Il existe les cartes DUINOMITE, qui permettent de gérer facilement ce type de projet avec une programmation en BASIC, plus facile à apprendre.Envoyé par trauma
C'est exactement ce principe pour mon echangeur oui.
L'idée est de s'approcher des perfs d'un contre-courrant, mais en gardant une facilité de construction "DIY".
Merci pur les infos sur l'automate je vais regarder ca.
Pour l'arduino il en est tout a fait capable, mais bon il faut s'y metre quoi.
tout à fait, les mesures que j'ai fait sont plus ou moins juste, il y a toujours un petit pourcentage d'erreur, elle permette de donner une indication sur l'efficacité de l'échangeur. pour les mesures que tu cites, je les ai fait avec un thermo-anémomètre qui à été calibré en février 2013, chaque mesure à été faite sur une durée de 30 secondes environ, les températures que j'ai donné sont donc la moyenne d'un relevé, d'ailleur la valeur n'était pas de 21,3° mais 21,27° par exemple, que j'ai arrondi à 21,3
je ne sais pas quel est la précision apres calibration mais je pense que elle déja assez précise.
pour cette mesure je sais que mes flux étaient parfaitement équilibré car je les avais ajusté avec l'anémomètre.
je pense que la précision du thermomètre lors des relevés de température n'a que peu d'importance à partir du moment ou l'erreur reste la même à chaque mesure, par exemple:
mon relevé, extérieur 17°C; insuflation 21,3°C, extraction 21,8°C= 89,5% de rendement
si mon thermomètre est faux et qu'il me donne 21°C quand il fait 20°C, cela me donne alors:
relevé extérieur 18°C, insuflation 22,3°C, extraction 22,8°C= 89,5% de rendement
pour résumer, on peut dire que ma vmc à surement un rendement d'au moins 80% peut-être un peu plus...
je suis tombé un peu par hasard sur cette marque, après avoir essayé leur logiciel de programmation je n'ai même pas essayé d'aller voir ailleurs, j'ai fait de l'automatisme comme toi lors de mes études, et là ca n'a plus rien à voir, c'est devenu beaucoup plus facile et puissant, le logiciel est tres facile a prendre en main, beaucoup de fonction prête à être utilisé, le mode simulation et monitoring...
a toi de voir suivant tes besoins ce qui te convient le mieux.
Dans ton cas précisément ça n'a pas d'importance en effet, par contre si ton thermomètre n'avait affiché qu'un chiffre derrière la virgule comme je le pensais et qu'il affiche par exemple 21.5°C il n'y aurait aucun moyen de savoir si la température réelle est proche de 21.4°C ou de 21.6°C, soit environ 0.2°C d'erreur pour chaque mesure.
Par ailleurs le problème de l'enthalpie reste entier ; ça a l'air d'un chipotage mais de l'air à 21°C et 75% d'HR comme on peut en extraire dans une SDB et un air à 50% d'HR transportent une quantité d’énergie très différente. Tu peux voir une table ici : http://www.thermexcel.com/french/tables/enthalp.htm
Pour être totalement rigoureux il faudrait comparer avec les VMC du commerce dans des conditions précises. Quoiqu'il en soit ton échangeur semble assez performant
Hello,
Pour info l'échangeur est dans une pièce chauffée pour que tu ait ce rendement?
Dans ton cas précisément ça n'a pas d'importance en effet, par contre si ton thermomètre n'avait affiché qu'un chiffre derrière la virgule comme je le pensais et qu'il affiche par exemple 21.5°C il n'y aurait aucun moyen de savoir si la température réelle est proche de 21.4°C ou de 21.6°C, soit environ 0.2°C d'erreur pour chaque mesure.
