limité.
Du coup, tes réponses se rapprochent "de mon budget" et je t'en remercie...

1) Je prends bonne note pour la VMC.

2) Mes radiateurs sont biens, j'en suis le premier étonné mais tant mieux.

Mono ou bi-tube, petite explication préalable pour te fournir une réponse.

Y'a-t-il un soucis de ne pas avoir que des radiateurs identiques?
(désolé pour la formulation mais pas trouvé une meilleure)
Je n'en ai qu'un de différent mais l'électricien m'a dit que cela allait me poser des problèmes de chauffent (temp inégale) et que je devrais les purger tt le temps???
Mon soucis, si je les laisse là où ils sont ds le salon, c'est qu'ils me "bouffent" mes murs et que je ne peux pas mettre un bureau, mon aquarium géant ou autre.
Par contre les chambres sont grandes et donc, je n'ai pas ce problème.

Je dois donc changer mes radiateurs dans le salon, et suivant ta réponse, peut-être ds tte la maison?!?
Quels radiateurs me conseillerais-tu?

Je dois aussi refaire tte l'installation de chauffage, en PER se serait plus simple.
Dans l'install actuel, j'ai des tuyaux de chauffage qui vont jusque dans les combles avant de redescendre ds les chambres, c'est affolant...

D'ou mon idée de base qui était de supprimer le gaz pour pouvoir réutiliser le conduit et y mettre un poêle Jotul ou hase, couplée à du chauffage électrique rayonnant, à inertie, ou à fluide calo. je suis moins "chaud" pour le calo car entretien ts les 5ans et le fluide couterait cher. Ton avis?!?

C'est pour une question de temps et un peu d'argent, je n'ai pas les moyens de payer mon loyer et mon crédit en même temps pendant plusieurs mois. je commence tôt, finis tard et il me faut 45min pour aller à la maison et 40 pour retourner ds mon appart. Autrement dit, je n'ai que le week-end pour bosser. Je ne suis pas bricoleur mais de bonne volonté, ça fait peu... Si en plus de l'install de chauffage = la plomberie et les canalisations, je dois aussi faire le raillage, l'isolation et le placo, je ne suis vraiment pas prêt de rentrer dans ma maison!!!

3) Pour l'isolation intérieur 30cm, c'est bcp mais bon... Le prob. c'est le bloc porte de la cuisine, à peine 10cm du mur. et l'escalier qui est collé au mur.
Quid de ce que tu préconnises???
Ah oui, je ne peux pas déplacer le bloc porte c'est un mur porteur... Oui OK tt est possible mais ça coute d'abattre un morceau de mur porteur...
Et, je peux difficilement changer d'escalier, question budgetaire.

[herakles]

Je dois isoler ts les murs "extérieurs" du RDC avec de l'isolant mince Coef. 5,6 et doubler le tt. Faire aussi un faux plafond.
=6000€=

A fuir , car pouvoir isolant pas du tout celui qu'on attendait !
http://forums.futura-sciences.com/ha...=isolant+mince

bref , payer quatre fois plus pour devoir se chauffer deux fois plus....

cet isolant miracle doit absolument être placé avec une double lame d'air pour utiliser le pouvoir réflecteur de l'alu , donc épaisseur aussi considérable qu'avec de la laine de roche et il faut poser un double lattage pour être sûr d'avoir ces deux fameuses lames d'air !

au final= le R de cet isolant mince + 2 lames d'air(au total 10cm) n'atteint que péniblement 1.2 à 1.5 alors que 10cm de laine de roche donnent un R de 2.8 environ..pour beaucoup moins cher à la pose !

[invite5c3db7de]

Merci Herakles.

Sinon, une solution pour mon chauffage avec 5000€...

[KroM67]

Merci Herakles.

Sinon, une solution pour mon chauffage avec 5000€...

Oui : commencer par règler le problème de l'isolation, avant celui du chauffage.

[invite5c3db7de]

Oui : commencer par règler le problème de l'isolation, avant celui du chauffage.

