pousses pas un peu trop , là ... original d'ailleurs ..tant que l'angle ne s'écarte pas trop de 90° , disons d'un maxi de 30° .. au-dela , à tes risques et périls , tu ne me connais pas , je ne t'ai jamais vu ..
et ces tubes souples , ca le ferait mieux ??
tu peux d'ailleurs aussi faire pivoter légèrement les tunnels , mais je te laisse la joie - o joie- de redessiner le plan ..
la nuit porte conseil..parce que si on peut en placer certains en biseau,ça me fait une sacré économie de coudes (et de pertes de charge) pour les tunnels 1,2,3,4,5,6 .
deux raisons pour mettre des coudes ou manchons à joints souples :
1 - ca fait autant d'articulations semi-souples permettant aux D200 de supporter les tassements des 2 couches de caillasse sans se briser (surtout au niveau des collecteurs)
2 -ca fait sécurité contre les effets dûs à la dilatation du PVC ( 3 à 4 mm/m avec un delta de 50°C ..)
A moins de trouver des gaines Hekatherm souples...
Après tout , tu as économisé les sarkos , l'isolant ...
bonsoir,
je feuillettes avec intérêt le fil de ce poste et je suis interpellé par ceci :
http://forums.futura-sciences.com/at...air_protooejpg
j'ai toujours pensé que les capteurs à air se devaient d'être placés au minimum sur la toiture ou bien sur la véranda..
D'où mon interrogation, des capteurs solaires déportés sont-ils efficaces (ils peuvent m'intéresser car plus sûr au niveau de l'étanchéité de la toiture) ? si oui, quelle est la section de gaine à prévoir pour des capteurs déportés et quelle est la longueur maximale à prévoir pour qu'il n'y ait pas de déperdition ?
l'installation que tu cites date de 83 ou 84 .. et est très particulière : on a réutilisé un ensemble de châssis de maraîchers avec ses murs existants , à 25m de la ferme en gros murs de briques , avec refends épais en terre crue = grosse inertie + tunnels à galets sous la terrasse = stockage de longue durée d'environ 2 semaines à 3 .j'ai toujours pensé que les capteurs à air se devaient d'être placés au minimum sur la toiture ou bien sur la véranda..
le seul problème , on est allés très vite et le propriétaire d'alors n'a pas souhaité mettre une gaine de retour d'air de la maison vers les capteurs
le chauffage se faisait donc en "boucle ouverte " , facile vu qu'elle était peu étanche , avec une grosse aération = 3 à 4 fois le volume habitable de la ferme ..
avec 42 m2 de capteurs et 1200 à 1400 m3/h ç midi solaire , ca chauffait assez les murs et les tunnels pour compenser les déperditions par ces fuites d'air = la maison était super bien aérée , sans aucune humidité ...
Tu prévois une véranda , donc mieux vaut placer le capteur à air en toiture au-dessus de cette dernière ( formant ainsi casquette pour l'été ) , d'autant que le caisson est prévu dans le "mur inertiel" non ? :
cela optimise le circuit d'air :
air extérieur neuf+ air repris sur séjour >>véranda >>capteur air >>mur intertiel >>caisson >> plenum de distribution en mode chauffage direct
en mode stockage :
air extérieur+air neuf >>véranda>>capteur>>mur inertiel >>caisson >>gaine veritcale vers l'ensemble des tunnels >>sortie vers rejet extérieur ou vers plenum si on désire de l'air frais en temps de canicule..
Poser ces capteurs à air au sol reste possible , au prix d'un allongement de toutes les gaines entre le capteur et la maison ...et il faut poser deux gaines de diamètre intérieur 225 ou 250 avec isolation soignée de 5 à 8 cm de laine de roche .
cela complique le trajet aéraulique puisqu'il faut poser le caisson du ventilo au sol ou dans un caniveau technique et de là , faire partir l'air vers le plenum situé à l'étage...
Inspires toi du principe "alligator"
Je sais bien dans le suivi logique que la mise en place des capteurs solaires en toiture ou bien en casquette de véranda sont plus appropriés.