Par ailleurs le problème de l'enthalpie reste entier ; ça a l'air d'un chipotage mais de l'air à 21°C et 75% d'HR comme on peut en extraire dans une SDB et un air à 50% d'HR transportent une quantité d’énergie très différente. Tu peux voir une table ici : http://www.thermexcel.com/french/tables/enthalp.htm
Pour être totalement rigoureux il faudrait comparer avec les VMC du commerce dans des conditions précises. Quoiqu'il en soit ton échangeur semble assez performant
j'ai regardé le lien que tu indiques mais je ne comprend pas, je me dis que un air humide pourrait être plus ou moins conducteur sur les parois de l'échangeur, mais je pense pas que ce soit ca car tu parles de transport de quantitée d'énergie, je veux bien que l'on m'explique.
on rentre là dans des détails assez complexe ( l'enthalpie ), pour moi le principale c'est que l'air insufflé dans la maison n'est que de 1, 2 ,3,4°C en dessous de la température de la pièce, peu importe les phénomènes qui se passent à l'interieur de l'échangeur, tout ceci n'est que de l'autoconstruction... le prix qui va avec... les exigences sont moindres aussi...
mais le résultat est tout à fait acceptable.
non elle est dans les combles
DSC03686-30.JPG
les parois de la vmc sont en mousse P.U de 5cm d'épaisseur, par endroit il y a deux panneaux comme sur le dessus, l'air chaud n'est présent que dans une petite partie de la vmc finalement, la partie gauche sur le croquis ainsi que le dessous, mais le dessous est en contact avec la laine de roche.
croquis vmc 2.JPG
les gaines sont posées sur le plafond dans l'isolant, à cet endroit la température dans la laine de roche est sensiblement la même que dans la maison, on peut presque dire que les gaines passent dans la partie chauffé.
mes gaines ont 25mm d'isolation autour, ce n'était pas utile mais ca les protèges un peu des déchirures à la mise en place.
Il est très important d'isoler la VMC
Pour ma part, j'ai installé des tuyaux de distribution en PVC Diamètre 80, avec des sections intermédiaires de 100 et 125 en fonction du nombre de bouches à alimenter
j'ai construit le distributeur (plénums) , tapissé de mousse acoustique pour éliminer les bruits
La VMC est une Unilvent AKOR HR (92% de rendement) pour 811€ livrée
Je n'ai pas trop de problème d'encrassage de filtre, car le système ne traite que le 1er étage , donc pas d'air de la cuisine
il y a 40 cm de ouate de cellulose, les tuyaux d'insuflation sont donc isolés, et ma Vmc est entourée de panneau isolant sur 3 faces latérales , et l'espace entre les panneaux et la machine est rempli de ouate de cellulose
Le dessus de la VMC est isolé par un bloc amovible de polystyrène de 160 mm (en provenance des chutes de l'ITE)
Seule la face filtre n'est pas isolée, car on doit pouvoir y accéder facilement pour nettoyage
je pense améliorer partiellement l'aspiration SBD pour moins de perte thermique, car c'est bien la que sont les calories
le froid est arrivé... la température moyenne à l'exterieur sur 24 heures est inférieure à 10°C, environ 2 le matin et pas plus de 8°C l'apres midi. la condensation s'est formée à l'interieur de l'échangeur.
j'avais réglé le déclenchement du préchauffage de l'air neuf en entrée de l'échangeur à 2°C environ, dans le but que l'échangeur ne gèle pas, mais je pense que cette valeur est trop basse pour ce qui concerne la condensation. je pense que dans mon cas la condensation commence a une température supérieur à 2°C mais j'arrive pas à définir à quel température cela commence...
ma solution pour éviter la condensation serait de mettre le préchauffage en fonction juste avant qu'elle ne commence à se former, ou (et) alors que le débit augmente afin que le rendement baisse pour que la température en sortie d'échangeur soit plus élevée...
il s'agit de déterminer le point de rosée qui semble d'apres mes recherches être variable en fonction de certain paramètre.
les problèmes que je rencontre avec cette condensation sont l'obstruction de l'échangeur à cause des goutte d'eau dans les alvéoles des plaques, ce qui fait diminuer le débit en extraction d'air et donc diminuer le rendement à 75% en petite vitesse.
je me pose la question de savoir comment est traité ce problème dans les autres vmc df?
