Comment améliorer une MOB de plus de 15 ans

[invite7d0463e2]

Bonjour
Voila, ça fait quelques semaines que je vous lis et je deviens accro.
Je me lance, mon problème est dans le titre

Maison Ossature Bois de +15ans
110m2 au sol sur 1 niveau
Orientation façades E/O (règle du lotissement impose l’axe du faîtage 2 pentes // à la rue)
a l’Est : 2 portes fenêtres (125/205) + 2 fenêtres (125/130)
au Sud : 1 petite f (60/90) + 1 f (125/130)
a l’Ouest 1 petite f (60/90) + 1 f (125/130) + porte entrée bois (90/205)
au Nord 1 pf (80/205)
double vitrage (mais d’époque donc 4-6-4)
Volet bois ep 28mm
Garage en L dans l'angle N/O

Murs de l’intérieur vers l’extérieur
Placo ou BA13
Laine de roche 100mm entre structure bois (tout les 60mm env.) avec par vapeur coté placo
OSB de 1 cm (contreventement)
Lame d’air ventilée de 2 à 3 cm
Brique épaisseur 10cm fixées sur contrevent avec des languettes inox
Enduit extérieur ep 2-3cm
(Briques + enduit imposés par la zone de 500m d’un site classé)

Combles perdus isolées avec 30 cm de ouate de cellulose depuis mars de cette année en remplacement de 25 cm (tassé à – 20cm) de laine de roche soufflée

Plancher chauffant ep 6/8cm?? (sur 4 cm d’isolant haute densité polyquelquechose)
Inertie 7heures environ, thermostat d’ambiance + sonde exter.
Chaudière à gaz basse T° (avec veilleuse)
Ballon gaz 200litres (avec veilleuse)
Conso par an en moyenne
gaz : 13000kW
elec : 4200kW
Donc perfectible

En prévision
pour retarder le démarrage de la chaudière
1) installation d’un poêle de 6kW (3.5 à 7kW) dans la pièce ouverte (salon/salle à manger/cuisine) de 60 m2
2) ajout d’un chauffage d’appoint pour mi saison dans la SDB
pour le confort et la conso
3) amélioration isolation des murs
4) solaire = chauffe eau (hélas pas possible pour le chauffage a cause de l’orientation et de la faible pente du toit)
5) ajouter de l’inertie

C’est sur les points 3 et 5 que j’ai du mal à avancer.
Peut-on ajouter une isolation exter sur les murs existants, ou bien faut-il enlever la bique (dans ce cas gros boulot) et quel type d’isolation?
Merci d'avance pour vos conseils.
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[invite7d0463e2]

Bonsoir,
Pour le poêle le choix est presque fait , ce sera un Hase, soit un bari ou un lima, mais avec pierre, pour éviter la surchauffe

Par contre pour améliorer l'isolation des murs, je n'ai pas avancé
J'ai eu une estimation "à la louche" autour des 200€/m2, et la c'est trop, beaucoup trop

[chataxe]

Bonsoir,
Tu as un schéma de la maison ?
C’est quoi comme chaudière ?
La maison à de gros apports solaire ?, si peut d’apport, tu as regardé les poêles de masse ?
Tu as envisagé les tunnels à galets d’Hérakles ?
Mais c’est bizarre une MOB avec des montant de 10cm et un tour en brique de 15, peut tu voir si l’isolation ne c’est pas tassé ?
A+

[invite7d0463e2]

C'est une chaudière à gaz au sol basse T° De Dietrich Eco Nox de 1994, elle fonctionne encore bien,.

Pour le mur exter en brique de 10, c'est pour avoir un enduit traditionnel, je suis dans une zone classée a cause d'un monument historique. A l'époque on m'avait dit que c'était indispensable.
C'est vrai que les montants ne correspondent pas a ce qu'il se fait aujourd'hui.

Le PDM, j'y ai pensé, mais, madame n'aime pas trop, et comme j'ai déjà de l'inertie avec le plancher chauffant...

Pour les apports solaire,vu l'orientation et la disposition j'en ai pas trop, sauf a l'ouest a la mi saison.

Le schéma, je vais le faire faut juste que je retrouve certaines cotes

Peut-on isoler directement sur la brique ou bien faut-il l'enlever, la est la grosse question?

