Votre avis sur notre mur

[stein42]

Bonsoir tout le monde

On est en train de recevoir les devis pour notre construction (MOB) et, meme en tournant les éléments dans tous les sens, ça ne passe pas, et de loin...

Voilà comment on envisage notre mur,
EXT
bardage mélèze 22mm
lame d'air
fibres de bois 60 (fonction pare-pluie intégrée) de la marque pava***
contreventement OSB 9mm
ouate de cellulose insufflée 145mm dans ossature douglas
pare-vapeur
lame d'air
fermacell
INT

Dans le devis du constructeur, la pose des panneaux de fibre de bois est (très) conséquent.
Et comme il va falloir trouver un moyen de réduire les devis...
Du coup j'envisage un remplacement fibre de bois + OSB par de l'agepan.

Un petit truc qui nous embete c'est qu'on a fait faire une étude thermique pour la certif BBC et on est déjà limite pour le 60kwh/m²/an.

Globalement, que pensez-vous de notre mur ?
Le surcout engendré par les panneaux de fibre de bois se justifie-t-il selon vous ?

D'avance merci pour vos conseils.

Bonne soirée
-----

[invite6ae753cf]

Bonsoir tout le monde


Du coup j'envisage un remplacement fibre de bois + OSB par de l'agepan.

Bonne soirée

Salut.

L'Agepan DWD ne remplacera pas la fibre de bois.
L'avantage du DWD c'est qu'il est plus perméant que l'OSB (mu de 11) et permet de réaliser un mur perspirant si les autres composants sont adaptés.
La résistance thermique DWD est faible, R=0.18
Le DWD est plus cher que de l'OSB.

Il existe dans la gamme Agepan le THD qui est équivalent au Pava*** et en principe moins cher.
En aucun cas le THD ne joue le rôle de contreventement, il viendra donc en complément du DWD ou de l'OSB.

La fibre de bois en extérieur est intéressante car elle permet de couper les ponts thermiques de l'ossature, mais un passage sur une épaisseur de 4cm permettrait de réduire le cout sans trop nuire a la performance du mur.
Tu peux mettre ta fibre de bois en extérieur, ton contreventement en intérieur (OSB obligatoire dans ce cas) et tu insuffles la ouate.
Ça te fais faire l'économie du frein vapeur, et en plus tu as un mur perspirant sans avoir besoin de recourir au dispendieux DWD.

Notre mur est composé d'un contreventement en DWD et d'un THD de 4cm en extérieur, il est plus classique, mais trop tôt pour un retour car la maison n'est pas terminée.

Concernant ton mur, je me pose la question de l'intérêt de l'ossature en Douglas...
Ça engendre forcément un surcout et pour du bois qui sera noyé dans la cellulose et à l'abri des intempéries, la classe 3 du Douglas est à mon avis un luxe superflu.

Le Douglas serait plus justifié en bardage et là aussi il permettrait une économie car en principe moins cher que le mélèze (et c'est aussi un bois local contrairement au mélèze qui vient souvent d'Europe de l'est)

[stein42]

Salut.

L'Agepan DWD ne remplacera pas la fibre de bois.
L'avantage du DWD c'est qu'il est plus perméant que l'OSB (mu de 11) et permet de réaliser un mur perspirant si les autres composants sont adaptés.
La résistance thermique DWD est faible, R=0.18
Le DWD est plus cher que de l'OSB.

Il existe dans la gamme Agepan le THD qui est équivalent au Pava*** et en principe moins cher.
En aucun cas le THD ne joue le rôle de contreventement, il viendra donc en complément du DWD ou de l'OSB.

La fibre de bois en extérieur est intéressante car elle permet de couper les ponts thermiques de l'ossature, mais un passage sur une épaisseur de 4cm permettrait de réduire le cout sans trop nuire a la performance du mur.
Tu peux mettre ta fibre de bois en extérieur, ton contreventement en intérieur (OSB obligatoire dans ce cas) et tu insuffles la ouate.
Ça te fais faire l'économie du frein vapeur, et en plus tu as un mur perspirant sans avoir besoin de recourir au dispendieux DWD.

Notre mur est composé d'un contreventement en DWD et d'un THD de 4cm en extérieur, il est plus classique, mais trop tôt pour un retour car la maison n'est pas terminée.