-si on prend une vmc premier prix à 70% de rendement ( sans chauffage interne ), une température exterieur de -10°C et une température interieur d'extraction de 20°C, on obtient alors en sortie d'échangeur -1°C en rejet, à cette température il y a obligatoirement formation de condensation ce qui fait baisser le débit en extraction, je suppose que l'air froid ( -10°C ) pénètre plus loin dans l'échangeur car il n'est plus réchauffer a cause de la perte de débit en extraction, si ma réflexion est juste en peu de temps l'échangeur se transforme alors en bloc de glace. d'ailleur je peux supposer qu'à -5°C le phénomène sera le même.
dite moi si je me trompe.
sinon si vous avez des infos sur le préchauffage de l'air pour éviter la condensation n'hésité pas, merci.
Bonjour
Oui la température de rosée est fonction de l'hygrométrie et de la température. Pour un air "classique" dans une maison elle est proche de 10/12°C.
Il ne faut pas préchauffer l'air pour l’empêcher, mais faire en sorte que les condensats soient évacués.
il ne faut pas eviter la condensation ! la condensation ne doit pas etre un probleme : c'est le gel qui est plus grave
le probleme est que les echangeur sont souvent horizontaux : l'eau ne s'evacue pas bien
il faut que la passage de l'air viscié se fasse de haut en bas , ou a defaut en pente suffisante
faut il chauffer pour eviter le gel ? quel chauffage ? electrique serait un peu triste : il n'y a pas besoin de chaleur haute temperature : il faut juste eviter le gel , de la chaleur a basse temperature même pas bonne pour chauffer la maison devrai sufir
faut il vraiment eviter le gel ? recuperer l'energie du gel n'est pas inutile : il faudrait savoir degivrer sans faire fondre ... par exemple en chauffant periodiquement le coté entré d'air froid juste pour que la glace se decolle et tombe , sans chercher a la faire fondre entierement
Oui il faut chauffer pour éviter le gel, sans quoi l'échangeur fini par se boucher. Généralement c'est pour cette raison que l'on couple les VMC DF avec un PC.
Bonjour, dès qu'il y a un risque d'humidité dans l'échangeur, pour ma part je passe par le puits canadien. A l'époque, nous avions fait le choix d'investir vers une df pas chère (70%) et un pc (Augmentation du rendement grâce au pc, pas de risque de gèle de l'échangeur) et en plus grâce à une échangeur maison été, nous limitons la hausse de température dans la maison. Nous avons installé nous même le pc au moment de la construction, ce qui a réduit grandement la facture. Nous n'avons pas de problème de condensation dans le pc car ce dernier donne dans une butte descendante.
Stéphane.
j'ai pourtant mis de la pente pour l'échangeur, il est surelevé de 20cm, mais je pense que ce sont les alvéoles qui sont trop petites, elles font 2mm par 2mm, soit plus petit qu'une goutte d'eau. de plus comme mon échangeur est un peu surdimensionné la vitesse de l'air ainsi que la pression sont faible, donc ce n'est pas le passage de l'air qui débouche les alvéoles sauf quand une certaine quantitée sont bouchées.
le chauffage à fonctionné cette nuit , j'avais en sortie d'échangeur 8-9°C, il a chauffer pendant 3H20min ce qui correspond a une consommation d'électricité de 4 centimes... je ne suis pas monté voir mais il y a eu peut-être formation de condensation, si du moins ca la limite j'obterai peut-être pour cette solution.
J'ai trouvé un millenium 3 avec PWM.