3) Pour l'isolation intérieur 30cm, c'est bcp mais bon... Le prob. c'est le bloc porte de la cuisine, à peine 10cm du mur. et l'escalier qui est collé au mur.
Quid de ce que tu préconnises???
Ah oui, je ne peux pas déplacer le bloc porte c'est un mur porteur... Oui OK tt est possible mais ça coute d'abattre un morceau de mur porteur...
Et, je peux difficilement changer d'escalier, question budgetaire.

Je suis bien conscient qu'il faut isoler, 30cm pourquoi pas, je l'ai déjà dit, mais je vais avoir un gros décalage avec la porte de la cuisine et l'escalier, d'où le Quid ce que vous préconnisez pour que cela soit un minimum esthétique???

[boyricou]

faut pas s'inquieter , moi au diagnostique energetique ils ont trouvé 276,6 kwhep/m2.an, et ma chaudiere gaz propane etait morte alors je dois passer au bois. mes radiateurs aussi sont pas neufs et ils sont haut (2,5m)et ils ne sont pas tous identiques ça les empecheras pas de marcher.y a pas d raison que ton installation gaz ne puisse pas fonctionner encore quelque temps et le gaz de ville ce doit etre 2 fois moins cher qu'en citerne propane , alors pour ton budget garde comme c'est pour le moment et essaie d'isoler ce que tu peux. ensuite si tu as un autre conduit pour mettre un poele a bois tu economiseras un peu de gaz.si les tuyaux de chauffage monte jusqu'aux combles c'est peut etre en prevision de les amenager un jour ? moi aussi j'ai pas pu attendre que tous soit en etat pour venir habiter dans ma maison et ma femme rale assez mais bon on fait piece par piece suivant les moyens.si tu es tenté plus tard pour une installation bois ,viens voir la mienne quand elle sera operationnelle ( on est voisin je suis du43) a plus .

[invite5c3db7de]

Salut boyricou,

Malheureusement, je n'ai qu'un conduit...
Le surcout est de 1500€ si l'installateur doit me faire un conduit sup. Autrement dit c'est foutu...

En fait j'en ai un deuxième au font de la cuisine et le poêle doit être à 2m max du conduit dixit l'installateur.

Le combles ne sont pas aménageables, on s'y ballade à 4 pattes... voir à plat ventre
C'est malheureusement, juste mal foutu c'est tt. (le chauffage et tt le reste de la maison d'ailleurs... Enfin!!!)

Nous avons un BB de 2 mois et de l'humidité ds les murs, du coup, il est hors de question pour ma femme d'enménager si ce n'est pas fini. (Prob allergique et respiratoire pour BB)
Et vogue la galère...

[invite17353edb]

Pour le chauffage, je t'ai répondu, garde ton circuit car tu pourras changer ou coupler des energies facilement et offre un plus value à la maison. au final, c'est plus économique et l'appareillage est moins cher pour la même conso, par exemple, une chaudière élec coute moins cher que X radiateurs a inertie!(+ alimentation spécialisé plus nombreuse), de plus l'installation est déjà là, qui coûte cher a faire faire!

Les tuyauteries c'est normal, il faut juste les enrouler d'un isolant, ce n'est pas compliqué! En état très très large pour 2000€ chaudière élec + délestage +pose compris. En cas de panne, c'est très simple mais c'est rare Mais tant que le gaz de ville fonctionne, tu n'as pasbesion de changer mais prévoit une alimentation+ délestage dans le cas de pose futur d'une chaudière élec(augmentation du gaz et entretiens...)

Côté isolation, fait ce que tu peux/possible. ce n'est pas parce que tu auras 15M² de mur avec moins de 10 cms d'isolant qui va tout nuir, mais ce sera toujours largement mieux que 10cms sur tout les murs... De plus ce n'est pas "génant" de refaire l'isolation puisque tu refais l'électricité... 1 pierre 2 coup!

Pour le type de tubage, le monotube type de série (moins efficace), ce n'est pas facile a expliquer, en monotube les radiateurs sont branchés sur un même tube "principale" qui ce dernier fait une boucle avec la chaudière. En bitube, il y a un circuit principale alimentation et retour différent, les radiateur servent de laison entre ses tubes, d'ou l'interet de laisser un ou 2 radiateur sans robinet thermostatique pour permettre une circulation de l'eau indispensable, il suffit de voir dans ton grenier si un radiateur est branché sur 1 ou 2 tubes...