Concernant ton mur, je me pose la question de l'intérêt de l'ossature en Douglas...
Ça engendre forcément un surcout et pour du bois qui sera noyé dans la cellulose et à l'abri des intempéries, la classe 3 du Douglas est à mon avis un luxe superflu.

Le Douglas serait plus justifié en bardage et là aussi il permettrait une économie car en principe moins cher que le mélèze (et c'est aussi un bois local contrairement au mélèze qui vient souvent d'Europe de l'est)

Merci beaucoup kaiserf pour ton témoignage.
Désolé ma réponse a tardé...

Cet aprem j'ai discuté avec des éco-constructeurs avertis (un charpentier + un insuffleur de ouate) et leurs commentaires vont dans le meme sens que les tiens.

Ca me permet de prendre 2 décisions :
- pas de contreventement exterieur en OSB
- ne pas mettre de panneaux de fibre de bois aussi épais sur le contreventement si celui-ci est à l'extérieur

Par contre j'ai vraiment envie de garder la fibre de bois à l'ext pour les ponts thermiques et, si possible, un peu épaisse pour le déphasage thermique et le confort d'été. Mais comme tu le dis, ça sera peut-etre suffisant de passer en 40mm en murs (on restera surement en 60mm en toiture par contre).
Tu confirmes que l'agepan thd est moins cher que la pava ?

Dans tes propos je capte pas pourquoi tu dis que si contreventement intérieur, obligation de mettre de l'OSB. Ce n'est pas ce que tu fais, si ?

Enfin le charpentier avec qui j'ai discuté tout à l'heure m'a assuré que le douglas purgé d'aubier était chez nous moins cher que le sapin du nord traité.

[invite6ae753cf]

Dans tes propos je capte pas pourquoi tu dis que si contreventement intérieur, obligation de mettre de l'OSB. Ce n'est pas ce que tu fais, si ?

Salut.

Notre mur est contreventé extérieur par de l'Agepan DWD avec en plus du THD 4cm en par-pluie et iso ext.
Comme on pose une contre ossature de 60mm pour passer à 20cm de ouate, le contreventement intérieur n'était pas possible.
Le THD nous a été facturé (prix HT et posé) 19.50€ HT et le DWD 14.60€.

Si tu contreventes en intérieur, il faut de l'OSB pour avoir la fonction Frein vapeur.
Le sd de l'OSB est de l'ordre de 1m/1.5m.
Le DWD aurait dans ce cas un sd trop faible (18cm) et nécessiterait un frein vapeur, d'où surcout conséquent.

Par contre j'ai vraiment envie de garder la fibre de bois à l'ext pour les ponts thermiques et, si possible, un peu épaisse pour le déphasage thermique et le confort d'été. Mais comme tu le dis, ça sera peut-etre suffisant de passer en 40mm en murs (on restera surement en 60mm en toiture par contre).

OK pour les ponts thermique.
Pour les 6cm en toiture, attention à l'excès de déphasage.
En théorie, il faut chercher un déphasage de 12h.
6cm de fibre de bois HD c'est déja 4 à 5h de déphasage.
30cm de ouate c'est 11h de déphasage.
Je dis ça mais en fait, j'ignore totalement les conséquence d'un excès de déphasage, mais je pense que passé un certain seuil, ça revient à moins de déphasage...
Si certains peuvent éclairer ma lanterne à ce sujet

Pour l'ossature 145mm en pin du nord traité, elle nous a été facturée 32€/m² (HT et posée).
En Douglas elle était plus cher (selon notre charpentier qui de ce fait n'en voyait pas l'intérêt).

[A voir en vidéo sur Futura]

[stein42]

Salut.

Notre mur est contreventé extérieur par de l'Agepan DWD avec en plus du THD 4cm en par-pluie et iso ext.
Comme on pose une contre ossature de 60mm pour passer à 20cm de ouate, le contreventement intérieur n'était pas possible.
Le THD nous a été facturé (prix HT et posé) 19.50€ HT et le DWD 14.60€.

Je viens de dépouiller notre devis et on s'est fait facturé l'OSB 9mm à 11€ HT. Soit on se fait bien enfler par ce constructeur, soit il n'y a pas un gros écart de prix entre l'OSB et le DWD.

Pour info, il nous facture la pose des 60mm de pava**** 30€/m².

Sinon, l'artisan qui va vous poser le bardage n'a pas tiqué sur votre mur. Pour venir fixer le bardage, il va devoir passer une grosse épaisseur avant de retrouver l'ossature (la lame d'air + les 40mm de THD + les 16mm de DWD). Ca ne le dérange pas ?