Une astuce concernant la liason PC ou il faut de frader le cable USB crouzet qui vaux 2 fois le prix de l'automate?
http://weberelectrique.blogspot.com/
Le câble est chère, environ 100€ , tu peux en trouver d'occase a moitié prix mais c'est rare, sinon on trouve des schémas sur le net mais j'ai pas pas essayé.
pour la condensation, c'est normal
ce qui d'ailleurs me provoque des glouglous dans ma colonne de la chasse d'eau, j'ai pas compris le pourquoi de ce glouglou tres peu audible, puisque les condensats de la DF passe par cette colonne
pour le gel, ca c'est plus grave , dommage de chauffer avec une résistance
ma question: y a t'il du gel dans les DF installée dans un local isolé (garage, cellier...)
mes constatations avec des températures négatives: pas de gel observé pour l'instant
peu importe ou est installé l'echangeur de double flux : la surface de contact entre les 2 flux est tellement plus grande que la surface exterieur de la boite , et en plus un echangeur bien fait doit etre isolé
ce qui est plus important a surveiller , c'est les tuyau d'air sortant de la maison pour aller a l'echangeur : il doivent etre bien isolé pour garder toute leur chaleur et bien la donner a l'echangeur : si il y a une grande loongueur de tuyaux mal isolé dans un grenier froid c'est dommage
le chauffage electrique n'est pas la seule solution : le plus simple est de reduire le debit d'air froid qui entre dans l'echangeur : ainsi le debit d'air chaud sortant suffira a eviter le gel : probleme les flux ne seront plus equilibré et il rentrera de l'air froid par les fuite de la maison comme avec une VMC simple , que le chauffage devra chauffer
si c'est un chauffage moins cher que l'electricité genre bois : il vaut mieux ce desequilibre volontaire qu'une resistance electrique ... il faudrait que ce desequilibre soit commandé par un thermostat , pour faire juste ce qu'il faut pour eviter le gel
si c'est un chauffage electrique ou fioul presque aussi cher qu'electrique , il vaut mieux mettre une resistance anti gel dans la VMC double flux
petit bilan de ma vmc double flux depuis l'arrivée du froid,
le fait de chauffer pour éviter la condensation n'était pas une bonne idée, j'ai arrêté au bout de 4 jours, la conso était trop importante, plus de 10 heures par jour avec 80W de conso, en moyenne sur ces 4 jours.
alors j'ai augmenté le débit de la vmc et depuis la condensation s'évacue mieux, je pense que le problème venait de là, plus un échangeur est grand, plus la vitesse de l'air qui y passe à travers est petite, et moins l'air à la force de déloger les gouttes de condensations.
dans mon cas il faudrait que le débit augmente lorsque la température extérieur descend afin de mieux évacuer la condensation
concernant le rendement il est toujours plus bas que ce que j'obtenais avant l'arrivée du froid, c'est peut-être du à l'humidité sur les parois de l'échangeur qui freine l'échange entre les deux fluxs... l'humidité joue peut-être le rôle d'un isolant à l'intérieur de l'échangeur...
est-il possible d'avoir un rendement de 90% lorsqu'il y a condensation dans l'échangeur???
dommage d'augmenter le debit quand il fait froid : une maison n'est pas etanche comme un sous marin , plus il fait froid plus il y a du tirage dans toutes les fuites , et ça fait une ventilation naturelle qui permet de reduire le debit de VMC
si il faut un gros debit de VMC pour bien pousser l'eau de condensation il faut un fonctionnement intermitant de la VMC pour pouvoir augmenter les debit instantané en reduisant le debit moyen
Bonjour,
J'ai trouvé un échangeur en inox de 7 m², est-ce suffisant pour une maison de 250 m³, c'est une vieille maison perspirante en chaux/chanvre, pièces en cascade, 50m³/h ça doit suffire amplement en régime normal.
Bonjour,
J'ai entièrement lu le fil et si je comprends bien, dudule a du quiter le forum.
C'est bien regrettable quand on voit la qualité des interventions sur ce fil.
Je note deux idées "originales" dans ce sujet mais hélas pas vraiment développées.
La première est celle ci dessus, est-ce que quelqu'un a des infos sur les dimensions de l'échangeur?
Si je comprends bien, l'idée est de faire un gros échangeur dans lequel l'air circulera plus lentement mais avec une surface d'échange moindre.