Plusieurs paramètre néanmoins me font poser des questions :
pour une installation en toiture : sur tuile (en autoconstruction, l'étanchéité parfaite n'est pas assurée je pense) ? fixés entre chevrons et protégés par des tuiles en verres (à 20 €/tuile sachant qu'il faut 7 à 10 tuile/m² et que des capteurs optimum seraient de 18m², le budget se plombe vite)
pour une casquette de véranda : la véranda que je prévois est relativement petite (thème que nous avons déjà abordés maintes fois ensemble) et basse. Monter des capteurs solaires en casquette, sans parler du montage que je redoute plus ou moins (optimisation à 35 - 40 °), je risque de me frotter la tête aux capteurs.. et dans le cas contraire de l'achat d'une véranda sur mesure par des professionnels, le budget va encore grimper, je devrais donc repousser à un moment plus propice pour l'implantation.
Voilà pourquoi je posais la question des capteurs posés au sol, mais là encore ca n'est pas la panacé... décidément tout cela n'est pas simple !
Il faut juste réétudier la position du caisson du ventilo , à poser au sol avec ses registres ( trouver une place qui soit accessible pour l'entretien = filtres à air, graissage des registres ) et concevoir un caniveau béton abritant deux gaines de 250 mm + isolation ..
, et revoir la liaison de la gaine vers le pleunum en mode chauffage direct + le retour d'air du séjour vers le capteur en hiver (inutile en été )
Lire toutes les discussions avec regis70 (? pas sur du N°) = capteur au sol (15m2) plenum en faux-plafond du RDC , caisson dans ptit local technique adjacent à la maison ...
dans l'exemple cité , le capteur abritait le ventilo et les 2 départs ...
En reprenant un des nombreux fils sur les capteurs à air, je suis (re)tombé sur un que j'avais en partie oublié je crois, concernant l'article Stockage intersaisonnier Valenciennes.pdf où les ingénieurs parlent de leur capteur à air de 130 m² se résumant à (je cite) : une couverture en verre ondulée classique sur une tôle posée sur une tôle galvanisée peinte en noir sur un isolant...
corrigez-moi mais ils parlent de tôle translucide en fibre de verre lorsqu'ils parlent de couverture en verre ondulé classique ? ou est-ce autre chose et je me fourvoie lourdement !
c'est bien du verre armé ondulé qu'ils avaient utilisé : verre ordinaire avec de fins fils d'acier incorporés dans l'épaisseur du verre , pour pallier aux risques de casse et de chute du vitrage sur les gens
la fibre de verre , laisse béton , ca se dégrade à la vitesse grand V cause UV et agents chimiques atmosphériques ; et la température n'arrange rien
le meilleur vitrage : verre trempé (sécurit) , car le verre armé résiste mal (malgré l'armature acier ) aux forts écarts de température , genre un tas de neige en bas du capteur ,et le haut ensoleillé = 30 ou 40°C d'écart , et crac!!! alors que le sécurit supporte sans broncher 180 à 220 °C d'écart thermique ..
salut,
bon ayé,j'ai nivelé le terrain avec un bobcat,gentiment prêté par le voisin,
et implanté la maison.
j'attaque le terrassement des tunnels le wikinde de l'ascension.
au pire ils seront terminés pour la pentecôte.
vu que je n'ai pas encore trouvé de galets qui fassent l'affaire
en attendant,j'essaie de trouver une config différente pour limiter le nombre de toyos.on sait jamais...
A+
My flowers are beautiful.
Là , je suis vexéj'essaie de trouver une config différente pour limiter le nombre de toyos.on sait jamais...... après tout le mal que je me suis donné (2 nuits blanches , 4 litres de café , un verre de tord-boyaux) pour réduire le linéaire de toyos ..sans sacrifier à la nécessaire sécurité offerte par les coudes et tès , face aux dilatations du PVC et aux risques de casse sur des tuyaux trop rectilignes , sous les coups de butoir d'un terrassier éméché plus que de raison .. et sans perdre de vue les pertes de charge (débit/diamètre en tout point du réseau )
http://forums.futura-sciences.com/at...ariante-2oejpg
Tout chauffagiste te dira qu'il faut donner du "mou" aux tuyaux dans un chauffage central= manchons de dilatation , lyres , coudes , déviations ..