Pour le type de radiateur, il faut savoir si tu veux isoler ou pas, en isolant bien, tu peux prendre des classiques en acier, peu cher et aussi efficace que ceux en fonte, de plsu, contrairement au idée reçu, il faut en prendre le plus grand possible, a toi de voir au niveau esthétique avec la taille que tu veux et la forme horizentale ou verticale, ne tient pas compte de la puissance, puisque tu met un robinet thermostatique dessus.

En faite, la puissance est calculer par un delta entre la température intérieur de confort et de l'eau (70°- 20°= 50°) . Le seul moyen de baisser la puissance d'un radiateur c'est de diminuer ce fameux delta, la température de confort reste la même, donc, la température de l'eau baisse, cette baisse se traduit par des économies d'énergie... Par exemple un plancher chauffant basse température est en faite un très grand radiateur, ni plus, ni moins! le pb de chauffe est dû a un manque de régulation efficace: robinet thermostatique et thermostat electronique sans fil de marque de préférence qui est plus facile a placer que les filaire Et je le répète, tes radiateurs sont bien, mais demande pourquoi tes radiateurs sont pas bien ? (pour info, des radiateurs ancien coûte assez cher!)

Le souci de ton réseaux de chauffage, c'est de savoir si ton tubage est en acier ou en cuivre, surtout pas de PER qui n'est pas concu pour. Et franchement, du cuivre c'est le must! Tu pourra rallonger tes tuyauterie mais fait plusieur devis avant! et évite d'aller trop loin. De plus, le pb de bulle est résolue par des purgeur automatique placé en haut de l'installation (ton grenier) cela ressemble a de petite bouteille avec un genre de bouchon au dessus.

pour info, j'étais pas si longtemps dans le m^me cas de toi, mais j'aime bien rechercher/comprendre de ce qu'il y a de mieux, après je l'adapte en fonction du budget en partant des éléments prioritaires... Mais désolé de te dire ça, mais tu devra vivre avec les travaux un moment car tu doit refaire l'élec au norme ce qui va toucher toute la maison, tu peux refaire l'isolation en même temps pièce après pièces. dans cettte ordre de grandeur tu peux m^me repenser les désignation des pièces cuisine etc... prends ton temps avant tout travaux. Après ce que tu bonheur, et les factures ne te ferons plus peur!

Amicalement,

[invite17353edb]

Bah , pièce par pièce, mais franchement, je ne sonnais pas le prix de ta maison, mais faire des travaux lourd (élec isolation) demanderons des effort au début mais ils seront largement récompenser par la suite...

Sinon, il y a un point que je n'ai pas dit mais quand tu isole beaucoup, il faut de l'inertie, dalle béton - bar en pierre etc... en gros de la masse pour réguler au mieux les températures (pas de sensation de froid quand le chauffage s'arrête) et absorbé la chaleur en été, sinon c'est un four, c'est très facile a mettre en oeuvre et libre a l'imagination. C'est un point rapidement réalisable mais il faut le savoir.

Mais suivent tes conditions, tu as 3 choix possible, qui chacun a ses propres inconvénient/avantages:
- rien faire ou peut de chose, mais tu paiera énormément par an.
- faire les travaux comme il le faut dès le début, les factures seront légère!
- faire construire en passif ou au plus proche, faible surcoût mais toujours plus cher qu'en rénovation en générale, délais assez long (location en plus).

[invite5c3db7de]

Beon,

Je garde mon installation, c'est compris.

Les tuyaux, c'est du cuivre, pas de PER, OK!!!

Vraisemblablement pas de purgeur du tout mais je vais regarder cela demain et te dirais quoi. Si pas, j'en mettrais un sur le radaiatuer le plus haut??? ou ds le grenier sur le tuyau direct???

De même pour le mono ou bi-tube, je vais voir ça mais je crois que c'est 2 qui partent ds le grenier avant de redescendre.
Qu'est-ce qui est le mieux mono ou bi ???

Si il y a pas de vanne thermo sur 1 ou 2 radiateurs, je dois laisser le radiateur ouvert et donc il chauffe en permanence, enfin tant que le thermo. electronique ne coupe pas la chaudière, non?

Nous avons dejà repensé les pièces, elles sont définies comme sur le plan fournit au premier post.