Si tu contreventes en intérieur, il faut de l'OSB pour avoir la fonction Frein vapeur.
Le sd de l'OSB est de l'ordre de 1m/1.5m.
Le DWD aurait dans ce cas un sd trop faible (18cm) et nécessiterait un frein vapeur, d'où surcout conséquent.

J'ai vu qu'un bon frein vapeur coutait 2-3€ au m² (prix de la fourniture). Vu ce qu'il nous facture la pose de l'OSB (12€/m²), je ne suis pas sur que le frein vapeur soit beaucoup plus cher.
Et ça me semble quand meme plus pratique d'insuffler la ouate avec du frein vapeur plutot qu'avec de l'OSB où on ne voit rien.
Et je parle meme pas des émanations dans la maison avec l'OSB...

OK pour les ponts thermique.
Pour les 6cm en toiture, attention à l'excès de déphasage.
En théorie, il faut chercher un déphasage de 12h.
6cm de fibre de bois HD c'est déja 4 à 5h de déphasage.
30cm de ouate c'est 11h de déphasage.
Je dis ça mais en fait, j'ignore totalement les conséquence d'un excès de déphasage, mais je pense que passé un certain seuil, ça revient à moins de déphasage...
Si certains peuvent éclairer ma lanterne à ce sujet

Faut vraiment que je relise le bouquin d'Oliva moi...
Sur le principe il me semble aussi logique que le meilleur déphasage à avoir c'est environ 12h.
L'été, il va faire très chaud vers 13-14h et cette onde de chaleur rentrerait alors dans la maison vers 1h ou 2h du matin. A cette heure là, la t° extérieure sera déjà bien redescendue et, grace à une surventilation nocturne efficace, cette onde de chaleur déphasée sera moins préjudiciable.
Non ?

Du coup, avec nos 240mm de ouate en toiture, on est déjà pas mal mais ça vaudrait le coup de mettre un peu de fibre de bois (effectivement 40mm devraient suffire).
Les chiffres que tu donnes, tu les as quelque part sur le web ?

[herakles]

L'été, il va faire très chaud vers 13-14h et cette onde de chaleur rentrerait alors dans la maison vers 1h ou 2h du matin

tu oublies que si tu mets un bon puits canadien bien surdimensionné pour climatiser en ETE , la question du déphasage ne se plus ou si peu

Du coup , pourquoi s'entêter à vouloir utiliser des isolants avec un dephasage maximum , quitte à payer plus cher des isolants "naturels " dont le coût est parfois surévalué , par rapport à une bonne épaisseur de laine de roche , utilisée en panneaux rigides .

L'inertie de la laine de bois que tu perds , tu la retrouves largement avec le puits canadien = il te suffira de moduler l'aération et le débit pour stabiliser les températures dans ta maison .

Et crois-moi , tes devis avec "laine de roche" passeront ...

Et si tu revenais à ce projet de Joanet pour ce puits canadien ..ca ne te rappelle rien ???
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2416239

[stein42]

tu oublies que si tu mets un bon puits canadien bien surdimensionné pour climatiser en ETE , la question du déphasage ne se plus ou si peu

Du coup , pourquoi s'entêter à vouloir utiliser des isolants avec un dephasage maximum , quitte à payer plus cher des isolants "naturels " dont le coût est parfois surévalué , par rapport à une bonne épaisseur de laine de roche , utilisée en panneaux rigides .

L'inertie de la laine de bois que tu perds , tu la retrouves largement avec le puits canadien = il te suffira de moduler l'aération et le débit pour stabiliser les températures dans ta maison .

Et crois-moi , tes devis avec "laine de roche" passeront ...

Et si tu revenais à ce projet de Joanet pour ce puits canadien ..ca ne te rappelle rien ???
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2416239

Salut herakles

J'ai oublié de te tenir au courant mais, depuis que ma femme a appris qu'un type de 30 ans était mort près de chez nous d'un cancer du poumon certainement du au radon qui pullulait chez lui, je n'ai plus le feu vert pour un PC...

[herakles]

le voisin se tue en voiture , tu abandonnes la voiture ???