Avantage, si on a de la place, moins de travail à construire.
Dans la même idée, une personne a évoqué un échangeur consistant en 2 gaines emmanchées, je trouve également l'idée super intéressante pour faire un échangeur simple à moindre effort.
Est-ce que quelqu'un sait comment dimensionner ce genre d'échangeurs?
Hello, bon, plus personne n'est intéressé par la construction d'un échangeur double flux DIY?
Est-ce que quelqu'un saurait dire comment évoluent certains facteurs?
Par exemple, si je divise par deux la vitesse de passage, est-ce que je peux aussi diviser par deux la surface d'échange?
--> faire un échangeur plus gros et plus simple à construire comme dans les propositions ci dessus.
Merci
il faut garder la même surface que les modele du commerce
au contraire en reduisant la vitesse ça diminue les turbulence et utilise moins bien la surface : il faudrait même augmenter la surface pour compenser la basse vitesse
autre façon de voir : l'air est mauvais conducteur : l'air qui passe au millieu d'un gros tuyaux n'a aucun contact avec les bord : la forme en gros tube est donc peu efficace
il serait possible de faire avec des tubes , mais un grand nombre de tube assez fin : genre tube en polyethylene de 16 mm de diametre , genre arrosage goutte a goutte
la solution classique est des plaques espacé de quelques mm
une de mes solution est la tole ondulé galvanisé la forme ondulé lui donne de la rigidité pour conserver un espacement constant sur une certaine largeur
la largeur de 90cm des toles ondulé standard fait la longueur de l'echangeur ... la tole doit etre coupé a une longueur qui deviendra la largeur de l'echangeur , par exemple 50cm
il ne faut surtout pas monter les tole a plat car la moindre condensation boucherait tout : les monter verticalement , pour que la condensation s'ecoule facilement , et que si eventuellement ça gele , ça doit geler en bas sans rien boucher
Ok, merci pour ce retour.
On retombe donc sur des échangeurs "classiques", je ne comprends donc pas trop quel était le fonctionnement de l'échangeur proposé par dudule dans le message que je site plus haut... tant pis.
Sur le coup je trouvais ton idée de toles ondulées intéressant, on les croise et on a un super échangeur, mais d'une part c'est cher et d'autre part j'ai pas trouvé des tôles avec des "micro" ondulation de genre 1cm ou 2, 6cm ça fait un écartement trop important entre les tôles.
Du coup, pour l'instant ma solution préférée est structure en plaques de polyuréthane de 2 ou 4cm et échangeur en plaques de polypropylène de palettes.
il ne faut pas croiser les tole ondulé ... on ne saurait plus comment faire les joint entre les couches ... il faut simplement les mettre paralele avec joint en caoutchouc de 2mm sur les bord pour faire un écartement de 2mm
le seul avantage de l'ondulation est de donner de la rigidité pour avoir la même épaisseur partout
Salut,
J'ai fait mon échangeur avec des plaques alvéolées de 3mm en contre courant.
Cela fait deux ans qu'il fonctionne. Rendement de 85% à plus de 100% selon débit.
Si vous avez de la condensation en sortie échangeur côté sale, c'est tout bon.
L'air humide augmente l'échange.D'ailleurs quand on lit les caractéristiques des échangeurs du commerce, les rendement sont donnés pour une hydrométrie de plus de 80% (pas toujours facile de trouver l'info!!).
Il ne sert à rien de faire tourner sa VMC tout le temps.
Préférer une régulation hydro dans votre ou vos salles d'eau.
Je fonctionne avec une sonde dans ma salle de bain. L'ensemble est régulé par un automate. Il existe des petits automates type Zélio 24v dc qui peuvent faire l'affaire. Vous pouvez raccorder vos sondes hydro (0-10v) et T°C (0-10v) sans problème et piloter vos turbines.
Pour les problèmes de gels dans les échangeurs (Tout bon échangeur aura ce genre d'ennui).
