Isolation de ma toiture...

[invite5bed736c]

Bonjour à tous!

Après avoir longuement consulté et m'être inspiré des conseils publiés sur ce forum, je commence à avoir une idée assez précise du type d'isolation que je souhaite mettre en place. Il me reste néanmoins quelques interrogations sur lesquelles je n'ai pas encore trouvé de réponses...

Je souhaite procéder à une isolation directement sous toiture à base de laine de bois de 100mm entre chevrons croisée d'une laine de roche de 200mm (pour des raisons d'un budget un chouya trop limité) puis pare-vapeur pour enfin finir sur une finition en BA13.
L'existant est tel qu'il y a les tuiles, 2-3cm de lame d'air puis un pare pluie.

Mes questions sont les suivantes:

• Puis-je plaquer directement la laine de bois contre le pare pluie?
• Les chevrons font 9cm de section... Est-ce critique si la laine de bois dépasse côté laine de roche d'un cm?

Merci pour vos réponses!
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[invite5bed736c]

Hello!
Tout d'abord, j'ai finalement décidé d'augmenter la part de budget dédiée à l'isolation et de ne faire que du durable donc exit laine de roche!

Hormis ce point, j'ai continué de chercher des réponses à mes précédentes questions et il y a de tout...
Un coup (doc de Pavaflex), on peut faire:

• tuiles,
• lame d'air,
• pare pluie,
• isolant.

Tandis que sur un fil du forum je lis que les pares pluie souples n'étant pas du tout perspirant, de la condensation pourrait se former côté isolant si on ne respecte pas l'enchainement suivant:

• tuiles,
• lame d'air,
• pare pluie,
• lame d'air,
• isolant.

Je suis donc un peu perdu. En effet, je n'ai pas envie de perdre 2cm de lame d'air pour rien!

J'ai donc repris mes recherches concernant l'isolant que j'emploierai et j'ai un temps balancé en faveur de l'ouate de cellulose en insufflation.
En fait de ce que je peux résumé à mon niveau...
Sur l'ouate de cellulose:

• durée de vie,
• bouche tout les ponts thermiques,
• nécessite la fabrication de coffrages dans le cas d'une toiture existante ce qui peut être assez fastidieux et couteux,
• la partie pose de la ouate peut être faite par un pro car la différence de prix n'est pas flagrante entre achat de l'ouate et location de la souffleuse d'une part et pose par un pro et déductions d'impôts d'autre part,
• Déphasage de l'ordre de 9h pour 25cm en 55kg/m3.

Sur la laine de bois:

• durée de vie,
• ponts thermiques à gérer,
• découpes et pertes inhérentes ce qui augmente le prix,
• Déphasage de l'ordre de 11h pour 25cm en pavaflex en 55kg/m3.

Donc, au final, je ne sais pas trop lequel choisir....
En effet, côté laine de bois, les découpes pour la pose entre chevrons vont coûter chères en chutes car l'espacement entre mes chevrons n'est pas régulier et mesure environ 40cm (contre 57 de large pour une plaque d'isolant) et de l'autre, côté ouate de cellulose, bien que la pose entre chevrons n'est plus un problème, il va me falloir réaliser les coffrages qui vont bien pour les remplir de ouate.
Enfin, dernier avantage en faveur de la laine de bois: ne se tasse pas et meilleur déphasage. Pour la partie tassement, à ce que j'ai pu lire, l'insufflation permet d'atteindre le seuil des 55-60kg/m3 et "garantie" d'échapper au tassement... C'est vrai?

Pouvez vous me donner vos avis car j'avoue ne plus trop savoir quoi choisir...
Merci!

[invite5bed736c]

Oui mais en même temps la toiture a été refaite par l'ancien proprio et est donc en trés bonne état tout comme la charpente... Je vais donc rester avec une isolation par l'intérieur.
Mais merci quand même.

[invite5bed736c]

Je reviens avec la solution que je retiendrai finalement. J'ai effectivement revu mon budget à la hausse afin de faire les choses bien tout de suite.
Pour la toiture, elle sera composée de:

• Tuiles,
• Lame d'air 3cm,
• Pare-pluie souple,
• Lame d'air 1.5cm
• 80mm homatherm protect 55kg/m3 entre chevrons,
• 160mm Homatherm 55kg/m3 en croisée,
• freine-vapeur maintenu par tasseaux,
• vide technique,
• plaques de Fermacell 12.5mm.

Pour les pignons:

• Mur en brique de 30cm,
• 60mm homatherm 55kg/m3,
• 60mm homatherm 55kg/m3 en croisée,
• freine-vapeur maintenu par tasseaux,
• vide technique,
• Fermacell 12.5mm

Voilà!
Qu'en pensez vous? Serai-je tranquille pour longtemps comme je l'espère?