Pour l'electricité, l'electricien en a pour 15 jours max. (en Décembre). Mais si je dois faire l'isolation et le placo moi-même, ouais, ça va prendre pas mal de temps et j'en ai pas. Femme et BB.

Je vais prendre en compte tes remarques et vais essayer de faire au mieux...

De toutes façons, je te dis quoi demain pour le tubage et le purgeur...

AH oui, comme tt est pourri ds cette baraque, j'etais partis du point de vue que les radiateurs étaient du même ordre et en plus ils sont mieux. Mais c'est une bonne nouvelle si ils sont biens.

Allez au dodo, demain encore une grosse journée...

A+

[invite5c3db7de]

En état très très large pour 2000€ chaudière élec + délestage +pose compris.

Les chaudières élec, ce n'est pas économes!?! Autant rester au gaz (voir racheter une chaudière gaz)
ou je me trompe
ou je n'ai pas compris.
Ah moins que tu me dises cela pour l'aspect "pas cher"...

Euh, pour l'inertie, je l'ai lu plusieurs fois mais n'ai pas encore eu le temps de faire des recherches, donc c'est du chinois pour l'instant..
Si tu as du temps pour appronfondir, you're welcome.
Sinon, je ferai des recherches cette semaine pour comprendre ce que tu m'as dit...

[invite5c3db7de]

Après l'isolation, bien sur, si il y a encore des sous, pourquoi pas une chaudière gaz à condensation?
Il est déconseillé de mettre une basse temp. si pas de plancher chauffant, ni de radiateurs basse temp. qui sinon il faut en acheter en plus de la chaudière... Logique bien que je ne le savais pas...

Que me conseillerais-tu, si c'est une "bonne idée" pour avoir une idée de l'installation...

[invite5c3db7de]

Et une chaudière gaz à condensation:

- Vends chaudière gaz Viessman Vitodens 200 gaz mural a condensation version ventouse 23kw avec ballon eau chaude 160l séparé.
1100€

- Vends chaudière ventouse gaz Chaffoteaux et Morry centora green 3.24 FF GN Condensation + kit BUT/PRO DU 19/12/2005 750 € (prix d'achat 1280€)

Kit MCD II(chaleur douce)module Calydra Delta
350 € (prix d'achat 550 €)

le tout 1000 €

- je vends une chaudiere a gaz naturel et propane a condensation . Viessman Vitodens 222 avec ballon d eau intégré ....
1000€

- Vends chaudière gaz mural à condensation.
Modèle : Deville DCI 25 à production d'eau chaude instantannée.
Chaudière complète comprennant ventouse + kit robineterie de branchement, le tout dans l'emballage;
Chaudière JAMAIS MONTEE encore dans l'emballage.
2000€

- Chaudière murale gaz à condensation pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire avec miniballon intégré de 4 litres.
Econcept 35C
Jamais servie - en parfait état.

Equipée d’un corps de chauffe en aluminium, d’un brûleur céramique à prémélange et d’un échangeur à plaque. Puissance modulante de 10,4 à 34,8 kW. Raccordement sur ventouse.

Caracteristiques techniques
Allumage électronique.
Rendement : 109 %.
Dimensions (l x h x p) : 48 x 79 x 43,4 cm.
Poids : 55 kg.
Finition : laquée blanc.
Puissance nominale : 35 kW.
Pression maximale de service : 3 bars (chauffage).
Production d’eau chaude : 16,5 l/min.
700€


Un petit classement SVP!!! Annonce trouvé sur leboncoin.fr

Merci

[poulif]

Je te conseille "chaudement" de t'occuper de ton isolation d'abord, étant donné que tu as déja un moyen de chauffage. Mets ton argent la dedans, c'est la meilleure façon d'investir puisque l'isolation n'envoie jamais de facture et ne tombe jamais en panne.

Pour tes murs : Vois avec ton plaquiste pour mettre des "surcadres" à tes blocs-portes, car l'IMR ne sert à rien s'il n'a pas de lame d'air suffisante sur ses 2 faces. En plus, il risque d'empirer le problème de l'humidité en la retenant prisonnière dans le mur. Essaye de passer 6 à 10cm d'isolant, c'est un minimum.