Et tu n'as certainement pas été admirer les pipe-lines au Moyen Orient dans le désert = dans certains cas , ces pipe-lines sont posés en zig-zag sur tout le trajet de facon à absorber les contraintes de dilatation ..
Et les chemins de fer corses de Vizzavona à Corte ..les rails ne paraissent pas rectilignes, vus de la cabine du conducteur ..c'est fou ce que ca se dandine doucement ..
Non , mais !!!
salut,
j'aurais du posté ça ici.
je joins le dernier schema qu'on avait regardé ensemble.Pour Alligator = si c'est avéré pour l'Hekatherm , prudence pour le tracé de tes tuyaux , un diamètre intérieur de 173mm est trop étriqué pour alimenter en série 5 tunnels l'un après l'autre, en mode stockage en été .
5*150m3/h/tunnel= 750 m3/h ou , en comptant large , 800m3/h
dans une telle gaine , la vitesse de l'air va être de 10.1 m/s dans le dernier tronçon , au départ comme au retour -tel que tu l'avais dessiné - , ce qui va augmenter les pertes de charge à ce niveau
d'où la nécessité d'un réseau "en étoile", plutôt qu'un branchement en série (cf dernier croquis dans "maison climatique ..."
Ca va cogiter dur, non ?
j'ai besoin du diamètre extérieur de la gaine pour pouvoir la manchonner.
j'attends un devis de FB en tubes rigides qui devrait orienter mon choix soit vers le schema ci joint,soit vers le réseau en étoile avec tubes rigides
My flowers are beautiful.
vu réponse d'un forumeur qui a demandé a HEGLER le diamètre intérieur= 174 mm, en attendant confirmation d'un fournisseur sur Toulouse
En fait, je pense avoir la réponse pour la gaine Hekaterm puisque je lui ai demandé le diamètre int qui est égal à 174 pour un diam ext de 200 soit une épaisseur de gaine de 13 mm. La gaine Hekaplast en double paroi a un diam de 172 pour un même diam ext. Si c'est bien cela, il est un peu étonnant qu'Hegler propose cette solution en tant que conduit pour un puits canadien, qu'en pensez vous?.
SG
à l'intention d'Alligator : avec hekatherm = distribution préférable de type en étoile pour alimenter les tunnels "3 par 3" ..
décidement , on peut se gourer dans les choix de diamètre et donc d'influencer les débits et pertes de charge : un DN 200 grès chez Euroceramic est bien un 200 mm intérieur http://www.euroceramic.fr/pdf/product-1.pdf ...
chez HEGLER , DN 200 correspond à 174 mm intérieur ..
chez FB , ils précisent toujours "D ext " et quelquefois le D int , un Ambidur fait 200 ext et 174 int ...
Si le D d'une gaine hekatherm fait 200 mm , il serait aisé de raccorder via des raccords PVC femelle D200 à des tronçons de tubes CR8 fendus dans chaque tunnel ...j'ai besoin du diamètre extérieur de la gaine pour pouvoir la manchonner.
Dernière modification par herakles ; 30/04/2010 à 15h41.
juste pour info , chez HEGLER : (doc en mains)
DN Hekaplast (TPC en PE rouge) 200mm Extérieur ( 172 mm intérieur)
DN AQUATUB-EU = 200 mm Intérieur et 235 mm Extérieur
DN AQUATUB = idem que ci dessus
Hekatherm DN 200 Extérieur et 174 intérieur ..
Dis , Alligator , remplacer Hekatherm par de l'Hekaplast , ca ne serait pas plus économique , vu que l'essentiel se passe dans les galets au niveau échauges thermiques ??
j'ai eu les mêmes infos que toi pour les différents diamètres.