Le radon n'est nocif qu'à forte concentration dans l'atmosphère et il suffit d'une aération de 0.2 fois le volume de l'habitat pour éviter cette concentration .
Avec 0.5 à 2 x le volume pour un PC (réalisé en tuyaux avec touts les garanties d'étanchéité , posé dans une tranchée remplie de terre végétale/argile, cette terre étant étanche au radon) on supprime largement ce risque

certainement du au radon qui pullulait chez lui

As tu eu en mains le document du médecin qui impute la cause au radon ?
As tu pu avoir connaissance du procés verbal officiel qui mentionne le taux de radon en ppm dans sa maison ?
Est ce qu'il vivait calfeutré chez lui sans aération ? pas de VMC ?
Gros fumeur ?
Quel était son boulot ? Dans une usine ?
Etc Etc ...

A toi de voir ..pas de puits canadien , étés trés chauds ..vouloir compter sur le déphasage de 12h sur une laine de bois peut être judicieux si les nuits sont régulièrement fraîches sur toute la période estivale;
dans le cas où les nuits sont tièdes , il n'y aura pas rafraîchissement suffisant ni stockage de fraîcheur dans les parois et le sol (isolé par dessous )

Il te reste bien l'alternative (coûteuse) du puits canadien hydraulique ,mais pour un rafraîchissement de TOUTE la maison en ETE, il te faut au moins 200 à 300ml de tuyaux PEHD et une batterie d'échange largement dimensionnée pour un débit d'air de 400 à 600 m3/h ..avec une double conso : celle du ventilo et celle de la pompe à eau glycolée ..

[stein42]

le voisin se tue en voiture , tu abandonnes la voiture ???

Le radon n'est nocif qu'à forte concentration dans l'atmosphère et il suffit d'une aération de 0.2 fois le volume de l'habitat pour éviter cette concentration .
Avec 0.5 à 2 x le volume pour un PC (réalisé en tuyaux avec touts les garanties d'étanchéité , posé dans une tranchée remplie de terre végétale/argile, cette terre étant étanche au radon) on supprime largement ce risque


As tu eu en mains le document du médecin qui impute la cause au radon ?
As tu pu avoir connaissance du procés verbal officiel qui mentionne le taux de radon en ppm dans sa maison ?
Est ce qu'il vivait calfeutré chez lui sans aération ? pas de VMC ?
Gros fumeur ?
Quel était son boulot ? Dans une usine ?
Etc Etc ...

C'est ma femme qu'il faut convaincre, moi je m'en cogne qu'il y ait du radon. Et elle est du genre tétu...

[herakles]

Explique lui que le radon se propage à travers les failles géologiques , les fissures , les défauts d'étanchéité dans le bâti ..(massifs granitiques , lapiaz, kartsique ,,etc ) mais pas du tout dans les couches argileuses , limoneuses ...

tuyauterie de grès + enrobage en argile bien compactée = double sécurité , et d'une pierre 2 coups car l'argile compactée a une grande chaleur massique (680~700 Wh/m3 environ ).

Les gaines hekatherm de 50 ml sont aussi étanches mais nécessitent (a cause des anneaux) un remblai très soigné avec du sable de carrière vibro-compacté par couches de 20cm..puis couche d'argile dessous et dessus .

Expliques lui qu'elle aura trop chaud certains jours ..j'espère que vous avez une piscine ...

Et elle est du genre tétu...

bon , fais des recherches sur le radon et sur les notes du BRGM sur les taux de ventilation dans des bâtiments anciens sur Google , imprimes les passages les plus pertinents et montres les à ta douce têtue ..

[invite6ae753cf]

Sinon, l'artisan qui va vous poser le bardage n'a pas tiqué sur votre mur. Pour venir fixer le bardage, il va devoir passer une grosse épaisseur avant de retrouver l'ossature (la lame d'air + les 40mm de THD + les 16mm de DWD). Ca ne le dérange pas ?

Bien non, puisque c'est le charpentier qui a fait les murs qui pose le bardage.

J'ai vu qu'un bon frein vapeur coutait 2-3€ au m² (prix de la fourniture). Vu ce qu'il nous facture la pose de l'OSB (12€/m²), je ne suis pas sur que le frein vapeur soit beaucoup plus cher.
Et ça me semble quand meme plus pratique d'insuffler la ouate avec du frein vapeur plutot qu'avec de l'OSB où on ne voit rien.
Et je parle meme pas des émanations dans la maison avec l'OSB...