Et tes combles ou tes rampants, ils sont isolés comment ?

Sinon je vois d'autres points d'amélioration : les tuyaux de départ de ta chaudière ne sont pas isolés, et pris au mortier dans le mur : je mets un carton jaune à l'installateur, c'est quand même délirant de voir ça. Ta chaudière est au moins dans l'espace isolé de la maison ?

[invite5c3db7de]

Salut Poulif,

il est prévu de faire un "vide d'air" entre l'isolation+placo avec des grilles d'aération pour "finir" d'assainir les murs donnant sur l'extérieur. J'avais conscience que si je "posais" l'isolant à même le mur humide ce dernier finirai par pourrir et donc aucun intérêt au final.
Nous avions convenu d'une isolation de 100 sur ts les murs "extérieurs" et d'un isolant mince (je sais pas bonne idée) sur le mur Sud et Ouest pour arriver sur le bloc porte de la cuisine et l'escalier. Je mettrais au min du 100 partout, exit l'isolant mince, voir plus partout ou cela est possible.

La chaudière est dans le local technique, sur un mur "intérieur" (voir plan) mais il n'y a pas d'isolation à cet endroit.
Le choix d'une chaudière à condensation malgré tt est-elle bonne?
J'avais précisé que se serait s'il me restait un peu d'argent.

Les combles, c'est plutot catastrophique, je vais remédier à cela.
Pour l'instant, j'ai 50 à 100 uniquement au dessu de la chambre Nord.
Il faut se balader à 4 pattes et encore, comme je n'en suis qu'à la case "Casser" un peu partout dans la maison et que cette dernière n'est pas chauffée, je n'ai pas été visité les combles plus que cela.
Mais promis et je le répète, la priorité sera l'isolation autant que possible.

Le gars des fenêtre, j'ai choisi tryba me fait du tryba70, en PVC. Leur fenêtre, c'est du 6/18/4. Ce sera bien mieux que le simple ou sur- vitrage que j'ai actuellement.

La laine de verre, je crois que pour 100, c'est un coef. de 2,65???
Si je reste sur du 100, qui y'a-t-il de mieux???

Qu'est-ce que l'IMR, peux-tu me préciser les rampants, c'est quoi pour ne pas que je dise de connerie...

[archeos]

Hello!
IMR = Isolant Mince!

[invite17353edb]

Bonjour,

ouah !! ca avance vite, j'ai un peu de mal a suivre...

Déjà tu possède le GAZ de ville, heureusement car le propane est l'energie la plus cher, mais avec le gaz, il y a un entretien annuelle et obligatoire par un pro, sinon tu prends un gros risques, de plus le gaz avec une VMC etc, c'est pas très compatible et présente un risque supplémentaire très important.
Côté chaudière élec, c'est une solution fiable et pas cher, facilement délestable et d'entretien(seulment circuit d'eau) qui peut être réalisé toi m^me. Et aujourd'hui que ce soit élec, fioul gaz, granulé bois, tous sont a peu près au même niveau! mais ce qui va augmenter le plus se sont le fioul, le gaz, les granulé bois (ils sont chauffer/asséché en usine avec du fioul!) puis en dernier l'élec! le bois bûche, je ne sais pas car si tout le monde en prends, bah il va en manquer, déjà qu'il en manque !!!

Demande les contrat d'entretien de la chaudière gaz, et attend de la changer quand elle sera en panne si tu souhaite rester au gaz, l'inconvénient c'est que cela fait du bruit, ne pas négliger se point. De plus demande à EDF de passer pour voir au niveau état compteur et grosseur câble d'alimentation actuel (puissance admissible, en générale autour de 15 mais parfois c'est beaucoup moins)

Que fait exactement l'électricien ? Et un conseil prévoit des inter differentiel de 63A dès le début (pas beaucoup plus, et la pose reste la même), pour ne pas être limiter par la suite sans tout changer pour rester dans les normes! Et a ce sujet, m^me les maisons neuves sont mal protéger bien qu'elles soit au norme!
Car la protection inter. diff. doit avoir un ampérage supérieur a celle du compteur EDF pour fonctionner correctement, c'est la sécurité an cas de pb. sinon tu as les disjoncteur différentiel, l'ampérage n'a pas besoin d'être respecter, mais il coute plus cher X2 ou X3.