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite7d0463e2]

Bonsoir,
Voila j'ai enfin réussi à faire un schéma de la maison , j'ai essayé avec Google SketchUp, mais j'arrive a rien
Alors j'ai utilisé Word, mais j'ai oublié de marquer les dimensions
Le schéma est à l'échelle, donc en tout avec le garage ca donne : Long 16m x largeur 13.5m et sans le garage Long 14m x larg 10.3m.

Le poêle Lima pourra pivoter vers le salon ou le séjour suivant besoin

Pour l'ajout d'inertie je ne suis pas sur que ce soit utile, ou alors il y en a déjà assez avec le plancher.

En été on a pas trop de problème de surchauffe. on laisse le coin nuit fermé, les volets bois sont aussi accrochés en position entrouvert suivant la position du soleil (ou fermés si au travail)
On a eu 26°C maxi cet été, alors que coté jour c'est monté a plus de 32°C

[herakles]

Bonjour ,

je pense que vous pouvez avancer dans 2 directions :

1 - pour le complement d'isolation , par l'extérieur :

-soit projeter à la machine sur l'enduit existant un mortier isolant allégé "ISOLTECO" puis enduit de finition
-soit utiliser procédé "431" comme SK69202 , voir la discussion "ITE avant , pendant , après " et ceci : http://forums.futura-sciences.com/at...ous_enduit.pdf
-soit utiliser le procédé "nergalto" en vissant sur la brique des tasseaux de bois +isolant LDR de 60mm +lame d'air + NERGALTO SE +enduit traditionnel hydraulique 25mm aspect gratté
ici notice de pose ..http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf

2) pour les problèmes de surchauffe en ETE , et pour l'HIVER, comme vous avez porté votre choix un poele à bois ET non un PDM , il faut "lisser " et "stocker" une aprtie des apports de cette chaleur dans un peu d'inertie ( la dalle ne suffit pas , vu sa faible surface /épaisseur et sa position " au sol" , alors que l'air chaud MONTE et ne peut réchauffer cette chape en y cédant ses calories ) :

- monter des contrecloisons en briques pleines ou carreaux de plâtre PLEIN de 5~6 cm dans les pièces de jour

- si vous avez le budget = plaques "smartboard" , ou plaques "energain" , sorte de sachets d'aluminium de 25mm d'épaisseur renfermant des capsules de paraffine , leur efficacité de déphasage correspond à celle d'un voile béton de 10 à 15 cm !!!

Pour l'ajout d'inertie je ne suis pas sur que ce soit utile, ou alors il y en a déjà assez avec le plancher.

Faute d'inertie ( ne comptez pas trop sur la chape qui est déjà mince et posée sur un isolant performant = la preuve est que vous êtes monté à 32°C en été ) , vous aurez du mal à "piloter" en HIVER & mi-saison la puissance de votre modèle de poele avec le peu d'inertie des parois du séjour ( LDV100mm et BA13) et du plafond (30cm ouate de cellulose) même si ce dernier a une capacité thermique de 4 à 6 Wh/m2/°C ( contre 35 à 40 pour une cloison de briques pleines de 6 cm d'épaisseur)

Gros boulot en effet de monter ces cloisons inertielles dans le séjour ...mais cela vous sera profitable ETE (fraîcheur ) comme hiver ( stockage des apports du poêle pour la nuit) ou alors : plaques "energain" : cherchez sur google...

[invite7d0463e2]

Merci Héracles pour toutes ces infos (très matinales)

Je vais prendre le temps de les lire.

Pour les cloisons intérieur en briques, j'avais penser à faire un doublage en brique de celle située entre le coin jour et nuit, pour éviter de refaire toute la déco de la chanbre (étagères etc..)

Juste une question, pour l'enduit projeté y a t-il une épaisseur mini à respecter?

NB: les 32° c'était pendant la mini canicule de cette année, avec les portes presque tout le temps ouvertes a cause des enfants (piscine), sinon c'est supportable, c'est vrai que l'on a presque pas d'apports solaire en direct.

[herakles]

NB: les 32° c'était pendant la mini canicule de cette année, avec les portes presque tout le temps ouvertes a cause des enfants (piscine), sinon c'est supportable, c'est vrai que l'on a presque pas d'apports solaire en direct.

je l'avais bien pris en compte , rassurez-vous : la surchauffe doit être imputée à 2 facteurs : portes ouvertes , circulation d'air chaud et absence d'inertie ; les chambres faisant tampon entre le SUD et la partie jour ..