Il faut obligatoirement un contreventement.
Soit OSB soit DWD.
Le DWD si il est en intérieur (ou extérieur) doit avoir en plus le FV donc option cher
L'OSB n'en aura pas besoin si il est en intérieur.
Pour les émanations il est très facile de trouver des OSB de classe E1 (Isoroy Lameply ou Kronoply de chez Kronofrance pour les plus connus)

[stein42]

Explique lui que le radon se propage à travers les failles géologiques , les fissures , les défauts d'étanchéité dans le bâti ..(massifs granitiques , lapiaz, kartsique ,,etc ) mais pas du tout dans les couches argileuses , limoneuses ...

Ca je l'avais jamais lu, merci herakles.
Je vais en reparler avec elle, on va voir.

Il faut obligatoirement un contreventement.
Soit OSB soit DWD.
Le DWD si il est en intérieur (ou extérieur) doit avoir en plus le FV donc option cher
L'OSB n'en aura pas besoin si il est en intérieur.
Pour les émanations il est très facile de trouver des OSB de classe E1 (Isoroy Lameply ou Kronoply de chez Kronofrance pour les plus connus)

Aujourdhui, le constructeur avec lequel on est le plus avancé - je dis bien constructeur car il fait de la MOB clés en main, ce n'est pas un charpentier - pose le contreventement à l'extérieur et il ne veut pas en démordre.
Après on doit surement pouvoir lui imposer d'utiliser autre chose que de l'OSB, de l'Agepan DWD par exemple.

Par contre, je savais pas qu'il y avait de l'OSB "propre".
C'est vrai que, dans ce cas, on aurait moins de scrupule à la mettre en intérieur mais je suis sceptique sur le frein vapeur en intérieur en guise de contreventement + FV. C'est clair que l'hiver ça sera performant quand l'humidité doit s'échapper de l'int vers l'ext mais l'été, il risque de bloquer la flotte dans la ouate, non ?

D'autre part, comment assures-tu l'étanchéité sur l'OSB ? Tu poses du scotch comme pour un FV ?

[aligator427...]

J'ai oublié de te tenir au courant mais, depuis que ma femme a appris qu'un type de 30 ans était mort près de chez nous d'un cancer du poumon certainement du au radon qui pullulait chez lui, je n'ai plus le feu vert pour un PC...

herakles à raison,ce serait domage de se priver d'un PC pour une bétise pareille.
vu les débits d'air insuflés dans la maison,le risque est plus que négligeable.
je ne sais pas quel type de PC tu envisageais,mais il suffit de mettre le ventilo à l'entrée du puit pour que celui ci soit en surpression qui empêchera le radon de s'infiltrer par les éventuelles micro fissures.

aprés un rapide coup d'oeil sur le site de l'OMS,on y apprend que la plus part des cancers causée par le radon surviennent chez les fumeurs....

autre chose aussi,qui ne va pas rassurer ta femme:
l'eau souterraine qui passe au travers des couches de radium et d'uranium sont plus chargées en radon que les eaux de surfaces.
leur concentration en radon est oscille entre 20 et 100Bq/L selon les endroits
alors on fait quoi....

on tourne au pinard?

[invite2b5e4e1f]

L'OSB en intérieur ne me paraît pas une bonne idée pour la raison que tu as évoquée : en été les transferts d'humidité sont 3 fois plus importants qu'en hiver, de l'extérieur vers l'intérieur. L'OSB va bloquer ces transferts. Il vaut mieux opter pour un FV hygrovariable, qui ouvre ses pores au maximum l'été pour que l'isolant puisse bien sécher.

[invite6ae753cf]

L'OSB en intérieur ne me paraît pas une bonne idée pour la raison que tu as évoquée : en été les transferts d'humidité sont 3 fois plus importants qu'en hiver, de l'extérieur vers l'intérieur. L'OSB va bloquer ces transferts. Il vaut mieux opter pour un FV hygrovariable, qui ouvre ses pores au maximum l'été pour que l'isolant puisse bien sécher.

Bonjour.

Je ne vois pas pourquoi la vapeur se comporterait différemment avec un OSB avec sd de 1.5m qu'avec un frein vapeur avec sd de 1.5m

Certes le frein vapeur hygrovariable se comportera différemment, mais si on suit votre raisonnement TOUTE les maisons équipées de frein vapeur non hygrovariable courent à la catastrophe en été? (ne parlons même pas des maisons équipées de par vapeur int et OSB ext...)

D'autre part, comment assures-tu l'étanchéité sur l'OSB ? Tu poses du scotch comme pour un FV ?