Pour les fenêtre tryba sont assez cher, a leroy malin par exemple ils sont moins cher, et en plus il te font une réduc 10 ou 20% , et peuvent te les faire poser, demande un RDV avec le chef qui s'occupe de ça en prenat les côte "tableau" des fenêtres/porte, en espérant qu'elles soit standart. Je te conseil pour toi, du triple vitrage, mais sont encore très cher, sinon, prévoit du double côté SUD et EST. Côté ouest et nord essai de mettre du triple si tu peux.

Côté humidité, cela est du a un manque d'étanchéité/infuiltration, regarde si la toiture est étanche, les gouttière pas bouché ou fuit, ou alors au bord d'une route avec projection d'eau, terrais plus haut avec mauvaise évacution de l'eau.
A ce niveau prend de l'isolant insensible ou peu a l'eau, donc exit la LDV et LDR, surtout ne met pas de l'IMR sauf derrière les radiateurs
Sinon, le reste tu peux mettre de la laine de verre, qui est actuellement l'isolant le moins cher avec de très bonne performance, plus haut en perf, tu as le polyuréthane et de l'isolant sous vide mais ce n'est plus le même tarif là! Par contre évite la laine avec un R de 2.65, prend plutôt celle a 3.1 ou 3.15, d'une densité supérieur, très bonne tenue et donc résiste au tassement... Chez isover, tu as la GR32 et chez ursa la ISO41, va les voir et compare les avec ceux de moins bonne qualité, tu verra que l'une est ferme/droite/tient debout, l'autre pas, ce qui auras des conséquence néfaste dans ton isolation. Et si tu peuc en couche croisé, c'est le must, et celle-là elle prend la forme aussitôt voir plus de 10 cm sans la secouer!
Pour les plancher plat (plafond) tu peut mettre de la 1er prix dans de la marque... perso, moi je met en 1er de la laine de roche qui a une densité plus importante et résiste mieux au tassement, puis une laine de verre légère, mais attention un 20Cm fera 15, la 26 un peu plus de 20cm, ce type de laine nécessite de la secouer mais s'écrase autour de ses valeurs rapidement, mais t'inquiète cela reste très interréssant par rapport au cout global et performance R final. quand ta laine se tasse elle perd évidemment en R mais sa densité augmente, et ça pour le bruit c'est top!

Concernant le vide d'air, attention, car sous le programme Wufi (simulateur d'humidité isolant/mur) l'eau se condensera plus facilement et plus vite avec un vide d'air, si tu en met pas, le taux d'humidité augmente certe met condense peu, c'est le dilem mais peu le savent...

Amicalement,

[invite17353edb]

Pour les chaudière gaz, achète en une neuve, car il y a un très gros risque pour toi et pour celui qui la vend! attention!

[invite17353edb]

tu peux lire ça, c'est très long mais très instructif avec une obligation de résultat avec X ou Y produits.

http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf

[KroM67]

Bonjour,

Si je peux me permettre:

- si tu demandes conseil sur ce forum, il est de bon ton d'essayer de tenir compte des avis que des gens expérimentés te donnent. ça fait 3 fois que tu y reviens alors que tout le monde te dit que les isolants minces sont une arnaque. Si tu préfères faire confiance à ton électricien pour tes questions de chauffage , et à ton plaquiste pour ce qui est de l'isolation , et bien libre à toi, mais inutile alors de faire perdre leur temps à des forumeurs qui essayent de rendre service.


je voulais le dire, je l'ai dit...


Maintenant à ta place je ferai ça:

- isolation par l'extérieur (polystyrène au pire, sinon paille ou ouate, suivant ce qu'on te propose, suivant la composition de tes murs, suivant le budget). (40 ou 50% de crédit d'impot sur la matière)

- isolation du toit ou du comble avec une bonne couche d'isolants

- installer un poêle à bois, en acier. Ca reglera déjà ton problème d'humidité en hiver. (50% de crédit d'impot actuellement sur le poele). Encore faut-il aimer trimballer des buches et avoir la place pour les stocker.