[A voir en vidéo sur Futura]

[chataxe]

Bonjour,
C’est bien, aucune réponse et tu avances

Pour le toit la solution me semble correcte, prend bien un pare pluie perspirant

Mais pour les murs, tu ne peux pas faire une ITE ?
http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html

A+

[invite5bed736c]

Oui, il faut bien avancer...

Pour le pare pluie, il est déjà en place et j'ai peur qu'il ne soit pas super perspirant d'où la lame d'air de chacun de ses côtés.

Pour les murs, il y a à dire vrai un mur pour lequel je me tâte à l'isoler par l'extérieur. En effet, c'est une maison en belles briques anciennes et cela nous plairait de conserver un mur en briques apparentes. En revanche, l'intégralité de la maison n'est pas envisageable en terme de coût.
Sinon, en terme de solution par l'intérieur, que pensez-vous de l'isolation en 2x60mm croisé?

[chataxe]

Bonjour,
Les briques c’est aussi très jolie à l’intérieur.

Il y a plusieurs solutions pour que l’extérieur reste en briques
Tu as cette solution d’autre fabricants le font aussi, ou la méthode traditionnelle en Belgique qui consiste à remonter un mur d’une épaisseur de brique devant l’ITE ou pourquoi pas recoller un parement sur l’isolant si celui-ci le permet, etc…

En isolation intérieure, plus tu seras épais et danse et mieux ce sera (en ITE aussi) mais pense à l’inertie que tu vas perdre et à la surface de la maison que tu vas aussi perdre, sans parler des ponts thermiques qu’il est pratiquement impossible d’éviter avec l’isolation intérieure.

Et lis bien le dernier des fils de mon précédent message.

A+

[invite6ae753cf]

Pour le pare pluie, il est déjà en place et j'ai peur qu'il ne soit pas super perspirant d'où la lame d'air de chacun de ses côtés.

Si ton par pluie n'est pas HPV, il serait préférable que la lame d'air de 1,5cm (sous le par pluie) soit bien ventilée.
Si pas ventilée, attention! Il serait mieux de mettre un par vapeur très bien posé, sinon tu risques d'avoir des problèmes de condensation

[invite5bed736c]

Oui effectivement.... Mais vu que la toiture a été refaite par l'ancien proprio, je ne suis pas sûr du tout que le pare pluie soit HPV...

Pour bien la ventiler, je laisse un passage d'air avec la lame d'air extérieure en bas et en haut de chacune des lignes formées par mes chevrons?

[invite6ae753cf]

Pour bien la ventiler, je laisse un passage d'air avec la lame d'air extérieure en bas et en haut de chacune des lignes formées par mes chevrons?

Si le par pluie n'est pas HPV c'est surtout la lame d'air intérieur qu'il faut ventiler.
Et aussi comme recommandé plus haut, éviter le frein vapeur et préférer un par vapeur.

[invite5bed736c]

Si le par pluie n'est pas HPV c'est surtout la lame d'air intérieur qu'il faut ventiler.
Et aussi comme recommandé plus haut, éviter le frein vapeur et préférer un par vapeur.

Je suis d'accord pour accentuer la ventilation sur la lame interieure. Techniquement, comment lui assurer une bonne ventilation?

Sinon, un pare-vapeur m'embête un peu vis à vis d'une humidité résiduelle qui pourrait avoir du mal à s'echapper et le fait que mon isolant ne pourrait jamais sécher par l'intérieur....
Si en guise de freine vapeur, j'utilise une freine vapeur "intelligent" comme de l'intello, cela n'arrangerait pas le problème?

[invitea5fe002b]

bonjour , il n'y a pas de marque sur ton pare pluie? ton principe retenue est bon , bien raccorder les isolant entre eux et les pare vapeur aussi . il y a des fixations type top roc pour maintenir l'écartement entre le mur et le tasseaux a travers l'isolant!

[invite5bed736c]

Pour le pare pluie, je vais vérifier ça dès que possible (eh oui, je n'habite pas encore la maison et n'y fait que quelques passage ponctuels afin de préparer au mieux l'ensemble des travaux que je compte y faire). Sinon, pour les fixations que tu évoques, je n'arrive pas à me représenter ce que tu veux dire?

... pour maintenir l'écartement entre le mur et le tasseaux a travers l'isolant!

A Chataxe, je te remercie pour tes conseils mais une ITE me sera pour le coup inaccessible en terme de budget: même avec le retour d'investissement et le crédit d'impôt, 130€/m² en ITE est nettement supérieur au 30€/m² que vont me coûter une ITI. Même si je sais que ce que je compare n'est pas du tout la même chose...
Et pourtant, j'aurais beaucoup aimé le faire en ITE car les murs en VRAIEs briques apportent beaucoup de cachet quand ils sont visibles de l'intérieur. Enfin bon, on fait pas toujours ce que l'ont veux...