Tout juste, ça demande par contre plus de scotch, et le scotch spécial FV c'est pas donné

[stein42]

Bonjour.

Je ne vois pas pourquoi la vapeur se comporterait différemment avec un OSB avec sd de 1.5m qu'avec un frein vapeur avec sd de 1.5m

Certes le frein vapeur hygrovariable se comportera différemment, mais si on suit votre raisonnement TOUTE les maisons équipées de frein vapeur non hygrovariable courent à la catastrophe en été? (ne parlons même pas des maisons équipées de par vapeur int et OSB ext...)



Tout juste, ça demande par contre plus de scotch, et le scotch spécial FV c'est pas donné

Tout le monde est OK sur ce point.
Le top semble quand meme le FV hygroréglable et pas d'OSB en ext (donc contreventement respirant) mais aussi la solution la plus chère.
La 2ème solution la plus pertinente c'est l'OSB pour contreventer en extérieur, qui permet de faire l'économie d'un FV et d'un panneau contreventant respirant en fibres de bois.
Ceci dit, la boite que nous avons consulté (le constructeur clés en mains) ne veut pas contreventer par l'intérieur...
Autre inconvénient : l'insufflation de la ouate. C'est mieux avec le FV puisqu'on voit quelque chose.

Enfin, la plus mauvaise solution : OSB en contreventement ext + FV classique en intérieur
C'est ballot, c'est ce qu'on nous propose !!!

Du coup ce topic m'est très utile.

[invite1811fb0b]

Ceci dit, la boite que nous avons consulté (le constructeur clés en mains) ne veut pas contreventer par l'intérieur...

Et pourquoi il veut pas contreventer par l'intérieur ?

dans ce fil, on oscille entre OSB à l'intérieur ou pas...
mais si l'OSB ça contrevente, et ça freine bien la vapeur,
alors on se pose pas la question,
on fait d'une pierre 2 coups et c'est aussi bon techniquement qu'économiquement (plus de film FV, pas de panneau de particules perspirant....)

c'est quoi au juste le probleme avec le contreventement intérieur ?

[invite73cde8c9]

C'est juste que les pros n'ont pas appris comme ça donc ils en déduisent qu'ils ne sont pas assurés pour ça donc ils le font pas.

[invitebc224f0b]

aprés un rapide coup d'oeil sur le site de l'OMS,on y apprend que la plus part des cancers causée par le radon surviennent chez les fumeurs....

Le radon arrive quand même en deuxième place derrière le tabagisme pour les risques de cancer pulmonaire..

Le tabagisme est, de longue date, identifié comme la principale cause de cancer du poumon. Il ne faut toutefois pas négliger d'autres facteurs, même s'ils sont moins connus du grand public. L'Institut national de veille sanitaire (INVS) met ainsi en garde, dans son dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire, contre les méfaits du radon. Ce gaz radioactif d'origine naturelle, qui a tendance à s'accumuler à l'intérieur des logements, serait à l'origine de 5 à 12% des 25 134 décès par cancer du poumon recensés en France en 1999, selon les chercheurs de l'INVS. Le risque est trois fois plus grand pour les fumeurs, et varie aussi considérablement selon les régions. En Bretagne et en Corse, où les habitations concentrent les taux les plus élevés en raison de la composition granitique des sols, plus de 20% des décès annuels par cancer du poumon seraient provoqués par l'exposition domestique au radon.

Source
Et la corrèze fait partie des zones à risques. Voir le livret de l'irns sur la radon et l'atlas radon

Le puits canadien dans une zone à risque est plutot une ventilation qui va permettre de limiter les risques de concentration de radon à l'intérieur du batiment parce qu'il va mettre celui-ci en surpression (comme une double-flux). Par contre, il faut que sa mise en oeuvre et une gaine parfaitement étanche et donc de préférence une gaine continue et non en tronçons, gaine et joints d'étanchéité classée IP68, ne pas réaliser de puits perdu sur le point de collecte des condensats.
A+

[herakles]

+1 pour Pulligny

j'ajouterais qu'un ventilo placé à l'entrée du puits canadien (sous le chapeau chinois et le filtre ) met ce dernier en légère surpression( 10 à 15 Pa ) et augmente la surpression de l'habitat .