Un problème à voir : la chape du plancher chauffant ( ep 6~8 cm) , en principe, risque de ne pas être assez résistante pour supporter le poids d'une cloison de briques pleines - ou briques de terre crue compressée - de 6 cm d'épaisseur ( 100 kg au m2 ou 250 kg par ml ) où qu'elle soit : le long des murs extérieurs du séjour et la cloison entre la partie jour et la partie nuit
Peut-être , et si la constitution de l'ossature bois s'y prête , pourrait-on envisager la mise en place d'une lambourde en bois traité au pied du futur doublage , reposant sur semelle résiliente et chevillée sérieusement à l'ossature bois par équerres métalliques galva tous les 0.60m ( entr'axe de l'ossature bois ): ensuite monter la contre-cloison dessus en briques pleines + épingles inox de solidarisation

En quoi est la cloison entre Séjour et chambre ? également en ossature bois ou simplement double BA13 sur ossature acier galva + LDV ?

Juste une question, pour l'enduit projeté y a t-il une épaisseur mini à respecter?

d'après la doc ISOLTECO , pour un R=1 , 6 cm de mortier allègé + 1cm d'enduit de finition ( il en faudrait 9 pour un R= 1.5)
Pour le procédé 431 ou le procédé nergalto , on peut obtenir un gain de R=1.5 à 1.8 avec la même épaisseur de LDR .

[chataxe]

Bonjour,
Debout et déjà devant l’ordi à 6h29 un dimanche

Ne serait-il pas plus simple de virer la laine de verre de murs (elle c’est peut-être tassé et ne touche plus le haut ?) et de la remplacer par des BTC ou autre, voir même de laisser vides (étagères)car il n’est pas beaucoup plus cher d’augmenter l’épaisseur de l’isolant extérieur et cela ne diminuera pas l’espace intérieure, non ?

A+

[herakles]

Bonne réflexion Chataxe !! c'est en effet l'idéal = remplir l'espace entre montants bois avec de la brique pleine ou terre crue ou blocs de béton de chanvre (comme les colombages bois de Mirepoix ..d'Albi..ou de la Rue St Rome à Toulouse ) , voire panneaux de fibre de bois/ciment dense
puis passer carrément à 145 mm de LDR ( procédé 431 comme SK69202) ou procédé nergalto + LDR 140 ou 160mm

Mais ca va supposer un sacré chantier pour le pauvre Clair31 ...Il pourra toujours procéder étape par étape en commencant par l'isolation extérieure

puis l'intérieur par tranches successives ( par modules de 0.60m ..)

Debout et déjà devant l’ordi à 6h29 un dimanche

Eh oui , cause concours architecture à Toulouse : j'y passe tout le WE et quelques nuits blanches ..mais le forum m'apporte un peu de délassement tout en sirotant un café et en tapotant de l'autre main ..

[Ciscoo]

Bonjour ,

je pense que vous pouvez avancer dans 2 directions :

1 - pour le complement d'isolation , par l'extérieur :

-soit projeter à la machine sur l'enduit existant un mortier isolant allégé "ISOLTECO" puis enduit de finition

Bonjour à tous, bonjour Clair31, bonjour Herakles.

A Herakles.

Est ce que tu as la conductivité thermique de ce produit ? Quelle épaisseur faut-il pour apporter une résistance thermique de 3 ou 4 avec ce procédé ? As tu l'ordre de grandeur du prix/m² ?

A Clair31

Si tu veux isoler par l'extérieur, tu peux aussi opter pour les solutions suivantes :

*polystyrène+enduit mince (cf chez STO par ex, produits habilités pour les MOB) (très facile à faire pour quelqu'un bricoleur et soigneux, mais long).
*polystyrène + enduit épais
*liège + enduit épais
*isolant + bardage bois, au moins sur une partie des murs (très facile....).

Fais donc un tour sur le site du mur manteau, et chez Guiraud.

En général, tout ça, c'est assez cher : Compter dans les 50 €/m² en matériel, et plus de 100 €/m² une fois posé.

Bonne chance et bon courage.