- refaire l'électricité. Si tu peux faire une partie des travaux toi même, tu peux baisser la facture, par exemple faire les saignées, poser les gaines, ...)

- s'il te reste des sous, change les fenêtres SV pour du double vitrage. Sinon en attendant, de gros rideaux et de bons volets feront l'affaire surtout au sud. (40 ou 50% de CI sur les fenetres, hors pose). Tu peux aussi ne changer que le vitrage (ça se trouve dans des magasin de bricolage) pour du double vitrage performant, si les huisseries sont en bon état et assez costaudes pour supporter le gros surpoids.

- installe une VMC avec bouches hygro, qui evacuera surtout l'humidité de l'air quand le poele sera à l'arret.

- ne change ta chaudière que quand elle cessera de fonctionner, et commence par l'optimiser: installer un thermostat d'ambiance, isoler les tuyaux, mettre des têtes de robinets thermostatiques dans les pièces chauffées par le poêle.



ce que je ne ferai pas:

- installer une PAC

- mettre de l'IMR

- faire une isolation intérieure qui prend toute la place et oblige à des travaux lourds (déplacer l'escalier, etc...) tout en baissant le confort d'été.

- mettre un faux plafond. Autant isoler tes combles par le dessus. Tu peux imaginer un lit de bottes de pailles compactes là haut, par exemple. (fonction rechercher du forum)

[invite5c3db7de]

Merci à tous pour vos réponses,

Pour krom67:

Y'a erreur de ta part sur la lecture de mes posts. J'ai confirmé à plusieurs reprises EXIT l'isolant mince:

Nous avions convenu d'une isolation de 100 sur ts les murs "extérieurs" et d'un isolant mince (je sais pas bonne idée) sur le mur Sud et Ouest pour arriver sur le bloc porte de la cuisine et l'escalier. Je mettrais au min du 100 partout, exit l'isolant mince, voir plus partout ou cela est possible

Dès que Beon m'a dit que c'était 10x moins isolant que de la ldv, l'idée (de payer plus cher pour moins d'isolation) s'est envolé.
Puis Herakles m'a envoyé un lien qui confirmait ce que Beon m'avait écrit.
La messe était dite.

La seule chose que je voulais absolument savoir c'est quoi faire pour mon bloc-porte et mon escalier, c'est tt. d'après ton post c'est bouger le bloc-porte ainsi que l'escalier, ouais pas top!!!

Je vais me renseigner sur l'isolation par l'extérieur, que tu m'as conseillé. Par contre que puis-je faire pour l'humidité et le salpêtre sur les murs Cuisine Sud et Est, ainsi que la sdb Nord???

Je pense que l'humidité est du à l'absence de drain le long de ces murs et l'eau doit stagner. Vais voir si je peux en faire cet été...

Du coup, même sans isolation intérieur, je dois tt de même doubler avec vide d'air et grille de ventilation pour assainir le mur...
- A moins que qq'un ai une autre idée?
Il y a bien des produits hydrofuges mais ils empêchent le mur de respirer.
Cependant, l'humidité est limitée du sol à 1M de haut, si j'enduis cette portion le reste du mur peut respirer...
Qu'en pensez-vs?

Petit récapitulatif:

- Isoler mes combles, botte de paille = pas mal, sinon ldv, chanvre, roche.
- Isolation extérieur mieux qu'intérieur, voir avec mon budget.
- Fenêtre double voir triple vitrage, je pense que se sera double question budget, mais doit encore avoir des devis autre que tryba
(c'est bien 6000€ pour 6 fenêtres 1 vantail oscillo-battant + 2 carrés)
- Garder mon installation chauffage tant qu'elle fonctionne, puis chaudière élec ( préconisé par Beon) ou gaz à condensation???
- Si possible, mettre poêle à bois. Prob. surcout car un seul conduit déjà utilisé par la chaudière.
Mais ds le futur, si Chaudière élec. plus besoin du conduit, n'est-ce pas?
- Installer VMC hygroB, mais Béon me dit qu'il peut y avoir danger avec chaudière gaz...
Qu'en est-il??? Ou est-ce uniquement si l'entretien n'est pas fait ou pas fait par un pro???

Pour l'électricité, il repart de Zéro, il y a que le compteur EDF.
Vais demander des inter diff. 63A