De plus , un capteur à air , couplé à un puits canadien , permet d'augmenter le débit de renouvellement d'air de la maison tout en stockant une fraction des apports solaires

On lit aussi dans la doc que le radon arrive aussi bien par l'air extérieur et par l'eau potable...et que des couches sédimentaires , argileuses , etc , gênent la diffusion du radon .

d'où l'utilité de couches limono-argileuses autour du tuyau du puits canadien ...

Qu'en penses tu , Stein42 ???

[invitebc224f0b]

'où l'utilité de couches limono-argileuses autour du tuyau du puits canadien ...

Dans la mesure où l'air circulant dans la gaine n'est jamais en contact avec l'eau du sol, quel est l'intérêt?
A+

[invitede494192]

Bonjour,

Comment gères-tu la récupération des condensats si tu n'as pas de puit perdu ?

[invitebc224f0b]

Un syphon en sous-sol ou VS, ou sinon, ce sont des systèmes étanches où tu récupères l'eau par pompage.
A+

[herakles]

l'air circulant dans la gaine n'est jamais en contact avec l'eau du sol, quel est l'intérêt?

double intérêt en ce qui concerne les PC réalisés avec des tronçons de grès vitrifié + joints

-manchon étanche autour des tuyaux grès et renforçant l'efficacité des joints EPDM contre l'eau ou le radon
-l'argile compactée a une meilleure capacité thermique que le sable : 720~780 Wh/m3 contre 520~540 Wh/m3 ;
de plus , l'argile compactée saturée en humidité voit sa capacité augmenter.

tuyau grès + terre argileuse compactée = meilleures performances que le tuyau Hekatherm + sable de remblayage .

Mais je crois qu'on pollue ce post initié par Stein42 ..on est pire que du radon

Un syphon en sous-sol ou VS, ou sinon, ce sont des systèmes étanches où tu récupères l'eau par pompage.
A+

+1 pour Pulligny , on n'évacue en gros que 10 à 60 L par an de condensats...

Bonne nuit ...

[invitebc224f0b]

tuyau grès + terre argileuse compactée

Mais pas conforme aux prescriptions du fabricant

l'argile compactée a une meilleure capacité thermique que le sable : 720~780 Wh/m3 contre 520~540 Wh/m3 ;
de plus

Mais le sable a une meilleure conductivité, bien meilleure surtout s'il est mouillé. Et la capacité thermique du sol ne se limite pas à celui de l'enrobage.

-manchon étanche autour des tuyaux grès et renforçant l'efficacité des joints EPDM contre l'eau ou le radon .

Donc c'est pas étanche ???
A+

[invite21e9323e]

Bonsoir à Tous,

Le radon est émis par le sol, les produits dérivés tel que le béton, ...
Le Radon en lui-même n'est pas dangereux aux concentrations habituelles rencontrées dans les maisons, c'est surtout les mineurs qui y sont confrontés avec de très fortes concentrations.

Dans certaines caves (point bas, absence de ventilation, sol en terre battue), on peut rencontrer des concentrations dangereuses.

Mais c'est surtout un de ses descendants qui est cancérigène à plus faible dose en se fixant dans les poumons, le plomb 210.

Désintégration et descendance :
Uranium 238 > Radium 226 > Radon 222 (3,8 jrs) > Polonium 218 (3 min) > Plomb 214 (27 min) >Bismuth 214 (20 min) > Polonium 214 (0,16 sec) > Plomb 210 (22 ans)........ > Bi 210 (5 jrs) > Po 210 (138 jrs) > Plomb 206 stable.
En souligné, désintégration par émission principale de particules alpha et produits sous forme d'aérosols qui se déposent sur les supports.

La pluie bouchant les "pores" de la terre, l'émission sera plus importante ou le sol n'est pas mouillé (vide sanitaire, cave, ...)
Correctif > rendre murs et sols étanches et ...
Ventiler, aérer, laver les sols, faire les poussières sur les supports, ...le ménage habituel...Et l'aspirateur un leurre, car il remet en suspension ces aérosols, à moins que ce soit une aspiration centralisée qui rejette dans un autre local ventilé!!!

Bien Cordi@lement

[herakles]

Mais le sable a une meilleure conductivité, bien meilleure surtout s'il est mouillé

a condition qu'il soit mouillé ..par temps très chaud ,l'eau enrobant le sable va descendre vers le bas , à moins qu'il y ait une proportion suffisantes de fines entre les grains de sable pour retenir l'eau

l'argile compactée a un plus fort pouvoir de rétention d'eau .