ça devrait le faire pour un MIX tube souple/tuyau rigide,les pièces de jonction ont l'air de s'adapter.
j'ai moins confiance dans la gaine hekaplast pour des questions de porosité dans le temps,de resistance à la compression et d'ordre sanitaire.
je me demandais aussi si les rainures placés des deux côtés du tube dans les tunnels doubles n'allaient pas les fragiliser considérablement.
faut pas oublier qu'il y aura tout le poid de la cabane au dessus...
My flowers are beautiful.
réparti sur toute la surface du radier...faut pas oublier qu'il y aura tout le poid de la cabane au dessus...
on s'arrange pour que les fentes soient décalées les unes par rapport aux autres , en limitant leur longueur à 1/4 de circonférence , espacées tous les 6 à 8 cm , vu la largeur du tunnel .si les rainures placés des deux côtés du tube
tu peux faire un test ..
suggestion = placer un autre tronçon de PVC ( 200mmdiam) par dessus celui retenu comme collecteur à fentes , coller PVC sur PVC , et réaliser les fentes dans les doubles parois .. colle type B***tik 1220 nitrile , pour ABS , PVC, PPMA , polycarbonate
(le 2eme tronçon de renfort fendu en bas , longitudinalement , , une fois les bords écartés avec un bout de PVC ,on peut le glisser par-dessus le 1er tronçon , enlever le bout et tel un ressort , ca tient .
ca fera un super tube double CR8 ..
il existe des tubes PP Simona chez Frans Bonhomme , avec fentes à 120° , très solides , CR16, parois de 11 ou 12 mm . pas vraiment donné ..
l'edit ne marche pas
salut,
bon ça y est,j'ai commandé la gaine hekatherm.
616 Eu TTC livré sur chantier la courone de 50 m.
moins cher au ml que le CR8 en 200.
le CR8 étant raide comme la justice,je vais probablement faire des linteaux béton assés large sur les tunnels au dessus des tubes pour "renforcer" les tronçons dans les tunnels.
vu qu'on attaquera le radier qu'au mois de juin,ça aura le temps de sécher tranquillement...
My flowers are beautiful.
En attendant , un fois tous ces tubes en place , penses à placer des bouchons provisoires à toutes les extrémités en attente de raccordement 24h sur 24h , même si tu t'absetes un court instant pour aller siroter un pastis chez le voisin , les petits rongeurs , chatons curieux , etc , auraient vite fait de se balader et de se perdre dans les tunnels ...le CR8 étant raide comme la justice,je vais probablement faire des linteaux béton assés large sur les tunnels au dessus des tubes pour "renforcer" les tronçons dans les tunnels.
vu qu'on attaquera le radier qu'au mois de juin,ça aura le temps de sécher tranquillement...
les escargots adorent ce genre d'abri...
j'arrive de chez F.B sourire ultra brite,tronche de premier de la classe:
le PVC en 200 CR8 coûte 5.60Eu Ht/ml.
j'en reviens pas,sur leur catalogue il est à 30.39 Eu Ht
si j'avais su j'aurai tout fait en CR8.
je me console en me disant que l'hekatherm est en "qualité alimentaire".
je pensais à un truc à propos de murs:
plutôt que de remplir les BCIBB en 2 fois à une hauteur de 1.30m.
je voudrai monter la hauteur complète jusqu'à la dalle d'étage et couler dans un premier temps (au seau) tous mes poteaux,jambages et linteaux histoire de rigidifier tous les points singuliers qui risquent de bouger lorsque je coulerai la hauteur complète des murs à la pompe à béton.
c 'est jouable non?
le gar de chez FB me disait qu'il n'était pas nécessaire de renforcer le CR8 dés lors que les rainures étaient disposées en quinconce et que la hauteur de concassé au dessus était suffisante...