Par contre, je suis allé lire un post sur la ventilation des lames d'air des murs creux... Les personnes souhaitaient les remplir avec du SLS20 ou du liège... Ils se posaient tout un tas de questions autour de l'humidité et du point de rosée.
Du coup, cela m'a soulevé une autre question: dois-je laissé un vide d'air entre les briques et ma laine de bois où puis-je plaquer directement ma laine de bois contre la brique??

[invite5bed736c]

Je reviens à la charge car cela se concretise pas mal! En effet je passe commande dans la semaine si je trouve les réponses à mes questions..

Au fait un pare vapeur est considéré comme tel à partir de quel valeur de sd? >20?
En effet, j'ai demandé auprés d'un fournisseur et il conseille d'utiliser un pare vapeur car celui ci doit avoir une perméance à la vapeur inférieure ou égale à celle du pare pluie. Ainsi, on peut dans tout les cas mettre directement en contact isolant et pare pluie. Il me conseille un thermofloc de sd=10. Laisser une lame d'air aurait pour conséquence de former de la condensation au passage de l'air froid et humide provenant de l'extérieur.

Ceci est en contradiction avec la brochure de felX (je ne connais pas la marque de mon pare pluie mais il est noir, assez rigide et semble etre bitumeux comme le FelX) mais je trouve que cela se tient aussi.

Ensuite, quid du point de rosée? En effet, s'il se forme dans l'isolant, ce dernier ne pourra jamais sécher...

Sur ces contradictions, je bloque un peu...

Je met les recomandation pour le felX (cas d'un ecran bitumeux)
http://www.siplast.fr/pdf/CCP_FelXMulti.pdf
Pour permettre la ventilation de la sous face:
http://www.siplast.fr/pdf/NP_Monartens.pdf


Et vous, qu'en pensez vous?

[invite016d30d7]

[*]Puis-je plaquer directement la laine de bois contre le pare pluie?

Merci pour vos réponses![/QUOTE]


Bonjour,

Nous sommes en train de construire et nous venons de finir de poser l'isolation dans nos combles : 100 mm laine de bois croisé avec 120 mm laine de bois.

Nous aussi nous voulions isoler entre les chevrons mais problème de découpe, du coup nous avons demandé à notre charpentier (qui nous a fait une charpente traditionnelle), il nous a dit qu'il est préferable d'isoler sur les chevrons pour laisser la charpente respirer.

Du coup, pas de découpe! (enfin beaucoup moins il y en a quand même). Nous avons donc : tuile + parepluie + lame d'air de 8cm+ couche croisé de laine de bois (22cm au total) + pare vapeur + placo

Il nous a quand même fallu isoler derrière les poutres pour éviter les ponts thermiques.

Voilà, bon courage.

[invite5bed736c]

Bon, je reviens sur ce fil que j'ai créé il y a bientôt un an....

Tout ça pour dire que j'ai (enfin) commencé à mettre en oeuvre mon isolant!
Entre temps, j'ai refait l'intégralité de ma toiture afin de pouvoir virer mon ancien pare pluie bitumé pour le remplacer par un HPV.
Cela n'a pas été un luxe. Etant seul pour refaire mes 120m² de tuiles et ayant bénéficié d'un climat particulièrement pourri (je passe les démarches administratives), je n'ai terminé que début décembre.
J'aurais donc appris à faire de la toiture et me revoici donc une toiture et 5 velux posés plus tard....

Pour rappel, mes chevrons font 87mm de profondeur et ma laine de bois 80mm.
Ma question: est ce grave d'avoir ces 7mm de vide sachant qu'une seconde couche de 180mm de laine de bois est posée en croisée?
Ou alors, dois je entaillé cette seconde couche croisée pour que mes chevrons s'y emboitent et que ainsi ma seconde couche soit en contact direct de la première (mais voilà le travail supplémentaire...)?

[invite5bed736c]

J'ai fait le test en entaillant ma couche croisée afin d'y emboiter le cm de chevron qui dépasse. Cela s'emboite pas trop mal et mes 2 couches d'isolant sont désormais en contact l'une avec l'autre.
Le plus dur est d'avoir une bonne zone de contact entre chaque chevron et la partie entaillée car il est très difficile de faire une découpe de précision dans la laine de bois.

Un avantage que je tire néanmoins de ce procédé est de gagner au total environ 2cm sous rampant ce qui n'est pas plus mal!

[invitea50741c9]

Salut
si on imagine que tes 7mm prisonniers sont de l'air immobile, car bonne étanchéité entre PV et PP, alors cet air participera à l'isolation.
Tu perdras un poil en inertie/déphasage (7/250 soit 3%).
Le coup est de garantir cette immobilité... sinon, les calories vont filer dans les fuites.
Mais bon, ta laine est semi-rigide j'imagine donc elle fera des bosses sur les chevrons et des creux entre... ça génèrera des petits tunnels le long des chevrons... à boucher ici et là ?