Et la capacité thermique du sol ne se limite pas à celui de l'enrobage.

Bien entendu , et la conductivité du sable améliore en effet le cheminement des calories/frigories vers la terre environnante d'autant mieux qu'il est humide .

Donc c'est pas étanche ???

Si et deux sécurités valent mieux qu'une pour rassurer les gens qui ne font pas confiance aux joints ...

Mais pas conforme aux prescriptions du fabricant

pas conforme , mais acceptable à condition de bien soutenir les tuyaux en tenant compte des collets proéminents .

[stein42]

Je remarque un truc.
A chaque fois que je lance un topic sur un sujet précis, on en revient toujours à discuter puits canadien...

Le sujet m'intéresse, je suis convaincu de l'intéret d'un PC dans notre maison pour le confort thermique d'été et je suis globalement d'accord avec vos arguments quant à l'exagération des risques liés au radon lors d'une utilisation de PC.

Mais aujourd'hui je me focalise sur la composition de mes murs car je cherche le meilleur compromis technique rentrant dans notre budget. Et comme je ne ferais pas d'autoconstruction, je préfère être armé au niveau arguments pour discuter avec les artisans.

Aujourd'hui 30 juin 2009 on pense ne pas mettre de PC mais qui sait, peut-etre que ça aura changé d'ici 1 mois.

Pour en revenir au sujet :

c'est quoi au juste le probleme avec le contreventement intérieur ?

Il m'a sorti un argument comme quoi ça génait pour la passage des gaines.
Je n'ai pas bien saisi mais on n'en a pas parlé des heures.

Par contre je viens de l'avoir au téléphone et il a déjà contre-venté avec de l'Agepan DWD en extérieur.

C'est juste que les pros n'ont pas appris comme ça donc ils en déduisent qu'ils ne sont pas assurés pour ça donc ils le font pas.

A mon avis ça rentre aussi en ligne de compte.
Après, pour de l'ossature, les gars pré-assemblent souvent dans leur atelier et peut-etre que leurs équipements sont réglés de manière à poser le contre-ventement à l'extérieur.

[herakles]

A chaque fois que je lance un topic sur un sujet précis, on en revient toujours à discuter puits canadien...

Tout simplement parce que tu semblais te focaliser sur le choix de l'isolant pour ses qualités de déphasage (laine de bois dense 160kg/m3 vs laine de roche ) , or actuellement , je constate un prix plus ou moins exagéré de la laine de bois , effet de mode ou surf sur la vague de l'écologie ?

la laine de roche rigide convient tout autant , pour moins cher , l'inertie / déphasage que tu perds en le choisissant peut être compensé par l'utilisation judicieuse d'un puits canadien et de quelques murs inertiels .

voila voila ...

je cite ici la position d'un constructeur/maître d'oeuvre..:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2424399 ; avec laquelle je suis plutôt d'accord au niveau du choix de l'isolant .

[stein42]

Tout simplement parce que tu semblais te focaliser sur le choix de l'isolant pour ses qualités de déphasage (laine de bois dense 160kg/m3 vs laine de roche ) , or actuellement , je constate un prix plus ou moins exagéré de la laine de bois , effet de mode ou surf sur la vague de l'écologie ?

la laine de roche rigide convient tout autant , pour moins cher , l'inertie / déphasage que tu perds en le choisissant peut être compensé par l'utilisation judicieuse d'un puits canadien et de quelques murs inertiels .

voila voila ...

je cite ici la position d'un constructeur/maître d'oeuvre..:
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2424399 ; avec laquelle je suis plutôt d'accord au niveau du choix de l'isolant .

En fait je me posais plutôt la question de l'épaisseur de laine de bois à mettre en sur-épaisseur de panneau de contreventement.
Sur le devis, le pava**** 60mm est effectivement hors de prix mais j'ai eu d'autres tarifs pour de l'agepan thd 40mm bien plus acceptables.
Effectivement je ne connais pas le prix pour des panneaux équivalents en laine minérale assurant en plus la fonction de pare-pluie.

Et je focalisais aussi pas mal sur l'utilisation de l'OSB peu respirant pour contreventer. Mais là-dessus je ne me pose plus trop de question, ça semble faire l'unanimité.

Pour les murs inertiels, on se garde toujours en réserve de faire un doublage intérieur en BTC de notre cloison nord au RDC.

Ceci dit, l'étude thermique nous a rassuré sur le confort thermique d'été de notre projet.