My flowers are beautiful.
tu avais pourtant été prévenu = FB applique des remises qui frôlent la braderie = de 60 à presque 80% ...le PVC en 200 CR8 coûte 5.60Eu Ht/ml.
réaction d'une prof qui va attaquer ses tunnels comme toi :
Retour donc à la case départ, puis direction Frans Bonhomme en me disant que ça allait donc me coûter la peau du cul vu les tarifs indiqués sur leur site. Et bien que nenni ! Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce magasin, les tarifs indiqués sont faux, et pour les rendre vrais, on vous applique de manière sans doute très étudiée, mais moi je n'y vois que de l'aléatoire, des remises de 64,02 %, de 70,02 %... notez que le ...,02% a l'air d'être particulièrement important.
au moins tu fais une économie sur quelques raccords étant donne la souplesse de l'hekatherm
Et le PP résiste mieux que le PVC à la chaleur ..
Juste un seul incident sur un chantier lors d'une vérification , avec 2m de remblai = un CR4 s'était cassé entre 2 tranchées ..il était mal montéle gar de chez FB me disait qu'il n'était pas nécessaire de renforcer le CR8
tu peux faire confiance au gars de FB qui doit bien connaître son produit , mais un excés de confiance ne fait de mal à personne , et pis, le renfort avec un autre morceau de CR8 passé par-dessus l'autre forme un tube quasi-indestructible..
le truc des trous à forer avant de fendre est aussi un gage de solidité pour le collecteur .
le devis de FB sète se faisait attendre...je me suis arrêté par hasard à celui d'aurillac.tu avais pourtant été prévenu = FB applique des remises qui frôlent la braderie = de 60 à presque 80% ...
la grille tarifaire est valable dans tous les FB de france.
vu le prix,je vais laisser tomber les dolmenstu peux faire confiance au gars de FB qui doit bien connaître son produit , mais un excés de confiance ne fait de mal à personne , et pis, le renfort avec un autre morceau de CR8 passé par-dessus l'autre forme un tube quasi-indestructible..
et pour le fait de couler les poteaux à l'avance,t'en penses quoi?
Dernière modification par aligator427... ; 05/05/2010 à 15h25.
My flowers are beautiful.
euh ..BCIBB ??? un autre bloc que les BCI ????je pensais à un truc à propos de murs:
plutôt que de remplir les BCIBB en 2 fois à une hauteur de 1.30m.
BCIBB : Bloc Coffrant Isolant Béton Bois il faut suivre
quel est le n° de l'Atec qui impose un remplissage en 2 fois? est ce une préconisation du fabricant ? ou une simple précaution " on ne sait jamais" ..?plutôt que de remplir les BCIBB en 2 fois à une hauteur de 1.30m.
deux choses à voir :
la pression hydrostatique exercée par le béton en bas des murs , dans ce cas l'ensemble des poteaux raidisseurs et d'angle et autres renforts n'élimine pas le risque d'éclatement d'un ou plusieurs blocs
la stabilité des murs au coulage du béton = des étais extérieurs en bois , de part et d'autre font tout aussi bien ..
ce que tu veux faire est peut être jouable dans ce sens, mais il reste la pression en bas des blocs ? .
Ahhhh que tu sais bien Herackles!!Envoyé par herakles
En attendant , un fois tous ces tubes en place , penses à placer des bouchons provisoires à toutes les extrémités en attente de raccordement 24h sur 24h , même si tu t'absetes un court instant pour aller siroter un pastis chez le voisin , les petits rongeurs , chatons curieux , etc , auraient vite fait de se balader et de se perdre dans les tunnels ...
les escargots adorent ce genre d'abri...
Lors de la mise en place de mes collecteurs en PP, avec les trous prets pour le racordement des tuyaux grès, tous les chats du quartier on pasait la nuit sur la protection du tuyaux. La bouée de ses pâtes sur l'intérieur des tuyaux en était la preuve.