@ plus

[herakles]

Salut Ciscoo..

voici un ou deux liens vers ce produit , tu y trouveras les R "théoriques " , à vérifier sur l'Avis Technique - je crois qu'il existe

Pose par projection , à la règle bois ensuite , et par passes de 3 cm avec un long temps de séchage entre couches ..,

http://www.thermistop.com/files/Tele...ovembre_08.pdf

http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1108997451

[herakles]

caractéristiques sur batiproduits : lambda de 0.051 ..ce qui donnerait R=1.17 pour 6cm

Peut-être trop optimiste ; en conditions réelles in situ , temps humide , en hiver , le R devrait être plus proche de 1 pour un enduit arrivé à saturation normale en humidité .

[invite7d0463e2]

Merci pour toutes ces idées.

J'avais bien penser au remplacement de la LDR dans l'ossature par des briques, voir des briques crues terre/chanvre, mais gros gros travail, et surtout chantier très long dans la maison avec Madame sur les talons ..
Peut-être que le coté jour serait suffisant, je me voie mal refaire la déco des 3 chambres une nouvelle fois.

Quelque soit la solution, la première étape c'est l'isolation extérieur. Et la je me repose la question a propos de la brique de 10 sous l’enduit , est-elle assez solide ?

Si j’enlève la brique exter, ça fait gagner 14cm (10 +2 enduit+2 lame d'air) pour l’épaisseur d’isolation et permet de se fixer directement sur l’ OSB.
Quelle valeur de Résistance viser en partant de l’hypothèse du remplacement de la LDR uniquement dans la zone jour?

Cisco66 : tu écrit « *isolant + bardage bois, au moins sur une partie des murs (très facile....). » est-ce possible dans la zone du site classé? Sinon je pense que c’est faisable à une personne seule. Je vais me renseigner.

Et maintenant, la question : Quel système d’ITE réalisable par un particulier, offre le meilleur compromis, durabilité/performance/prix ?
Avec comme premier critère, la durabilité (je n’ai pas envie de remettre ça dans 15 ou 20 ans) puis la performance, et enfin le prix sauf si c’est plus cher que par une entreprise spécialisée (la qualité reste, le prix s’oubli, non ?)

[invite082a967f]

Bonjour,

Je suis moi aussi dans le coin de Toulouse.

En ce qui concerne ta question

Et maintenant, la question : Quel système d’ITE réalisable par un particulier, offre le meilleur compromis, durabilité/performance/prix ?

Je suis en train de finir une ITE tout seul, 16cm de fibre de bois (2 couches croisées) et finition en bardage pin douglas.
Je te confirme donc que c'est faisable même seul et sans être un grand bricolo.

Bon courage.

[herakles]

Peut-être que le coté jour serait suffisant, je me voie mal refaire la déco des 3 chambres une nouvelle fois.

Bien entendu ! Inutile de toucher à la partie nuit qui demande des besoins de chauffe ponctuels et moins élevés (18° , voire 16° la nuit ), contrairement à la partie jour : poele (là on a besoin d'inertie cause poele et pour stocker les apports internes gratuits -éclairage..TV..) , et pour stocker de la fraîcheur pendant les nuits estivales )

Et la je me repose la question a propos de la brique de 10 sous l’enduit , est-elle assez solide ?

Etant solidarisée par des languettes inox à l'ossature bois , elle doit être suffisamment stable et participe à la stabilité /protection de l'ossature bois .
De plus , une fois l'isolation extérieure mise en place , elle rajoutera sa propre inertie à celle des blocs terre crue ou béton de chanvre que tu prévois .

Quelle valeur de Résistance viser en partant de l’hypothèse du remplacement de la LDR uniquement dans la zone jour?

Pour être cohérent et vu que le garage fait déjà espace tampon , en plus de l'excellent R des combles , et pour la région toulousaine aux hivers doux , l'épaisseur du panneau "431" (145mm) rajoutera déjà un R de 3.8 au reste du mur : soit environ 4.2 , avec une bonne inertie . voir cette discussion :

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2539100

Quel système d’ITE réalisable par un particulier, offre le meilleur compromis, durabilité/performance/prix ?

A mon humble avis , ce serait le procédé nergalto sur ossature bois , ca acheverait de rigidifier le mur de briques de 10 ..et cela offre la possibilité de réutiliser la LDR de 100 récupérée à l'intérieur comme 2eme couche (1ere couche neuve , coincée entre briques et ossature bois = 60mm)

ce guide te sera utile dans ce cas , le bardage étant soit en bois , soit en lattis métal déployé spécial support d'enduit , agrafé dessus :
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...GP_bardage.pdf

lattis MOB : http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf

http://forums.futura-sciences.com/at...20-petite-.jpg