- Lorsqu'il fait -5°C voir -10°C
- Vos enfants prennent une bonne douché bien chaude (condensation au maximum 100%)
- L'échangeur se sature en eau, risque de gels.
1 - Vous réduisez vos débits jusqu'à la température soit supérieur à 1°C en entrée.
2 - Vous installez un réchauffeur du commerce (Coût électrique pas top)
3 - J'ai installer un film carbone de chauffage au sol de 20 Watts installer en entrée.
Cela permet de remonter la température de 2 à 5°C et du coup de ne pas gelé l'échangeur.
Cette phase ne dure pas longtemps. Le temps de diminuer l'hydrométrie.
Pour ma part j'ai mis un seuil de 62% d'hydrométrie (attention cette valeur est à ajuster selon l'hydrométrie du reste de votre maison).
Dans mon cas je tombe à 58% dans le reste de mon appartement.
Pour conclure......
- Une bonne DF doit s'adapter à votre mode de vie.
- Il faut bien une année voir deux pour les réglages qui vont bien. (Cela s'applique aussi pour les modèles du commerce)
- Il faut trouver le juste milieu entre économie et confort.
Merci altarvinci pour ce précieux retour.
Comment as-tu fait ton contre-courant?
As tu des photos de ton échangeur?
Quelles dimensions pour quels débits d'air?
Quels ventilos as-tu utilisé?
Comment gères-tu l'évacuation des condensats, le filtre en entrée, quels matériaux pour la structure... ... ...
Bonsoir,
J'ai construit les plaques en trois éléments.
Deux triangles (300x H150 mm) et un rectangle (300 x 250 mm). Prévoir 300mm dans le sens de passage.
85 plaques environs.
Surface d'échange de 19m2.
J'ai acheter les plaques en deux couleurs (histoire de ne pas mélanger les pinceaux lors de l'assemblage)
Environ une 50€.
Assemblage avec du scotch de revêtement de sol réfléchissant thermique (vendu séparément).
Composition d'une très fine couche d'aluminium. (il très fin)
Faire des bandes de 1cm de large. (Travaille de fourmi)
Le collage des éléments se fait que sur une seul face.
La fabrication de l'échangeur est long et fastidieux.
J'ai mis deux turbines Torin 220v 90watts 300m3 par turbine.
Variation de la puissance pour diminuer la consommation. De 130Watts à 180Watts
Coût annuel de 70€. L'été et l'hivers la VMC fonctionne de 4 à 7 heures (douche et quand on est chez nous).
L'été l'échangeur travaille à l'inverse. Baisse de la température en insufflation. Pas de By-pass
Double vitrage côté sud et triple côté nord.
Pour les condensats c'est très simple. Un simple tuyau "tricloclaire" avec un dos d'âne histoire que l'eau stagne dans la bosse.Purge par graviter.
A installer côté extraction bas.
Filtre G5 côté extraction directement sur l'échangeur (poussières dans appartements).1x/an
Filtre G5 300x300m insufflation. 2 à 3x /an Pollution
Bois à la base pour la structure (Pas top! mais facile à faire). Il faut isolé de l'eau l'intérieur avec les même plaques que l'échangeur
Voici une photo de l'échangeur. Les plaques inox serve juste pour le collage final.(utilise une colle sika entre les plaques)
Mettre une équerre Alu. sur l'angle haut et bas.
Bonjour
Je cherche à monter mon caisson et bloque sur les turbines Torin.
Les turbines que j'ai trouvé sont de classe IP 0. C'est à dire qu'elles ne supportent pas les contacts avec de l'eau. Dans un milieu où il peut y avoir de la condensation dans l'échangeur, je me dis qu'une classe IP 44 serait un minimum, mais je ne trouve pas de ventilateur adapté.
Les caissons de VMC vendus dans le commerce ont quoi comme type de protection ?
avez-vous des renseignements là dessus ?
Altarvinci, où as-tu trouvé tes turbines ? Le moteur est-il protégé ?
merci beaucoup.