@Alligator
Le weekend dernièr j'ai mésuré les débits d'air dans le résaux avec un anemomètre de fil chaud. Ces mesures ont l'air beaocup meilleure que le dernières, l'instrument de mesure étant beaucoup plus precis et de petite taille. La vitesse de l'air a l'intérieur des deux dernière tuyaux grès était très proche: 1,8 m/s et 1,75 m/s (il ya surement un erreur dans la mésure à avoir en compte).Débit maximale à la sortie du résaux 1200 m3/h (pour la frequence maximale... j'ai la possibilité de fair un devoltage avec le variateru de frequence du ventilateur)
attention , ne pas confondre variateur par dévoltage (le plus courant ) et variateur par modification de la fréquence ( technique pointue ) , compatible en général avec les moteurs triphasés à partir de 375W et avec certains moteurs monophasés spécialement adaptés .(pour la frequence maximale... j'ai la possibilité de fair un devoltage avec le variateru de frequence du ventilateur)
je possède les deux pour mon atelier , et celui à variation de fréquence permet même de tourner à 10% de la vitesse de rotation du moteur sans à-coups et sans perdre de couple sur une scie circulaire avec moteur triphasé : la lame tourne de 40~50t/mn à 6000 T/mn !
le modèle "à dévoltage" ne permet pas de descendre en dessous de 100V sans risque de faire "grogner" le moteur d'un ventilo . En-dessous de 80V , il y a décrochage par rapport à la sinusoIde du courant alternatif...
Pour cette raison , ces variateurs sont généralement bridés sur un minimum de 100~120V .
salut aligator ça fait plaisir de voir des gars qui reflechissent differement je suis aussi dans l'herault et suis en autonomie presque complette au niveau de l'energie par contre mon isolation est catastrophique (maison en pierre tres mal isolee)si tu as quelques conseils a me donner je les accepte avec plasir
Une ITE peut-être ???si tu as quelques conseils a me donner je les accepte avec plasir
genre ossature bois fixée aux murs côté extérieur , laine de roche ou ouate de cellulose projetée , pare-pluie, tasseaux , treillis support d'enduit spécial nergaltoSE , crépi avec enduit hudraulique du pays ..
un truc comme cela http://www.objectif-bois.fr/download...psi2_DG_v1.pdf
http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf
Daneel a isolé comme cela ses murs extérieurs
cf ce post http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2752228
ce guide te rapportera gros pour une faible dépense ..
http://boutique.cstb.fr/dyn/cstb/upl...GP_bardage.pdf
Avec 3 de tes murs isolés et le mur SUD + veranda ou serre bioclimatique , tu n'as plus besoin de chauffage , idem pour l'eau chaude sanitaire si tu te sers de l'air chaud de la véranda pour fabriquer de l'eau chaude ..et t'as une super clim...
salut herakles .
en fait je n'avais pas bien compris comment fonctionnait le forum et n'avais donc lu que le debut maintenant j'ai lu le reste.
le tunnel a galet avec serre bioclimatique m'interresse pas de brobleme pour la realisation des tunnels mais par contre la boite qui gere letout galere pour moi
autre question j'ai untrou deriere lamaison 6msur6m sur3m hauteur peut il servir a faire les tunnels
j'ai fabriquer un gros generateur à eau chaude avec ballon 2000l qui fonctionne de folie donc eau chaude sanit pas de probleme
merci
tu veux parler du caisson avec ventilateur et ses deux registres motorisés ?mais par contre la boite qui gere letout galere pour moi
(qui permettent de passer de l'hiver à l'été , c'est à dire du mode chauffage au mode stockage ..)
en principe , tu perds 30 à 40% de rendement , vu que tu ne "récupères" pas les pertes du stockage ..le principe des tunnels = sous la maison , stockage aves déperditions vers la maison = gains .. avec un déphasage de 3 mois environautre question j'ai untrou deriere lamaison 6msur6m sur3m hauteur peut il servir a faire les tunnels
ton trou de 6 x 6x 3 , tu devras l'isoler un max et sérieusement = €€€€€ , sur les côtés et au-dessus (inutile si le stockage était placé sous la maison ) et adjoindre un réseau de réupération des calories = seprentins de tubes PEHD remplis d'eau + batterie air-eau pour préchauffer l'air neuf ou le relier à un plancher chauffant incoporé à la dalle de béton de ton RDC ..
oui c'est bien cette boite
la maison est deja construite le trou de derriere etait prevu pour la cave
donc si je comprens bien si les tunnel ne sont pas sous la maison c'a ne vaud pas le cout a moins de les isoler
